Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет их совместного выращивания знали еще американские индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который насыщает почву азотом. А тыква в свою очередь не дает расти сорнякам.
Еще одно удачное сочетание: лук и морковь. Лук спасает морковь от вредителей, так как выделяет аллицин – вещество, обладающее инсектицидным и фунгицидным действием.
Помидоры и базилик – не только удачное сочетание для салата. Этим растениям нужна одинаковая почва и одинаковый полив. Кроме того, запах базилика невыносим для гусениц, часто поражающих томаты. А урожай помидоров будет значительно вкуснее, если он созревал рядом с кустиками базилика.
Стручковая фасоль, болгарский перец и баклажаны. Перец и баклажаны, как известно, относятся к одному семейству (пасленовые), и им требуются одинаковые условия выращивания. А растущая рядом стручковая фасоль защитит баклажаны от колорадского жука.
Формирование и подвязка перца не требуются низкорослым сортам и гибридам. А вот высокорослые – формировать и подвязывать надо. До развилки стебля нужно постепенно снять все листья и постоянно убирать пасынки. Если в развилке образовалось три стебля, то третий лучше уберите.
Все бутоны и веточки, которые направлены внутрь куста, тоже необходимо убирать, поскольку они затеняют и загущают растение, и в дальнейшем из внутренних бутонов получатся уродливые плоды. В некоторых регионах на каждой веточке успевают образоваться еще две-три последующих развилки, что дает возможность собирать перец два-три раза за лето с каждого куста.
В конце июля все цветки и бутоны нужно обрывать, оставляя только завязи и, чтобы остановить дальнейший рост, концы всех веток нужно прищипнуть. В таком случае вы получите много плодов в конце сентября, а если не выполните эти действия – получите много мелочи, которая не успеет вырасти.
Плод, вырабатывающий особое вещество – ингибитор, который образуется в развилке куста, будет подавлять рост остальных завязей. Здесь есть два варианта.
Первый: этот плод нужно выщипнуть как можно раньше, то есть еще в стадии бутона, если вы хотите получить много перцев.
Второй: его нужно оставить, если вы хотите получить крупные перцы и вырастить свои семена, которые нужно брать именно из него. Поскольку растение по весу дает одинаковый урожай, то вы должны знать, что в первом случае вы получите мало крупных плодов, во втором – много мелких.
В зависимости от состояния растения формирование перца происходит следующим образом: на слабом растении нужно оставлять меньше плодов, выщипывая завязи и бутоны, на сильном – больше.
В зависимости от сорта, бутонизация начинается через 40-90 дней после всходов. Затем проходит еще 15- 20 дней до начала цветения, причем каждый цветок раскрыт до шести дней. Потребуется еще 20-30 дней до плода технической спелости с момента образования завязи. Для дозревания плода до биологической спелости нужно еще 20-30 дней.
Итак, в зависимости от сорта, перцу требуется 75-165 дней с момента всходов для достижения технической спелости. А для биологической, соответственно, – 95-195 дней после всходов. Как и томат, перец является многолетней культурой, но поскольку у нас не зимует, мы его выращиваем как однолетнюю культуру. Но его также можно в конце лета увезти домой, пересадив в большую трехлитровую емкость. В таком случае обрывать цветки и бутоны в конце июля не нужно.
На подоконнике хорошо выращивать мелкоплодные сорта перца. Например, круглый год хорошо растет, цветет и плодоносит мелкоплодный горький перец, который многие выращивают как декоративную комнатную культуру, но он пригоден и в пищу.
Имбирь можно выращивать в парниках и теплицах, так как ему требуется высокая влажность и не менее высокая температура. Еще для полного счастья заморского гостя нужна рыхлая и питательная почва. То есть, облагораживаем почву в теплицах песком и перегноем.
Чтобы посадки удались, надо прикупить живой корень имбиря в магазине. Живой от неживого отличается почками – по типу картофеля, то есть ростками. Живой корень надо еще освежить перед посадкой, замочив в воде корни на сутки-двое.
Сажают имбирь мелко – так, чтобы над корнем был слой земли в 1-2 см. Можно – и немножко глубже, главное не перестараться. Чем глубже – тем хуже урожай.
Помимо влажности надо часто имбирь поливать. Если сделать все правильно, молодые побеги имбиря появятся спустя 1,5-2 недели. После этого очень быстро будет нарастать немаленькая масса зелени. Поэтому надо раскошелиться на подкормки: сначала нитрофоской, а ближе к концу лета – диаммофоской. Минеральные удобрения чередуют с раствором коровяка, на который имбирь очень отзывчив.
Важно еще не допускать пересушки кома земли. Летом надо стараться держать имбирь на солнце, но избегать прямых солнечных лучей. В теплицах стекла или пленку покрывают раствором мела.
Если лето жаркое, горшок с имбирем можно поставить в саду или в теплице. Держите имбирь на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Защищайте растение от ветра.
Не любит имбирь и сквозняков. Все лето надо продолжать поливы, чередуя их с опрыскиваниями имбиря чистой водой. Делают опрыскивания только вечером, чтобы капли воды не вызвали солнечных ожогов.
Рыхление почвы благоприятно воздействует на рост как корневищ, так и надземной части имбиря. Поэтому на протяжении всего роста спустя день после полива необходимо рыхлить почву. Листва у имбиря в конце сентября начинает немного разваливаться в различные стороны, как бы готовясь зачахнуть. С данного момента необходимо прекратить опрыскивание и уменьшить полив.
Уборку урожая начинают после того как ботва пожелтеет и начнется осыпание листвы. В это время полностью прекращают поливы и, как земля подсохнет, копают корнеплоды, сразу удаляя придаточные корни.
http://www.hozvo.ru/newspaper761/rub4/art82383.html
Урожай несколько дней сушат на солнце, после чего помещают в подвал, где температура не падает ниже 2…4 С. Можно имбирь просто положить в холодильник на полку овощей.
Фитофтора – род микроскопических грибов оомицетов, паразитирующих на культурных растениях и вызывающих у них заболевания (фитофторозы пасленовых). Листья заболевшего растения сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль передается на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба условиях куст буквально сгорает за два дня. Как известно, грибковые заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые бывают химического и органического происхождения. Химические препараты – это препараты на основе меди: медный купорос и бордоская жидкость. Органические фунгициды можно купить в виде препаратов, в основе которых содержится природная бактериальная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и некоторых продуктов питания.
Рецепт «Болтушка»
- 5 литров воды;
- 1 ст. ложка соды;
- 3 ст. ложки растительного масла;
- 1 ч. ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Не ленитесь проводить профилактику фитофторы, и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.
Как избавиться от улиток, которые «тихим сапом» уничтожают ваш урожай и даже цветы
Все-таки побороть улиток можно. Так же, как и слизняка – родного «брата» улитки, потерявшего собственную раковину-домик. Сухой и жаркий сезон слизни пережидают там, где темно и достаточно влажно. А ночами или в дождик они выползают из своих укрытий и начинают питаться, нанося непоправимый вред садам и огородам. Они беспощадно поедают все зеленое, и самое ужасное – уничтожают надземную долю молодых побегов растений под корень.
Улитки обожают овощи и фрукты, в которых съедают не только стебельки и листы, но еще и плоды, и цветки. Не брезгуют они и разными декоративными растениями.
Если вам надоело с этим мириться, то на помощь придут народные препараты борьбы против слизней. Один из способов заключается в раскладке ловушек с последующим уничтожением вредителей, собравшихся под ними. Чтобы его применять, вам требуется подготовить куски фанеры или старые широкие доски. К тому же подойдут куски мешковины и обрезки листового металла. После требуется подготовить участок, на котором решено установить приманки. Просто не поливайте его на протяжении недели, чтобы целиком высушить верхний слой земли. После этого уложите ловушки на землю. Равномерно разместите их по периметру и центру на расстоянии 15 см друг от друга и сильно пропитайте под ними землю водой.
После прохладного утра, скрываясь от полуденного солнца, улитки начнут прятаться в прохладе под ловушками. Таким образом более близко к вечеру вы сможете подсчитать улов!
Процедуру осмотра ловушек нужно проводить через 2-3 дня и до полного уничтожения врагов. Искоренить собранных вредителей возможно, просто ошпарив их кипятком или поместив улиток в ведро и засыпав минеральными удобрениями, обычной поваренной солью.
Однако на этом борьба со слизнями не будет до конца действенной, если вы не защитите собственную землю от слизней с ближайших участков. Для этого по границе собственной территории насыпьте три полосы на расстоянии 15 см друг от друга – гашеную известь, горчицу или суперфосфат. Как показывает народный опыт, преодолеть подобные препятствия не может ни один слизняк. А значит, такая борьба с садовыми слизнями также эффективна! Это были наиболее простые варианты, а есть еще более эффективные способы борьбы со слизнями. К примеру, применять приманки из резаных клубней картофеля. Их по вечерам нужно раскладывать рядом с растениями, которые защищаются, а рано утром уничтожать вместе с улитками. Так же борьба со слизнями в городе возможна с использованием плоских и широких емкостей с пивом или бродячим квасом. Расставьте их вечером по периметру защищаемой территории, и вредители просто утонут в них! На даче улиток можно встретить в основном там, где растут капуста, земляника, помидоры и колокольчики.
Еще несколько способов борьбы с улитками:
- возле растений и овощей, где наблюдаются улитки, следует посадить в небольшом количестве лук (декоративный тоже подойдет), чеснок, шалфей (красивое, а главное – лекарственное растение), петрушку (запах вышеназванного улитки не
1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.
2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
3. Лучше – мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.
Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
5. Не огурец, но все-таки…
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи
Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.
Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный
Хотите, чтобы ваши помидоры быстро созревали и хорошо плодоносили? Тогда позаботьтесь об их усиленном питании. У опытных огородников есть свой секрет: как получать хорошие урожаи томатов – это особые подкормки. Их рецептами мы и хотим с вами поделиться.
Первое и самое важное: томаты необходимо подкармливать через каждые две недели с момента посадки и до середины августа.
Рецепты подкормок для томатов, растущих в открытом грунте.
- Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем томаты таким раствором каждую неделю, расходуя по 2 л под каждый куст. Такая подкормка помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.
- 200-литровую бочку на треть заполняем листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда же ведро навоза и заливаем водой до краев. Накрываем бочку пленкой и оставляем ее так на 10 дней. Когда закончится брожение, необходимо снять всплывшее содержимое и добавить в раствор удобрение «Гумат+7». Получившийся настой нужно разбавлять водой в пропорции 1:10 и поливать им растения. В среднем на 1 м2 уходит 3-4 л такого удобрения. После такой подкормки томаты становятся сильными и хорошо плодоносят.
- Вот еще одна универсальная подкормка для помидоров: на 10 л воды добавляем 20 капель йода и 1 л сыворотки. Этим раствором поливаем растения. Им же можно и опрыскивать томаты в качестве профилактики от всевозможных грибковых заболеваний томатов. В том числе и фитофтороза.
Секрет первый
Лук не любит глинистую почву. Если у вас – такая, нужно на грядку обязательно насыпать песка и торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва. Если у вас – кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.
Секрет второй
При посадке севка нужно опустить его минут на 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.
Секрет третий
Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.
Секрет четвертый
В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.
Секрет пятый
Рядом с грядкой лука обязательно посадите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.
Секрет шестой
Сделайте три подкормки. Первую в фазе двух листочков: навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет (1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. Вторую подкормку сделайте через две недели: суперфосфат – 30 г + мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. Третью – в конце июня: суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5 г.
Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
Ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений: будет хорошее перо, а головки пострадают.
Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере.От калия зависит сохранность лука. Калий еще есть в золе.
Секрет седьмой
Качественный посадочный материал – главное условие получения хорошего урожая. Поэтому очень важно правильно отобрать и подготовить зубки чеснока еще заблаговременно до посевной.
Два зубка – хорошо, а один – хуже
Принято считать, что мелкий чеснок уже выродился и для посева не пригоден. С одной стороны, это верно – мелкие зубки или надо пускать на еду, или высаживать отдельно, чтобы они не путались под ногами здоровых своих коллег.
Но и крупные зубки не все пригодны. Если в головке всего 2-3 зубка – то это говорит о вырождении, и для посадки такие зубки не допускаются – пусть даже они будут самыми крупными во всем урожае.
Еще хуже, когда вместо головки выросла крупная однозубка. Обычно это приветствуется при посевах воздушных луковичек. Там чем крупнее однозубка – тем лучше. Получение из зубка однозубки говорит о сильном загущении, неправильном выращивании и непригодности такого материала для посева.
Когда чесночная дележка Заранее чеснок не отделяют на зубки. Правильно, если дележка головок на зубки прошла за 4-5 дней до посева. «Раздеть» их раньше – значит подвергнуть риску поражению грибными болезнями и просто усыханию.
Сначала головки сортируют по размеру, отбирая на семена самые крупные и правильной формы, с них-то и будет получен лучший посадочный материал. Если крупнячка мало или нет – не беда, отбирайте луковицы среднего размера. Когда начнете середнячков делить на зубки – оставите самые крупные. Остальных можно направить в пищу. Главное, чтобы луковицы отбирались не менее 40 мм в диаметре. То, что больше, можно считать годным на семена.
Осторожно: дно!
Лущат зубки из луковиц за 4-5 дней до посадки. При разделении обращают особое внимание, чтобы с зубками не отламывалось и донце. Оно будет мешать расти новым корням, работая «пробкой». В результате растение получится хилым и головку сформирует крошечную. Полученные зубки обязательно делят на 3 фракции: крупные – 6 г и более, средние и мелкие. Для посева берут самую крупную фракцию. Если ее не хватает – добирают со средней. Но разные фракции высаживают отдельно.
Посадка несортированными зубками приводит к неодновременному созреванию чеснока, что усложняет уборку и увеличивает потери. Отбирают также зубки с темными пятнами, т. к. они не обеспечивают появление массовых всходов, а приводят к выпаду растений в посевах и к недобору продукции. Если в посадочном материале попадается много больных зубков, то его полностью бракуют.
Ванну для чеснока
Достаточно всего лишь несколько крапивных кустов на участке, чтобы приготовить очень ценную подкормку для огородных растений. Причем настой получается настолько универсальным, что можно им поливать не только цветы и ягодники, а практически все культуры в саду и в огороде. К тому же крапивная настойка не только универсальна, но и безопасна.
Настолько безопасна, что опрыскивать растения можно каждые две недели, не обращая внимание на время поспевания культуры. Это позволяет своевременно восполнять запасы азота и калия, не считая микроэлементы.
Приготовить такой ценный «супчик» несложно. Надо только вооружиться ножом и перчатками, чтобы подкопать и выдернуть «урожай крапивы» вместе с корнями. Добытую крапиву укладывают в котелок (или ведро) довольно плотно. Отдельно кипятят воду и, как только она вскипит, заливают ею крапиву. Дают несколько дней настояться на солнышке. Когда настой станет болотного цвета и начнет пузыриться, значит, он созрел – можно пускать в ход.
Полученную жидкость нужно разбавить в пропорции: 1 часть настоя на 20 частей воды. Для получения идеального удобрения в готовый настой можно добавить 1 ч. ложку диаммофоски.
В отличие от естественной флоры, которая обходится тем, что дает ей сама природа, культурные растения в садах и огородах требуют дополнительного питания. Поэтому мы, садоводы и огородники, пользуемся минеральными и органическими удобрениями для обогащения почвы.
А знаете ли вы, что в арсенале природы есть бобовые культуры и цветы, которые умеют восполнять часть того, что вынесли растения из почвы за свой вегетационный период? Это так называемые зеленые удобрения – сидераты. К ним относятся горох, фасоль, бобы, чечевица, вика, цветы люпина и некоторые другие.
Эти растения фиксируют свободный азот воздуха, образовывая на концах корней клубеньки (азотнофиксирующие бактерии). Кроме того, корни гороха умеют переводить плохо растворимые минеральные вещества в доступные для других растений, тем самым улучшая структуру почвы.
Горох
Через свои корни оставляет в почве фосфорные, калиевые соединения и является лучшим предшественником для большинства овощных культур. Горох – неприхотливая, холодостойкая культура, поэтому он очень распространен в огородах. Семена прорастают при температуре плюс 2-4 С, а всходы выдерживают заморозки до минус 6 С.
Участок под бобовые культуры должен быть хорошо обработан, без сорняков, с низким залеганием грунтовых вод. Благоприятны для гороха некислая почва, среднетяжелая и трофяники. Не следует сеять бобовые после других бобовых и рядом. Возвращаться на старое место можно лишь через 4-5 лет.
Горох можно высеивать в междурядьях садов. Этот уникальный зеленый помощник созревает через 40-60 дней, то есть до полного облиствения деревьев, а это значит, посевы гороха не затеняются садом. В почве в конце вегетации на корнях гороха накапливается до 1 кг азота на каждой сотке посева, что равноценно 150-200 кг навоза! Есть у гороха и еще некоторые плюсы: по калорийности он в 1,5-2 раза превосходит другие овощные культуры и содержит до 6-8% белков и других биологически активных веществ.
Люпин
Все мы знаем этот красивый цветок семейства бобовых как отличное украшение сада! Но немногим известно, что на концах корней люпина имеются такие же клубеньки, как и у гороха. Так что все рекомендации по гороху справедливы и в отношении люпина.
А теперь поговорим о растениях-защитниках. Данные растения не только отпугивают вредителей (пижма, полынь, черемуха, тагетес), но и частично заменяют химические препараты, полностью сохраняя полезную фауну в саду.
Растения или вещества, отпугивающие вредителей (репелленты), часто оказывают неоценимую помощь:
- бархатцы (тагетес) очищают почву от
Мало тепла
Если перцы вовсю цветут, а плодов так и нет – значит виновата холодная погода. Даже для помидоров требуется +15…+20 С. Для перцев и баклажан нужна значительно более теплая погода – 25…30 С.
«Поднять температуру» можно только в теплицах. Поэтому и говорят, что год не помидорный или не баклажанный.
Чахлый перец
Если перцы получают неполноценное питание и стоят чахлые, то понятно: растение просто сбрасывает завязь, по своей природе понимая, что не справится с «вынашиванием» урожая. Если с питанием все в порядке и кусты стоят на загляденье, то основная причина проста. Это низкая температура по ночам и ранним утром во время цветения. Ведь именно ночью созревает пыльца, а утром ею опыляется пестик завязи.
Завязь без завязи
Можно применять препараты типа «Завязь», но тогда перцы дадут неполноценные плоды, завязавшиеся без опыления и практически не содержащие семян, да и по вкусу и консистенции они будут отличаться от тех, которые должны быть присущи сорту. Кроме того, эти плоды заберут много питательных веществ у последующих кистей.
Что нужно предпринять?
Во-первых, (это касается и открытого грунта, и теплиц) все незавязавшиеся цветки нужно обрывать. А если в кисти нет ни одного завязавшегося плода, то срезать и целиком кисть. Это поможет кусту нацелить все свое развитие на скорейшее образование последующих кистей, в которых он постарается увеличить количество и качество цветков.
Во-вторых (это только для теплиц) постарайтесь дать хоть какой-то обогрев, способный поддержать температуру в теплице в ночные часы выше +15° С. Выбор вариантов – огромен. Это и электрические обогреватели, и печное отопление, и газовые котлы – у кого какие возможности и желание.
Есть и определенные народные хитрости, как то:
- полив теплой водой поздно вечером, в надежде, что сырая земля более теплоемкая и сохранит тепло до утра.
- установка аккумуляторов дневного тепла в виде различных емкостей с водой (от пластиковых бутылок до огромных бочек), которые в ночные часы отдадут теплице накопленную за день температуру.
- плюс дополнительное укрытие матами, искусственными войлоками и т.д.
- на практике эти методы практически не дают эффекта, за исключением тех случаев, когда разница температур не так велика. Например, когда ночью +12° С, то недостающие 3° С этими методами можно сохранить. В других случаях – нет.
– Здравствуйте. Как избавиться от лукового точила? У нас погибли все луковые и чесночные посадки.
С уважением, Валентина Морозова, Ростовская обл., г. Гуково
Луковая журчалка представляет опасность не только для лука, но и для всех декоративных и цветочных культур типа гиацинта, нарцисса, тюльпана, ириса…
Журчалки начинают лет во время цветения шиповника. В это время и нужно опрыскивать грядки лука от вредителя. В ход идут Актеллик и Фуфанон. Но одними опрыскиваниями не ограничишься. Луковая журчалка – очень подвижный вредитель и прилетит издалека.
Поэтому нужен целый комплекс мероприятий.
1. Осенью обязательно перекапывайте землю, что позволит уничтожить личинки луковой журчалки и луковой мухи.
2. Запах моркови отпугивает луковую муху и луговую журчалку, вот почему ее необходимо сажать рядом с луком.
3. Старайтесь не сажать лук на одно и то же место.
4. В период цветения вишни и шиповника необходимо проводить меры по отпугиванию луковой мухи и луковой журчалки. Для этого необходимо использовать известь, нафталин, молотый перец, золу, табачную пыль. Опыление следует проводить каждую неделю.
5. Регулярно рыхлите почву вокруг луковиц (каждые 4 дня). Это связано с тем, что луковая муха не любит откладывать свои яйца на рыхлую почву.
6. После посадки лука почву необходимо мульчировать. Для этого используйте мелко нарезанный лапник, торф, навоз (перепревший).
Если, несмотря на все обработки и мероприятия, точило все равно делает свое черное дело, внесите под рыхление или полив гранулы Базудина. 5 г на 1 м2 достаточно для уничтожения как луковой журчалки, так и луковой мухи.
Конец августа. И как же удручающе выглядят желтеющие плети огурцов. И плодоношение идет на убыль. И огорчает все уменьшающийся урожай. А так еще хочется порадовать семью зелеными хрустящими зеленцами.
Чтобы огурчики и дальше продолжали щедро одаривать нас урожаем, достаточно подкормить растения настоем луковой шелухи.
Итак. Заполните луковой шелухой четверть 10- литрового ведра. Отдельно нагрейте воду до 90 С (не кипятите) и залейте шелуху до краев. Ведро поставьте в тень на сутки. Старайтесь регулярно помешивать содержимое. Например, идете по дорожке, увидели ведро – перемешайте. Присели в тень отдохнуть – еще раз перемешайте.
Через сутки шелуху, отжимая, выложите в лунки огурцов.
Литр настоя перелейте в другое ведро и добавьте к нему воду температуры парного молока. Полейте не только лунки, но и всю грядку с огурцами.
Старайтесь проводить такую процедуру раз в неделю. Этот же настой – отличное профилактическое средство от грибных заболеваний. Раз в полторы-две недели опрыскивайте настоем ваши огурчики, и болезни им будут не страшны.
Важные мелочи
- Огурцам необходимы влага и тепло.
- Поливайте растения только теплой водой. Емкости с водой в солнечный день нагревает солнце; когда его нет, то воду следует греть. Холодная вода способствует появлению крючкообразных зеленцов, а плоды становятся горькими.
- Для увеличения влажности в парниках и теплицах поставьте емкости с водой. В жару можно поливать дорожки между грядками.
- Оголившиеся после полива корни постоянно присыпайте землей. Следите за температурным режимом.
- Не допускайте температуру ниже 14 С. Если температура понизилась, поставьте в теплицу обогреватели или пушки, а грунтовые накройте лутрасилом.
- А в жаркие дни открывайте двери, окна, снимайте рамы или пленку с парника. Ближе к осени, когда ночи становятся прохладными, возвратите на место пленку и рамы. На ночь в теплицах закрывайте окна и двери.
- О получении хорошего урожая необходимо задумываться еще при посадке огурцов. Семена огурцов можно сажать с интервалом в три недели. Когда отплодоносят одни растения, другие будут еще радовать огурчиками.
С помощью таких несложных работ получается хороший урожай сладких огурчиков даже к концу сентября.
Осенью чем ближе первые заморозки – тем раньше хочется собрать урожай. Как ни странно, точно такая же ситуация возникает и летом, когда помидоры усиленными темпами добивает фитофтора. Требуются методы ускорения созревания, чтобы спасти оставшийся урожай.
Экологически нечистая химия
Для хорошего дела нельзя брезговать ничем, можно даже воспользоваться химией. Есть пара проверенных способов и смесей.
Фосфорная вытяжка – 1 ст. ложку суперфосфата разводят в стакане воды и оставляют настаиваться 2-3 суток. Потом настой разводят в ведре воды и опрыскивают растения по листу. Эффект не заставит себя ждать – листва становится темно-зеленой, фотосинтез улучшается, и помидор, получив заряд бодрости, начинают быстрее спеть.
Заменить суперфосфат может медный купорос: 1 ст. ложка на 10 л воды. Эффект тот же, да еще и защита от фитофтороза.
Микроэлементы и гуматы
Ускоряет плодообразование и вообще развитие куста такая оригинальная подкормка. По цветущим растениям проводят внекорневую подкормку: 10 г борной кислоты, 2-3 кристалла гумата натрия, столько же марганцовокислого калия, ложка мочевины на ведро воды. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья, и главное – кисти цветов. Эффект будет сразу заметен по потемневшей листве и большому количеству плодов.
Можно обратиться за помощью в домашнюю аптечку: 20 капель йода и литр сыворотки разводят на 10 л воды. И отправляются опрыскивать грядки.
Внешне эффект не сразу виден, но энтузиасты утверждают, что такой состав не только созревание помидоров ускоряет, но и микробов убивает.
Солью и крапивой
Самый кардинальный способ ускорения созревания – опрыскивание солью ботвы помидоров. 150-200 г на 10 л воды действуют наподобие гербицида, ускоряя усыхание листьев и вызывая отток питательных веществ в плоды. Зато на плодах и листве соль образует пленку, которая не дает зацепиться фитофторе. К сожалению, первый же дождь эту пленку смывает.
Любители иногда практикуют настой крапивы. Рецепт такой: бочку (200 л) заполняют на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков. Добавляют туда ведро навоза (коровяка или кроличьего) и заливают доверху водой.
Через 10 дней подкормка готова. Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик Гумата. Полученный настой разводят водой (1:10) и поливают томаты из расчета 3-4 л на 1
Подумайте: сколько газет мы читаем в год, а потом отправляем их или в подшивку (как, например, газету «Хозяйство»), или на растопку, или просто – в мусорку. А ведь ненужные газеты могут помочь вам в огороде. О нескольких способах применения прессы на своих участках читайте в нашей статье.
- Дозревание томатов поздней осенью. По прогнозу ожидаются ранние заморозки, а на кустах томатов еще висят недозрелые плоды? Не паникуйте. Сорвите томаты и заверните каждый в газету. Сложите в воздухонепроницаемые контейнеры и храните в темном шкафу или в чулане при комнатной температуре. Проверяйте плоды каждые 3-4 дня.
- Добавка в компост. Умеренное количество мокрой измельченной газетной бумаги в компостной куче – хорошее и относительно безопасное средство для ослабления неприятного запаха и для приманивания земляных червей.
- Долой уховерток. Если в саду завелись уховертки (ползающие насекомые с клешнями на задней части туловища), то избавиться от них можно с помощью экологически безопасных ловушек. Туго сверните мокрую газету и скрепите аптечной резинкой, чтобы она не развернулась. Положите газету туда, где имеются вредители, на ночь. Утром газета будет набита насекомыми. После этого положите газету в пластиковый пакет, завяжите его края узлом и выбросите в мусор. Повторяйте процедуру, пока ловушки не опустеют.
- Сделать шапку из газеты, чтобы предохранить голову от краски и пыли.
- Положить газеты между рядками, чтобы не было сорняков.
- Газеты подходят и для создания высокой грядки (нижнего слоя).
- Для защиты деревьев от морозов и грызунов обмотать газетами штамб и скелетные ветви.
- Изготовить из газеты стаканчики для рассады или пакетики под собранные семена.
- Чтобы доставить с дачи цветы свежими, достаточно завернуть их во влажную газету.
Многим любителям покопаться в огороде не дает покоя проволочник, который портит клубни картофеля и корешки моркови.
Избавиться от этого вредителя можно с помощью довольно простого способа. Для этого понадобятся пепел и шелуха от лука. При посадке картошки горсть пепла стоит добавлять в каждую лунку, тогда проволочник забудет дорогу к вашим овощам. А настойка из луковой шелухи защитит морковь от этого вредителя и многих других болезней. Для этого «рубашки» из-под лука следует залить горячей водой, дать настояться дня три-четыре, а потом этим раствором полить грядки с морковью. Пользу увидите сами. Также можно чередовать при посадке: рядок лука – рядок моркови. Морковь защищает лук от луковой мухи, а лук – морковь от проволочника.
Самые-самые популярные огородные вопросы, которые из года в год волнуют наших читателей
Почему трескаются томаты
Чаще всего причиной являются перепады влажности почвы в период интенсивного роста плодов, то есть обильные поливы или дожди после длительных засух. По наблюдениям некоторых овощеводов, к растрескиванию склонны сорта с крупными мясистыми плодами и нежной кожицей. Также предпосылкой для растрескивания может стать поражение плодов инфекционными болезнями (например, альтернариозом) и некоторыми вредителями. Чтобы этого не случилось с вашими томатами, регулируйте влажность почвы.
Почему огурцы горькие
Причина горечи – накопление в огурцах специфического вещества кукурбитацина, который активно вырабатывается во время жары, засухи и чрезмерно яркого солнца. Чтобы избежать этого, в период роста плодов огурцы обильно поливайте. А если это не помогает, то частично притеняйте во время полуденного солнцепека.
Собирайте урожай через каждые день-два.
У каждого дачника, который уже много лет вкладывает душу в любимое, хоть и нелегкое, дело, есть свои маленькие хитрости.
1. Чтобы лук не заболел гнилью, а также во избежание появления луковых мух и прочих вредителей, перед посадкой перемешайте его с древесной золой, а затем немного ее насыпьте в каждую лунку.
2. Если на грядках появились муравьи, посыпьте землю сухой горчицей – и на вашем огороде никаких насекомых больше не будет.
3. Остатки хлеба и яичной скорлупы поместите в бак и залейте водой. Пусть все это бродит до тех пор, пока не появится типичный запах навоза. Процедите через марлю, а затем используйте в качестве подкормки для грядок и клумб, предварительно разбавив водой в пропорции 1 л настоя на 10 л воды. Отцеженную гущу лучше не использовать в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь молодые растения.
4. Многие дачники в конце дня жалуются на невыносимую боль в ногах. Отправляясь на огород, положите в носки мягкие веточки полыни. Перед сном ноги хорошенько вымойте теплой водой. Утром вы будете чувствовать себя отлично, совершенно не ощущая боли в ногах.
Мульчирование земляники к нам пришло из-за границы. Там давно применяют этот прием. В основном такая технология выращивания используется на промышленных фермах. Но все чаще можно встретить замульчированные грядки и в частном саду.
Мульчирование – что это такое
Под мульчированием понимают покрытие поверхности вокруг выращиваемой культуры защитным слоем органики (например, соломы) или лутрасилом. Оно может применяться не только на грядках для возделывания овощей и ягод, но и в саду, где выращивают яблоки и другие культуры.
Для чего нужно мульчирование
Мульчирование применяют в основном для следующих целей:
- уменьшение испарения воды из почвы данного участка;
- избавление от сорняков;
- прогревание почвы и корней;
- обогащение почвы перегноем;
- получение «чистого» урожая