Это цитата сообщения milade Оригинальное сообщение
10 ШВЕЙНЫХ ПРЕМУДРОСТЕЙ
[240x199]Премудрость 1.
Чтобы сэкономить уйму времени на соединении деталей перед стачиванием, достаточно вместо кропотливой наметки соединить их портновскими булавками. Булавки вкалывают на некотором расстоянии друг от друга и, что очень важно, СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО будущему шву. Только при таком расположении булавок можно совершенно безнаказанно шить прямо поверх них, иголка гарантированно уцелеет.
Кстати, перпендикулярность расположения булавок стоит соблюдать и при скалывании скругленных деталей.
Премудрость 2.
Вырезаем бумажную выкройку сразу с припусками на швы. Это позволит в дальнейшем оптимизировать раскрой при минимальных временных и психо-эмоциональных затратах.
Премудрость 3.
Воспитываем в себе хорошую привычку делать закрепки в начале и конце прямой машинной строчки. Поначалу это кажется излишней тратой времени, однако опыт грамотных портних показывает, что закрепки являются залогом прочности строчки, гарантией того, что швы не расползутся.
Выполнить закрепку проще простого, для этого на всех швейных машинках существует «реверс» или рычаг обратного хода. Закрепку делают обычно длиной до 1 см, при этом существует особая категория тканей, на которых такие закрепки делать крайне не рекомендуется, поэтому...
Премудрость 4.
На тонких и прозрачных тканях закрепки не делают, так как они очень огрубляют внешний вид этой изящной и легкой ткани.
Как же быть? Рукодельницы выдумали такой хитрый способ. Верхнюю катушку ниток снимают. Из заправленного челнока вытягивают нить, которую и заправляют вместо снятой верхней катушки. В этом случае никаких закрепок делать не надо, ведь строчка выполнятся одной ниткой, следовательно, по всем законам логики, расползтись не может.
Премудрость 5.
Помимо закрепок рекомендуют в начале и конце строчки концы ниток связывать между собой, а затем близко к узелку обрезать излишки. Это позволяет сделать шов еще надежнее.
Премудрость 6.
Иногда такие узелки приходится вязать на видном месте и после обрезки остаются довольно заметные «усики». В этом случае можно поступить так: завязать узелок, затем все нитки заправить в ручную иглу и вывести их либо на изнанку, либо (если деталь двойная) протянуть нитки внутри между деталями, вывести наружу, обрезать близко к ткани и потянуть ткань в разные стороны, чтобы хвостики спрятались.
Такой несложный прием позволяет «и овцам уцелеть, и волкам насытиться», то есть и надежность шва сохранить, и эстетичность соблюсти.
Премудрость 7.
Если требуется строчить деталь, на которой есть наметка (например, отстрачивать край предварительно выметанного воротника), то машинный шов должен проходить рядом с наметкой, иначе при застрачивании наметки ее потом будет очень сложно удалить, и могут появиться вытянутые стежки, что совсем ни к чему на самом видном месте.
Премудрость 8.
Довольно часто приходится подрезать края деталей, например, на скруглениях или при выполнении «кармана в рамку». В этом случае есть риск обсыпания подрезок, поэтому их лучше дополнительно обработать. Сейчас в продаже можно найти специальный прозрачный клей, но можно воспользоваться и бытовым вариантом, изобретенным в то время, когда приводимый в журнале «Burda Modern» перечень необходимых инструментов и материалов повергал все советское население в тихий ужас (помню, как мы не с первого раза могли прочитать «гленчек», не то что знать, что это за зверь).
Для обработки надрезов можно использовать обычный прозрачный лак для ногтей. Правда, на видимых местах его следует применять осторожно, он оставляет ободок по краю. А вот на внутренних участках можно смело мазать кисточкой, все края будут надежно закреплены рубчиком из лака.
Премудрость 9.
Работая с тонкими тканями, типа шифона, следует помнить, что обрабатывать края деталей лучше все же оверлоком. И не столько потому, что это красиво, сколько из соображений общего вида будущего изделия. Дело в том, что обработка зигзагообразной строчкой на тонких тканях может вызвать скручивание края и формирование грубого рубчика. В ряде случаев это допустимо, когда такой шов является внешним, например, низ широкой юбки-солнце или свободного рукава. А вот для внутренних швов это неприемлемо, ведь при утюжке изделия такие швы моментально отпечатываются на лицевой части, что, согласитесь, совсем ни к чему.
В ряде источников можно встретить рекомендацию обрабатывать швы на тонких тканях, подкладывая тонкую папиросную бумагу, которую потом нужно удалить. Здесь очень важно качество бумаги, при излишней толщине бумага при удалении вытягивает нитки, создавая ненужные затяжки на шве.
Поэтому очень важно провести эксперимент на пробном образце и оценить степень скручивания ткани при обработке края зиг-загом: а вдруг вам повезет, и край не будет скручиваться?
Премудрость 10.
Вытекает из Премудрости
Это цитата сообщения tanya-vamp0810 Оригинальное сообщение
Мастер - класс как подшить брюки
[340x360]
Наверное, каждый покупатель классических костюмных брюк хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой их длины. В хорошем магазине покупателю зачастую предлагают укоротить брюки бесплатно при покупке или рекомендуют ателье, где это можно сделать за дополнительную плату. Однако, при наличии дома швейной машинки, это легко можно сделать самой!
Наша постоянная читательница, участница конкурса мастер-классов 2009, Саенко Наталия очень подробно рассказывает, как без особых трудозатрат подшить брюки в домашних условиях. Для работы вам понадобятся сами брюки, готовая брючная тесьма, мел, угольник, булавки.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Примечание. Каждое фото на этой обзорной странице явяется | ||||
Это цитата сообщения Оленька_Коваленко Оригинальное сообщение
Римская штора: шаг за шагом
Римскую штору позаимствовали у мореплавателей - римлян. И тогда, и сейчас римская штора делается по тому же принципу, по которому на старинных судах делались паруса: отрез ткани, который можно поднимать и опускать. Отрез совершенно прямой, без драпировок. А значит: во-первых, ткани нужно немного (много меньше, чем на портьеры ), а во-вторых, узор будет виден во всем его великолепии.
Так что если у вас есть небольшой, но очень красивый отрез, который больше никуда не пристроишь – римская штора самое верное решение. Учитывая размер римской шторы, вы также можете позволить себе действительно дорогой дизайнерский текстиль — покупка окажется не слишком обременительной. Расход ткани на римскую штору, действительно, минимален. По сути, ее размер – это размер окна, плюс пара сантиметров на швы.
Это цитата сообщения Иримед Оригинальное сообщение
Для начинающих швей: шьем комплект постельного белья. МК
Мастер-класс + раскладка на ткани здесь: http://vmirepodelok.ru/?p=2318
Это цитата сообщения toling Оригинальное сообщение
Занавески, шторы, гардины
description
Это цитата сообщения Жанна_Лях Оригинальное сообщение
КАК СШИТЬ НАВОЛОЧКУ В РОМАШКАХ
Помните фразу Веры (героини Л. Ахеджаковой в фильме “Служебный роман”) – “Ну вон она, вся в жутких розочках! Ну обернись же!”, смешной момент про описание кофточки сослуживицы. Так вот, будем шить наволочку для подушки в “жутких ромашках”.
Это цитата сообщения tanya-vamp0810 Оригинальное сообщение
Замена бегунка МК
Замена бегунка
Но давайте разберём какие бывают бегунки, потому что бегунок для металлической не подойдёт для пластмассовой молнии. И я рекомендую купить новый, а не снимать с вещей, которые не носите.
Это цитата сообщения Иримед Оригинальное сообщение
Прихватки из войлока "Осенние листья". Мастер-класс
Источник
http://www.designspongeonline.com
Серия сообщений "МОИ ПЕРЕВОДЫ":
Часть 1 - Буфы - современный взгляд
Часть 2 - Прихватки из войлока "Осенние листья". Мастер-класс
Часть 3 - ОБАЛДЕННАЯ ШАПОЧКА от КИМ ХАРГРИВЗ
Часть 4 - КАК СДЕЛАТЬ ГРАНДИОЗНЫЙ ШТАМП ИЗ… СКАЛКИ
...
Часть 33 - Сумка "тучный" мешок по-японски. Новая модель (крючок)
Часть 34 - Шьем тунику для пляжа. Очень быстро!
Часть 35 - Шикарная роза из ткани. Видео (с переводом)
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс Оригинальное сообщение
Выкройку из журнала на нестандартную фигуру.
[350x100]
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс Оригинальное сообщение
Декупаж. Декоративная плитка своими руками.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
[577x30]
Это цитата сообщения Анетол Оригинальное сообщение
Секреты выращивания томатов
Сегодня понедельник, 4 мая, 10 лунный день. Растущая Луна в знаке Девы. Когда Луна проходит через созвездие Девы, можно посадить цветы, декоративные деревья и кустарники. Плодовые и овощные культуры сажать не рекомендуется.
К сожалению, я уже опоздала с советами по подготовке почвы к посеву семян томатов и выращиванию рассады. Я занимаюсь выращиванием помидоров уже 14 лет и могу с уверенностью сказать, что научилась получать неплохие урожаи и в теплицах, и на открытых грядках в непростых условиях Подмосковья.
Дачникам-любителям, которые посещают свои "фазенды" только в выходные дни, можно посоветовать выращивать низкорослые скороспелые сорта. На участок вывозят двухмесячную зацветающую рассаду, высаживают под пленку в первых числах мая. Но земля должна быть прогрета под пленкой заранее! Нельзя высаживать растения в холодную землю. Пленку нужно натянуть хотя бы за неделю до предполагаемой высадки помидоров. Можно оставить лунки для рассады, а по всей площади грядки посадить рядками зелень и редис. Помидоры "дружат" с зеленными культурами, капустой, луком, спаржей и фасолью, поэтому можно, экономя место и укрывной материал, посадить эти растения на одной и той же выделенной территории.
В случае, если погодные условия будут благоприятными, урожай скороспелых томатов можно получить уже в середине июня. Низкорослые сорта пасынковать не нужно. Как и все помидоры, они требовательны к поливу. При пересадке рассады нужно добавить в каждую лунку две горсти перегноя, смешанного со столовой ложкой суперфосфата. Рассаду ставить в подготовленную лунку вместе с комом земли, и желательно, чтобы корни не соприкасались с горошинами суперфосфата. Низкорослые сорта сильно заглублять не нужно, в отличие от высокорослых.
[показать]Даже в условиях Подмосковья (на моем участке исключением явился прошлый дождливый сезон) от томатов-гигантов можно получить хороший урожай - до 10 кг и более с каждого растения. Я говорю о моих любимых Де-Барао, но есть еще Томат-дерево, Гулливер, Гигант (различные номера - сорта ведь постоянно обновляются).
Итак, делюсь с вами секретами выращивания высокорослых томатов, которые долго копила, собирала и применяла на практике. Те советы, которыми не удастся уже воспользоваться в этом году, можете опробовать на будущий год, но мне хотелось бы начать с самого начала.
Подготовка семян к посадке.
Примерно в 20-х числах февраля отбирают полновесные семена: погружают их в соленую воду (30 г соли на 1 л воды) и несколько раз перемешивают, в результате щуплые - всплывают, их можно слить вместе с водой, а полновесные - останутся на дне, их нужно промыть в чистой воде. Потом отобранные семена обеззараживают: выдерживают 20 минут в насыщенном растворе марганцовки (темно-красного цвета).
Желательно обработать семена микроэлементами, т.к. от этого увеличивается урожай и ускоряется его созревание. Первый способ: замачивание в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л) на 12 часов. Второй способ: замачивание в водном растворе древесной золы (на пол-литровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая, затем процедить).
Для получения раннего урожая и повышения холодостойкости растений семена закаливают переменными температурами: дают набухнуть, даже наклюнуться (семена надо держать постоянно влажными, в марлевом мешочке), а потом в теение недели ночь держать в холодильнике при температуре 1-3 градуса, а день - при комнатной температуре. Нельзя допускать высыхания семян в мешочке на протяжении всего закаливания.
Состав почвенной смеси.
1) 1 часть дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя и 1 часть песка; на 1 ведро смеси - 2 стакана золы, 60 г суперфосфата (4 столовые ложки).
2) Равные части дерновой земли и перегноя; на 1 ведро смеси - пол-литровая банка золы.
3) Перегной трехлетней давности, просеянный через металлическую сетку с крупными ячейками; на 1 ведров перегноя - 1-2 стакана золы, 2 стакана речного песка.
Выращивание
Это цитата сообщения nelli1710 Оригинальное сообщение
технология выращивания томатов
Технология выращивания томатов. Подготовка семян.
Важный этап в технологии выращивания томатов - подготовка семян. Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого семена помещают в тканевый мешочек и опускают на 15-20 мин в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию семян и дружному всходу.
После такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
1) в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
2) в 1 л воды разводят чайную
ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
3) в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;
4) в 1 л воды разводят 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия. Цвет раствора - золотистого пива.
Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24-25°С, надо поставить их в теплое место. Затем семена надо закаливать. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура плюс 1-2°С) и оставляют на 1-2 сут, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.
Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют 5-25 февраля на школку в ящички или коробочки высотой не более 5-7 см. Каждый сорт сеют в отдельную коробочку. Их заполняют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли. На ведро этой почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
2) по одной части торфа и перегноя. На ведро этой смеси добавляют литровую банку речного крупнозернистого песка, также добавляют 1 ст. ложку древесной золы.
Еще варианты составов простых смесей:
1) 1 часть «фиалки» и 1 часть дерновой суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торфяного брикета «Микропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом является готовый почвогрунт - микропарник «Живая земля». Ее используют без добавления удобрения.
Любую смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насылают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают теплым раствором гумата натрия (35-40°С) цвета пива, делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1,0-1,5 см. Семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5-2,0 см, не чаще. После посева семена присылают этой же смесью. Ящики с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°С и не выше 24°С. Через 6-7 дней должны появиться всходы.
Уход за рассадой.
Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18° С, а ночью 13-15° С. Затем ее можно повысить до 18-20° днем и 15-16° С ночью. Таки режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до 2-3 настоящего листочка, это примерно в течениё 30-35 дней после всходов. 3а этот период рассаду поливают 2-3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1-2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20° С.
Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.
Главное - не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной.
В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8Х8 см, в которых они будут расти всего 22-25 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22-24°С) разводят 0,5 г марганцовокислого калия (аптечный марганец). Болезни томатов опасны для молодых растений. При пикировке сеянцев проводят отбраковку
[761x411]«как обрезать садове деревья» на Яндекс.Фотках
Обрезка садовых кустарников
[800x491]«Обрезка садовых кустарников» на Яндекс.Фотках
Правильная обрезка деревьев и кустарников в саду - открытый центр и крона
[800x491]«Правильная обрезка деревьев и кустарников в саду - открытый центр и крона» на Яндекс.Фотках
Обрезка деревьев в саду - оставляем ветку-лидер
[800x545]«Обрезка деревьев в саду - оставляем ветку-лидер» на Яндекс.Фотках
Как правильно делать обрезку фруктовых деревьев - смешанная обрезка:открытый центр и ветвь лидер.
[800x491]«Как правильно делать обрезку фруктовых деревьев - смешанная обрезка:открытый центр и ветвь лидер.» на Яндекс.Фотках
[250x303]Цветоводство Майские заботы
Нынешняя весна с совершенно “неправильной” погодой до того дезориентировала и садоводов и растения, что уже и не знаешь, чего же ждать от майского цветника.
То ли жара заставит тюльпаны уронить свои лепестки всего за несколько дней, то ли холода задержат буйство цветения? Но все равно май – прекрасный месяц, когда сад предстает в своем первом “бальном” наряде. Ради этой красоты мы и стараемся, нянчимся со своими питомцами, то от заморозков укрывая, то от солнышка притеняя. Радуется душа в майском саду, замирает от восторга как ни в каком другом месяце – ведь это первый пик нашего садового счастья. Главное, наслаждаясь и радуясь, не забыть, что работы-то в эту пору предостаточно, поэтому лопатки, грабельки, тяпки, лейки держим на виду...
Полив в мае так же важен, как и защита растений от ночных заморозков. Помните: особенно нуждаются в поливе цветущие луковичные растения, а из них в первую очередь нарциссы и лилии. Раз в 2-3 дня поите недавно посаженные растения. Если дождя не было более 10 дней, поливайте газон, смачивая почву на глубину 15 см. Проводите поливы либо до 12 часов дня, либо с 16 до 19 часов.
одуванчик Пора браться за сорняки. Постарайтесь как можно скорее избавиться от одуванчиков, мокрицы, подорожника. Выдергивайте их после полива или дождя, одуванчики и осот выкапывайте специальным узким совком либо ножом с длиной лезвия не менее 25 см.
Как только заметили, что собираются цвести одуванчики, высевайте в грунт теплолюбивые однолетники (настурция, портулак, левкой, бурачок, душистый горошек, резеда, ипомея, подсолнечник, бархатцы).
львиный зев В I декаде месяца высадите рассаду львиного зева, пеларгонии, гвоздики Шабо, табака, бархатцев, диморфотеки, астр, лобелии, космеи, циннии, агератума, кларкии. Присыпьте почву вокруг них тонким слоем сухой земли, это задержит испарение воды и сохранит корневой комфорт для молодых растений. При угрозе заморозков укройте высаженную рассаду лутрасилом или другим укрывным материалом.
Подкормите луковичные в начале цветения аммиачной селитрой, суперфосфатом и серно-кислым калием. Удобрения очень аккуратно вносите в бороздки между растениями, чтобы они не попали на листья. Пропорции: для гиацинтов – 10:20:10, рябчиков - 10:10:10, нарциссов – 8:8:15, тюльпанов – 10:20:20 г/м².
После отцветания луковичные подкормите смесью суперфосфата и серно-кислого калия (1:2), для гиацинтов – 30, для нарциссов – 20, для тюльпанов – 30-50 г/мг.
В I декаде мая, как только почва прогреется до 8-10 °С (“термометром” могут служить березовые листочки, доросшие до размера 10-копеечной монетки), высаживайте гладиолусы, монтбрецию, ацидантеру. Перед посадкой продезинфицируйте очищенные от пленки клубнелуковицы в темно-малиновом (0,5%-ном) растворе марганцовки в течение 1-2 часов.
В I-II декаде высаживайте или при необходимости пересаживайте клематисы. Они любят защищенные от ветра места, лучше – с южной или западной стороны зданий.
Через 10 дней после высадки рассады или прореживания высеянных в грунт однолетников проведите первую подкормку – лучше специальным комплексным удобрением для цветов либо аммиачной селитрой (15-20 г/м²).
гвоздика садовая В конце мая высевайте двулетники (садовый колокольчик, гвоздика, гренадин, незабудка, наперстянка, гвоздика бородатая, маргаритки, мальва).
Пикируйте вовремя рассаду, посеянную в конце апреля (амаранты, георгины, декоративная капуста, цинния, бальзамины, колеусы, целозия, однолетние хризантемы и др.) и притеняйте от солнца.
Делите и пересаживайте многолетники (аконит, астильба, многолетние астры, дельфиниум, бузульник, лилейник, хоста, корейские хризантемы, эхинацея, эдельвейс, калужница, колокольчик, флокс и др.).
Размножайте зелеными черенками астры, очитки, гелениум, флокс метельчатый, золотарник, молодила, барвинок, тысячелистник.
Первую стрижку газона начинайте, когда трава дорастет до 12-15 см, следующую – при высоте травы 8=10 см, и только через несколько стрижек можете скашивать ее уже на высоте 6 см.
Мульчируйте посадки, особенно если погода стоит жаркая. Мульча защищает корни от перегрева.
Для профилактики болезней обработайте многолетники фунгицидами (фундазол, скор или байлетон).
Не задерживайтесь с обрезанием отцветающих кустарников (форзиция, чубушник), которые цветут на побегах прошлого года.
георгина В конце мая высаживайте в открытый грунт клубнелуковицы тигридий и клубни георгин, но укоренившиеся черенки георгин подержите в помещениии до конца I декады следующего месяца.
Прищипывайте точку роста у укоренившихся черенков хризантем. У крупноцветковых – на высоте 10-15 см, у мелкоцветковых – сначала над 3-4-м листом, затем вторично – над 7-8-м листом.
http://plodygoda.info/cvetovodstvo/cvetovodstvo/181-mayskie-zaboty.html
[250x250]Как правильно хранить луковицы и корневища цветочных культур
Правильное хранение луковиц, клубнелуковиц и корневищ цветочных культур – залог их мощного и красивого цветения в будущем году. При неправильном хранении часть посадочного материала гибнет, а другая доходит до весны в очень ослабленном состоянии.
Из таких луковиц или корневищ в дальнейшем получаются слабые растения с недостаточно развитыми цветоносами.
Условия хранения
Основные факторы правильного хранения – температура и влажность. В зимнее время посадочный материал должен находиться в прохладном, достаточно влажном помещении. Для этого лучше всего подходят подвал, погреб или застекленный балкон. При хранении на застекленном балконе посадочный материал рекомендуется периодически опрыскивать водой, так как влажность воздуха в этом помещении может оказаться недостаточной.
На зимнее хранение луковицы, клубнелуковицы и корневища закладывают в ящики или коробки, сверху их закрывают мхом, присыпают сухим торфом или песком. Летнее хранение луковиц тюльпанов, крокусов и гиацинтов предусматривает их своевременную вы копку и сохранение в определенных температурно-влажностных условиях.
Далее остановимся подробнее на условиях хранения различных цветочных культур.
луковица тюльпана
Тюльпан
Луковицы тюльпанов выкапывают с конца нюня до начала 2 декады июля. В это время листья растений уже в достаточной мере пожелтеют, а значит, отдадут накопленные за вегетационный период питательные вещества формирующимся луковицам.
Выкопанные луковицы отмывают от земли и отделяют от них остатки листьев вместе со старой луковицей. Затем вымытые луковицы просушивают в течение нескольких часов под навесом. После этой процедуры их сортируют по размеру, отделяя и откладывая в особую группу детки. При этом с луковицами необходимо обращаться как можно бережнее, стараясь не снять с них чешую.
Отсортированные по группам луковицы раскладывают по ящикам (для каждой группы – свой ящик) и помещают на временное хранение на террасу или в сарай. Ящик с детками сверху следует закрыть полиэтиленовой пленкой, в которой нужно проделать несколько дырочек для удаления избытка влаги (прикрыть детки необходимо, так как у них еще не сформировалась защитная чешуя).
В период хранения во взрослых луковицах заканчивается формирование цветов будущего года. Лучше всего этот процесс происходит при температуре воздуха в пределах 20 °С.
Заканчивают хранение тюльпанов в 3 декаде августа. Луковицы высаживают в грунт по группам, каждую на свою делянку. Особенно важно посадить отдельно детки (схема посадки 3×1 см). Площадь, на которой они будут расти, называется “школкой”.
луковица крокуса
Крокус
Луковицы крокусов выкапывают с середины до конца нюня. Как и луковицы тюльпанов, их отмывают от земли, просушивают в тени, сортируют и раскладывают по ящикам. Хранят ящики с крокусами в сарае или на террасе при температуре 18...20 °С. В грунт их высаживают в конце августа – начале сентября.
луковица гиацинта
Гиацинт
Луковица гиацинта (в отличие, например, от тюльпана и крокуса) – многолетняя, поэтому обращаться с ней следует очень бережно. Для нормального формирования соцветия луковицы гиацинтов нужно обязательно ежегодно выкапывать и содержать до осени при особом температурно-влажностном режиме.
Конец нюня – начало июля – самое лучшее время для выкопки гиацинтов. Ежегодная выкопка позволяет произвести осмотр луковиц, отделить летки, обработать луковицы с целью профилактики болезней, уничтожить больные экземпляры. Луковицы гиацинтов так же очищают от остатков листьев, промывают водой от земли, сушат, сортируют и затем закладывают на хранение в картонных коробках или деревянных ящиках. Хранят гиацинты первые 2 месяца в достаточно сухом, теплом помещении. В жаркую погоду – на террасе или в сарае, в холодные дни емкости с луковицами переносят на кухню или в отапливаемое помещение.
Выкопанные гиацинты более требовательны к теплу, чем тюльпаны или крокусы. Хранение крупных цветущих луковиц рекомендуют проводить в 2 стадии: первая – при повышенных температурах, вторая – при достаточно невысоких. Во время первой стадии луковицы содержат около 2 месяцев при 25...26 °С, во вторую – 18-20 дней при 17 °С. Влажность воздуха в хранилище при этом должна быть в пределах 50-60%, иначе луковицы высохнут. Высаживают луковицы гиацинтов в конце сентября.
луковица гладиолуса
Гладиолус
Клубнелуковицы гладиолусов выкапывают в 3 декаду сентября. Их очищают от корней и земли, отделяют детки. В целях профилактики от болезней клубнелуковицы опускают на полчаса в раствор марганцовки, (приготовленный из расчета 5 г на 10 л воды), после чего кладут на 30 мин. в раствор карбофоса (приготовленный из расчета 30 г на 10 л воды) для профилактики от поражений вредителями. В качестве альтернативы можно провести термическое обеззараживание
[250x355]Обработка почвы и семян томатов
Выращивание качественных и экологически чистых томатов для себя и на продажу — это увлекательное и очень полезное занятие, но в то же время непростое. Требуются определенные знания биологических особенностей томата, агротехники, а также системы защиты растений, при которой максимально ограничивается использование химических препаратов.
Наибольшего успеха можно достичь, если использовать биологические средства защиты. Особенно они эффективны в защищенном грунте.
ОБРАБАТЫВАЕМ ПОЧВУ И СЕМЕНА
За 10—12 дней до посева томата нужно провести обработку теплицы и используемых материалов против корневых гнилей и грибных болезней биопрепаратом «Здоровая Почва» (500 мл препарата на 10 л воды — на 1 сотку). Перед применением препарат следует взболтать, растворить в воде, равномерно опрыскать почву с растительными остатками, заделав их на глубину 5—16 см. Время между внесением препарата и перекопкой должно быть минимальным.
Один из эффективных приемов предпосевной подготовки семян—термическое обеззараживание против инфекции. Можно также непосредственно перед посевом семена замачивать на 15—20 мин в 1%-ном растворе перманганата калия, потом тщательно промыть. Чтобы уничтожить вредные бактерии и грибы и при этом сохранить всхожесть и энергию прорастания семян, не применяя химические препараты, семена можно замочить на 2 ч в биопрепарате «Защитник овощей».
СОЗДАЕМ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
Грунтовый способ выращивания томатов в теплицах широко применялся в хозяйствах до конца прошлого века. Сегодня в современных тепличных хозяйствах овощеводы постепенно переходят на выращивание томатов малообъемным гидропонным способом с использованием минеральной ваты.
В период плодоношения растениям в теплицах следует обеспечить специальный температурный режим. С началом плодоношения температура должна быть: в солнечный день 24—26 °С, в пасмурную погоду 20—22 °С, ночью 17—18 °С. Дело в том, что наиболее эффективное оплодотворение цветка происходит при температуре от 24 до 32 °С. При температуре ниже 15 °С томат не цветет, а при 10 °С его рост приостанавливается. Повышенная температура также неблагоприятна для растений: при температуре выше 32 °С пыльцевые зерна не прорастают, фотосинтез замедляется. Оптимальная относительная влажность воздуха — 60—65%. Томат — самоопыляющаяся культура, поэтому в период опыления воздух не должен быть влажным — ведь только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть на рыльце пестика.
Томаты в теплице поливают двумя способами. Первый—с помощью дождевальных систем — уже морально устарел, но все еще применяется. Раньше дождевальные системы закрепляли жестко на одной высоте, потом начали использовать двухпозиционные системы: вначале их располагают на высоте 220 см, затем, когда растения вырастают — на высоте 30 см, чтобы листья не закрывали орошаемую площадь.
Второй способ гораздо эффективнее первого — капельное орошение, при котором полив осуществляется прямо под корень и совмещается с питанием растений — удобрения растворяются в воде и питательный раствор подается растениям. Такая система имеет ряд преимуществ перед дождеванием: больше возможностей для автоматизации и контроля показателей, нет резкого колебания влажности почвы, поддерживается заданный уровень влажности, экономится как минимум треть поливной воды, а главное — снижается распространение грибных болезней.
СТАВИМ ЗАСЛОН БОЛЕЗНЯМ
Основные болезни томата — фито-фтороз, макроспориоз (сухая пятнистость), бурая пятнистость, черная ножка, фузариозное увядание, бурая ржавчина, бактериальный рак. Чтобы предотвратить развитие этих бактериальных и грибных болезней, применяют препарат «Захисник Овоч1в», созданный на основе биологического фунгицида «Псевдобактерин 2». В состав препарата входят бактерии, продуцирующие природные антибиотики, которые эффективно борются с грибными и бактериальными болезнями.
Кроме того, препарат оказывает на растения стимулирующее действие за счет синтеза индраип-З-^кс^снай кислоты. Им обрабатывают как рассаду, так и растения в период вегетации [листья, стебли) 2 раза с интервалом 7—10 дней. При повышенной влажности, которая способствует развитию фитофтороза, обработку повторяют через 5—7 дней. Расход препарата в условиях защищенного грунта — 200 мл на 10 л воды — на 1 —2 сотки. Поскольку химические средства защиты применять в теплицах не рекомендуется, обработка этим препаратом является наиболее приемлемой альтернативой.
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ
Судьба будущего урожая томатов зависит от правильного питания растений. Элементы питания, их концентрацию нужно подбирать очень тщательно, поскольку томат очень реагирует на недостаток любого элемента. При дефиците азота у томата листья бывают мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа имеют голубовато-красный оттенок, стебли
[250x311]
Сидераты подавляют рост сорняков, избавляют почву от утомления, а некоторые их виды даже способствуют очищению почвы от вредителей.
Один из самых холодоустойчивых представителей сиде-ратов — редька масличная. Она растет быстро (на фото после заморозков минус 6 °С), и продолжает радовать своей буйной зеленью даже с наступлением холодов. Это одна из лучших культур для защиты почвы от водной и ветровой эрозии, поскольку ее корневая система структурирует глубокие слои почвы осенью и весной. На зиму редьку лучше не скашивать, тогда она задерживает снег, способствует накоплению влаги в почве. При этом улучшаются условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, а разлагающиеся остатки растений служат им кормом.
После огромных родительских огородов моя мечта — выращивать овощи на самых малых «площадях»: овощной контейнер, узкие грядки, узкие короба и т. д. (описание нашла в энциклопедии Николая Курдюмова). Остановилась на грядках в узком коробе, они самые подходящие для
На узкой грядке овощи и цветы чувствуют себя хорошо песчаных почв, жаркого лета и при грунтовых водах, уходящих с каждым годом все глубже. Прямо в дерне муж по моей просьбе (спасибо ему большое за физическую помощь и терпимость к моим постоянным изысканиям) выкопал траншею шириной 0,6 м, глубиной на штык лопаты и длиной 3 м и огородил ее бортиками из шифера.
Грядку в коробе осенью засеяла редькой масличной, сверху засыпала лесной подстилкой. За зиму лесная подстилка и редька масличная превратились в компост. Получилась компостная куча прямо на грядке. Теперь весной можно снова посеять сидераты и до высадки рассады томатов, перца нарастет много нужной зеленой массы.
Песчаная почва, восстановленная сидератами, позволяет выращивать полноценные культурные растения, которые пышут здоровьем, радуют своей красотой, обильным урожаем и вкусными плодами.
Валентина ПАЩЕНКО
http://plodygoda.info/udobreniya/58-naturalnie-udo...luchee-udobrenie-siderati.html
Древесная зола - все хорошо в меру
О древесной золе написано много, и утверждения часто противоречивы. Но наше мнение таково: все хорошо в меру. Когда сеем свеклу, морковь, помидоры, капусту, то подсыпаем золу. В небольших количествах зола во влажной почве создает своеобразную защитную щелочную зону. А щелочь предохраняет от грибковых инфекций и патогенных вирусов.
То же самое происходит и при замачивании семян в настое золы перед посевом. Но не следует забывать: зола - это «большая неприятность» для лучших наших друзей - земляных червей. Она обжигает слизистую оболочку этих тружеников-земледельцев. Поэтому еще раз подчеркиваем: все хорошо в меру. Будем осторожны и внимательны ко всему живому!
Рекомендуют добавлять золу в почвосмесь для рассады. Она повышает засухоустойчивость растений. Настоем золы опрыскивают ранней весной деревья и кусты (особенно крыжовник). Также при первых признаках мучнистой росы - когда на листьях появятся первые белые крапинки.
А во второй половине лета применение золы даже желательно -как опудривание и внекорневая подкормка. Наличие в золе многих микро- и макроэлементов, особенно фосфора, калия и кальция, способствует повышению иммунитета, закладке цветковых почек, повышает морозостойкость.
Некоторые виноградари уверяют, что при ежегодном внесении ведра золы под куст (вместе с внекорневой подкормкой) виноград не болеет. Ничем! Обходят такие места и улитки - по той же причине, что и червяки - обжигает «подошвы». Поэтому еще раз: все хорошо в меру.
Настой золы: 1 объем золы залить 2 объемами воды и оставить на 2-3 дня настаиваться, периодически помешивая. Отстоявшуюся воду слить и добавить 2 объема воды. Теперь можно использовать.
В.Ф. Шкурат, В.О. Егоров
[240x320]Помогут одуванчики и чеснок
Думаю, мой совет пойдет на пользу не только начинающим дачникам-любителям, но и людям, не первый год занимающимся разведением и выращиванием клубники и земляники.
Поначалу я долго мучилась, пока добилась и урожаев, и здоровых, без вредителей, кустов. Казалось бы, все просто: посадил, растет и разрастается хорошо, но только что дальше? Пропали ягоды, а те, что есть - сплошная мелочь. Время уходит, год за годом земля занята, можно сказать, без пользы. Было такое и в моей практике. Думала, будет больше урожай, но увы.
Я начала действовать. Перекопала весь участок, убрала старые кусты, отправив их в компост. И вот племянник поделился среднеспелым сортом Гигантелла Максим, а два года назад я приобрела сорт Эверест Эдвард Винсон. Внимания они, конечно, требуют немало. Зато благодарят урожаем, ягоды у меня на столе есть с июня по октябрь.
Конечно, клубнику необходимо защищать от вредителей и болезней. Хочу дать совет, как обойтись без химии.
Свои кусты я периодически опрыскиваю подогретым настоем одуванчика (500 г на 10 л воды). Чтобы защитить клубнику от серой гнили, 1 раз в 10 дней кусты опрыскиваю раствором иода (10 мл на 10 л воды). А в то время, когда нет одуванчиков, для опрыскивания от возбудителей болезней и колоний вредителей я обрабатываю кусты холодным настоем чеснока (2 головки свежего чеснока на 10 л воды).
A вот для клубники, которая плодоносит один раз за сезон, хорошая профилактическая мера - скосить листья после плодоношения (но не позже середины августа).
Убрать растительные остатки, а кусты и мульчу опрыскивать настоем одуванчика. Через сутки хорошо полить, а затем подкормить таким раствором: 2 л коровяка, полстакана древесной золы и спичечный коробок суперфосфата на 10 л воды. Теперь я добилась и урожая, и здоровой рассады.
Думаю, что каждый знает о целебной силе этой вкусной ягоды и ее листьев. Листья нужно собирать во время цветения, ну а ягоду по мере созревания. Свежие ягоды и их водные настои губительно действуют на патогенные микроорганизмы в желудочно-кишечном тракте, обладают потогонным и мочегонным свойством. Отвар листьев в виде промываний и клизм используют при обострении геморроя.
Светлана Сергеевна Желурено
Обрезка –первая работа в саду весной. Опытные садоводы начинают проводить ее в первых мартовских числах, сразу после сошедшего снега, и завершают до пробуждения почек(в первой половине апреля у плодовых деревьев, у ягодных культур немного раньше). Лучше всего проводить эту процедуру во время убывающей луны, находящейся в знаке скорпиона.
Обрезают только здоровые, крепкие деревья, потому что слабые это плохо переносят, в результате этого они могут выглядеть угнетенными, раны плохо заживают, также они могут погибнуть. Поврежденное неправильной обрезкой дерево может восстанавливаться годами.
Сад начинающего садовода недавно посажен, молод и не окреп. Особое внимание следует уделить молодым яблонькам. Грамотное формирование их кроны повлияет в лучшую сторону на будущий внешний вид и плодородие ваших деревьев. Специалисты советуют, чтоб были хорошие урожаи с высоким качеством плодов, крона должна иметь самую простую форму.
Обрезку молодых яблонь нужно начинать весной первого года после посадки(без разницы весной или осенью посажено дерево), таким образом можно восстановить баланс между укороченной после выкапывания саженца корневой системой, и надземной частью активно потребляющей питательные вещества, которыми корневая система не в состоянии обеспечить из-за подрезки верхнюю часть.
Если саженец однолетний, и при этом совсем не разветвлен. В таких случаях его можно обрезать на высоте 80-100 см от уровня почвы, для того чтоб в начали образовываться боковые побеги, после чего можно будет приступать к формированию кроны. Хотя если у однолетнего саженца есть ответвления, можно обрезать все побеги на высоте 50-70 см от земли, а у вышерастущих – которые образуют острый угол со стволом. Необходимо удалять побеги создающие острый угол со стволом, потому что потом эти ветки начнут провисать под тяжестью, и соответственно могут сломаться. Если их необходимо сохранить, тогда ветки отгибают и оттягивают.
[238x231]Побеги создающие со столбом тупой угол, необходимо укорачивать после третьей-пятой почки, которые считают от основания побега. Опытные садоводы знаю что тупые углы создают прочную крону, таким образом такое дерево, раньше начинает плодоносить.
Верхнюю часть ствола тоже можно укоротить. Необходимо чтоб он был выше боковых побегов на 15-20 см (из за этого его часто называют лидером).
Сам принцип обрезки однолетнего ветвящегося саженца схож с обрезкой двухлетнего саженца, он обычно состоит из ствола и нескольких веток отходящих от ствола. У подобных деревьев оставляют три-пять самых сильных побегов с тупыми углами, для того чтоб в будущем они стали главными ветвями, а другие удаляют. Другие побеги укорачивают, соподчинив между собой, в зависимости от расположенности в ярусе по отношению к лидеру. Нижние побеги делают длинной до 30 см, а верхние немного короче, и еще нижний ярус не не должен быть выше следующего. Проводник обрезают оставив его на 15-20 см. выше других побегов. Если случается так что рядом с проводником растет его конкурент, его либо удаляют, либо оттягивают до горизонтали(рис. 2).
[198x216]Очень часто нет необходимости у ветвящейся яблони удалять побеги, бывает достаточно просто их укоротить (рис. 3). Обычно так создается скелет популярной кроны – естественной округлой и прочной(рис. 4). После обрезки в течении трех-пяти лет не стоит обрезать деревья чтоб излишне их не травмировать, что в свою очередь скажется на плодоношении и на здоровье самого дерева. В этот период удаляют только больные, надломленные, которые обрезают у основания.
[212x205]
[219x225]При интенсивном росте ежегодно укорачивают проводник, для того чтоб следующий ярус веток не отдалялся от предыдущего. Помните он должен продолжать оставаться лидером.
[439x319]