Как вырастить гейхеру из семян
Вырастить гейхеру из семян не сложно. Оптимальный срок посева - март-апрель. Семена довольно мелкие, но всходят обычно дружно через 3-4 недели. Почва должна быть легкая, богатая перегноем. Хорошие результаты получаются при использовании покупных готовых смесей «Азалия», «Бегония», «Садовая земля» и т.п. Для прорастания семенам требуется свет, поэтому сеять их нужно поверхностно (можно присыпать посев очень тонким слоем промытого и подсушенного песка), затем осторожно опрыснуть из пульверизатора и накрыть плошку с посевом стеклом или полиэтиленовым пакетом. Следует тщательно следить за тем, чтобы субстрат всегда был влажным, т.к. молодые сеянцы очень чувствительны к наличию постоянной влажности. Достаточно один раз пересушить проростки – и растения могут быть окончательно загублены. После появления 2-3-х настоящих листочков молодые гейхеры пикируют, в открытый грунт их высаживают в конце мая. Расстояние между растениями – не менее 20 см, в зависимости от сорта. 'Purple Petticoat', например, на хорошей перегнойной почве со временем может разрастись до 40-50 см в диаметре. Семенное размножение – очень увлекательное занятие, т.к. растения получаются не только разнообразных окрасок, но и с различной формой листовой пластинки и степенью гофрированности листьев.
Один из самых распространенных вредителей наших садов – зеленая и черная тля, которая обитает на стеблях, верхушках побегов, нижней стороне листьев и бутонах. Насекомые высасывают соки из нежных тканей растения, вследствие чего листья, побеги и бутоны скручиваются и деформируются, растения замедляют рост, нарушается вызревание плодов, уменьшается зимостойкость.
Тли живут в симбиозе с муравьями, поэтому для эффективной борьбы нужно следить и за муравьиными семьями, живущими на садовых участках. Тля выделяет сахаристое вещество, иногда называемое «медвяной росой». Именно эта «роса» и является питанием для садовых муравьев, которые в свою очередь обеспечивают защиту, охраняя тлю от хищных насекомых. Муравьи также переносят самок и яйца на другие растения, тем самым расселяя вредителя. Так что, если на ваших растениях часто встречаются муравьи, то где-то поблизости пасется тля.
На сладких выделениях часто поселяется сажистый грибок, что еще больше вредит растениям.
Чаще тля нападает на ослабленные, недоразвитые или перекормленные экземпляры, поэтому важно вовремя удобрять растения, но не перекармливать их. Особенно это относится к избыточным азотным подкормкам, вызывающим бурный рост в ущерб плотности тканей листьев и стеблей.
Для химической борьбы с вредителем в саду применяют препараты:
Агравертин, Фитоверм, Актара, Кинмикс, Карбофос, Митак, Ровикурт и другие.
Для противников «химии» на садовых участках, можно посоветовать применять отвары различных растений:
полыни, пижмы, тысячелистника, пиретрума, одуванчика, чеснока, лука, помидорной и картофельной ботвы, а также настои горчицы, древесной золы, хвои, перца.
Приготовить их несложно. К примеру:
-
200 г луковой шелухи, заливают 10 л теплой воды, настаивают в течение 4-5 дней, затем процеживают и используют для опрыскивания.
-
2 кг сухой измельченной помидорной или картофельной ботвы кипятят 1 час в 3 л воды. Для опрыскивания на 5 л воды берут 1 л полученного и отфильтрованного отвара. Отвар эффективен не только в борьбе с тлями, но и с плодожорками и гусеницами различных бабочек.
-
200 г. сосновых или еловых иголок заливают 2 литрами теплой воды, настаивают 6 суток в плотно закрытой посуде, затем отжимают и процеживают. Перед обработкой разбавляют водой до 20 л.
-
200-300 г. неочищенных головок чеснока мелко нарезают и заливают двумя литрами воды. Через сутки массу отжимают, в раствор добавляют 8 л воды. Для обработки растений готовый раствор разбавляют: к двум литрам раствора добавляют 8 л воды.
-
Как вырастить за лето несколько урожаев редиса?
[показать]Если выполнить несколько несложных правил успешного выращивания редиса, за один сезон можно собрать несколько урожаев этого сочного и вкусного корнеплода.
Прежде всего, это выбор почвы. Лучшими для выращивания редиса являются рыхлые супесчаные почвы с большим содержанием органического вещества и слабокислой или нейтральной реакцией. Он неплохо растет и на рыхлых суглинистых почвах и хорошо освоенных торфяниках. Малопригодны для выращивания редиса тяжелые глинистые, а также песчаные почвы, редис не образует корнеплода на бедных питательными элементами почвах.
Лучшие предшественники для этой культуры – огурцы, перцы, томаты. Редис может следовать и после гороха, бобов, фасоли. Опытные огородники не рекомендуют высевать редис после капусты, также для его выращивания не следует отводить свежеунавоженные участки. Участок для посева нужно выбирать хорошо освещенный, в этом случае корнеплоды получаются сочными и нежными, в тени же растения уходят в ботву.
Еще один секрет успешного выращивания редиса – это полновесные, крупные семена для посева. Семена высевают через 2-4 см друг от друга, глубина заделки – около 1 см. Грядки с редисом должны быть в рыхлом и влажном состоянии. Редис холодоустойчив, но плохо переносит сухую и жаркую погоду: корнеплоды становятся дряблыми, горькими. Чтобы получать урожай редиса в течение всего лета, каждый последующий посев необходимо делать тогда, когда в предыдущем начнут развиваться первые настоящие листочки. Это происходит примерно спустя две недели. Самый поздний срок посева грунтового посева редиса – первая половина августа.
С появлением всходов почву в междурядьях следует разрыхлить. И проредить редис (если в этом есть необходимость): загущение приводит к быстрому стрелкованию растений. У большинства начинающих огородников хорошие урожаи редиса не удаются именно из-за несвоевременного прореживания. Если всходы вытянулись, необходимо провести подсыпку земли к растениям или окучить их до семядольных листочков. Эту работу надо сделать в период «линьки» корня, то есть при растрескивании кожицы корня и начале его утолщения. Присыпка земли и окучивание благоприятствуют образованию корнеплодов, задерживают их стрелкование. Недостаток воды также приводит к раннему стрелкованию, корнеплоды становятся жесткими и безвкусными.
Чтобы предохранить посевы от поражения крестоцветными блошками, следует опылять грядки древесной золой, табачной пылью, опрыскивать настоями чеснока. Древесная зола отпугнет и капустную муху, одного из вредителей редиса. Капустная муха с середины мая и до конца июня откладывает на землю около стебля или на сам стебель яйца, из которых через 6-7 дней выходят личинки. Они объедают корнеплоды, дырявят их. Для борьбы с мухой применяют отпугивающую смесь из древесной золы и табачной пыли, ее вносят в междурядья и рыхлят почву.
Дата публикации: 18 июня 2008
Автор: Ирина Оснач
http://read.bestgarden.ru/articles/faq/2008-06-18/
Разноцветные ковры в саду
[450x343]Даже неопытный садовод догадывается о том, что как бы продуманно ни были посажены многолетники в цветнике, какая бы огромная работа ни была проделана при его создании – и корешки сорняков из земли тщательно выбраны, и все тонкости агротехники учтены – цветник, так или иначе, потребует систематического ухода и той или иной корректировки. Полив и прополка – самая очевидная необходимость, и если цветник достаточно большой, эти занятия способны отнять у садовода чуть ли не все дачное время: только дойдешь с прополкой до дальнего конца цветника, ближний можно начинать обрабатывать заново.
Но, как известно, лень – двигатель прогресса, и самые ленивые и прогрессивные садоводы начали использовать мульчу: все пространство между растениями покрывается сплошным толстым слоем однородного и, как правило, органического материала – например, измельченной сосновой коры. Мульчирование – это великолепный способ облегчить себе жизнь, но у него есть один, зато существенный недостаток: мульча требует периодического возобновления, а значит, и периодических временных либо денежных затрат.
[357x490]И тут нам на помощь приходят почвопокровные растения. Традиционно к этой группе относят многолетники, неограниченно и относительно быстро разрастающиеся в ширину. Многие из них способны образовать настолько плотный ковер, что их с полным основанием можно назвать «живой мульчей». Однако эта «мульча» не только препятствует росту сорняков, не только защищает поверхность почвы от лишнего испарения – она растет сама, а некоторые её представители еще и очень красиво цветут.
Кроме собственно почвопокровных растений также легко можно использовать и не склонные к захвату территорий многолетники. Этот вариант потребует большего количества посадочного материала, зато менее трудоемок в содержании – насколько в нашем случае вообще можно употребить слово «трудоемок».
Конечно, почвопокровники высаживают не во всяком цветнике, а только там, где основные растения достаточно крупные и мощные – «подбивка» ни в коем случае не должна угнетать их рост и составлять им конкуренцию. Отличные кандидаты – средние и крупные хосты, пионы, сибирские и японские ирисы, лилейники и другие многолетники соответствующих габаритов с мощной и глубокой корневой системой. Отдельно я упомяну лилии и клематисы: для этих растений союз с почвопокровниками - не только украшение, но и очень желательный агротехнический фон. Этот прием позволяет создать наиболее благоприятные условия для их существования – корни не перегреваются на солнце, зато «вершки» получают его в полном объеме.
Какие почвопокровники можно использовать? Во-первых, те, чьи агротехнические требования соответствуют условиям конкретного цветника с уклоном в сторону большей теневыносливости. Во-вторых, подходящие по внешнему облику и сочетающиеся с солистами по цвету, фактуре и высоте. В третьих, растения, разрастание которых будет легко контролировать. Эти «во-первых – во вторых – в-третьих» весьма условны: очередность приоритетов – вопрос спорный и целиком зависящий от целей и предпочтений создателя композиции.
Альпинарии
Альпинарии, или альпийские горки, воспроизводят в условиях сада природные ландшафтные образования, которые встречаются на склонах холмов в местах выхода на поверхность скальной породы и на которых создаются подходящие условия для развития определенных типов растений. Альпинарий может стать главной достопримечательностью сада, если заранее продумать его местоположение и подобрать подходящие материалы и растения.
Альпийская горка. Там, где это возможно, альпинарии следует строить из натурального камня, характерного для данной местности. Камни располагают на участке с легким уклоном, чтобы их скопление выглядело как можно более естественным, а в промежутках между камнями высаживают альпийские растения. Альпинарий можно объединить с ручьем и водоемом. Лучше всего разместить альпийскую горку на естественном склоне, но можно и на ровном участке, сформировав искусственный склон.
Большинство альпинариев наиболее эффектно выглядят на открытом, достаточно хорошо освещаемом солнцем участке, но и на северном склоне можно создать красивый альпинарий, если умело разместить камни и подобрать подходящие растения. Наилучшего результата можно достичь, продумав устройство альпинария на этапе планирования сада в целом, а не создавая его впоследствии, как это часто случается, посреди ровного газона, где он выглядит чужеродным сооружением.
Альпинарий на участке с ровной поверхностью. Небольшие плоские камни образуют как бы случайно вышедшие на поверхность почвы напластования. При укладке таких камней следуют тем же правилам, что и при строительстве альпинария на склоне. Несколько более высоких пирамидальных или колонновидных растений удачно контрастируют с камнями.
Растения:
1. Thuja orientalis ‘Aurea Nana’ 9. Cotoneaster congestus
2. Helianthemum ‘Henfield Brilliant’ 10. Iberis sempervirens ‘Little Gem’
3. Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ 11. Hypericum polyphyllum ‘Grandiflorum’
4. Arabis ferdinandicoburgi 12. Aubrieta ‘Maurice Prichard’
5. Juniperus communis ‘Compressa’ 13. Dianthus ‘Pike’s Pink’
6. Erica carnea ‘King George’ 14. Hebe buchananii ‘Minima’
7. Thymus serpyllum var.coccineus 15. Campanula carpatica ‘Chewton Joy’
8. Salix ‘Boydii’ 16. Geranium cinereum ’Ballerina’
Каменистая осыпь.
Каменистые осыпи, так же как другие альпинарии, имитируют природные ландшафтные образования, встречающиеся обычно у подножия скал, где накапливаются осыпавшиеся с верхних склонов небольшие обломки камней. Создаваемый здесь микроклимат способствует развитию некоторых типов растений - преимущественно с плотной, кустистой или подушковидной формой роста. Такие растения известны под названием альпийских. Подобно другим альпинариям, каменистые осыпи лучше всего выглядят на естественных склонах, но их можно устраивать и в других местах, например, в приподнятых клумбах и небольших емкостях или лотках. Размеры и количество растений при этом должны соответствовать размерам контейнера. Благодаря своим особенностям каменистые осыпи могут быть самостоятельными декоративными сооружениями. Они могут служить фокусной точкой , если расположить их на краю дворика или в другом подходящем месте, например, у подножия большого
Это цитата сообщения Дом_советов Оригинальное сообщение
Документы на земельный участок и садовый дом
Читайте также: Межевание земельного участка. Кадастровый паспорт.
[показать]Документы на ваш земельный участок.
Документы на землю бывают правоустанавливающие и правоудостоверяющие (правоподтверждающие). Правоустанавливающими являются "документы-первоисточники", на основании которых выдается правоудостоверяющий документ (свидетельство о государственной регистрации права).
Как подтвердить ваше владение участком и домом? Важно! >>>
Это цитата сообщения olganorway Оригинальное сообщение
Как построить альпийскую горку?
 Решили мы с мужем самостоятельно сделать альпийскую горку в своем саду. Перелопатила я в Интернете множество информации, но оно того стоило... Было сложно (давать указания, отстаивать свое видение, управлять мужчиной), но это все в прошлом... Теперь в нашем саду действительно есть маленький райский уголок. И я хочу поделиться с Вами моими знаниями «строителя альпинария». Что нужно для создания альпинария? 1) открытый солнечный участок, который Вы жаждете облагородить; Вот, кажется, и все. Итак, начнем! |
Пособие для желающих >>>
Ремонтантная малина (часть 1)
Ремонтантная малина (часть 2)
[448x295]
Ингредиенты компостной кучи.
Трудная задача - описывать возможные ингредиенты компостной кучи. Проще было бы, кажется, перечислить, чего в ней не должно быть. Подумалось: “Гвоздей?”. И тут же заметил оплошность. Не помешал бы килограмм другой гвоздей; компост обогатился бы железом! Ну, а если оставить шутки и всерьез начинать перечислять ингредиенты, то начинать надо (как для одного весьма популярного у народа напитка) - с “дрожжей”, то есть с почвы. Что же касается ингредиентов - “наполнителей”, то их условно можно разбить на две группы: “бурые и зеленые”. “Бурые” ингредиенты обеспечивают кучу преимущество углеродом, а “зеленые” - азотом. “Бурых и зеленых” в куче должно быть примерно поровну; именно в этом случае достигается близкое к идеальному соотношению углерода и азота 25:1. Очень уместен в компостной куче навоз. А до уровня шедевра компост доводят дождевые черви.
Почва. Это важнейший ингредиент компостной кучи. Она производит ферменты, абсорбирует летучие фракции, выделяющиеся в процессе разложения, содержит биллионы почвенных организмов, которые перерабатывают растительные и животные остатки и преобразуют их в компост. Почва - это и склад минералов, необходимых для обеспечения почвенных организмов, быстро растущих и размножающихся в куче.Компостная куча должна быть и “одета”, и “нафарширована” почвой. При формировании кучи нужно каждые 20-25 см органических материалов притрушивать 3-4 см почвы. Готовая куча должна быть покрыта с боков и сверху примерно 5 сантиметровым слоем почвы. Он послужит теплоизоляции и предохранит кучу от излишнего испарения.В качестве “дрожжей” для компостной кучи можно использовать старый компост - в нем тоже имеются в достаточном количестве и почвенные организмы, и средства их жизнеобеспечения. Хороши в компосте речные осадки - опыт земледельцев с берегов Нила и Хуанхэ не оставляет никаких сомнений в этом. Тоже можно сказать и об иле со дна прудов и озер.
“Бурые” ингредиенты. Эту группу образуют высокоуглеродистые материалы: солома, сено, подсохшие сорняки, стебли и листья кукурузы, стебли подсолнечника, листовой опад из леса, сосновые иголки, бумага, опилки, обрезки молодых веток деревьев и кустарников.Закладывая в кучу сухие материалы, желательно рубить их как можно мельче. Особенно это касается кукурузы. Некоторой осторожности требую и листья деревьев. Если листья окручиваются и не вызывают проблем в куче, то листья дуба, например, остаются, усыхая, и могут образовать в куче неразложившиеся пласты. Поэтому листья желательно пересыпать другими материалами.
“Зеленые” ингредиенты. К этой группе относятся высокоазотистые влажные материалы. Трава, свежие сорняки, кухонные отходы, водоросли, “зеленые” удобрения, то есть культуры, специально выращиваемые для компоста мульчи или заделывания в почву в качестве удобрения (сидеранты).Надо отметить высокую ценность жгучей крапивы в компосте. Она содержит много железа. В ее стеблях и листьях углерод и азот содержатся в таких же отношениях, как и в навозе. Наконец (и это самое главное). Крапивы помогает быстрой ферментации кучи. Обогащают кучу минералами и некоторые другие сорняки. В одуванчике в 2-3 раза больше железа, чем в других растениях. В кровохлебке много магния. Конский щавель богат фосфором. Полевой хвощ по запасам кобальта не уступает вике. Осот богат медью и другими рассеянными элементами. Вообще время о сорняках замолвить доброе слово. В трудной борьбе за выживание они наловчились добывать питание и влагу “в поте лица”. Их корни проникают, как правило, в глубокие подпочвенные слои. Там они находят питательные вещества недоступные культурам-неженкам. Так что включение в кучу разного рода сорняков как бы расширяет зону питания культурных растений, делает компост богаче. Как не посетовать еще раз на то, что мы, как правило, выносим сорняки на обочину или сжигаем.
Навоз. Это достаточно богатое комплексное удобрение. Только не следует вносить его прямо в почву, свежий навоз может вызвать ”горение” растений. Особенно вреден запаханный свежий навоз: при разложении в анаэробных условиях, на дне пахотного слоя, он выделяет метан, аммиак и кислоты, вредные для растений. Несколько лучше вносить его в почву в стадии хорошо разложившегося перегноя. Но и это - расточительно: за время разложения улетучивается до половины питательных веществ содержащихся в свежем навозе.Идеально распорядиться навозом - это переслаивать им навозную кучу. Богатый азотом он способствует быстрому разогреву кучи, причем “оболочка” кучи удерживает летучие фракции выделяющиеся в процессе разложения. Компостная куча с
Окультуривание почвы на участке (наращивание слоя гуму-
са, особенно на песчаных почвах, разрыхление тяжелых почв)
можно осуществить другим способом — посевом сидератов.
Такое зеленое удобрение — один из китов, на которых стоит ор-
ганическое земледелие. Зеленое удобрение — это растения,
которые выращивают не для употребления в пищу, а исключи-
тельно для повышения плодородия почвы.
По питательной ценности зеленое удобрение приравнива-
ют к навозу. Более того, азот этого удобрения в первый же год
используется вдвое лучше, чем азот навоза.
Основное назначение зеленого удобрения — обогащение
почвы азотом, органическим веществом, улучшение водного
и воздушного режима почвы, разрыхление глубоких слоев под-
почвы и извлечение оттуда не используемых культурными рас-
тениями питательных веществ, особенно фосфора. Перекопка
зеленой массы повышает влагоемкость, аэрацию почвы, улуч-
шает ее структуру. Положительное действие зеленого удобре-
ния длится до пяти лет. Максимум этого действия проявляется
на второй-третий год, когда растительные остатки будут полно-
стью переведены микроорганизмами в форму гумуса.
Многовековой опыт подтвердил пользу этого удобрения,
особенно на бедных дерново-подзолистых, песчаных и других
почвах. В практике земледелия зеленое удобрение применяет-
ся с незапамятных времен. Это такое же хорошее удобрение, как и навоз». Роль зеленого удобрения — фиксация азота и накопление
других элементов питания. Например, бобовые сидераты (горчица, рапс,
сурепица и др.) хорошо обеспечивают следующую за ними
культуру не только азотным удобрением, но и калием и фосфо-
ром, извлеченными корнями указанных растений из более глу-
боких слоев почвы.
Заделанное в почву зеленое удобрение на протяжении
нескольких лет оказывает положительное влияние на урожай-
ность выращиваемых культур. При внесении 10 кг зеленой
массы, например, бобовых сидеральных культур, в почву по-
ступает 16-20 г чистого азота, что равносильно 3-4 кг хоро-
шего навоза, или 33-43 г мочевины. Установлено, что уро-
жайность картофеля без удобрений составила 190 кг с сотки,
а при запашке люпина желтого — 290 кг. Перегнивающая зе-
леная биомасса увеличивает влагоемкость песчаных почв,
служит пищей кольчатым червям и другой полезной микрофло-
ре, обогащающей почву гумусом. Если перед перекопкой рас-
сыпать по поверхности почвы известь или золу (50 г/м2), то не
только улучшается перегнивание биомассы, но и раскисляет-
ся почва.
Заделывать в почву зеленые удобрения следует в период
бутонизации, когда растения достигают максимальной массы
и еще не загрубели. Главное — своевременно заделать биомас-
су в почву. Очень важна глубина заделки. Зеленое удобрение
лучше заделывать неглубоко, так как при глубокой заделке би-
омасса не разлагается, а превращается в торфообразную мас-
су. Глубина заделки на легких почвах 12-15 см (на штык лопа-
ты), на тяжелых — 6-8 см.
Перед перекапыванием участок следует просапать или
скосить зеленую массу (при вспашке эта операция не нужна),
не допуская ее подсушивания. Если этого не сделать, то ран-
ней весной часть растений пойдут в рост и могут заглушить
всходы культурных растений. На малых участках, где сидера-
ты заделывают перекапыванием, лучше это сделать осенью. За
зимний период зеленая масса в значительной степени пере-
гниет (минерализуется), и уже ранней весной участок будет го-
тов к посеву.
Во второй половине лета, когда избыток воды в почве мо-
жет оказать неблагоприятное влияние на вызревание древе-
сины фруктовых деревьев, сидераты, посеянные в междурядь-
ях фруктового сада, подсушивают почву (полив деревьев
обычно прекращают с Ильина дня — 2 августа), улучшают ее фи-
зические и химические свойства, способствуют хорошему
и более раннему вызреванию древесины и повышению каче-
ства плодов. Последние приобретают лучшую окраску и вкус
и становятся более лежкими, в них повышается содержание ас-
корбиновой кислоты, Сахаров, сухих веществ.
Сидераты играют и санитарную роль. Замечено, например,
что плотный посев горчицы значительно уменьшает количест-
во проволочника, злостного вредителя картофеля, рожь и та же
горчица способствуют снижению заболеваемости картофеля
паршой. Все бобовые, редька масличная,
Это цитата сообщения Шугалей_Ирина Оригинальное сообщение
Решение проблем огорода без «химии»
http://ysadba.my1.ru/publ/sad_i_ogorod_bez_khimii/reshenie_problem_ogoroda_bez_khimii/9-1-0-160
|
[показать]Природа никогда не пахала, не пользовалась ядами, но испокон веков жала урожай, защищала его от нашествия вредителей и болезней собственными силами, ибо создала растения, способные охранять другие растения. Подсмотрев у природы ее секреты, изучив законы бытия зеленых существ, люди стали применять растительные препараты для защиты обработанной человеческим трудом нивы, взращенного им урожая. Воспользуйтесь и вы этим опытом, накопленным веками в разных странах и разными народами. |
Естественным врагом тлей является бабочка-коробочка, или божья коровка. Но как бы много ни было их в нашем саду, они не способны полностью избавить растения от тли. И, спасая деревья и кустарники от многочисленных колоний тлей, многие садоводы прибегают к химическим препаратам.
Известно, что сладкоежки-муравьи являются первыми защитниками тлей. Они пасут тлю, так как питаются сладкими ее выделениями. Мало того, оберегая тлю на растениях, муравьи на зиму переносят самочек-тлей в муравейник, спасают от зимних стуж, а весной доставляют на деревья.
Некоторые садоводы-любители, зная роль муравьев в жизни тли, уничтожают муравьев, чего, конечно, делать не следует. Нужно бороться с тлей, а не с муравьями. А чтобы эта борьба была успешной и безвредной для человека (отказ от употребления химических препаратов), необходимо знать причины нашествия этих вредных насекомых.
Лет двадцать назад услышал от одного садовода, что тля развивается только на жирующих растениях, содержащих избыток азота. Но с таким заключением я не мог полностью согласиться потому, что тля часто поражает растения и на песчаных и супесчаных почвах, бедных азотом. Конечно, при избытке азота листья на растениях густо-зеленые и очень сочные, с большим числом питательного сока для тлей.
Многие садоводы начали чрезмерно увлекаться применением сильного азотного удобрения — мочевиной. Внекорневые подкормки ее раствором приводят порой к избыточному содержанию азота в растениях, способствующему развитию и быстрому размножению тли. И все-таки дело не только и не столько в азоте, сколько в калии. Песчаные почвы бедны калием, поэтому и тля чувствует себя привольно.
При правильном же соотношении калия и азота в растениях или при незначительном превышении первого над вторым тля погибает от отравления калием. Вот почему я считаю лучшим средством борьбы с тлей (а также средством профилактики) систематическое внесение в почву калия, но не в виде калийной соли или хлористого калия, а в виде древесной золы.
Под одно взрослое дерево ежегодно вношу по ведру золы. Если дерево было сильно поражено тлей, то количество золы удваиваю.
Пользуясь этим средством на протяжении многих лет, я полностью избавился от тлей на яблонях, вишнях, красной смородине. При сильном поражении тлей, особенно молодых деревьев, опыливал растения золой, предварительно смочив водой пораженные участки.
Зола — это и удобрение почвы, тем более что содержащийся в ней калий улучшает вкусовые качества плодов, особенно яблок. И наоборот, из-за недостатка этого химического элемента яблоки, выращенные на песчаных почвах, при созревании становятся крахмалистыми, а при хранении быстро заболевают сердцевинной гнилью.
В. Бородавкин
Прочитала в инете, что посадив перечную мяту под деревья, можно избавиться от муравьев, а следовательно от тли !!!Своими силами (огород без химии)
№ 2(8) [Огород на участке]
Некоторые садоводы любят похвастаться, мол, угощайтесь яблочками, огурчиками – всё свое, чистенькое, никакой «химией» не поливали. А если пестицидами не пользовались, так чем же тогда защищали растения от болезней и вредителей? Откроем тайну и расскажем о том, как одни растения могут помочь другим.
Если вы не хотите применять «химию» в саду, то обратите внимание на препараты из растительного сырья. Большинство из них лишено недостатков, присущих синтетическим ядохимикатам, а именно способности накапливаться в животных и растительных организмах, длительное время сохраняться без разложения в почве, воде и воздухе, вызывать привыкание к ним у вредителей и возбудителей болезней растений; токсичности для теплокровных животных и человека.
Рабочие растворы, содержащие в качестве активнодействующих веществ выделенные из растений компоненты, большей частью безвредны в применении, окружающую среду они не загрязняют. Сырьём для их производства могут служить разнообразные растения, применяемые в свежем или высушенном виде. Выбор препаративных форм также неограничен – из растительного сырья можно приготавливать экстракты, настои, отвары.
Концентрированные пасты выдерживают длительные сроки хранения – до двух лет и более – без изменения свойств препарата.
Сырьё для препаратов следует собирать в сухую погоду во время цветения (наземную часть), корни, корневища, клубни собирают поздней осенью.
Растения, заготавливаемые впрок, сушат в тени, на сквозняке. Наземные части растения измельчают непосредственно перед приготовлением препарата. Крупные корни и луковицы предварительно очищают от земли, моют, подсушивают и разрезают на части, а затем сушат. Высушенное сырьё измельчают и просеивают. Хранить его рекомендуется в сухом тёмном месте, а порошки – плотно закрытыми. На таре обязательно должны быть этикетки.
Отвары и настои приготавливают непосредственно перед использованием и применяют с добавлением мыла, растительных добавок (горчицу, мыльный корень), поскольку они увеличивают смачиваемость обрабатываемых растений. Наиболее распространенными добавками являются калийное (жидкое) или хозяйственное мыло. Мыло разводят в небольшом количестве воды и вливают в раствор непосредственно перед его использованием из расчета 3–4 г/л.
*Лук репчатый.* Настои лука (только в свежем виде) используют в борьбе с тлёй, луговыми клопами, гусеницами совок, слюнявыми пенницами, уховертками. Измельчённые мелко луковицы (9–10 г/л) или чешуи лука (6 г/л) настаивают 5–7 ч в плотно закрытой посуде, затем отфильтровывают и применяют. Используют свежие луковицы и высохшие верхние чешуи лука.
*Паслён сладко-горький.* Применяют против листогрызущих гусениц. 5–6 кг свежих растений замачивают на 3–4 ч в 10 л воды, затем кипятят 4 ч на медленном огне. Процеженный раствор перед использованием разбавляют водой 1:2.
*Перец стручковый (горькие сорта).* Применяют отвар в борьбе с тлями, медяницей, гусеницами и слизнями. Водные настои (1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов в 10 л воды) употребляют против тлей, трипсов. 1 кг разрезанных плодов кипятят в 10 л воды в течение 1 ч в закрытой эмалированной посуде, затем двое суток настаивают, растирают перец, отжимают, процеживают. Концентрат разбавляют водой 1:7.
*Сосна обыкновенная.* Настои сосновой хвои используют против тлей и медяниц. 2 кг сосновой хвои (однолетнего прироста) настаивают пять– семь дней в 8 л воды. Настой держат в затенённом месте и ежедневно перемешивают. Перед обработкой концентрат разбавляют водой 1:10.
*Тысячелистник обыкновенный.* Используют против тлей, медяниц, трипсов. 800 г сухих измельченных растений ошпаривают кипятком, доливают воды до объема 10 л, настаивают 36–48 ч или делают отвары в тех же пропорциях (кипятят растения 30 мин). Заготовку растений проводят в начале цветения, собирая всю надземную часть.
*Чеснок посевной.* Настои применяют против тлей, луговых клопов, совок, слюнявой пенницы, уховертки обыкновенной. Концентрат приготавливают, настаивая в течение пяти суток измельчённые дольки чеснока (160– 230 г/л) в плотно закрытой посуде в тёмном помещении, затем отфильтровывают. Чтобы приготовить препарат для обработки, 20–25 мл концентрата разводят 1 л воды. Заготавливают луковицы в конце вегетации. Водные 10%-ные настои чеснока используют для борьбы с фитофторой томатов.
*Бузина чёрная.* Ветками бузины обвязывают стволы деревьев; бузиной обсаживают амбары для предохранения от крыс и мышей. Против крыжовниковой пяденицы в кусты крыжовника помещают по ветке бузины. Для защиты от смородинного почкового клеща перед цветением чёрной смородины между кустами расставляют ёмкости с водой, в которые ставят свежие ветки бузины.
*Томат.* Для защиты от пилильщика и огневки крыжовника между кустами этой ягодной культуры высаживают томаты. Отвары и настои ботвы томата используют против гусениц яблонной плодожорки, личинок рапсового пилильщика, гусениц капустной совки и лугового мотылька. 4 кг