Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
[600x9]
[588x475]Для посева подойдёт любой арахис из магазина или с рынка, но, разумеется,не жаренный, не солёный, и естественно, не засахаренный и тому подобно не обработанный. Если попадётся – в бобах – шансы на успех возрастают.
[500x375] [600x9]
[показать]"уДачное настроение" №116. 2013.
Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение
|
Это цитата сообщения EFACHKA Оригинальное сообщение
Рада приветствовать вас, дорогие мастерицы! Как и в любом цветке из ткани, в этой розе результат зависит от самой ткани. Персиковая роза на главном фото сделана из туали. В МК я использовала поплин (честно говоря, мне он не особо нравится, но так случилось).
Проходя мимо витрин специализированных магазинов и салонов, где продаются разнообразные декоративные водопады, каждый невольно задерживает свой взгляд на этих красивых и оригинальных вещицах. Сегодня мы хотим предложить вам опять превратиться в Самоделкиных и сотворить это маленькое чудо у себя в мастерской.
Все агротехнические мероприятия ставят перед собой цель – создать идеальные условия для растений и ухудшить их для вредителей и болезней. Когда говорят о агротехнических средствах защиты, в первую очередь имеют в виду санитарную обрезку: вырезку сухих, поврежденных и больных ветвей, так как они могут быть рассадником различных грибных заболеваний, а также вредителей-древоточцев.
Санитарную обрезку сочетают с удалением растительных остатков и всех обрезков. Обычно их сжигают, но можно заложить на компостирование. Перекопка почвы. Этот прием позволяет отправить в последний путь массу почвенных вредителей. Даже такой упрямый и неуловимый вредитель как почвенный хрущ исчезает с участков, где все грядки регулярно перекапываются. Несладко приходится и другим вредителем. Например, совка – она днем прячется в почве, а на разбой выходит только ночью. Попав под перекопку, почти все совки погибают.
Прополка. Очень важное мероприятие. Если на участках нет сорняков, растения реже болеют и вредители не так часто навещают грядки. Все потому, что большинство недругов сразу не может съесть помидоры-огурцы. Сначала им требуется «детское питание» в виде нежных сорняков. Стоит их ликвидировать, и у вредителей начинается голод.
Применение удобрений. Правильное внесение удобрений не вредит ни растениям, ни нашему здоровью. Наоборот повышает устойчивость растений к вредителям и болезням, усиливает восстановительную способность поврежденных органов. В частности, применение фосфорно-калийных удобрений заметно снижает численность тлей, клещей. Да и сам урожай становится для нас полезнее. В нем увеличивается содержание сахара и витаминов. Плоды лучше хранятся и меньше портятся в хранилищах.
Еще один способ победить вредителей и болезней без борьбы – подбор сортов, устойчивых к основным вредителям и болезням, достаточно зимостойких (ослабленные зимними повреждениями деревья труднее переносят заболевания). Сейчас так много выведено новых комплексоустойчивых сортов, что можно, подобрав сортимент, ограничиться профилактическими опрыскиваниями. Только не надо особо надеяться на сорт.
Если не соблюдать агротехнику а подналечь на всего один прием – никакой сорт не вытянет свалившийся «груз ответственности». Хорошо работают агротехнические меры борьбы только вместе – в комплексе.
Растения сами подсказывают нам, что им требуется. Определить их запросы несложно, надо только внимательно осмотреть кусты. Например, при нехватке азота листва всегда бледно-зеленая или желтоватая. При дефиците железа листва бледнеет, а жилки остаются зелеными.
| Элемент питания растений | Признаки (симптомы) недостатка элемента | Место и время проявления признака нехватки элемента питания (в скобках указаны растения-индикаторы) |
| Азот (N) |
Листья мельчают, теряют интенсивную зеленую окраску, рано опадают, желтеют, появляются оранжевые и красные оттенки. Слабый рост и цветение растения. Плохое усообразование у земляники. При недостатках азота деревья слабо ветвятся, плоды мелкие и могут осыпаться. Молодые листья яблони при дефиците азота не достигают нормальных размеров, их черешки отходят от побега под острым углом. Усиливать азотное голодание растений могут кислые почвы и задернение участка под плодовыми деревьями. Недостаток азота приводит к заложению малого количества плодовых почек. У косточковых пород при азотном голодании может покраснеть кора веток. Азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, использовать их можно весной, а симптомы нужно выявить еще предыдущим летом. При азотном голодании растения подкармливают аммиачной селитрой (2-3 кг на сотку) или навозной жижей (до 100 кг на сотку). Для быстрого эффекта можно сделать внекорневую подкормку (опрыскивание) 0,5 %-м раствором мочевины (50 г на 10 л воды). |
На более старых нижних листьях – с самого начала вегетации (земляника, яблоня, картофель, томаты). |
| Фосфор (Р) |
Тусклая темно-зеленая окраска листьев, иногда с бронзовым отливом. Могут проявляться красные и фиолетовые оттенки (особенно у черешков и жилок). Засыхающие листья становятся темными и даже черными. Цветение и созревание затягиваются, рано наступает листопад. Замедляется рост побегов и корней, листья мельчают, снижается зимостойкость. Симптомы фосфорного голодания растений чаще всего наблюдаются на кислых легких почвах с малым содержанием органики. Взрослые плодовые деревья могут несколько лет не проявлять признаков дефицита фосфора, т.к. они отдают накопленные запасы этого элемента от старых частей дерева более молодым. При недостатке азота у семечковых листья мельчают, прирост и ветвление побегов уменьшаются. Черешки и жилки листа с нижней стороны приобретают красноватый оттенок. При фосфорном голодании растений их нужно подкормить суперфосфатом. На кислых почвах – фосфоритом. Эффективны внесения органических удобрений. Можно опрыскать деревья раствором суперфосфата (50 г на 10 л воды). |
На более старых нижних листьях (яблоня, черная смородина, земляника, томаты, персик). |
| Калий (К) |
Симптомы дефицита калия начинают проявляться с побледнения листьев. Тусклая голубовато-зеленая окраска листьев (до хлоротичной). Края листьев опускаются вниз. По краям листа появляется ободок засыхающей ткани – краевой ожог. Неравномерный рост листовых пластинок, листья сморщенные. Растение становится низкорослым с короткими междоузлиями, побеги вырастают тонкими. Признаки калийного голодания могут ярко проявляться на сильнокислых почвах и там, куда вносили избыточные дозы кальция и магния. Недостаток калия может сопровождаться деформацией и курчавостью листьев. Многолетники и плодовые растения на почвах теряют свою зимостойкость. Незначительный дефицит калия приводит к закладке на деревьях небывало большого количества мелких плодовых почек, дерево все усыпано цветами, но плоды из них развиваются очень мелкие. Листья черной смородины при недостатке калия могут стать пурпурными с краевым ожогом. При калийном голодании растения подкармливают хлористым калием (1 кг на сотку) или золой (до 10 кг на сотку), навозной жижей (до 100 кг на сотку). Для внекорневых подкормок разводят 50 г калийной соли в 10 л |
1. Не задерживайтесь с уборкой слишком долго после отмирания ботвы, т.к. это может способствовать поражению клубней бактериальными болезнями, ризоктониозом, серебристой паршой и фомозом.
2. Споры фитофторы сохраняются во влажной почве в течение нескольких недель и, при наличии влаги, заражают клубни во время уборки, транспортировки и хранения. Поэтому воздержитесь от уборки в дождливую погоду и постарайтесь не травмировать клубни. Как можно скорее просушите клубни с помощью сушки в тени.
3. Перед закладкой на хранение отбракуйте больные клубни, т. к. они являются хорошей средой для вторичной бактериальной инфекции. Помните, что партии картофеля, содержащие более 2% больных клубней, не пригодны для длительного хранения.
4. Погружение клубней семенного картофеля в рабочие растворы препаратов может приводить к перезаражению их возбудителями бактериальных болезней, так как большинство применяемых препаратов не действует на бактерии. И вместо пользы можно принести вред. Лучше семенной картофель рассыпать тонким слоем на полу и обработать из опрыскивателя.
5. Согласно исследованиям, из испытанных сортов картофеля признаки устойчивости в настоящее время проявляют следующие: Удача, Русский Солист, Ветеран, Луговской, Велор, Наяда, Брянская новинка. Дополнительные сведения о восприимчивости сортов картофеля к фитофторозу можно получить в региональных комиссиях по Госсортоиспытанию.
Тля – очень прожорливое ненасытное насекомое, но особенно ей по вкусу молодые листочки. Поэтому начало скручивания листочков на верхушках побегов означает, что на огороде и в саду появилась тля. Если в процесс не вмешаться, через пару недель растения наверняка будут сплошь облеплены полчищами тли.
Спасает от тли только одно: постепенно листья и побеги грубеют и тле они становятся не по зубам. В это время тля встает на крыло. Начинается ее лет в поисках сладкой жизни. А деревья после нее остаются стоять в сажистом грибке, который вырастает на сахарных выделениях тли.
На смену ей приходит кровяная тля. Так ее прозвали за то, что если ее раздавить, выделяется красная, похожая на кровь, жидкость. Эта тля угрызет все что угодно. Питается она на побегах, прокалывая кору даже на стволах молодых деревьев. Слабое место у кровяной тли – компактное проживание. Вся семья дружно живет, плотно прижавшись друг к другу. Их всех можно легко устранить, надев перчатку и проведя по стволу рукой.
Очень плохо, если вовремя не заметили колонию: тля быстро размножится и ковром покроет все побеги у деревца. К таким деревьям близко не подойдешь из-за ос, собирающих пасоку тли. В таких случаях остается одно – опрыскивать. Осложняет опрыскивание то, что каждые пять дней у тли появляется новое поколение. А так часто пускать в ход пестициды нельзя. Да и не надо. Есть множество хитрых способов, они проверены многими поколениями, хорошо способствуют сокращению тли и ее уничтожению.
Народные рецепты
Можно попробовать избавиться от тли на смородине при помощи мыльного раствора. Возьмите ведро теплой воды, настругайте в него два куска хозяйственного мыла и тщательно перемешайте до его полного растворения, стараясь при этом не поднимать сильной пены.
В этот же состав можно добавить стакан золы и настоять его ночь для повышения эффективности данного средства. Затем обрызгайте все кусты и деревья этим раствором, можно захватить и другие растения по соседству, чтобы отрезать тле все пути к отступлению.
Еще один отличный вариант того как бороться с тлей на смородине – это сварить луковый отвар. На 10 литров воды возьмите полкило луковой шелухи и варите ее в течение получаса. После этого нужно охладить отвар и обрызгать им растения от тли и многих других вредителей.
Аналогичным образом можно сварить отвар из цветков одуванчика, настояв его несколько часов.
Наконец, особенно стойкую к невзгодам тлю можно уничтожить путем приготовления термоядерного состава из табачной махорки и красного жгучего перца. Возьмите ведро воды, всыпьте в него 300 г махорки, измельчите стручок жгучего перца и добавьте туда же. Пусть все это постоит ночь под крышкой, а наутро пора обрызгивать кусты.
Огурцы становятся горькими из-за солнца. Если плоды прикрыты листвой, то они сохраняют свой сладкий вкус. Но если висят на солнышке, тогда горчить начнут даже плоды, «генетически избавленные от горечи».
Чаще всего плоды начинают горчить в жару. Листья на солнце привядают и открывают солнышку доступ к зеленцам… После такого дня урожай окажется с горчинкой.
Горькое послевкусие вызывает и внесение удобрений. Особенно – полив огурчиков коровяком. Чтобы убрать горчинку и разбавить коровяк, применяют освежающие поливы огурчиков, немного промачивая почву сверху с расчетом сбить температуру.
Замечено, что сильнее горчат огурцы от подкормок конским навозом. Но тут никуда не денешься – самый качественный навоз как-никак…
Вызывает такой привкус и обилие влаги. В холодный период огурцы лучше поливать реже, чтобы плоды не приобрели горчинку. Хотя намного важнее знать, что горечь в огурцах – защитный механизм. Так у себя на родине (в Индии) растения спасаются от нападений обезьян. Те дергают лозы, и плоды накапливают горечь. Если не повторять ошибку предков человека и не давать ветру размахивать плетями, то огурцы будут слаще.
Для того чтобы помидоры не чернели, их возвращают на прежнюю грядку не раньше чем раз в три-четыре года, не сажая после картофеля или перцев. Выращивание картофеля рядом с грядкой томатов также негативно сказывается на росте и развитии последних.
Лучшие участки – это те, где помидоры будут хорошо освещены и проветриваемы со всех сторон. Как раз для того, чтобы добиться хорошей вентиляции, более предпочтительным считается использование редкой схемы посадки. Яркий солнечный свет и освещенность положительно сказываются на его развитии. Для грибкового заболевания фитофторы подобные условия являются неблагоприятными.
Обязательной работой в августе считают пасынкование и прищипывание основного стебля. Положительный эффект от данных мероприятий выражается в ускорении роста и созревания плодов, что позволяет собрать урожай до поражения растений фитофторой. Плоды после пасынкования и прищипывания могут достигнуть стадии зрелости гораздо раньше, если их сбор проводить уже в момент приобретения желтой либо красной окраски. В этом случае плодам, оставшимся на ветках, понадобится меньше времени на налив и достижение стадии зрелости.
Для прорастания спор грибка фитофторы достаточно одной капли воды, в связи с этим уже со второй декады июля – именно в этот период возникает риск появления фитофторы – полив томатов должен осуществляться исключительно под корень. При этом нужно следить за тем, чтобы не намокали листья!
В случае поражения растений фитофторой необходимо регулярно удалять все больные листья, а также плоды, складывая их вне участка либо в компостную кучу. Эффект от проведения данной операции выражается в улучшении вентиляции и освещенности растений, что положительно сказывается на их росте и оказывает негативное воздействие на грибок.
Помидоры чернеют и начинают гнить с нижней части? Это серая гниль. Распространению данного заболевания способствует дефицит кальция в растении или повышенная кислотность почвы.
Другим вариантом проявления серой гнили является неправильная дозировка удобрений при проведении подкормок. Однако самый распространенный вариант заболевания – фитофтора, вызываемая грибком, который паразитирует на картофеле и помидорах.
Грибок хорошо развивается на ослабленных растениях, особенно в период, когда тепло и сыро. Очень важна профилактика возникновения серой гнили на участке. Для этого помидоры никогда не сажают после помидоров или картофеля. Вовремя проводят пасынкование и удаляют нижние листья так, чтобы к концу июля на уровне 30 см от земли на стебле не было листьев.
То, что фитофтороз обязательно посетит огород, знают все. Важно только отложить его появление на как можно более длительный срок. Чем позднее фитофтора сожжет помидоры, тем больше удастся собрать плодов.
Время для опрыскивания
Чтобы спасти урожай от фитофторы, используют обработки медьсодержащими препаратами. А так как контактные препараты типа Хома, Купроксата, Абиго-пик прикрывают только тот участок, куда они попали, и быстро смываются дождями, то в целях профилактики лучше брать системные – Ридомил, Акробат, Ордан, Курзат и др. Они проникают в растение и защищают даже молодой прирост, появившийся после обработки.
В целом препаратов полно, есть из чего выбрать и проблем с защитой урожая не должно возникнуть. Надо лишь угадать с моментом обработки. А ее начинают сразу после появления пятен фитофторы на картофеле. На помидорах фитофтороз появится спустя 1,5-2 недели. Самое время его остановить. А для контроля опрыскивают еще раз через две недели. К сожалению, потом опрыскивать уже нельзя, так как остается менее 20 дней до уборки урожая.
Обработки после появления очагов менее эффективны по сравнению с профилактическими опрыскиваниями.
Сорняки долой
Еще надо своевременно рыхлить почву. Это необходимо для обеспечения хорошей фильтрации влаги и уничтожения сорняков. Сорняки создадут благоприятный микроклимат для болезни и помешают равномерному нанесению на ботву фунгицида. В любом случае опрыскивания проводят до смыкания ботвы в рядках.
Редкий препарат
Ридомил Голд МЦ, Курзат, Метаксил, Юномил, Сандофан М8, Авиксил и Оксихом применяйте один-два раза за сезон, с интервалом 10-14 дней только для первых обработок, но не позже фазы цветения растений картофеля. Затем используйте препараты из других групп с интервалом 7-10 дней (например препарат Хом или Браво).
Коса для картофеля
На картофеле за пару недель до уборки проводят скашивание ботвы, так как наиболее легко при уборке заражаются травмированные клубни с несформировавшейся кожурой. После скашивания ботвы начинается отток питательных веществ из будылок, а главное – грубеет кожура и можно закладывать их на хранение.
За рубежом все больше площадей занимают луковые гибриды. И только у нас предпочтение отдают проверенным сортам лука. Правда есть у нас умельцы, которые выращивают настоящие «диковинки» по 1,5 кг весом.
Прост и надежен
Долгое время самым популярным оставался сорт Штутгартер ризен. Он прост, надежен, удается в любую погоду и на любых почвах. И поэтому занимает 90% площадей под луком в Голландии и очень популярен у нас.
Однако у него приплюснутая форма луковицы, из за которой его сложно резать. Кроме этого луковицы мелковаты – чаще лишь немного больше 100 г.
В лучшем случае их масса достигает 300 г. Поэтому многие стали сажать более удобные и крупноплодные сорта. А за рубежом Штутгартер ризен потеснили голландские гибриды.
Крупные и сладкие
Очень крупные сорта сладкого салатного лука – Глобо, Карамель, Денсимор, Лилия, Кармен. Глобо достигает 1 кг, остальные вырастают немного крупнее 500 г. Но все равно они мельче Эксибишн. Этот достигает 1,5 кг. Вырастить эти сорта сложно. Обязательно нужно сажать через рассаду. Иначе получится мелкий лук. По вкусу лук этих сортов сладкий, хотя и тут он уступает сорту Эксибишн.
Проблем со сладким луком еще больше чем с Штутгартен ризен. Его любит луковая муха. И защищать посадки приходится Базудином. К тому же все сладкие сорта плохо лежат. Пролежат они от силы месяц.
Гигант до 3 кг
Сорт Русский размер самый известный рекордсмен. Его луковицы вырастают до 3 кг. Но таких гигантов получить очень сложно. При стандартном уходе чаще получаются 600-800-граммовые «недоросли». А вообще урожай очень вкусный, без резкого запаха. Плохо только то, что лежит он хуже остальных сортов-гигантов.
Меню чемпионов
Крупными эти сорта лука вырастают только при выращивании через рассаду. Но и рассаду нужно подкармливать комплексными удобрениями один раз в неделю. Когда будет приближаться время высадки рассады в открытый грунт, ее необходимо закалить, то есть постепенно приучить к наружному воздуху и температуре.
С образованием трех-четырех настоящих листьев начинает формироваться луковица. В это время она нуждается в фосфоре и калии. Эти удобрения вносят в почву осенью под перекопку. Перед весенней перекопкой разбрасывают по 40-50 г аммиачной селитры на каждый
Опрыскивание растений удобрениями называют внекорневой подкормкой. Прибегают к ней в особых случаях, так как через лист удобрения быстрее поступают в ткани и результат сказывается почти мгновенно. Если в спешке особой необходимости нет, то удобрения добавляют в раствор пестицидов при профилактических опрыскиваниях посадок. Такие смеси намного убойнее для болезней и вредителей, чем раздельное «питание».
Необходимость во внекорневых подкормках возникает очень часто в течение сезона. Внесенные в почву удобрения частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В итоге культура недополучает необходимое питание. К примеру, минеральные удобрения, внесенные в твердом виде, усваиваются растениями лишь на 20-50%.
Когда кормить листья
Правила внекорневых подкормок точно такие же, как и правила опрыскивания фунгицидами и инсектицидами
Опрыскивать растения надо или ранним утром, или вечером.
Нельзя проводить внекорневые подкормки в жару:
жидкий раствор может обжечь листья.
При опрыскивании питательный раствор наносят равномерно на всю крону, полностью смачивая листья с обеих (!) сторон, так как усвоение удобрений лучше идет с низа листа.
Когда нужна внекорневая подкормка
Когда необходимо срочно реанимировать поврежденные или ослабленные посадки. Еле живые корни не смогут переварить внесенные удобрения и даже пострадают от них, а листья запросто все скушают. Подкормка по листьям очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий (затяжных дождей или засухи. Кроме того, только внекорневая подкормка может очень быстро дать культурам недостающие микроэлементы, восполнив их дефицит.
Только надо не забывать, что действие внекорневых подкормок временно, их надо повторять каждые две недели, пока посадки не придут в норму.
Какие удобрения нужнее всего
Основной урожаеобразующий элемент – азот. Умеренное внесение азота позволяет плодам ярче окрашиваться. Чрезмерная же его концентрация активизирует дыхание и другие биохимические процессы, снижает сахаристость и ухудшает лежкость плодов. Важную роль в процессе фотосинтеза играют также магний, бор и цинк.
С весны ставку делаем на
Цветение отнимает 20-25% урожая картофеля. Образовавшиеся в картофельном растении органические вещества активно распределяются по всем органам. Оттекают они и в бутоны, и в цветки, появление которых совпадает с клубнеобразованием у картофеля. В этот период 40-45% органических веществ оттекает в клубни, 23-25% остается в стеблях и листьях и больше 25% – направляется в цветы.
Таким образом, органические вещества в меньшем количестве достаются клубням, они становятся обедненными крахмалом, а по размеру – более мелкими. Благодаря меньшему количеству запасных питательных веществ такие клубни дадут в следующем году урожай ниже, чем те, у которых были удалены цветоносы. Это связано с тем, что рост и развитие молодых проростков картофеля в первый период осуществляется за счет органического вещества маточных клубней.
Существует два мнения насчет того, обрывать у картофеля цветки или бутоны. Рост и развитие всех корнеклубне-луковичных культур происходит, условно говоря, в два этапа. Первый этап – получение потомства в виде семян. Он заканчивается с появлением цветков, которые «сигнализируют» растению, что заботы о семенах они берут на себя и можно начинать второй этап: ускоренно наращивать подземную часть (клубни, корни, луковицы, клубнелуковицы). С момента этого сигнала растения направляют питательные вещества и на формирование семян и на рост подземной части. Если же цветки (не бутоны!) сорвать, то заботы растений о семенах отпадут, и растение направит все силы на увеличение урожая. Стоит же преждевременно срезать нераскрывшиеся цветки – как рост клубней резко замедляется.
Не случайно арбузы и дыни называют ягодами. Высокие вкусовые качества плодов позволяют ставить их в один ряд с лучшими плодово-ягодными культурами. В плодах арбуза сахара бывает до 12%, у дынь – до 16%. Только тыквы немного отстают: у обычных столовых сортов – 5-6%, зато у испанского типа – до 12% (Испанская 73, Грибовская зимняя, Столовая зимняя)…
Арбузы на старте
Очень важно для получения высоких урожаев бахчи внести вовремя подкормки. Боязнь купить нитратные плоды серьезно преувеличена, так как корни арбузов и дынь к моменту сборов урожая уходят до 3 м вглубь почвы. Подкармливать бахчу надо намного раньше, когда корни еще рядом с поверхностью почвы. Поэтому сигналом к внесению подкормок служит появление двух-трех настоящих листьев. В это время закладывается будущий урожай. Второй раз бахча находится на старте плодоношения в начале плетеобразования.
Для подкормки используют азотно-фосфорные удобрения, которые вносят одновременно с рыхлением почвы в междурядья на глубину 12-14 см. Очень эффективны внекорневые подкормки комбинированными водорастворимыми удобрениями: Кемира, Мастер, Кристаллон, Новоферт, Нутритех и др. Хорошо работает и простая внекорневая подкормка 0,5%-м (50 г на 10 л воды) раствором мочевины или вытяжкой суперфосфата (0,2%). Она повышает урожайность, устойчивость бахчевых культур к болезням и улучшает качество продукции.
Откуда берутся арбузихи
Приплюстнутые плоды арбузов называют арбузихами и считают их более вкусными. На самом деле это миф. «Арбузихи» на вкус точно такие же, как и обычные арбузы. Просто они во время цветения опылились с дефектом, но на вкусе это никак не отражается. К появлению нестандартных плодов может привести и слишком тяжелая глинистая почва. Идеальной для бахчи считается песчаная и супесчаная. Арбузы и дыни на черноземах и тяжелой почве теряют сахар и хуже плодоносят. И только тыква любит суглинистые и каштановые почвы.
Важен и предшественник. Для бахчи лучшими считаются кукуруза, бобовые и земляника. Просто хорошие предшественники – лук, капуста и корнеплоды. Значительно хуже картофель, помидоры и огурцы. После них размещают арбузы, только если нет более подходящего предшественника.
Почему арбуз не гигант, а карапуз
Случается так, что подкормили арбузы, правильно выбрали предшественника – и все равно получили мелкие, нестандартные плоды. Причина проста – плохо перекопали почву. Арбузы очень хорошо реагируют на глубокую перекопку почвы и так же «хорошо» реагируют на ее отсутствие.
Мельчают арбузы и в сильную жару. Хотя чаще всего виновата не сама жара, а резкие перепады температур, когда днем очень жарко, а ночью прохладно. Еще мельчать плоды могут, если в течение лета почва ни разу не рыхлилась.
Время созревания севка – июль-август. К этому времени зеленые листья растений начинают желтеть и подсыхать, а луковичная шейка становится мягче и истончается. Такие изменения – красноречивый сигнал к тому, что растения пора убирать с грядок. Затягивать с уборкой нельзя: у растений могут начать повторно отрастать корни, и лук будет храниться гораздо хуже. Уборку обязательно нужно закончить, пока не начались утренние росы и снижение температуры в ночное время.
После того как луковицы вместе с пожухлым пером будут выбраны из земли, их нужно разложить для просушки и дозревания на грядке под солнцем (на ночь лук можно укрывать полиэтиленовой пленкой). Если погода дождливая, лук сушат под навесом. Обычно этот процесс занимает 7-10 дней. В это время все питательные вещества из остатков листьев перемещаются в луковицы. Просушка также уменьшает риск заболевания севка шейковой гнилью.
Высохшие листья и остатки корней луковиц обрезают, после чего севок раскладывают на дополнительную просушку в помещении, которое хорошо отапливается. 8-10 дней севок должен находиться при температуре 25-30° С. В конце этой просушки температуру воздуха нужно поднять до 40° С и поддерживать 10-12 часов. Это делается для того, чтобы обеззаразить лук от болезнетворных инфекций и улучшить его лежкость при хранении зимой.
Хранить севок лучше всего в матерчатых мешках, помещение для хранения должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Для севка небольшого размера (диаметром до 1 см) оптимальная температура хранения – 0° С.
Севок склонен к высыханию. Если хранить его зимой в тепле, он может полностью гибнуть. Севок более крупного размера может храниться при комнатной температуре (до 18° С), но лучше не рисковать и подыскать для него более прохладное помещение.
Золу от сгоревших веток деревьев, травы и ботвы можно вносить вместо минеральных удобрений. Она содержит калий, фосфор, кальций, из микроэлементов – магний, бор, молибден, марганец, серу и др. Калий и фосфор находятся в ней в легко доступных для растений соединениях. Кроме того, калию не сопутствует хлор, как это бывает в минеральных удобрениях.
Хлор сильно угнетает корневую систему, особенно сильно страдают от него земляника и малина. Поэтому для этих культур применение золы особенно ценно.
Под землянику ее вносят осенью или весной в бороздки, проделанные вдоль рядов, по 100 г на один погонный метр. Под малину золу рассыпают по всему участку 250-300 г на один квадратный метр. Поскольку в золе нет азота, в нее добавляют аммиачную селитру или смешивают с перегноем. Для малины достаточно бывает насыпать поверх золы опавшие листья.
Золу можно использовать для нейтрализации кислых почв, вместо известкования. При этом создаются благоприятные условия для жизни микроорганизмов, накапливающих азот из воздуха. Поэтому использование золы на кислых подзолистых почвах решает все проблемы сразу. Внесение золы в них проводят весной.
В черноземные и тинистые почвы ее вносят осенью.
Золой можно удобрять и подкармливать почти все овощные .культуры: картофель, капусту, томаты, огурцы и др. При этом она увеличивает не только урожай, но и качество овощей, повышает устойчивость растений к болезням.
А вы знаете, что опытные огородники получают первый урожай хрустящих зеленцов уже в начале июня? Так почему бы нам не перенять этот опыт и уже в следующем году не собрать огурцы раньше всех? Ведь первые урожаи грунтовых огурчиков на рынке очень ценятся.
Секреты урожайной огуречной грядки
Первым делом нам нужно соорудить теплую грядку. Это совершенно несложно, не займет много времени и труда. Надо всего лишь выкопать траншею посередине грядки (огурцы мы будем сажать в один ряд) на полтора штыка в глубину.
Треть глубины траншеи заполняем огородными отходами прошлого года. Сгодятся скошенная трава, ботва, опавшие листья и так далее.
Сверху засыпаем перепревший навоз.
Добавляем золу.
Ко всей этой смеси досыпаем пару-тройку горстей нитроаммофоски.
Добавляем землю и все хорошо перемешиваем.
Поверху этой питательной смеси насыпаем 10-15 см перегноя (это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой). Если такого перегноя нет – не беда, сгодится простая земля с грядки.
Следующим этапом сажаем рассаду огурцов, посеянную дома в горшочки 10-18 апреля, в зависимости от весны. И высаживаем в грядку где-то 2-8 мая (тоже зависит от погоды). Сорт тоже имеет немаловажное значение. Мы рекомендуем сажать Герман.
На грядку длиной в 7 м вам нужно 35 горшочков рассады (лучше сажайте на пять штучек больше, на случай гибели или выбраковки растений).
Готовую грядку накройте нетканым материалом, а сверху – пленкой. Когда молодые растения начнут пускать усы, пленку нужно снять и подвязать огурчики к шпалере. Вот и вся наука! Если сделаете все, как мы написали, то получите огромный урожай, которого хватит и на салаты, и на закрутку, и на рынок отнести. Первые свои огурчики вы попробуете уже 7-10 июня.
Этот способ удобен для тех, кто не хочет устраивать грядки на участке
Большие полиэтиленовые мешки заполняют плодородной смесью – перегноя, почвы и компоста. Затем по бокам мешков делают ромбовидные прорези, в которые и высаживают пророщенные клубни. Мешки с посаженным картофелем в виде тумб размещают в тех местах, где удобно (но не в тени), – по краям участка, вдоль канав, между плодовыми деревьями. По сравнению с обычными посадками урожай увеличивается почти в два раза, и его очень удобно собирать – просто вытряхнув почву из мешка.
http://www.hozvo.ru/newspaper759/rub4/art82262.html
Вариант первый, наиболее простой
Вам понадобится большой полиэтиленовый мешок — можете как приобрести специальный мешок для выращивания картофеля, так и воспользоваться обычным мешком. Известны случаи успешного выращивания картофеля даже в пакетах объёмом 5-7 килограммов.
Мешок следует заполнить плодородной смесью, состоящей из почвы, компоста и перегноя. Затем сделайте в мешке по бокам ромбовидные прорези и высадите в них пророщенные картофельные клубни. Подобные мешки разместите на своём участке в удобных вам местах — между деревьями, вдоль канав, по краям участка. Запрещается лишь одно: размещать мешки в тени. Вот и всё! Кстати говоря, собрать урожай будет очень легко: достаточно лишь вытряхнуть землю из мешка. Некоторые знатоки того, как вырастить картофель в мешке, утверждают, что такой необычный способ может принести вдвое больше урожая по сравнению с традиционным выращиванием на грядке…
Вариант второй, чуть сложнее
Также существует способ выращивания картофеля в мешке, при котором мешок не следует заполнять плодородной смесью полностью — достаточно засыпать его слоем толщиной около 10 см. Затем в почву следует воткнуть клубни картофеля «глазками» вверх и слегка полить. После того, как клубни прорастут где-то на 7 см, нужно произвести окучивание, засыпав зелёные ростки плодородной смесью до такой степени, чтобы их было видно лишь чуть-чуть. Таким способом следует постепенно заполнять мешок до тех пор, пока почва не достигнет уровня 10 см от верхнего края мешка.
