Практическая обрезка виноградного куста в 1-й год (осень)

Подведем итог из вышеувиденного ролика:

1. В 1-й год после посадки до осени необходимо вырастить 2 сильных побега.

Имеющиеся два побега должны стать основными лозами молодого куста. В процессе летнего развития на саженце могут проснуться замещающие почки и начнут развиваться побеги-двойники и тройники, могут появиться пасынки на основных побегах. Все эти новые побеги, возникающие в процессе роста основных побегов, необходимо в начале их развития прищипывать на 3-4 почки. Энергетика развивающегося куста должна быть отдана двум основным побегам (лозам) для их мощного развития. В конце августа начале сентября на основных побегах, которые должны вырасти до 1м, можно прещипнуть растущую верхушку, этим мы обеспечим лучшее созревание лозы, и в итоге хорошую зимостойкость винограда .

2. В первой декаде ноября, после полного созревания, лозы обрезаются на четыре почки, пришпиливаются горизонтально над уровнем земли в траншее и укрываются сначала укрывным материалом (пленка, хвоя ели или сосны и т.д.), а затем землей (в южных регионах - землей можно не закапывать) на высоту траншеи (20:25 см). Место укрытого куста необходимо отметить, чтобы не повредить его весной при освобождении от укрытия - куст готов к зимовке.

Обрезать виноград второй год

 Весной второго года, во второй половине апреля или начале мая, если весна поздняя и холодная, кусты надо открыть, аккуратно очистить от земли, чтобы не повредить глазки. Помните, их было оставлено осенью при обрезке на каждом побеге по четыре для проветривания и просушки кустов винограда. Чем раньше ВИНОГРАД начнет активную жизнедеятельность, тем больше шансов сформировать основу куста из четырех сильных побегов - это главная задача второго года. 

Обрезать виноград третий год

Весной третьего года каждый из побегов молодого куста снова обрезается на 2 здоровых глазка. Всего надо в третий год вырастить восемь побегов. При обрезке снова необходимо исключить отрицательное влияние поперечной полярности и нижний глазок на каждом побеге должен обязательно смотреть наружу от куста, а верхний внутрь куста (Рис. 2, весна 3-го года).

Читать далее...

Размножение винограда отводками, как показывает практика, должно применяться на приусадебном участке. Известно несколько видов отводок: горизонтальные и дуговидные отводки, зелёные отводки, вертикальнве и др. Суть отводок заключается в укоренении прикопанного, неотделённого от материнского куста виноградного побега. Саженец, полученный таким способом, называется

Читать далее...

как укрывать на зиму розы, виноград, клематисы

Выпуск 1



Выпуск 2



Выпуск 3



Выпуск 5



Выпуск 12



Выпуск 13



Выпуск 15



Выпуск 16

Технология выращивания винограда - Николай Сергеев 2



Технология выращивания винограда - Николай Сергеев 3



Технология выращивания винограда - Николай Сергеев 4



Технология выращивания винограда - Николай Сергеев 5

Это цитата сообщения Veh07 Оригинальное сообщение

Не отходы, а доходы
 

[222x165]

Хороший хозяин разглядит пользу даже в том, что другие без сожаления отправляют в мусорку. Банановая кожура, огрызки хлеба, старое варенье — цветнику, саду и огороду такие «лакомства» придутся по вкусу!
БАНАНОВЫЕ ШКУРКИ считаются отличным калийным удобрением. Зимой не выбрасывайте их, а засушивайте на весну. С началом цветения размочите, массу измельчите и удобряйте ими розы и папоротники. Если лень возиться, используйте сухие шкурки в виде мульчи. Летом складывайте их только в компостную яму. А еще некоторые овощеводы советуют закладывать банановые шкурки на дно лунок при посадке томатов.
Еще один любопытный вариант — отправлять под каждый помидорный кустик все РЫБНЫЕ ОТХОДЫ (кости, внутренности, хребты, плавники, хвосты) или мелкую рыбешку. Так почва обогащается фосфором.
Для сильных духом и «крепких носом» можно порекомендовать опыт известной тепличницы с Камчатки М. Гилевой. Делала она вот что: на берегу речки собирала гниющие тушки кеты после извлечения икры, складывала в бочку (в наших условиях в ход может пойти любая рыбная мелочевка или внутренности), а через несколько дней прямо в теплице размазывала, что получилось, по земле на грядках с растениями томатов. Амбре, конечно, соответствующий, зато, с точки зрения микробиологии и кругооборота биогенных элементов в природе, использование рыбьих останков абсолютно оправданно и рационально —разложение биомассы создает вещества, которые хорошо усваиваются корневой системой растений. Урожай на порядок больше обычного!
Самое лучшее удобрение для пиона — ИЗ ХЛЕБА. Возьмите полбуханки ржаного хлеба (или остававшиеся от обеда корочки, которые можно собирать в течение долгого времени), замочите в холодной воде, дайте настояться полдня. Разбухшую массу разбавьте ведром воды и, как только вылезут пионы из земли, — смело лейте под куст. Лучшей «еды» для этих цветов не бывает. Этой же кислой «похлебкой» можно накормить и гортензию. 
Для огурчиков и клубники закваска готовится несколько иным способом: сухие хлебные корки засыпают в ведро (сколько влезет), заливают водой, придавливают содержимое чем-нибудь тяжелым (корки всплывают, когда хлеб закисает) и неделю выдерживают в тепле. Перед использованием закваску разбавляют втрое. Этим средством огурцы можно поливать раз в неделю с начала цветения до начала увядания в сентябре. К слову, если в этом рецепте заменить ржаной хлеб на пшеничный, закваска великолепно пойдет на удобрение моркови.
Еще одна своеобразная подкормка — обыкновенные ПЕКАРСКИЕ ДРОЖЖИ. Их разводят в трехлитровой банке с водой из расчета 100 г дрожжей на полстакана сахарного песка. Все аккуратно перемешивают и прикрывают марлей. Эта смесь настаивается в течение недели и превращается в бражку, которой рекомендуют потчевать картофель и томаты (стакан бражки на ведро воды, по 1 литру на каждый кустик).
Отличное удобрение можно приготовить ИЗ ВАРЕНЬЯ. Для этого нужно взять 10-литровую бутыль, налить в нее 9 литров воды, добавить в нее 2 стакана прокисшего или старого варенья и три палочки дрожжей по 100 г и поставить бродить. Как только закончится брожение (в жаркий период брага готовится за неделю), бутыль закрывают тканью. Затем разводят 1 стакан браги на 10 л воды и поливают растения под корень (по литру на растение), а также опрыскивают листья. Это прекрасная внекорневая подкормка! Результат не заставляет долго ждать. Растения развиваются крепкие, сочные, плоды здоровые. Очень любят такую подкормку молодые плодовые деревья, помидоры, картофель и капуста. Томаты никогда не болеют, картофель растет крупный, разваристый, а капустные листья без всяких тлей, мошек, жуков и прочей нечисти. Подкармливают растения каждые 10 дней, брагу готовят трижды за лето.

---

ПОМНИТЕ, ЧТО:
— избыточное внесение
удобрений вредит;
— нельзя удобрять еще не укоренившиеся и больные растения;
— реже удобряйте растения, если они получают света меньше, чем необходимо для роста (вещества не используются в полном объеме, и земля засоляется);
— нельзя удобрять растения в жаркую погоду, необходимо избегать попадания удобрений на листья и стебли (кроме случаев применения внекорневой

Читать далее...

Это цитата сообщения MsKamael Оригинальное сообщение

Очаровательный сад.


[показать]

[показать]

смотреть далее

Это цитата сообщения КУЛИНАРКА_706 Оригинальное сообщение

Как выращивать виноград без особых хлопот.

http://sornjak.ru/posadka-vinograda-obrezka-i-uhod/

[700x525]

Как выращивать виноград.

Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.

Крупный виноград – это здорово!

Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине. [450x357]

На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой. [348x336]

Обрезка.

Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Удобрение для винограда

В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый

Читать далее...

Это цитата сообщения ole4ka3786 Оригинальное сообщение

Как восстановить плодородие почвы (подкормки). Игорь Лядов

[показать]

 

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично. Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку. Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:

Читать далее...

Это цитата сообщения Мама_Дина Оригинальное сообщение

Дачникам. Нелюбимые растения вредных насекомых.

[320x240]
Растения, которые защищают в саду другие растения от вредителей, называются защищающими культурами. Отпугивают своим запахом и защищают соседние растения:

Сельдерей, шалфей, табак - от белокрылок и мух-вредителей.
Ботва моркови - от луковых вредителей.
Лук (перо) - от морковных мух и листоблошек, от огуречного паутинного клеща.
Чеснок (перо) - от моли, крестоцветных блошек, капустных белянок, вредителей клубники, земляники.
Петрушка и огуречная трава - от слизней и улиток.
Бузина - от плодожорок, долгоносиков, др., а также отпугивает опылителей огородных растений.
Бархатцы - землянику от нематоды;
Редька - томаты от паутинного клеща;
Свёкла и шпинат - соседние растения от крестоцветной блошки.
Настурция - соседние растения от вирусных и грибковых болезней;
Картофель - бобы и фасоль от их вредителей; от белокрылок, моли, тли, клещей.
Фасоль - картофель от колорадского жука.
Редис - тыквенные растения от стеклянниц.
Чеснок - от проволочника в почве и фитофторы на томатах.
Календула - от молей, гусениц, листовёрток, цветоедов земляники.
Настурция - от тли, клопов, тыквенных блошек, фитофторы картофеля.
Розмарин, мята, шалфей, ромашка - соседние растения от вредных бабочек, моли и жуков.
Белый клевер - белокочанную и цветную капусту от гусениц.
Укроп - от клещей; капусту и репу от бабочек-белянок; также отпугивает слизней и улиток.
Томат - соседние растения от капустных блошек, листоедов и тли.

Несколько раз за сезон нужно сажать в саду укроп, горчицу, кориандр, сельдерей - они привлекают энтомофагов (естественных врагов насекомых-вредителей): божьих коровок, златоглазок, жужелиц, жуков стафилинид.

Подготовила ответ Зиборова Е.Ю.

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Шоколадный кекс "К завтраку"


Ингредиенты
На 200 гр. сливочного масла - 4 ст. ложки какао, 1 ч. ложка разрыхлителя, 200 гр. сахара, 150 мл. молока, 450 гр. муки, 4 яйца, ванилин, 200 гр. измельченных грецких орехов
Приготовление
В кастрюльку влей молоко, добавь сахар, какао и поставь на маленький огонь. Когда сахар растворится, положи размягченное масло и, помешивая, доведи до кипения. Остуди. Муку смешай с разрыхлителем, соедини со взбитыми яйцами и молочно-масляной смесью. Замеси тесто, добавив орехи и ванилин. Выложи в смазанную маслом форму и выпекай в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут (готовность проверь спичкой). Подавай, порезав ломтиками.

Искусственное опыление сортов винограда с женским типом цветка
http://rutube.ru/video/2aab639fabd7436dd5fe4e7715d4d0dd/#
Результат искусственного опыления сортов винограда с женским типом цветка



Размещение виноградных лоз в плоскости шпалеры (часть 1)



Размещение виноградных лоз в плоскости шпалеры (часть 2)



Развитие корневой системы виноградного куста, при использовании системы Природного земледелия



Удаление отмершего многолетнего «рукава» виноградного куста



Однолетние саженцы винограда



Доращивание однолетнего саженца винограда в открытом грунте



Упаковка однолетних саженцев винограда



Осенняя обрезка плодоносящего виноградного куста



Укладка многолетних рукавов на почву для зимовки




http://dacha21veka.ru/video-roliki

Это цитата сообщения Ежевика0510 Оригинальное сообщение

Эффектный шарф-снуд с бусинками из Страна Мам

[показать]
[показать]

Описание >>>

 

Обрезка саженцев деревьев. Каждый тип кроныы дерева имеет свои особенности. Но для большинства из них существуют общие правила формирования. Например закладку штамба на высоте 60-80см. для яблони и груши на сильнорослых подвоях, 40-50см. - на слаборослых; 25-30см. - для кустообразных форм крон слаборослых фруктовых деревьев, 50-60см - для сливы,вишни и черешни. [показать] [показать] При первой формирующей обрезке неразветвлённых однолетних саженцев их укорачивают всего на 10-15см. (5-8 почек) выше выбранного штамба для получения в этой зоне разветвлений.Почки должны быть хорошо развитыми. Если таких нет,можно на 3-7см. отступить от указанной высоты среза. Нестандартные низкие однолетние деревья (ниже высоты штамба)обрезают сильно (на обратный рост),оставляя выше места прививки пенёк с одной или двумя нормально вызревшими и развитыми почками. При дальнейшем формировании кроны всегда удаляют конкурирующие вети или делают акцент на них при подходящем расположении или в случаи слабого роста побегов продолжения. [показать] Формирование молодых деревьев. При строении и формировке крон с созданием ярусного расположения основных скелетных ветвей стремятся, что бы они для прочного срастания веток с центральным проводником,стволом размещались и были расположены дальше друг от друга и имели одинаковое развитие. Главный,центральный проводник на дереве,должен занимать над скелетными ветками,доминирующее положение, а ветки низшего яруса - возвышаются над ветвями более высшего яруса ветвления. При укорачивании веток годичного роста на побеге продолжения центрального проводника, а также веток первого и второго яруса дерева,учитывают расположение последней (конечной) почки которая находится ниже срезанного места на ветке. Направлением верхней почки формируют вертикальное расположение центрального побега, оставляя почку с другой стороны от наклона. При строении и планировании молодых деревьев, всегда стараются избавлятся от веток растущих вертикально по направлению к основному стволу,эта обрезка спасает дерево от загущённости и затенёности,и не будет влиять на развитие основных скелетных,мощных ветвей дерева. Только у 3-6 годичных фруктовых деревьев ,можно небольшое количество таких веток сламывать у их основания и делать с них плодоносящие производители плодов. .

Как обрезать и формировать крону дерева. Тип №1 - деревце неразветвлено.Проводник в раскидистых кронах обрезаем на высоте 80см,с узкими кронами - на высоте 60см. Тип №2 - разветвление в виде кисти.Побеги слабые, проводник обрезаем на высоте 60-80см. Тип №3 - Деревце с еденичными слабыми побегами,заложенными очень низко.Побеги вырезаем на высоте 60-80см. Тип №4 - Деревце с побегами, расположенными низко над землёй.Обрезают как тип №3. [показать] Тип №5 - Деревце хорошо разветвлено.Побеги вырезаем от земли на 40см. 3-5 побегов вверху оставляем на закладку кроны, с расстоянием 20см. друг от друга.Проводник обрезаем на 50см. выше верхней ветки кроны. Тип №6 - деревце очень сильно разветвлено.Вырезаем побеги на штамбе до 40см.Оставляем по 3 побега в двух ярусах на расстоянии между ярусами 50см. Тип №7 - деревце с широкими ветками,сильным проводником,полученым при обрезке однолетних окулянтов в школке. Четыре побега оставляем на формирование кроны и укорачиваем их до 40см, а проводник - на расстоянии 60см. от верхней ветки кроны.Побеги - конкуренты проводника вырезаем.

Читать далее...