Это цитата сообщения lanochka-71 Оригинальное сообщение
Дачная кухня: коптильня своими руками
[300x225]Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на легкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как еще можно разнообразить дачный стол? Коптить!
[245x450]Томат ТЯЖЕЛОВЕС СИБИРИ
Описание
Томат Тяжеловес Сибири
Раннеспелый (96-106 дней), салатный сорт. Растение детерминантное, среднерослое. Плод сердцевидный, слаборебри-стый, малиновый, 4-6-гнёздный, массой 200 г, мясистый, среднеплотный, транспортабельный, отличного вкуса. При купировании кисти, масса плодов достигает до 600 г. Урожайность 5,8-7,3 кг/м2. Предназначен для потребления в свежем виде, домашней кулинарии и переработки на томатопродукты.
Он родом из Сибири! Вынослив к неблагоприятным погодным условиям!
Хоть и невелик ростом, но с крупными плодами!
Крупный, вкусный и замечателен в переработке.
Агротехника
На рассаду семена высевают в марте, на глубину 2-3 см, при температуре 23-25 градусов. После появления всходов, в течении 5-7 суток, температуру поддерживают на уровне 15-16 градусов, затем повышают до 20-22 градусов. Пикировка в фазе 1-2 настоящих листьев. В теплицы 60-65 дневную рассаду высаживают в апреле-мае, в открытый грунт - в июне, после окончания весенних заморозков, в фазе 6-7 настоящих листьев и хотя бы одной цветочной кисти. Схема посадки 30х50 см. Томаты нуждаются в регулярных поливах и подкормках.
[показать]
У ЛЮБИМОГО ВСЕМ НАМ ХРУСТЯЩЕГО МОЛОДЦА - ОГУРЦА СВОИ СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ. ЗНАЯ ИХ, НЕСЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ.
Секрет №1
В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до трех литров воды в сутки. И тот кто держит эту культуру на «сухом пайке», рискует остаться без урожая - осыплются и цветки, и завязь.
Секрет №2
Пока растение набирает силу, лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения - вечером. И всегда только теплой, согретой на солнце водой. Не отказывайтесь от полива и в пасмурный день, лишь немного уменьшите норму.
Нельзя поливать сильной струей из шланга: размывается земля, повреждаются корни, листья и стебли. Поливать надо только почву, а не сами растения. Выйти из положения помогут пластиковые бутылки: установленные горлышком вниз, они будут постепенно смачивать грунт, не образуя сверху корки. Если нет желания возиться с посудой, сделайте между растениями небольшую борозду и в нее наливайте воду.
Секрет №3
Капризен огурец и в питании. Вначале пока растет и набирается сил, он активно «налегает» на фосфор. А как только начнут завязываться первые плоды, тут же требует побольше азота и калия. Но не увлекайтесь азотными подкормками, не копите нитраты в урожае.
Секрет №4
Появился первый настоящий (а не семядольный) лист? Приступайте к подкормке. Огурец, как и все тыквенные, хорошо отзывается на внесение органики. И лучше всего удобрять его настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25). Поскольку растение плохо переносит высокую концентрацию удобрений, то подкармливать лучше чаще (каждые две недели), но меньшими дозами. На 10 л воды достаточно 30-40 г комплексного удобрения или же по 15 г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного суперфосфата на то же количество воды. Растение начало плодоносить? Смело увеличивайте дозу вдвое. Некоторые огородники каждые 15 дней обрабатывают растения кислым молоком или раствором аскорбиновой кислоты (1 таблетка на 5 л воды).
Секрет №5
Если на листьях появились ожоги, знайте: превышена концентрация удобрения. А потому не ленитесь после каждой подкормки поливать растения водой из лейки с ситечком, чтобы смыть раствор, случайно попавший на огуречник.
Секрет №6
Любое питание должно быть «по требованию». Как только появятся первые огурчики, обратите внимание на их окраску, форму плодов, цвет листьев. Если плоды светло-зеленые с заостренной верхушкой - им нужен азот. Если расширены к верху и сужены к плодоножке или согнулись крючком - не хватает калия. Если листва темно-зеленая с синевой - в дефиците фосфор.
Из инета
[показать]
На дворе только начало июня, а листики уже приобретают желтоватый оттенок. А ведь мы так надеемся, что это произойдёт хотя бы немного попозже и нам удастся собрать хороший урожай чеснока. С чем же это может быть связано и как можно этого не допустить?
Возможные причины и методы решения проблемы.
Самая первая причина, и довольно простая, которая всем нам приходит на ум, что кончики листьев чеснока желтеют от недостаточного полива в жаркие дни. И в этом есть своя доля правды.
Но далеко не всегда именно этот фактор может являться причиной. Бывает, что причина связана с особенностями погоды в зимнее время. Иногда, наши тёплые зимы могут «обмануть» растение и оно идёт в рост, а после этого налетевшие морозы просто «опалили» кончики листьев.
Ещё одной возможной причиной может быть – нехватка в почве на грядках магния. Недостаток этого микроэлемента проявляется именно таким образом, но в первую очередь не на молоденьких листочках, а на тех, которые расположены ниже, т.е. более старых побегах растения. В этом случае лучший способ это произвести специальную подкормку, включающую магний.
Самой простой выход в этой ситуации – просто при поливе добавить в воду настой древесной золы. Изготовить его достаточно просто. Возьмите один килограмм золы и залейте её 10-тью литрами кипятка. Настаивать такой настой нужно в течение двух суток. Затем, в процессе полива, в лейку нужно будет добавлять примерно один или полтора литра настоя.
Такое минеральное удобрение, как калимагнезия, богато магнием. Его Вы найдёте в продаже в магазинах. Ещё, как вариант, магниевого удобрения – доломитовая мука, которую нужно вносить осенью при перекопке грядок.
Используйте эти методы вовремя и вопрос — почему желтеет чеснок Вас, я думаю, беспокоить не будет.
Из инета
В теплицах на своих приусадебных участках мы обычно выращиваем паслёновые культуры — томаты, баклажаны, перцы. Установлено, что их урожайность зависит от качества рассады. А потому огородники освоили правила выращивания хорошей рассады. Однако часто так случается, что высокого урожая не получается: красивые сильные растения не цветут или цветут обильно, но бутоны или завязи осыпаются. Посмотрим, в чём причины таких неприятностей.
Cамая распространённая причина, по которой растения не цветут или сильно запаздывают с цветением — перекормка азотными удобрениями молодых растений. Растения просто жируют. Если же растения нормально цветут, но цветки на них засыхают и осыпаются, значит они просто не опылились по тем или иным причинам.
Наши питомцы — это самоопыляющиеся растения. Наиболее успешно самоопыление происходит при активном движении воздуха, которое в теплице затруднено. Поэтому теплицы нужно проветривать, а растения механически потряхивать, постукивать по ним тем или иным способом, чтобы с тычинок стряхнулась пыльца и произошло опыление. В солнечных лучах при постукивании по растению, например, томата, можно видеть маленькие облака разлетающейся пыльцы.
Все эти культуры теплолюбивы, им требуется определённый температурный режим. Его нарушение ведёт к потерям урожая. К таким же последствиям ведёт нарушение режима полива, освещённости, питания. Например, при недостатке бора растения теряют цветки до образования завязи — это общая для всех этих растений причина. Растения нужно просто подкормить бором. Делать это нужно обоснованно, потому что есть сведения, что бор канцерогенен.
Растения не любят, когда начинают раскислять почву во время их роста. Это нужно делать заранее.
Однако случается, что и опылённые цветки, и довольно крупные завязи, и даже нераскрывшиеся бутоны тоже опадают. Здесь у каждой культуры свои нюансы, хотя в общем-то причины схожие. Рассмотрим эти причины по культурам.
Томаты
Если растения томатов растут буйно, но зацветают поздно и очень бедно, значит нужно добавить в почву опилки, которые оттянут избыток азота. Это самый простой вариант.
Бывает, что томаты обильно цветут, и мы по ним постукиваем-потряхиваем, а завязи всё равно отсутствуют. Чаще всего это происходит из-за низкой температуры (ниже 16 градусов в среднем за сутки, когда пыльца не вызревает), или слишком высокой (выше 30 градусов). Придётся в жаркие дни теплицу чаще проветривать или затенять, а в холодные дни — наоборот, утеплять всеми доступными способами.
Иногда опытные огородники компенсируют недостаток света калийными подкормками, давая их в 1,5–2 раза больше, чем обычно. Но тут важно не перекормить. Для этого нужно быть уверенным, что почва не была первоначально насыщена калием.
Если во время цветения стоит пасмурная погода, то плоды обычно плохо завязываются, потому что пыльца становится тяжёлой и липкой. Для улучшения завязываемости плодов растения опрыскивают 0,02%-м раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если погода не желает улучшаться, повторить опрыскивание через 2–3 дня. Можно пользоваться препаратами Завязь или Бутон — по инструкции.
Если, наоборот, стоит жаркая сухая погода, пыльца, попавшая на пестик цветка, может не прорасти из-за сухого воздуха, даже при температуре ниже 25–30 градусов. Поэтому после потряхивания растений нужно немного полить почву под ними, чтобы повысить влажность воздуха в теплице — эту процедуру я обычно проделываю в середине дня.
Если весной поторопились с посевом, хорошо кормили и подсвечивали рассаду, то она может зацвести задолго до того времени, когда её можно будет высаживать в
Древовидная гортензия в саду
автор Зеленская Л.М., фото автора
[240x180]
Древовидная гортензия сорта «Аннабель» успешно растёт у меня на даче в Ленинградской области. Этот замечательный сорт цветёт обильно и долго - с июля и до октября.
По сравнению с другими видами, гортензия древовидная имеет пышный, очень раскидистый полусферический куст с многочисленными гибкими побегами. Старые кусты могут разрастаться до 3 м в ширину.
В благодатные годы моя гортензия вырастает в высоту до 1,5 м, но обычно высота куста сорта «Аннабель» составляет примерно 1-1,2 м.
Древовидная гортензия очень декоративна с весны до поздней осени. Куст красив даже и без цветов, покрытый крупными (длиной до 30 см) листьями насыщенно-зелёной окраски. А когда он покрывается большими «шапками» белых соцветий, то зрелище это неотразимое!
Выращивание древовидной гортензии
Древовидная гортензия отлично смотрится в качестве одиночного растения, когда цветущий куст может просматриваться со всех сторон.
Растёт моя «Аннабель» в полутени на газоне, в 2,5 м от старой яблони (с северной стороны). Солнцем куст освещён только утром и вечером, а днём пребывает в кружевной тени, под защитой от горячих лучей.
Гортензию не стоит сажать очень близко к деревьям, поскольку это влаголюбивый кустарник, а деревья обильно поглощают воду из почвы.
Лучше всего разместить саженец древовидной гортензии с северной стороны постройки.
Ну, а если вы уже посадили гортензию на солнце или близко к дереву, то не забывайте обильно поливать её. Ведь недаром название этого влаголюбивого кустарника переводится как «сосуд с водой».
Поливать гортензию лучше всего мягкой дождевой водой.
Древовидная гортензия растёт быстро, поэтому саженец требователен к питательности почвы. Это растение хорошо развивается на богатых, но лёгких перегнойных (компостных) почвах, на листовой земле с добавлением торфа и песка.
Гортензия очень не любит извести и золы, так как предпочитает кислые почвы.
Для сохранения влаги в почве гортензию желательно регулярно мульчировать.
Каждую весну под куст «Аннабель» я добавляю по ведру компоста, смешанного с опилками, или смесь листового перегноя с песком и опилками. А осенью подсыпаю по 2-3 ведра компоста для окучивания основания куста гортензии перед зимовкой.
Летом, когда косим газон, мульчируем скошенной травой землю вокруг куста.
Удобрение гортензии
Чтобы гортензия хорошо развивалась, эффектно и продолжительно цвела, - её нужно соответствующим образом кормить.
В начале роста весной, перед тем как замульчировать гортензию, аккуратно рыхлю почву и посыпаю вокруг куста горсть комплексного удобрения. Предпочитаю использовать «Кемира-цветочная». В этой подкормке есть не только все необходимые для активного развития растения макроэлементы (азот, фосфор и калий) в нужной пропорции, но и группа микроэлементов.
Вторая подкормка гортензии приходится на период бутонизации. Теперь удобряю куст только фосфором и калием (вношу примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
Молодой куст гортензии за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрений или навозом.
Не переусердствуйте с азотными удобрениями, поскольку избыток азота в период цветения гортензии приводит к позеленению цветков. Перекормленные азотом растения хуже зимуют.
Древовидная гортензия любит, когда иногда поливаю её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром. А также хороша для куста гортензии подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
За весну я трижды проливаю свою гортензию слабым раствором марганцовки. Причём, лью не только под корень куста, а ещё и по кроне.
Подкормка марганцовкой усиливает прочность побегов древовидной гортензии. Иначе под тяжестью очень крупных соцветий (до 25 см в диаметре), особенно после дождя и при сильном ветре, её побеги могут сломаться или погнуться, полечь на землю.
Конечно, можно подвязывать ветки гортензии к опоре или связать их вместе. Но мне кажется, что это будет уже не так красиво, как вольготно раскинувшийся сильный куст.
Зимовка древовидной гортензии
Древовидная гортензия является наиболее неприхотливым и зимостойким растением по сравнению с другими видами.
Старые сорта и акклиматизированные растения довольно морозоустойчивы. Однако новые крупноцветковые сорта
Черенкование и укоренение гортензий
Выбор лучшего срока обрезки гортензии
Гортензии, цветущие на побегах текущего года, обрезаются вскоре после зимовки.
Считается, что обрезку гортензий надо производить до начала сокодвижения. Но мы, с прицелом на дальнейшее черенкование, всегда обрезаем кусты гортензий именно с началом сокодвижения. Поскольку иначе полученные черенки укореняются крайне плохо.
Поэтому, - как только мы видим весной, что у гортензий почки чуть набухли и приобрели "живой вид", то сразу же приступаем к обрезке кустов.
В этом деле важно и не спешить, и не опоздать.
Черенкование гортензий в сроки, когда почки уже начали распускаться, тоже приводит к низкому проценту укоренения черенков.
Гортензию древовидную всегда черенкуем первой - она быстрее "просыпается" после зимы, чем метельчатая гортензия.
У гортензии древовидной мы обрезаем длинные побеги, оставляя лишь 3-4 почки.
Из отрезанных ветвей нарезаем черенки с двумя узлами. Непосредственно под нижней почкой делаем косой срез, а над верхней почкой - прямой, отступая от почки 2- 3 см.
Нарезанные черенки гортензий высаживаем в тепличку-череночник, где уже приготовлен подходящий торфяно-песчаный грунт.
Нижнюю почку черенка погружаем в грунт на глубину 3 см.
Стеллажи с высаженными черенками гортензий накрываем "домиком" из полиэтилена. Посадки обильно проливаем. Затем ежедневно опрыскиваем или поливаем черенки в зависимости от влажности грунта.
Гортензию метельчатую мы обрезаем гораздо щадяще. У куста этого вида прошлогодние побеги надо лишь подрезать на треть.
Из отрезанных ветвей метельчатой гортензии нарезаем черенки по вышеописанной технологии, затем высаживаем их в тот же череночник.
Укореняемость весенних одревесневших черенков гортензии, конечно, ниже, чем зелёных летних. Она составляет порядка 60-65%. Однако это позволяет нам получать качественный сортовой посадочный материал гортензий в достаточном количестве.
Полученные укоренённые кустики древовидной и метельчатой гортензии высаживаются в открытый грунт. Там они успевают подрасти до наступления осенних холодов, а потом успешно зимуют.
Ирина Михайловна Иванова
http://delphinium.ru
Гортензию черенкуют весной и летом. Но, чтобы точнее ответить на вопрос - надо знать вид гортензии. В целом (не зная вида) могу ответить только приблизительно - черенкование весной, когда вырезаете лишние прошлогодние побеги. И лучшее черенкование - летом (в идеале -июль,обычно, до середины лета), либо верхушечные побеги, хорошо укореняется полуодревесневшими черенками часть любого побега. Под пластиковую банку до следующей весны.
Размножается гортензия в основном зелеными черенками, которые срезают с побегов текущего года, а также зимним черенкованием, делением куста, отводками, семенами и прививкой. Но чаще всего — весенними или летними черенками. Весенние черенки берут в начале июня, а летние нарезают в июле, но до одревеснения побега. Для этого берут черенки из побегов текущего года (1). Приготовленные черенки должны иметь одно междоузлие, прямой верхний срез и косой нижний, а листья наполовину укорачивают (2). Верхушечные черенки (3) укореняются на 5-10 дней быстрее, и куст с таких черенков более компактный. Готовят верхушечные черенки, удаляя точку роста и укорачивая листья наполовину (4). Черенки размещают в плодородный субстрат с верхним слоем песка в горшки или в парник под пленку (5). Укореняемость черенков достаточно высокая — 70-80 %, кроме гортензии черешковой, которая практически не приживается таким способом. При обработке черенков индолил-масляной кислотой в концентрации 0,01-0,005 % наблюдается почти 100 % укоренение (6), продолжительность которого — 20-25 дней. Укорененные черенки высаживают на грядку в августе или оставляют зимовать в горшках в подвальном помещении, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт. В парнике или на грядке желательно выдержать молодые растения в течение двух лет, постоянно их притеняя и увлажняя почву. Цветы, появляющиеся на укорененных черенках, нужно обрывать. Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелеными черенками.
Опыт личный: поздно осенью обрезала куст гортензии и просто повтыкала в землю обрезанные черенки, у моему удивлению весной они оказались живы и 5 из10 дальше выжили.
Я обычно весной, когда обрезаю старые ветки и соцветия. Срезаю пару веток, делю ее на черенки
Выращивание рассады • Огород 07.01.2005
Из редкости перец стал популярной культурой на Северо-Западе России
Хочу поделиться с начинающими огородниками своим многолетним опытом выращивания перца — вкусного и очень полезного овоща. Это одна из самых любимых моих культур. Осваивая ее агротехнику, я испытала много различных сортов перца, опробовала различные способы и технологии, экспериментировала со сроками посева семян и посадки рассады, и думаю, что поняла многие его секреты.
Подготовка семян перца к посеву
Наипростейший способ — ничего не делать, посеять перец на рассаду сухими семенами. Но большинство огородников все же проводят ту или иную подготовительную работу перед посевом. Например, обеззараживание.
Обеззараживание семян
Почему приходится обеззараживать семена? А чтобы освободить их от инфекций, чтобы не занести в теплицу болезни. Еще совсем недавно редкий огородник выращивал на севере и северо-западе России перцы. А сейчас почти каждый старается разместить их на своем участке.
Продавцов семян много, контроля мало. Нет и гарантии, что все они проводят сухое прогревание семян и еще какие-то виды обеззараживания.
В домашних условиях самое простое и надежное обеззараживание — подержать в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 20 минут. Сначала семена каждого сорта отдельно завернуть в небольшой кусок тонкой, мягкой ткани (ситец, батист, марля, марлевка). На ней обязательно написать его название. Эти мешочки опустить в теплую воду (+40-+450С) в большую кастрюлю. Подержать 1-2 часа, можно меньше. Это нужно для того, чтобы мешочки и семена в них намокли. Затем отжать их от воды и опустить в 1%-ный раствор марганцовки на 20 минут. Некоторые огородники боятся такой концентрации, мол, семена становятся черными. Но бояться не надо, они нормально прорастают. А вот слабенькая марганцовка эффекта не дает.
После обеззараживания семена в мешочках надо промыть так, чтобы вода была прозрачной. После этого можно их положить на проращивание или посеять, а можно еще провести дополнительно обработку их стимуляторами или микроэлементами.
Стимуляцию семян на быстрое прорастание проводить не обязательно, если семена у вас свои, свежие. Они и так хорошо взойдут. Но на Северо-Западе не редкость дождливое, холодное лето, когда солнца для перцев мало. Вот семена, полученные от них, можно обработать микроэлементами, стимуляторами роста (гуматы, эпин, алоэ и т.д.) по инструкции. Чаще всего огородники используют золу. Готовится раствор:
а) 1 столовая ложка золы на 1 л воды, настоять сутки, помешивая. Настой слить с осадка и в нем подержать семена в мешочках после марганцовки 12 часов;
б) 2 столовые ложки золы на 1 литр воды настоять, помешивая, сутки. Раствор слить и семена в мешочках подержать в этом растворе три часа.
После обработки любыми стимуляторами (зола, микроэлементы, эпин и др.) семена отжать и, не промывая в воде, посеять или положить на проращивание.
Проращивание семян
Если вы уверены, что всхожесть их будет около 100%, то можно посеять без проращивания. Но попадаются такие семена, что из 10 штук в пакете всходит только три. Огородник, посеяв такие семена, теряет драгоценные дни. А потом, не дождавшись всходов, начинает пересев.
Случается, что и сами огородники в ходе подготовки семян снижают их всхожесть. Например, решив провести самостоятельно прогревание, кто-то поместил их в термос на 20 минут, а там была вода с температурой +50С. В результате семена «запарились». И, конечно же, они не дали всходов. Поэтому если нет уверенности, то для страховки лучше проверить всхожесть семян.
Как сохранить будущий урожай теплолюбивой культуры
Часто в июле садоводы и огородники жалуются на опадение завязей перца. Попробуем разобраться, в чем причина столь неприятного явления, ведь, не устранив его, можно остаться и без урожая.
Все хорошо знают, что перец чрезвычайно требователен к свету – ему необходим обильный солнечный свет с момента появления всходов и до конца вегетации. Недостаточное освещение в рассадный период неблагоприятно сказывается не только на качестве рассады, но в последующем – и на росте и развитии вегетативных и репродуктивных органов, а в итоге – на урожае. Вот и первая причина опадения завязей.
Вода в наибольшем количестве необходима перцу в период плодоношения. В процессе вегетации он требователен к наличию воды и в тоже время не терпит ее излишка. При недостатке влаги в почве часть бутонов и завязей опадает, урожай снижается. При излишке влаги корневая система испытывает дефицит воздуха. В результате приостанавливаются рост и развитие растения.
Перец весьма требователен и к влажности воздуха. Оптимальная влажность для него 60-70%. Более высокая или низкая влажность, сопровождающаяся повышенной температурой, вызывает опадение цветков и завязей. Необходимо следить за уровнем влажности, не допуская ее повышения выше оптимальной, для чего проводят проветривание теплиц. Для повышения влажности воздуха можно распылить воду с помощью опрыскивателя или же пролить грунт и прилегающие дорожки из лейки.
Перец особенно требователен к структуре и плодородию почвы. Хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества в легкодоступной форме. Важную роль в питании играет азот, который улучшает рост вегетативных органов – корней, стеблей, листьев. При его недостатке рост замедляется. Избыток же азота вызывает буйный рост стеблей и листьев в ущерб образованию и созреванию плодов. Фосфор благотворно влияет на рост корневой системы, на ускорение образования завязей и плодов. Калий необходим в процессе всей вегетации растения, он повышает устойчивость растения к холоду, ускоряет созревание плодов.
В процессе вегетации растения необходимо перец подкармливать дважды в месяц, желательно чередуя минеральные и органические подкормки. В состав минеральной подкормки включают аммиачную селитру или мочевину (15-20 г на 10 л воды), суперфосфат двойной (40-50 г), сульфат калия (20-30 г). Все названные минеральные удобрения можно заменять комплексными, например, азофоской – 30-50 г на 10 л воды. Через две недели растения можно подкормить раствором органики (коровяк 1:8, птичий помет 1:15).
Далее указанные подкормки (органические и минеральные) чередуют через неделю. В августе, в период массового созревания перца, подкормку можно проводить суперфосфатом – 40 г на 10 л воды (суперфосфат настаивается не менее суток).
Два-три раза за период вегетации я практикую некорневую подкормку – 0,1-0,2%-ным раствором кальциевой селитры, что способствует росту хороших плодов.
При появлении на плодах признаков вершинной гнили опять же выручит некорневая подкормка кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды). Ее применяют дважды с перерывом в неделю. Такой же раствор внесите под корень после полива (1-2 л на растение).
Если нет кальциевой селитры, можно пролить грядки суспензией мела – по стакану на растение. Размешивают одну – две ложки на 1 л воды. Не ушедший в почву мел уйдет при последующих поливах.
При отсутствии кальциевой селитры (к сожалению, она редко бывает в продаже) для некорневой подкормки можно использовать 0,3-0,4%-ный раствор хлористого кальция, который продается в аптеке без рецепта.
Сохранению завязей на растении будет
Азиатские лилии по праву считаются одними из самых выносливых видов лилий. Они прекрасно приспособлены к любым условиям выращивания, в том числе и районах с очень холодной зимой. Азиатские лилии отличаются неприхотливостью, морозостойкостью, устойчивостью к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям. Кроме того, азиатские гибриды – это еще и невероятно красивые лилии с сочной, яркой окраской, крупными цветками и толстыми цветоносами.
Сорта азиатских лилий
Сорта азиатских гибридов очень разнообразны по окраске, высоте, строению цветков и срокам цветения. Для упрощения ориентации среди всего многообразия азиатских лилий, их разделяют на отдельные группы.
- Брашмарки – отличаются наличием мазков у основания лепестков. Это могут быть как легкие штрихи, так и крупные интенсивные мазки светло-коричневого, кремового, сливово-красного, темно-пурпурного или светло-желтого цвета.
- Двухцветные – это эффектные сорта азиатских гибридов, сочетающие в себе два оттенка.
- Танго – отличаются обилием крапинок в центре цветка и привлекают своей оригинальностью.
- Пикси – в эту группу относят все миниатюрные сорта азиатов, не выше 30-40 см.
Особенности выращивания
Азиатские лилии не любят известковые почвы, предпочитая хорошо удобренные слабокислые или нейтральные. Это светолюбивые растения, которые не рекомендуется высаживать в тени, во избежание искривления стеблей.
Выращивать эти лилии без пересадки на одном месте можно не более 3-4 лет. На 4-5 год луковица истощается и ослабевает, что может привести к болезням и ухудшению цветения. Поэтому необходимо выкопать луковицы, разделить их и пересадить на новое место. А на бывшем месте в течение двух лет лучше не выращивать луковичные растения.
[показать]Все о выращивании лилий Размножение, посадка, особенности ухода. Смотрите видео советы онлайн! tvmir.ru 18+ [показать]Луковичные от «Русского Огорода»! Огромный выбор луковичных! Новинки Садовой Коллекции Осень 2013 почтой! Адрес и телефон ncsemena.ru Высаживать луковицы на постоянное место нужно как можно скорее, так как они не имеют
Агрофирма «ИЛЬИНИЧНА» ilinichna.ru на сайте описание сортов
НОВИНКА Воробушек |
НОВИНКА Зеленушка |
НОВИНКА Золотая бусинка |
НОВИНКА Вологда-град |
НОВИНКА Русский стиль |
НОВИНКА Граф Калиостро |
|
|
|||||
НОВИНКА Павлинка |
НОВИНКА Пируэт |
НОВИНКА | |||
Варенье из ревеня
Первый способ — ревень — 5 кг, сахар — 2,5 кг, цедра – 100 г.
Молодые мясистые черешки очистить от грубых длинных волокон и кожицы, нарезать небольшими кусочками (около 2 см), засыпать сахаром, поставить на малый огонь и варить, пока ревень не изменит цвет. Затем горячую массу разложить в стеклянные банки, добавить тертую цедру лимона или апельсина и стерилизовать в кипящей воде 20-30 минут.
Второй способ — ревень — 5 кг, сахар – 4,5 кг.
Черешки ревеня очистить от листьев, грубых длинных волокон и кожицы, нарезать небольшими кусочками (около 1 см). В 2-х литрах воды растворить сахар, довести до кипения. Залить сиропом подготовленный ревень и оставить на 2-4 часа. Затем вновь вскипятить и варить на малом огне 15-20 минут. Варенье будет готово, когда сироп станет прозрачным и перестанет пениться.
Третий способ — ревень – 5 кг, сахар – 5 кг.
Черешки ревеня очистить от листьев, грубых длинных волокон и кожицы, нарезать небольшими ломтиками, засыпать половиной подготовленного сахара и оставить на 10-12 часов (при этом сахар должен раствориться в выделившемся соке ревеня). Сироп слить, довести до кипения, растворить в нем оставшийся сахар, соединить с ревенем, поставить на малый огонь и варить при кипении 5-7 минут. Затем разлить в пропаренные стеклянные банки, закатать крышками, перевернуть вверх дном до полного остывания. Хранить в темном месте.
Мармелад из ревеня с лимоном
Ревень — 2 кг, сахар – 1,2 кг, лимон — 2 шт., сок ягодный — 400 мл.
Мясистые черешки ревеня очистить от листьев и кожицы, нарезать небольшими кусочками, добавить 100 мл воды и варить на слабом огне до загустения. Когда ложка будет оставлять на поверхности мармелада след, всыпать сахар и влить лимонный и любой ягодный сок. Затем варить до готовности. Готовый мармелад горячим разлить в формы и охладить.
Джем из ревеня
Ревень — 5 кг, сахар – 7,5 кг.
Молодые черешки ревеня очистить от грубых длинных волокон и кожицы, нарезать небольшими ломтиками, опустить в кипящую воду и варить 7-10 минут. Затем ревень отцедить, пропустить через мясорубку, смешать с сахаром, добавить небольшое количество воды (750 мл) и варить на слабом огне до готовности. Готовый джем разлить горячим в пропаренные стеклянные банки, закрыть полиэтиленовыми крышками и поставить в прохладное темное место на хранение.
Компот из ревеня с пряностями
Ревень — 5 кг, сахар — 7 кг.
Мясистые черешки ревеня очистить от листьев, грубых длинных волокон и кожицы, нарезать небольшими ломтиками, залить холодной водой и оставить на 10-15 часов.
Затем ревень, отцедить, разложить в банки, залить горячим сахарным сиропом (на 1 литр воды — 1 кг сахара), добавить корицу, ванилин, гвоздику. Банки стерилизовать 20-30 минут при 100°С, закатать крышками, перевернуть вверх дном до полного остывания.
Пюре из ревеня
Молодые мясистые черешки ревеня очистить от листьев, грубых длинных волокон и кожицы, нарезать небольшими кусочками (около 2 см), выложить в эмалированную кастрюлю, добавить небольшое количество воды и варить до мягкости. Затем ревень протереть до образования однородной массы, горячим пюре наполнить банки и пастеризовать при 90°С 25-30 минут. После этого закатать крышками и поставить в прохладное темное место на хранение. Можно использовать его в качестве приправы к мясным блюдам.
Одуванчиковый мед
400 цветов быстро обмыть, добавить 2 порезанных лимона вместе с цедрой. Смесь опустить в 1 л кипящей воды и кипятить час. Полученный взвар процедить, отжать (цветочные головки выбросить), добавить 1 кг сахара и варить, пока по цвету и густоте состав не будет напоминать мед (жидкость из зеленой должна превратиться в желтую и тягучую). За 15 мин до окончания варки в отвар выжимают сок лимона. Едят целебный одуванчиковый мед по 1 чайной ложке 3 раза в день.
http://www.floraprice.ru/2009/06/rannie-zagotovki/
Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.
В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле. Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду. Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.
Как влияют опилки на почву?
Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.
Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.
Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.
Опилки как мульчирующий материал
Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.
Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.
Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.
Опилки в парниках и теплицах
В закрытом грунте опилки совершенно
[461x346]В поисках дешевых удобрений большинство владельцев земельных участков выстраиваются в очередь за опилками, которые считаются естественной и очень полезной подкормкой. Какого же их удивление, когда вместо цветущих и пахнущих растений они получают не только снижение урожая, но и полную гибель культур. Это неудивительно, ведь ко всему надо подходить с умом. Прочитав эту статью, вы узнаете, с какой стороны подходить к вопросу об удобрении земли опилками.
Опилки под компостным соусом
Если свежие опилки без определенной обработки выложить непосредственно под растение, то в скором времени вы увидите, как оно начнет погибать. Почему? Здесь постарались почвенные бактерии, которые при «работе» над древесиной высасывают из плодородного грунта азот, являющийся для растений жизненно важным элементом.
Свежие опилки содержат повышенное количество различных смол. Проникая в почву, они не только разрушают фертильный слой, но и отравляют его для будущих растений.
Некоторые дачники уверены, что смогут сделать ценное удобрение, скапливая горы опилок в одном месте. Это не так. Для того чтобы перегнила одна небольшая куча, могут потребоваться годы. Объясняется это достаточно просто. Процесс гниения идет под действием влаги, а опилки ее практически не пропускают. Низ кучи всегда будет оставаться сухим. Даже через много лет на ее дне можно будет найти несколько килограммов опилок, которые смогли сохранить все свои первоначальные свойства.
Правильный компост из опилок можно сделать по следующему рецепту:
1. Кучу необходимо формировать через слои опилок, смачивая каждый из них мочевиной (200 г на 10 л воды);
2. Куча укрывается пленкой в виде герметичного купола;
3. Каждые 2 недели слои необходимо перелопачивать, чтобы они обогащались кислородом;
4. После того, как опилки для компоста почернеют, их можно использовать в качестве удобрения.
Можно воспользоваться еще одним рецептом приготовления компоста из опилок с добавлением удобрений:
1. Все так же опилки необходимо будет формировать слоями;
2. Все слои обильно заливать водой, рассыпать известь и добавить раствор из удобрений. Для приготовления заправки необходимо взять из расчета на 10 кг опилок 150 г извести, 130 г мочевины, 70 г хлорида калия, 10 г суперфосфата. Высоту кучи можно сделать до полутора метров, периодически поддерживая ее влажность.
Вместо химических удобрений можно использовать куриный помет из расчета 1:1 с опилками. В такую компостную кучу смело бросайте пищевые отходы, солому, сорняки и пр. Срок созревания такого компоста около полугода.
Компост из опилок с привкусом азота
Как уже было замечено ранее, при удобрении земли свежими опилками из почвы всасывается азот. Этого достаточно легко избежать, выполнив всего лишь 2 простейших действия:
1. Необходимо посыпать древесную стружку азото содержащим удобрением из расчета 20 г смеси на 1 кг древесины;
2. Выложить полученную субстанцию на землю и все тщательно перекопать.
Важно запомнить, что если Вы готовите грядки под томаты, картофель или морковь, то подобную процедуру лучше проделать осенью. Если же вашей целью является выращивание огурцов, тыкв или капусты, смесь из азото содержащих удобрений и компоста из опилок лучше соединить с навозом, удобрив землю весной.
Мульча, заправленная опилками
Опилки прекрасно подходят для мульчирования почвы. Причин тому несколько:
• Прекрасно удерживают влагу;
• Не содержат семян сорняков;
• Сорная трава с трудом пробивается сквозь плотный слой опилок.
Мульчирование земли с помощью опилок – это не только полезно, но и очень красиво. Необходимо просто знать рецепты правильного приготовления.
Вот один из вариантов приготовления мульчи из опилок:
1. Опилки замачиваются в крепком растворе марганцовки, что придает им красивый цвет;
2. Хорошо размолотые ветки также окрашиваем с помощью марганцовки;
3. Смешиваем опилки и ветки, аккуратно укладываем под деревьями.
http://dacha-vprok.ru/kak-pravilno-prigotovit-mulchu-i-kompost-iz-opilok
[250x255]Первая подкормка проводится через 2 недели после высадки в грунт по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и калийной соли на ведро воды, по 1л под куст (суперфосфат я толку, сам практически не растворяется). Вторая подкормка в период массового цветения (у меня это получилось через 2 недели после первой) 1ч.л. с бугорком мочевины, спичечный коробок суперфосфата, 1ч.л. калийной соли на ведро воды и тоже по 1л под куст. Третья подкормка когда перчик достигнет технической спелости. Еще написано, если перец после подкормок отстает в росте в течении недели, каждый день утром или вечером опрыскивать мочевиной. И еще, перчику больше нравится когда его подкармливают мочевиной, а не коровяком.
Это цитата сообщения TATYSIY Оригинальное сообщение
9 очень ВКУСНЫХ салатиков от Натальи Чагай
|
1. Салат "НОЧЬ" [400x264]Яйца вареные 5 шт грудка куриная копченая 200гр грибы маринованные 200гр сыр 100-150гр |
Это цитата сообщения Шрек_Лесной Оригинальное сообщение
Заготовки:Консервированный рассольник.
Вы любите рассольник? Чтобы долго с ним не возиться зимой, предлагаю Вам сделать заготовку "консервированный рассольник" и за считанные минутки радовать вкусным супом семейство. Очень удобно делать такие заготовочки. Бульон сварил, добавил содержимое баночки и готово! Хранится он хорошо, так что на всю зиму , рассчитайте для себя, сколько надо закрыть баночек, и обязательно приготовьте. Консервированный рассольник - это вкусно и быстро!
