http://sotok.net/katalogi-i-tabliczy/1589-sto.html

Эта брошюра составлена из часто задаваемых вопросов, с которыми нам приходится сталкиваться на многочисленных конференциях садоводов и в юридической службе.

[300x460]Хочу сразу предупредить: не со всеми ответами садоводы соглашаются, со многим спорят и считают сложившуюся ситуацию   несправедливой. Дело в том, что мы рассматриваем спорные ситуации не с точки зрения справедливости, а с точки зрения законности. Законы, однако, на сегодняшний день настолько несовершенны, настолько не согласованы между собой, что садоводы оказались вне правового поля. Решение практически всех проблем садоводов, будь то реализация «дачной амнистии» или соблюдение требований пожарной безопасности, государство пытается переложить на плечи самих садоводов! На просьбы о помощи чиновники почти всегда отвечают: «Собирайте деньги и делайте»… И уж совсем людоедская практика – обкладывать садоводческие товарищества всевозможными штрафами за «неисполнение норм и правил»…
Увы, пока нормальная законотворческая работа в нашей сфере повсеместно подменяется имитацией и говорильней и, если уж проскакивают какие-то законодательные акты, – они, как правило, приводят к ухудшению ситуации и появлению новых проблем. Пример тому – очередное упрощение «дачной амнистии», принятое перед прошлыми выборами в Госдуму. Результат – массовые межевые споры между соседями. Межевой конфликт в судебной практике – самое трудно (и дорого!) решаемое дело, он может тянуться десятилетиями!
Дорогие садоводы, сегодня мы можем положиться только на себя, поэтому надо научиться защищать себя. Давайте будем совместно противостоять незаконным требованиям чиновников, рейдерам, всевозможным политиканам, которые пытаются нас использовать в своих корыстных целях…
И главным нашим оружием в этом будут юридические знания. Когда ты хорошо знаешь даже плохие законы, есть шанс отстоять свои права и добиться справедливости!

Ваш Андрей Туманов,
председатель совета Московского союза садоводов,
главный редактор газеты «Ваши 6 соток».

1. Что такое СНТ?

Ответ: СНТ – это садоводческое некоммерческое товарищество, некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства. Также объединение может создаваться в форме некоммерческого партнерства и потребительского кооператива.

2. Если у меня есть садовый участок — я должна там что-то построить или могу только посадить сад?

Ответ: в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ от 15 апреля 1998 года (далее – закон о садоводах) садовый земельный участок предоставляется гражданам для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения и хозяйственных строений и сооружений). Таким образом, для достижения цели использования садового участка достаточно осваивать землю – посадить сад, разбить огород. Наличие строений не является обязательным. На дачном участке строительство жилого дома или жилого строения является первоочередной задачей.

3. Много лет назад мне выдали огородный участок, сейчас там возведено строение. Почему я не могу оформить данный участок в собственность?

Ответ: большинство огородных участков предоставлялись на праве аренды или на праве срочного пользования, для того чтобы, во-первых, дать гражданам возможность вырастить необходимые для выживания продукты питания, а во-вторых, быстро и без возмещения стоимости имущества изъять земли после уборки урожая. В настоящее время часть таких участков относится к собственности Российской Федерации и не подлежит приватизации. Их можно взять в аренду. Если огородный участок был застроен, то строение может быть в соответствии со ст. 222 ГК РФ признано самовольной постройкой и по решению суда может быть снесено за счет лица, его построившего.

4. Если товарищество некоммерческое, то это значит, что я не должна платить взносы?

Ответ: некоммерческие организации – это организации, которые не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, но это не значит, что некоммерческие организации не ведут

[540x405]

Ранункулюс по латыни, он же лютик азиатский или садовый (Ranunculus asiaticus) - ещё редкий гость в наших садах. Его чудесные цветки диаметром 5-7 см похожи при раскрытии бутонов - на розочки, а в полном роспуске - на миниатюрные махровые маки: белые, жёлтые, оранжевые, розовые, красные, малиновые разнообразных оттенков в зависимости от сорта. Ранункулюс достигает в высоту 30-40 см, имеет глубоко рассечённые листья и украшает сад пышным ярким цветением в течение месяца в середине лета. На каждом стебле распускается несколько цветков; ранункулюс используется на срезку (цветы около недели стоят в букете) и выгонку.

Весной клубеньки ранункулюса сажают в открытый грунт, когда прогреется земля (ориентировочно с середины апреля - в начале мая). Перед посадкой клубеньки нужно замочить на несколько часов в воде со стимуляторами роста для набухания. Ранункулюс высаживают на солнечном месте (или в лёгкой полутени) в плодородную дренируемую почву с добавлением хорошо перепревшего компоста или торфа, размещая клубеньки в почве "клювиком" вниз. Глубина посадки клубеньков 5-7 см, расстояние между ними - 10-15 см. Появившиеся всходы (обычно через 10 дней после посадки) при угрозе заморозков нужно прикрывать укрывным материалом.

Из одного клубенька приблизительно через 2 месяца после посадки вырастает несколько цветоносов, на которых вскоре раскрываются первые цветки; регулярный полив и удаление отцветших цветков продляют цветение. В жаркую погоду цветки ранункулюса быстрее отцветают и хуже опыляются. Для семенного размножения оставляют первые цветки, на которых в начале осени созревают многочисленные, но имеющие небольшой процент всхожести семена.

Ранункулюс неморозустойчив, поэтому в регионах с холодной зимой его клубеньки выкапывают осенью сразу после отмирания листвы, аккуратно смывают с них землю и делят разросшиеся "гнезда" клубеньков, стараясь не повредить при делении очень хрупкие корни. У ранункулюса активное вегетативное размножение: каждый взрослый клубенёк образует за сезон 5-7, а сеянец до 3 "деток". Клубеньки просушивают несколько дней и хранят до посадки в сухом торфе или песке в прохладном месте.

В конце февраля - начале марта отобранные полноценные семена ранункулюса сажают в ящик, заполненный чуть влажной, плодородной и рыхлой, пропаренной землей. Слегка присыпав посевы, аккуратно поливают их из распылителя и накрывают стеклом. Ящик помещают на светлый подоконник, стекло каждый день переворачивают и протирают. Через полторы недели после посевов начинают появляться первые ростки, которые ежедневно проветривают и окончательно снимают стекло после их укрепления. Всходы ранункулюса содержат на светлом месте (желательно досвечивание) и в прохладе (не выше 20 градусов), иначе они сильно вытягиваются. К началу мая высота сеянцев около10 см; их аккуратно высаживают в садовый парничок на расстоянии 10-15 см друг от друга. Парничок лучше обтянуть укрывным материалом, хорошо защищающим сеянцы как от яркого солнца и перегрева, так и от холодного ветра и заморозков, но пропускающим влагу и рассеянный солнечный свет. После окончания заморозков, когда сеянцы окрепнут после пересадки и тронутся в рост, укрывной материал снимают.

Молодые сеянцы ранункулюса образуют за сезон полноценные клубеньки (они даже дают "детки") и зацветают.

Ранункулюс (Ranunculus) фото. Цветы для вазонов.

Ранункулюс (Ranunculus) или азиатский лютик, многолетнее травянистое растение, из семейства лютиковые. Имеет 1-2 стебля высотой 40 – 50 см, с глубокорассеченными листьями, похожими на листья георгина. На одном растении вырастает до 5 махровых цветков, до 8 см в диаметре. По внешнему виду ранункулюс очень похож на низкорослые помпонные георгины. Цветет яркими цветами чистых всевозможных цветов. В последнее время стали появляться гибридные формы с двухцветными цветками.

Растение растет на солнечном месте, в грунте с высоким содержанием гумуса. Не переносит застоя воды. Цветение наступает через 6-8 недель после посадки и продолжается до начала августа. Во время цветения требуется регулярный полив.

Ранункулюс растение с клубневидным корнем, размером около 30 мм, похожим на гроздь бананов. Посадку в открытый грунт производят в середине мая, на глубину 5 см, «бананами» вниз. Оптимальная температура для посадки, 5-10 градусов ночью и 17-24 градуса днем. К сожалению, в средней полосе России, азиатская фиалка зиму не переносит, поэтому рекомендуется в конце лета, когда полностью пожелтеет листва, выкапывать клубни корней и хранить в сухом, прохладном месте.

Если вы любитель срезанных цветов, то это растение для вас. Цветы долго стоят в воде и очень красивы в букете. Не стоит бояться резать цветы, т.к. на месте срезки появляется новый цветок.

Мы в своей дачной жизни, высаживаем эти прекрасные цветы в вазоны и горшки. Посадку начинаем в середине марта, что бы к середине мая получить первое цветение. Горшки должны быть глубокими, не менее 7-10 литров и иметь дренажные отверстия. Иначе корням некуда будет развиваться, и они могут сгнить. В каждый горшок сажаем по 7 корней. Перед посадкой, клубни необходимо замочить на 3 часа в воде. Для стимуляции роста, добавляем несколько капель микробиологического удобрения «Байкал-М».

Порядок посадки мы хотим вам показать на фото.

Тюльпан махрово-бахромчатый Маскотте 

Низкорослые ранние тюльпаны.
Сажают с конца августа до заморозков на расстоянии 5 см. Глубина посадки 10 см.
Время цветения: май-июнь.

Формирование перца

Формирование перца и подвязка не требуется низкорослым сортам и гибридам. А вот высокорослые формировать и подвязывать надо. До развилки стебля нужно постепенно снять все листья и постоянно убирать все пасынки. Если в развилке образовалось 3 стебля, то третий лучше уберите. Все бутоны и веточки, которые направлены внутрь куста, тоже необходимо убирать, поскольку они затеняют и загущают куст, и в дальнейшем из внутренних бутонов вырастут уродливые плоды. В некоторых регионах на каждой веточке успевают образоваться еще 2 - 3 последующих развилки, что дает собирать перец 2 - 3 раза за лето с каждого куста. В конце июля все цветки и бутоны нужно обрывать, оставляя только завязи, и, чтобы остановить дальнейший рост, концы всех веток нужно прищипнуть. В таком случае вы получите много плодов в конце сентября, а в ином случае (если не выполните эти действия) - получите много мелочи, которая не успеет вырасти. Плод, вырабатывающий особое вещество - ингибитор, который образуется в развилке куста, будет подавлять рост остальных завязей. Но здесь есть два варианта. Первый: этот плод нужно выщипнуть как можно раньше, то есть еще в стадии бутона, если вы хотите получить много перцев. Второй : его нужно оставить, если вы хотите получить крупные перцы и вырастить свои семена, которые нужно брать именно из него. Поскольку растение по весу дает одинаковый урожай, то вы должны знать, что в первом случае вы получите мало крупных плодов, во втором - много мелких. В зависимости от состояния растения формирование перца происходит следующим образом: на слабом растении - оставлять меньше плодов, выщипывая завязи и бутоны, на сильном - больше. [294x300] Всходы у перца появляются примерно через 14 дней при температуре 25  °С. Первый  настоящий лист появляется через 15 - 20 дней после всходов, а каждый последующий - еженедельно. В зависимости от сорта, бутонизация начинается через 40 - 90 дней после всходов. Затем проходит еще 15 - 20 дней до начала цветения, причем каждый цветок раскрыт около 6 дней. Потребуется еще 20 - 30 дней до плода технической спелости с момента образования завязи. Для дозревания плода до биологической спелости нужно еще 20 - 30 дней. Итак, в зависимости от сорта, перцу требуется 75 - 165 дней с момента всходов для достижения технической спелости, а для биологической, соответственно, - 95-195 дней после всходов. Как и томат, перец является многолетней культурой,но поскольку у нас не зимует, мы его выращиваем как однолетнюю культуру. Но его также можно в конце лета увезти домой, пересадив в большую трехлитровую емкость. В таком случае обрывать цветки и бутоны в конце июля не нужно. Если вы обеспечите ему дома достаточное освещение, то растение доцветет и до конца ноября будет плодоносить. Когда перец сбросит листву, поливать нужно очень мало; подкармливать не нужно. В конце зимы перец снова оживет, покроется листвой и зацветет. Таким образом, вы его перевезете на участок и будете высаживать в теплицу уже с плодами.

[225x300]

перец на подоконнике

На подоконнике хорошо выращивать мелкоплодные сорта перца. Например, круглый год хорошо растет, цветет и плодоносит мелкоплодный горький перец, который многие выращивают как декоративную комнатную культуру, но он также пригоден в пищу. Кроме того, на подоконнике отлично будут расти и некрупные как горькие, так и сладкоплодные карликовые сорта перца. Как уже говорилось, из сортов (не из гибридов) можно получать собственные семена, а именно из первого плода в развилке. Для этого, когда плод окрасится в присущий его сорту

[показать]Основное удобрение пролонгированного действия (1 год) для выращивания овощных и ягодных культур, однолетних и многолетних цветов, газонны трав, плодовых, хвойных и декоративных деревьев, пряных трав и зеленных культур. Так же может использоваться в качестве подкормки. Гранулированная форма имеет пролонгированное действие и растворяется в почве до трех лет.

Это комплексное, долговременное, бесхлорное, безазотное, стимулирующее рост микрофлоры почвы удобрение.
В его состав по синтезу входит: фосфор 49-55 %, калий 17-19%, кальций 12-14 %, магний 4-5 %, кремний 3-4 %, бор ~ 1-1.5 %; марганец, сера, медь, кобальт, железо, молибден: по 0.1-0.2%, селен ~ 0.005 %.
"AVA" это новый вид удобрений, созданный петербургскими учеными после многолетних исследований - представляет собой высокотемпературный расплав элементов, не имеющий кристаллической структуры и постепенно растворяющийся в почве подобно леденцу. Удобрение имеет богатейший минеральный состав, причем соединения в нем находятся в форме метафосфатов, в отличие от обычных фосфорных удобрений.

Применение:

Внесение непосредственно под растения

Вносится под все овощные и зеленные культуры, под землянику, малину, ягодные кусты (смородину, крыжовник, жимолость и т.д.), под плодовые и косточковые культуры (яблоню, абрикос, вишню, сливу, облепиху, рябину), под все многолетние цветы и декоративные кустарники, хвойники, при посадке чеснока и луковичных цветов, при посадке и подкормке газонных трав

При посадке саженцев

Удобрение действует очень мягко и при его использовании не возникает ударных химических нагрузок на корневую систему растения. Обеспечивает хорошую приживаемость, способствует укреплению корневой системы посаженого растения.

В качестве подкормки

Подкормки можно проводить дважды: весной и осенью. Подкормки водным настоем в течение вегетационного сезона можно проводить неоднократно.

Нормы внесения в почву:

• 1/3 чайной ложки под куст земляники, капусты, тыквы, кабачка, в лунку картофеля, под огурец, томат, перец, лук, цветок
• 1 столовая ложка под куст
• 1,5 столовой ложки по дерево
• 10-15 г на м2 почвы равномерно распределить по газону и полить его.

Средние нормы внесения удобрения AVA минимальны — 10-15 г на 1 м2, что в 3-5 раз ниже любых других удобрений.

Эффективность:

• Повышает всхожесть семян.
• Усиливает развитие корневой системы растений.
• Ускоряет рост растений
• Повышает устойчивость растений к заболеваниям (кила, корневая гниль и др.) и неблагоприятным погодным условиям.
• Повышает устойчивость к вытаптыванию
• Обеспечивает растения полноценным питанием,повышает содержание витаминов,белков,сахаров,микроэлементов.
• Вызывает: активизацию почвенных свободно живущих азотфиксаторов, тем самым повышая плодородие и восстановление почв.
• Активно растворяется при температуре почвы выше +8С, что позволяет вносить удобрение как ранней весной, так и поздней осенью.

[показать]

Выращивание лука из севка

Есть много рекомендаций по обработке севка перед посадкой. Был у меня такой случай: купила севок, а он при ближайшем рассмотрении оказался в плесени. Я всю шелуху с него обобрала, протравила в однопроцентном растворе марганцовки. Но во время вегетации он все-таки поразился мучнистой росой и заразил соседнюю грядку другого лука. Так что с тех пор я посадочный материал только прогреваю так, как описала выше. И никакими стимуляторами не пользуюсь. Не зря же наши предки лук сушили, обрабатывали дымом в бане или в овине, а потом хранили на печках или около печек, связанным в «косы».

Срок посадки лука зависит от погоды, от температуры почвы. Например, вот смотрю в свои записи: в 2001 году высадила лук 12 мая, в 2002 году – 2 мая, в 2003 году – 10 мая. Глубина посадки на глинистой почве – «по плечики», а на легкой стоит заглубить на 1,5-2 см выше плечиков. Я же сажаю в канавки глубиной 8-10 см, как я уже описала выше и закрываю землей так, как окучиваем картофель.

Расстояние между рядами и между луковицами зависит от сорта. Однозачатковые сорта, т.е. у которых вырастает одна (редко две) луковицы в гнезде – сорта Штутгартен ризен, Уфимский, Стригуновский, Тимирязевский, Мячковский, Мстерский, Даниловский-301 – у них между рядками 20-25 см, а между луковицами – 8-10 см. Сорта, которые в гнезде дают 3-5 луковиц – Ростовский репчатый, Погарский местный, Бессоновский местный, Спасский местный – у них расстояние надо дать не менее 20х20 см. В хорошее лето каждая луковица вырастает до 70-90 граммов. Надо помнить, что луковицам требуется питание, проветривание. Семейные луки высаживают по схеме 30х30 см.

Если вы по какой-то причине не смогли внести перегной или компост под перекопку, то в этом случае нужно выкопать канавку глубиной 6-7-10 см, по всей ее длине надо насыпать перегной, перемешать его с почвой и разложить луковицы.

Могу дать совет, проверенный на практике. Если вы по какой-то причине опоздали с посадкой, то чтобы наверстать время, севок надо замочить в прохладной воде, разложить на мокрую мешковину и закрыть такой же влажной мешковиной и положить посадочный материал на 2-3 дня в холодное место (веранда, сарай). За это время корешки у севка прорастут. После этого можете разложить севок в канавки. Но если почва на гряде уже просохла, то обязательно пролейте бороздки водой.

Уход за луком

Обязательно надо рыхлить посадки и пропалывать их. С поливами торопиться не следует – нужно ориентироваться по погоде. Если она засушливая – поливы необходимы. Я рано высаживаю севок, земля на грядке влажная, так что мне поливы не нужны. Иногда садоводы говорят: «А у меня песок, что мне делать?».

Надо больше органики вносить каждый год, тогда вода не будет быстро уходить. А если у вас песок, а вы еще вместо органики вносите только из бутылочек модные сейчас питательные растворы, то влага на вашей почве и не будет задерживаться. Надо постепенно формировать гумус на песке.

Во всяком случае, если уж и приходится поливать луковые грядки, то только до июля, а в сильную засуху – до середины июля. Частота поливов зависит от корневой системы. Если лук посадить в прогретую землю (такую, что босиком ходить можно) и заделать на глубину «по плечики», то корни слабо нарастут, перья быстро пойдут в рост, вот тут без поливов не обойтись. И надо не просто побрызгать на посадки из лейки, а пролить землю основательно. Поливать надо каждые 8-10 дней по 10-12 литров на каждый квадратный метр грядки. Мне такие поливы уже не по силам, поэтому я и выращиваю лук по-другому, как я рассказала. А после каждого полива почву нужно рыхлить, я же ее рыхлю после каждого дождя.

Подкормки можно и не делать, если грядка хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Здесь надо смотреть на состояние лука. При недостатке азота луковые перья плохо нарастают, они бледно-зеленые с оттенком покраснения. В этом случае можно использовать навозную жижу или перебродившие сорняки, или аммиачную селитру. Если грядка не была заправлена органикой, то можно подкормить два раза навозной жижей, но надо успеть все это сделать в мае-июне.

Например, однажды я

Юридическая Консультация

[309x127]
http://www.9111.ru/search/themes/

Рецепты к новогоднему столу.
 

Рецепты к новогоднему столу.   Закуски и салаты к Новому Году   Салат "Гренландия" Острые рулетики из баклажанов Закуска "Башенка" Бутерброды с икрой Салатик "Антикризисный" Салат "Фирменная фишка" Форшмак рубленый Креветки в чаше из льда

[266x397]

Нашатырный спирт: применение на кухне

• Диаметр севка должен быть не более 1 см. Шейку у луковок не обрезают.
• Землю готовят заранее, глубоко перекапывают, вносят удобрение, лучше перегной, если его нет - минеральные удобрения - суперфосфат - 20-25 г, калийную соль 10-15 г на квадратный метр.
• Перед посадкой рекомендуется внести золу. Грядки делают высокие, так как на низких луку холодно.
• Бороздки для посадки делают глубже, чтобы над севком было еще 3-4 см грунта. Расстояние между рядами 20-25 см, между луковицами 7-10 см.
• Луковицы заглубляют так, чтобы шейка оказалась ниже уровня почвы на 2-3 см.
• После посадки севок не поливают.
• Для лука осень - самое лучшее время для посадки. Можно, конечно, сажать весной, но тогда лук получается очень горьким и всходит поздно. Если высевать севок осенью, то получается очень сильный, а главное вкусные и слегка слащавый лук весной. Да и всходит он намного раньше своего весеннего собрата.
• Луку, посаженному под зиму, не причиняет вреда луковая муха, он реже поражается мучнистой росой.
• Если просто лук мелкий, не севок, посадить под зиму, то тут уж точно будут стрелки.
• Крупный севок, более3 см., тоже уходит в стрелку.
• Грядки весной, после того, как взойдёт лук, тщательно рыхлят.

. [показать]

Чтобы вырастить лук «Эксибишен», нужно вырастить рассаду – это для районов Крайнего Севера

Крайнего Севера

[показать]

Я, Костенко Татьяна Николаевна, проживающая в городе Петропавловск-Камчатский, садовод-любитель со стажем, проживаю в районе с резко континентальным климатом, т.е. в день погода может меняться несколько раз. Температура воздуха летом может быть +20, а через час +6 градусов, не говоря о температуре почвы. Температура почвы не поднимается выше +16 градусов. Вырастить лук с крупной головкой практически невозможно. Но садоводы-любители в районах крайнего Севера проводят много экспериментов, в частности клуб «Дачник», где я являюсь заместителем председателя клуба. Это просто люди – энтузиасты. Мы научились выращивать лук крупнее, чем в районах с благоприятным климатом. Единичные экземпляры лука Эксибишин были весом 1,2 кг, а рекордная луковица весом 1 кг 800 г, в среднем вес головок был 600-800 гр. Очень благодарны вам за семена лука Эксибишин, очень хорошая всхожесть и дает хороший урожай.

Чтобы вырастить лук «Эксибишен», нужно вырастить рассаду – это для районов Крайнего Севера. Лук сеем в емкость высотой 10-15 см. Насыпаем влажную землю в емкость, слегка уплотняем землю, и опрыскиваем землю из пулевизатора, мелким распылителем. На землю кладем один слой туалетной бумаги и прижимаем к земле, для того, чтобы хорошо было видно семена при посеве. Раскладываем семена на туалетную бумагу, расстояние между семенами 1,5-2 см, а междурядье 2-3 см. Слегка присыпаем семена землей. На емкость надеваем целлофановый пакет и ставим в теплое место для прорастания. Как только появятся всходы, пленку снимаем и ставим на солнечное место. Температура днем должна быть 18-20 градусов, ночью 8-10 градусов. Чтобы добиться такой температуры ночью, плошку с луком на ночь ставлю на нижнюю полку холодильника, рассада не вытягивается и закаляется. Утром лук выставляю на солнечный подоконник и так до тех пор, пока не вынесу рассаду в теплицу. В апреле месяце лук выношу в теплицу, температура днем в теплице 20-25 градусов, на ночь рассаду прикрываю лутрасилом т.к. температура ночью минус 6-8 градусов. Лук морозостойкое растение и легко переносит ночные отрицательные температуры. В рассадный период лук можно подкормить любым комплексным удобрением.

Когда наступят благоприятные условия для высадки лука на улицу, подготавливаю грядку. В грядку вношу 6-8 кг перегноя и 1 столовую ложку комплексного удобрения на 1 м 2, землю рыхлю на глубину 10 см. Затем подготовленную грядку укрываю полиэтиленовой прозрачной пленкой. Пленку стелю на землю и пришпиливаю по краям грядки. Если грядка обита доской, то пленку по краям прибиваю к доскам. В пленке делаю разрезы крест накрест 2х2, расстояние между разрезами 12-15 см, а междурядье 20 см. В эти разрезы (дырочки) высаживаю  рассаду лука.

Плошку с рассадой лука хорошо проливаю водой, вынимаем лук, подрезаем корневую систему (оставляем 2,5-3 см), подрезаем перо (оставляем 5-6 см) и высаживаем  рассаду в эти дырочки 2х2. После посадки проливаем лук гуматом, если есть угроза заморозков, то можно на несколько дней прикрыть лук лутрасилом. В пленку, между рядами лука, можно сделать надрезы длиной 10 см, чтобы при поливе вода легко проникала к корням.

[показать]

Подкормки:

1 Корневая, через 2 недели после посадки подкормить раствором коровяка 1 литр на 10 литров воды.
2 Корневая, через 2-3 недели (после первой подкормки и т.д.), комплексным удобрением для лука и чеснока.
3 через неделю – внекорневая подкормка сернокислым магнием 10 г на 10 литров воды.
4 Корневая, через неделю – азотно-калийная - это коровяк 1х10 и 1 ст. ложка калия сернокислого.
5 через 2 недели – внекорневая – соленый душ (100 г соли на 10 литров воды) повышает урожайность лука на 25%.
6 Корневая, через 2 недели – двойной суперфосфат, один спичечный коробок на 10 литров воды.
7 Корневая, через неделю, фосфорно-калийная, по 1 спичечному коробку суперфосфата двойного и калия сернокислого на 10 литров воды.

В первый период вегетации требуется обильный полив, чтобы росло хорошо перо, тогда луковица будет крупной. За месяц до уборки урожая лук не поливать и не подкармливать. Пленку