Это цитата сообщения JuliaSe Оригинальное сообщение

про Розы

Это легко культивируемые растения, их широко используют в зеленом строительстве, в частности, при создании почвозащитных насаждений. Засухоустойчивы и малотребовательны к почвенным условиям. Большинство видов светолюбивы, хорошо растут на умеренно влажных, суглинистых почвах, плохо переносят переувлажнение.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1—1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.

ПОЧВА: наиболее подходящи для роз тяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 5,8—6,5). Почву для них готовят с осени или не менее чем за месяц до посадки весной. Очень важно провести обработку почвы на глубину до 50—60 см. На 1 м2 обрабатываемого слоя вносят 10— 20 г навоза, перегноя или торфокомпоста, 300—400 г извести, 400—500 г костной муки, 40—50 г суперфосфата, 150—200 г древесной золы. Почву перекапывают, перемешивая с удобрениями, причем органики в земляной смеси должны быть не более 50%. Точную норму удобрений рассчитывают по результатам анализа почвы. Оптимальное содержание основных элементов питания для розы необходимо поддерживать в следующих соотношениях, мг на 100 г почвы: азота — 10—20 (NH4NO3), фосфора (Р2О5) — 60—80, калия (К2) — 80—100, кальция (СаО) — 720.

ПОСАДКА: рекомендуется выполнять в первой половине дня..Высаживать розы в средней полосе лучше всего весной — в конце апреля — начале мая, на юге — осенью. Перед посадкой на саженце удаляют все поврежденные и больные побеги, корни. Сильные побеги обрезают коротко — до 10—15 см, оставляя на них лишь по 2— 4 почки. Корни подрезают незначительно — до живой ткани. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку. Посадочные ямы готовят размером 50х50 см и заполняют питательной смесью: 1 ч. дерново-глинистой или огородной земли, 1 ч. перегноя или компоста — так чтобы образовался холмик. Саженец устанавливают на холмик, расправляют корни и присыпают землей, тщательно уплотняя ее, чтобы между корнями и землей не было пустот, и обильно поливают. Место прививки заглубляют в почву на 3—5 см. После полива розы окучивают. Побеги предохраняют от высыхания. После появления ростков землю разгребают и почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5— 8 см, что способствует сохранению влаги. Расстояние в ряду между саженцами чайно-гибридных роз, флорибунда и полиантовых 25—30 см, между рядками— 60— 70 см, парковых и плетистых соответственно 45— 50 и 80—100, миниатюрных — 15—20 и 40—50 см. При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1—1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост. После посадки почву мульчируют торфом или землей слоем 3 -5 см. При посадке парковых неремонтантных роз почву мульчируют сосновой корой или щепой.

Уход: в год посадки идет лишь формирование куста. Сильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиеся бутоны, достигшие размеров просяного зерна, удаляют.
Однако во второй половине лета им дают развиваться вплоть до цветения. Розы нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей. Весной после обрезки, одновременно с внесением удобрений, необходима "перештыковка" почвы (глубокое рыхление с переворотом почвенного пласта) на глубину до 20 см. В течение лета через 10 дней проводят рыхление почвы на глубину 15 - 20 см с одновременным удалением сорняков.
В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Правда, их приходится приурочивать к фазам роста и развития роз: первую проводят весной, в начале роста, вторую — в период бутонизации, третью — после окончания цветения и перед началом роста, четвертую — перед началом одревеснения побегов. Рано весной, после обрезки кустов, вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2: аммиачной селитры или сульфата аммония — 20, суперфосфата — 30, калийной соли — 10 г. Для подкормки можно использовать и комплексные удобрения из того же расчета: нитроаммофоски — 40—45, нитрофоски — 30—40, азотно-фосфорно- калийного удобрения с микроэлементами — 30—40, “новинки” 20—16—10— 40—50, удобрительной смеси “Цветочная” — 30—40 г, жидких комплексных удобрений ЖКУ — 1 стакан раствора на 10 л чистой воды и др. Весной вместе с минеральными удобрениями обязательно вносят перегной: 5—6 кг/м2, поскольку минеральные удобрения, особенно внесенные в значительных дозах, могут угнетать микрофлору в почве. Перед подкормкой, а также после подкормки- кусты роз обильно Читать далее...

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Выбор места для посадки.

[показать]
Выбор места для посадки.
Успех в выращивании роз требует не волшебства, а знаний. Если вы поймете основные требования растения, и удовлетворите их, растение будет расти, и превращать воду и питательные вещества при помощи солнечного света в пищу. Дав растению здоровую почву, влагу, много солнца и достаточно пространства для роста, вы поможете вашим розам достичь своего потенциала.

Местоположение

Прежде, чем вы начнете думать о деталях выращивания роз, вы должны решить, где их посадите. Это может стать одним из самых важных ваших решений. Вы не можете изменить окружающую природу. Ваше местоположение на земном шаре определяет основные погодные условия и доступные вам часы света. Конкретное местоположение вашего участка также влияет на сад. Различные участки имеют разные почвы, направление господствующих ветров, общую циркуляцию воздуха, положение относительно солнца. Городское окружение может влиять на участок привнося такие ограничения, как загрязненный воздух и затенение. Это те окружающие факторы, на которые мы не можем повлиять. Однако, на вашем участке есть множество «микроучастков». Меняя местоположение растения в пределах участка, вы можете изменять количество и качество получаемого солнечного света, высокие и низкие температуры, местоположение по отношению к ветрам, дренаж и состав почв.

Когда вы решаете, где выкопать ямку, помните, что розам нужен свет. Количество света будет влиять на силу роста растения, количество цветков и устойчивость к заболеваниям. Лучшее место для роз – солнце от рассвета и до сумерек. Во многих садах этого достичь невозможно, но постарайтесь найти максимально открытое солнцу место. Розы, выращиваемые в полутени, будут вытянувшимися и скупыми на цветы. Розы, высаженные в полную тень, будут медленно умирать. Солнечный свет также является важным сдерживающим фактором роста грибков. Хорошая доза солнечного цвета гораздо более эффективна для предотвращения мучнистой росы или ржавчины, чем постоянные опрыскивания.

Хотя мы и считаем, что живем в определенной климатической зоне, на многих участках есть места с различным микроклиматом, различающиеся между собой, порой на целую зону. Выбор «микроучастка» может сильно повлиять на выживание зимой. Например, рощица деревьев способна остановить поток господствующих ветров. Зимой, роза, посаженная под их защитой, гораздо меньше будет страдать от холодного иссушающего ветра. Эти ветра могут повредить растения путем его обезвоживания, даже если температура сама по себе не слишком низкая. Изменение высоты участка также важно. В холодные безветренные ночи весной или осенью, мороз аккумулируется в низменностях, куда стекается холодный воздух. Более высоко расположенные участки не так охлаждаются и могут избежать морозов.

Таким же образом и почвенные условия могут значительно меняться в пределах одного участка. Розы очень чувствительны к мокрым почвам. Если их корни сидят в воде долгое время, корни отомрут от недостатка кислорода. Зимой влажные почвы сильнее охлаждаются. Даже если корни получают достаточно кислорода для жизнедеятельности, низкие температуры зимой могут стать катастрофой. Очень важно, чтобы ваш участок имел хороший дренаж. Если вам приходится сажать розы на влажном месте, установите дренажные трубки, чтобы отвести воду от растений. Заполнение дна посадочной ямы гравием не решает проблему дренажа. Если воде некуда деться. Гравий наполнится водой и ваша роза пострадает так же, как если бы гравия не было вовсе.

Текстура и насыщенность почвы питательными веществами часто сильно меняется даже на достаточно небольшом участке. Если то возможно, выбирайте место с глубокими, богатыми почвами. Если такого места нет, или если вас сдерживают другие ограничения, не отчаивайтесь. Почву можно улучшить.

Почвы

Растения используют почву для закрепления и поддержания жизнедеятельности. Почва, в которую посажена ваша роза, в значительной степени будет определять то, насколько хорошо она будет расти. Понимание того, как работает почва, является главным фактором ухода за вашим садом. Почва – не просто место, куда выливаются удобрения. Почва – сложная, динамичная, живая система, которая реагирует на изменения, которые мы производим. Садоводство инициирует изменения, которые влияют на почву и соответственно на наши растения.

Практически в каждой когда-либо написанной книге о розах говорится, что для хорошего роста розам необходимы глинистые почвы. Этот акцент на глинистых почвах многих вводит в заблуждение. Глина постоянно рекомендуется в основном из-за своей способности удерживать больше воды, таким образом, уменьшая вероятность того, что роза высохнет. Розовые кусты, испытывающие недостаток воды, не буду хорошо цвести или расти. Другая причина, по которой рекомендуются глинистые почвы – то, что большинство роз размножается прививкой желаемого сорта на подвой. Как правило, в качестве Читать далее...

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Посадка роз

[показать]
Посадка роз
Подготовка роз к посадке

Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.

При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):

— у чайно-гибридных роз — 2—3;

— у роз флорибунда — 3—4;

— у низкорослых полиантовых — 2—3;

— у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см;

— у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см;

Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.

При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки.

Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30—35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.

Подготовка почвы

Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. Почва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себя поливную или дождевую воду, пропуская ее к корням.

Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки.

Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Такую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.

На минеральное питание роз влияет реакция почвенного Читать далее...

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Розы в полутени

[показать]
Розы в полутени
Большинство авторов, пишущих о розах, сходятся в одном – для того, чтобы показать максимум своего потенциала по форме, размерам, силе роста и качестве цветков, розам требуется много солнца. Обычно рекомендуется 5-6 часов прямого солнечного света в день. Однако, не у всех садоводов имеется неограниченное по размерам открытое солнцу пространство, оптимально подходящее для роз. Что же делать нам, простым смертным? Для меня вопрос выращивания роз в полутени очень актуален - у нас старый сад, с множеством высоких старых плодовых деревьев - около 30 деревьев на 10 сотках. Это, конечно, перебор, но, во-первых, здоровые деревья рубить жалко, во-вторых, каждый отпиленный сук родители отстаивают со всем возможным пылом. В итоге практически весь сад в большей или меньшей степени затенен. Условия не самые подходящие для роз, но очень хотелось вот эту, и вон ту, а без вот этой вообще жизнь не мила... Получилось, что не считая 7-8 кустов вдоль южной стены дома и крыльца (что в общем-то тоже не идеальное место), остальные розы получают 4-5 часов солнца максимум, причем в большинстве случаев рассеянного. Заметный недостаток такой посадки только один – розы вырастают выше, чем им положено. Например, Leonardo de Vinci, которому положено быть 70-80 см в высоту, в полутенистом местечке у меня вырастает до 100-120 см – рост хорошего шраба. На пушистости куста и обильности цветения, впрочем, это не сказывается. В литературе встречала рекомендацию кормить розы, посаженные в полутени, более интенсивно, чем остальные, в качестве компенсации неблагоприятных условий. Так как полутень в основном под деревьями, а значит, розам приходится конкурировать за питание и влагу с корнями деревьев, я стараюсь кормить и поливать розы понемногу, но часто, чтобы они не «голодали». По моим наблюдениям, розы предпочитают места с рассеянным светом, но весь день, тем местам, где несколько часов светит прямое солнце, а потом сплошная тень. Поэтому кроны деревьев стараюсь прореживать, чтобы тень не была слишком уж густой. В целом же, хотя и говорят, что лучшее удобрение для розы - солнце, я заметила, что гораздо более болезненно розы реагируют на близкую конкуренцию корней другого растения (например, близко посаженной манжетки), чем на недостаток рекомендуемого прямого солнца (в разумных пределах, конечно), поэтому постарайтесь, чтобы роза не чувствовала себя в «стесненных условиях». Очень важен дренаж. Розы не любят болотистую почву и замокание корней. При посадке добавьте в почву побольше компоста. Желательно также рассыпать компост каждую весну в прикорневой зоне – розы от такой процедуры просто «расцветают» и гораздо лучше восстанавливаются после зимы. Также розы нуждаются в постоянном достаточном увлажнении, особенно в период наращивания корешков в первый год после посадки. Очень много влаги помогает сберечь толстый слой мульчи. Я использую тяжелую подложку из мокрых газет, присыпанных 5-6 см компоста или деревянных «крошек» из шредера (в литературе советуют избегать использования коры и опилок в качестве мульчи – они могут содержать ингибиторы роста, а также уменьшают содержание азота в почве – кору я не пробовала, а вот ветви деревьев, измельченные в шредере сыплю регулярно, и никаких нареканий не было – мульча получается очень красивая и аккуратная, и розы с ней растут очень хорошо, возможно потому, что я часто подкармливаю). У этого метода мульчирования есть и другие преимущества: компост является постоянным естественным источником питательных веществ и задерживает прорастание сорняков.

Для любых неподходящих розам мест, включая затенение, лучше выбирать выносливые сорта, менее требовательные к уходу. В общем случае, чем ближе роза к виду, или чем меньше скрещиваний было сделано для ее выведения, тем лучше сорт адаптируется к окружающим условиям. Также, однократноцветущие сорта обычно менее требовательны к условиям выращивания, чем повторноцветущие. Есть исключения из этого правила, например гибриды ругоза и китайские розы (которые в естественных условиях цветут повторно). Розы, подходящие для тенистых мест, можно выбирать из видовых и близких к ним гибридов, из некоторых групп старинных роз, таких как галльские, дамасские и альба.

В полутени хорошо сажать розы нежных окрасок, которые на ярком солнце выглядят блеклыми, а также быстро выгорающие сорта, чтобы сохранить цвет. Хорошо известный пример – плетистая Veilchenblau – на солнце из красивой фиолетовой быстро становится грязно-лиловой, поэтому ее обычно даже рекомендуют сажать в полутень, а не на солнце. Еще один пример – новый сорт Мейяна, флорибунда Tequila – на солнце цветки очень быстро выгорают с ярко-оранжевых до абрикосовых. Чтобы сохранить насыщенный цвет, в этом году попробую посадить второй куст в полутень. Практически все сорта английских роз выгорают на солнце в большей или меньшей степени (Mary Magdalene, English Garden, Читать далее...

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Обрезка роз (по Теориной А.И.)

[показать]
Обрезка роз (по Теориной А.И.)
Одним из важнейших агротехнических мероприятий по уходу за розами является обрезка. От правильной и своевременной обрезки зависят:

- долговечность куста. Вырезая старые побеги, мы омолаживаем растения;
- максимальная декоративность куста;
- обилие цветения;
- оптимальная продуктивность, присущая каждому сорту;
- зимостойкость и устойчивость к болезням;
- качество срезочного материала.

Обрезка сама по себе операция несложная, но разные группы и сорта требуют индивидуального подхода и различных ее способов.

Следует помнить, что за счет тепла, света и влаги в листьях растений образуются сложные органические вещества, которые распределяются во всех частях растений — коре, побегах, корнях. Удобрения, которые поступают в почву, растворяясь в воде, образуют питательные вещества, которые мочками всасываются и по корням и побегам — поступают к листьям. Следовательно, от количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание и развитие и жизнь растений.

Обрезка регулирует соответствие надземной и подземной частей растений. Неправильной и несвоевременной обрезкой можно нанести большой растению и даже загубить его.

Различают несколько типов обрезки роз.

Короткая (сильная) обрезка

Короткую обрезку применяют при посадке плетистых роз группы Рамблер. В год посадки розы не цветут, но обрезкой мы стимулируем рост побегов, которые будут цвести в будущем году. Их нужно сохранить зимой.

Короткую обрезку применяют и при весенней посадке чайно-гибридных роз и роз флорибунда и для получения качественной срезки на длинных, прочных цветоносах.

Средняя (умеренная) обрезка

Этот тип обрезки применяется летом при обрезке отцветших побегов — их укорачивают до хорошо развитой почки, стимулируя новое побегообразование и формируя декоративную форму куста.

Длинная (слабая) обрезка

Слабую обрезку применяют, укорачивая побеги парковых роз при посадке. У плетистых роз удаляют верхушки побегов после снятия зимних укрытий. Слабо обрезают и сильные побеги ремонтантных роз, так как цветущие побеги образуются в средних и верхних частях отрастающих побегов предыдущего года.

Комбинированная обрезка

Эту обрезку я обычно применяю для роз флорибунда, чтобы достичь обильного и непрерывного цветения до заморозков.

По срокам обрезка бывает весенняя, летняя и осенняя.

Весенняя обрезка

Основная, и главная, обрезка роз — весенняя. Весенней обрезкой мы стимулируем рост новых побегов возобновления, обеспечиваем обильное цветение и формируем куст, придавая ему желаемую форму. Вырезая старые побеги, мы ежегодно омолаживаем растения и продлеваем им жизнь. Весной мы обрезаем розы при посадке и ежегодно обрезаем ранее посаженные розы, учитывая биологические особенности садовых групп и отдельных сортов.

Весной, после снятия укрытий, проводится косметическая обрезка, предусматривающая удаление всех плохо перезимовавших, сломанных, поврежденных морозами побегов и их сжигание.

Очень важна своевременность обрезки. Если розы обрезать рано, почки в период временного потепления тронутся в рост, начнут прорастать, а частые ночные весенние заморозки могут погубить их. Тогда потребуется время, чтобы проснулись новые почки, в результате чего цветение задержится. Если запоздать с обрезкой, растение затратит силы на рост почек, новых побегов и листьев. Растение ослабевает, цветение также задержится, и их надо обрезать.

Лучше всего обрезку проводить по спящим почкам и в период, когда минует опасность возврата морозов. Обычно это конец апреля — начало мая. В это время розоводы должны очень внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы вовремя приступить к обрезке.

При подготовке к обрезке необходимо иметь:

- хорошо наточенный секатор, садовый нож, садовую пилку;
- емкость с раствором марганцовки (темно-розового цвета) или медного купороса (10 г на З л воды);
- садовый вар или жидкость Новикова.

Прежде чем приступить к обрезке, нужно четко знать, чего вы хотите добиться обрезкой розы данного сорта:
- вырастить выставочный экземпляр с цветками хорошего качества;
- получить обильное и раннее цветение куста определенной формы;
- продлить жизнь куста благодаря омолаживающей обрезке.

Обрезка чайно-гибридных роз

У чайно-гибридных роз в результате весенней обрезки отрастают цветоч ные побеги, которые зацветают в этот же год.

Обычно мы приобретаем саженцы роз с двумя-тремя и более хорошо развитыми побегами. При посадке весной побеги обрезаем, оставляя на каждом побеге по две-три почки, слабые побеги вырезаем на кольцо. Если сильных, здоровых побегов мало (1—2), можно оставить и слабый, укорачивая его до 1—2 почек. Корни укоротить до 30—35 см. Если у купленных саженцев корни обрезаны коротко, нужно только обновить срезы. При осенней посадке необходимо у саженцев слегка обрезать побеги и укоротить корни до 30—35 Читать далее...

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Обрезка роз. Основные принципы.

[показать]
Обрезка роз. Основные принципы.
Обрезка – операция самая загадочная для некоторых любителей, и самая необходимая для полноценной и долгой жизни розы. Начинающих сразу смущает обилие терминов (прчем неравнозначных): формирующая, основная, сезонная, осенняя, летняя обрезки, кроме того – сильная, слабая, умеренная и др. И если добавить, что разные сорта (а не только группы) при обрезке требуют еще и разного подхода, то новички часто встают на позицию непостижимости этого процесса и начинают чисто механически следовать любым советам. Это плохая и даже вредная позиция.

Цель основной обрезки – постоянное омоложение куста: она проводится ежегодно, весной, с началом нового года вегетации. В результате растение избавляется от всего больного, слабого, непродуктивного, и получает импульсы для развития молодых и сильных побегов, достижения привлекательной кроны, максимальной декоративности листвы, красоты цветков и обильности цветения. Такая обрезка поддерживает долгую жизнь и здоровье вашей розы.

Прежде, чем приступить к обрезке розы, оцените здоровье и возраст всех побегов. Начните с того, что уберите все больное и слабое: поврежденные морозом или болезнями, надломленные вследствие пригибания, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок и т.п. Поврежденные побеги обрезать нужно до светлой древесины – белой, или чуть зеленоватой на срезе. Удалите некоторые побеги, которые направлены в центр куста: они могут затруднять проветривание и провоцировать развитие грибных болезней. Дальше обрежьте все оставшиеся побеги до верхней перезимовавшей почки. Весь объем работ можно считать санитарной обрезкой, и вот ваш куст выглядит уже не таким загущенным.

Дальше нужно удалить непродуктивные, старые побеги. Часто здесь начинаются затруднения – какой побег считать старым? В большинстве случаев для современных роз трехлетний побег уже можно считать старым, а четырехлетний – очень старым. Если таких побегов много, то вы допустили условия быстрого старения своей розы.

Как после санитарной обрезки выбрать кандидатов на удаление? Если вы будете наблюдательны, то заметите, как быстро побеги снижают цветение и с какого года уже не придают декоративности кусту. Общие внешние признаки таких побегов не затруднится выявить даже новичок. Старые побеги в основании (в нижней части) всегда толще и сильно одревесневшие, а по всей своей длине имеют много боковых веток. Кора побегов уже потеряла оттенки зеленого цвета, и в целом он внешне выглядит подсохшим. Значит и сосуды внутри потеряли эластичность или закупорены солями, поэтому уже не могут полноценно снабжать водой и питанием весь побег.

Мы избавили розу от всего больного, старого и непродуктивного, а дальнейшую фазу обрезки мы будем связывать и со своими интересами. Мы хотим, чтобы она дольше цвела, имела крупные цветки (и чтобы их было больше), чтобы она зацветала раньше, имела нужную нм высоту и форму кроны и пр. Обрезка позволит нам сформировать тот облик растения, который вам нужен. Этот этап обрезки связан с укорачиванием остающихся побегов.

Сильная (коротая) обрезка предполагает, что побег укорачивается до такой длины, когда на нем остается 3-4 почки. Умеренная обрезка проводится на уровне 5-7 почек от основания побега, а слабая – на уровне 8-1 почек. Можно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще применяют сильную или умеренную обрезку. При обрезке роз флорибунда лучше применять комбинацию из сильной и средней обрезок, тогда они раньше зацветают и цветение выглядит непрерывным. Большинство современных шрабов наиболее декоративны при легкой обрезке, хотя нужно помнить о старении веток и периодически их удалять. Дальнейшая детализация рекомендаций часто только пугает новичков, при таком многообразии сортов невозможно дать универсальный совет. Призываю наблюдать за розами в течение сезона, и однажды весной вы без сомнений уберете все лишнее и уверенно проведете обрезку каждого куста.

По материалам Галины Панкратовой, каталог Delbard 2006-2007

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Особенности обрезки английских роз

[показать]
Особенности обрезки английских роз
При обрезке шрабов не существует твердо установленных правил, как например при обрезке чайно-гибридных роз и флорибунд. Дело в том, что шрабы сильно различаются по характеру роста; некоторые невысокие, другие более крупные. Однако можно выделить несколько основных правил в обрезке роз.

Английские розы лучше всего обрезать в апреле, до распускания почек. Поздняя обрезка после начала роста новых побегов отодвинет период цветения. Т.к. английские розы очень сильно различаются по характеру роста, достаточно сложно дать точные указания по технике обрезки. Общий совет следующий: если вам нужны низкорослые растения с более крупными цветками, укорачивайте побеги на половину их длины. Если нужен более высокий куст с бОльшим количеством цветков, мы советуем укорачивать отдельные побеги на одну треть. Более короткая обрезка способствует тому, что сила роста розы распределится между меньшим количеством цветков, которые в результате будут крупнее и более высокого качества. Существуют лишь очень общие правила, которые следует модифицировать в соответствии с особенностями сорта и функций, которые вы хотите чтобы он выполнял - например высокое растение, широкий куст и т.п.

Полностью удалите все мелкие и слабые побеги, т.к. они редко цветут. Также следует удалить все побеги с признаками болезней или вырождения. Через несколько лет можно удалить старые одревесневшие ветви, чтобы дать пространство для роста молодых сильных побегов. Нужно также иметь в виду, что обрезка это в своем роде искусство. Всегда помните что вы в конечном итоге хотите получить. Абсолютно необязательно привязываться к тем указаниям, которые я дам ниже - их можно и нужно нарушать, если это необходимо. Оставляйте те ветви, которые по правилам нужно обрезать, но которые помогают улучшить внешний вид куста. Это однако не значит, что обрезка не важна - без удаления части ветвей растение не сможет давать новые цветки , и повторное цветение может не наступить.

Пока растение молодое, целью обрезки является создание скелета путем удаления мелких и тонких побегов, при этом оставляются сильные побеги, на которых будет развиваться новый прирост. Это в частности отномится к таким сортам, как Graham Thomas, Heritage, Brother Cadfael, Lucetta и Abraham Darby; данные сорта станут гораздо более изящными и гармоничными, если в самом начале был заложен хороший каркас.

При обрезке более зрелых растений следует больше учитывать особенности роста каждого сорта. Некоторые, как например English Elegance, The Reeve, Lilian Austin, Cymbeline, Lucetta и Bibi Maisoon имеют элегантную, дугообразно изогнутую форму куста. У этих роз важно не удалить слишком много древесины, т.к. в этом случае они лишатся всякого объема. В то же время нельзя позволять им перерастать и вытягиваться. При необходимости, указания по обрезке включены в описания отдельных сортов. Прямостоячим розам, с жесткими, негибкими побегами, как например Financial Times Centenary, Charles Austin и Clair Rose, можно позволить расти вверх, в случае, если они посажены на заднем плане бордера. Ближе к переднему плану их следует достаточно сильно обрезать, чтобы не позволить им оголяться снизу. Кустистые, ветвистые сорта, которые могут быть как крупными, так и маленькими, можно оставлять как есть, но в то же время лучше всего удалять самый слабый прирост, чтобы роза не выдавала множество мелких цветков. Sweet Juliet и Jayne Austin отличаются тем, что выдают такое множество побегов, что иногда растение не справляется с этим, и некоторые побеги не цветут вообще. В этом случае полезно удалить часть боковых или даже основных побегов.

Искусство обрезки английских роз таким образом является вопросом достижения баланса между качеством отдельного цветка и грациозным кустом красивой формы. Обычно сильной обрезкой достигается первое, легкой - второе. Таким образом садоводу незачем беспокоиться слишком сильно об обрезке - обрезку следует рассматривать как интересный эксперимент. С опытом у вас появится больше уверенности в этом вопросе.

Обрезка раскидистых сортов
[показать]
Обрезка раскидистых кустов:
Удалите около трети длины каждого побега, всегда обрезайте на внешнюю почку. Старайтесь сохранить естественную ширину и форму куста.

Обрезка дугообразных (фонтановидных) сортов
[показать]
Обрезка дугообразных (фонтановидных) кустов:
Обрезайте незначительно, чтобы сохранить естественную высоту и ширину куста. Обрезайте от одной пятой до одной четвертой каждого побега.

Обрезка ветвистых сортов
[показать]
Обрезка ветвистых кустов
Позвольте розе развиваться естественным образом, Читать далее...

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Схема подкормок по Суриной Е.И.

[показать]
Признаки нехватки или избытка элементов питания
АЗОТ

НЕДОСТАТОК
Нехваток азота

Листья теряют зеленую окраску, молодые листья бледно-зеленые, на них появляются красные точки, листья становятся узкими и преждевременно опадают. Проявляется в первую очередь на старых листьях. Побеги укорачиваются, цветение ослабевает. Древесина стеблей плохо вызревает, зимостойкость снижается.

Особенно чувствительны розы к недостатку азота в весной, поэтому их необходимо подкормить аммиачной селитрой, мочевиной или любым комплексным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложка на 10 л воды). Для подкормок можно использовать любые органические удобрения в соответствующих пропорциях.



ИЗБЫТОК
Листва становится тёмно-зеленой, растения буйно растут, стебли мягкие, образуется мало цветков, они легко поражаются грибными болезнями. В этих случаях нужно исключить из питания азот и подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями.



ФОСФОР

НЕДОСТАТОК
Недостаток фосфора

Листья темно-зеленые, с красным или пурпурным отливом. На краях листьев могут появляться фиолетово-коричневые полосы и пятна (особенно снизу), листья мельчают, становятся узкими, отходят от побегов под острым углом, опадают, задерживается рост побегов, они искривляются. Стебли, черешки и жилки листа приобретают лиловый цвет. Побеги слабые, часто слепые. Цветение задерживается, плохо развивается корневая система. Растения теряют декоративность. При дефиците фосфора растения необходимо подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом с последующей заделкой его в грунт.



ИЗБЫТОК
Избыток фосфора ведет к засаливанию почв и дефициту марганца. Нарушается обмен веществ. Растение не усваивает железо и медь.



КАЛИЙ

НЕДОСТАТОК
Недостаток калия

При дефиците калия края листьев желтеют, прожилки остаются зелеными. Часто края листьев засыхают. Постепенно листья желтеют полностью и приобретают красновато-фиолетовый цвет. Пожелтение начинается с верхушки листьев. Цветки мелкие. Молодые листья становятся красноватого оттенка, с коричневыми краями. Часто наблюдается у роз, растущих на песчаных почвах. Процесс отмирания начинается с нижних листьев и распространяется на молодые листочки. Они чернеют, отмирают и стебли роз. Обычно калия не хватает розам на песчаных и торфяных почвах. При недостатке калия розы необходимо подкормить калийными удобрениями — сульфатом калия, калимагнезией или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).



ИЗБЫТОК
Задержка в развитии. Следует прекратить подкормку калийными или комплексными удобрениями.



КАЛЬЦИЙ

НЕДОСТАТОК
Недостаток кальция

Возникает при избытке калия. Кальций в природе встречается в виде известняка, мела и в других соединениях. Он необходим растениям для нормального развития надземной части и роста корней. При нехватке кальция стебли и листья ослаблены, болеют или отмирают верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают, корни не развиваются. Молодые листочки загибаются крючком. В этом случае растения нужно подкормить суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).



ЖЕЛЕЗО

НЕДОСТАТОК
Недостаток железа

Дефицит железа растения испытывают очень часто на нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах. Листья желтеют, начиная с краев. Особенно страдают молодые листья. Вокруг жилок остается узкая зеленая полоска. Если хлороз прогрессирует, обесцвечиваются и мелкие жилки. Лист приобретает почти белую или бело-кремовую окраску, затем ткани листьев отмирают и они опадают. При недостатке железа необходимо внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения или любое подкисляющее удобрение, 2—З раза провести векорневые подкормки железосодержащими препаратами (комплексное удобрение «Кемира Универсал 2» - 1 ст ложка на 10 л воды).



ИЗБЫТОК

Железо, содержащееся в почве, оказывается связанным. Это может стать причиной хлороза. Не вносить удобрения, содержащие кальций.



МАГНИЙ

НЕДОСТАТОК
Недостаток магния

На старых листьях, а затем и на молодых в середине лета появляются обесцвеченные пятна. Между жилками образуются мертвые темно-красные участки, отмирающие зоны красновато-желтого цвета. Края листьев остаются зелеными. Листья преждевременно опадают. Дефицит магния устраняется внесением удобрений, содержащих магний, — сульфата магния, золы. Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах. При слишком высоком содержании магния в почве корни растений плохо усваивают калий.



СЕРА

НЕДОСТАТОК
Недостаток серы

Сера оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы в тканях растений. Она способствует растворению минеральных соединений почвы. При недостатке серы листья становятся светло-зелеными, жилки на листьях еще светлее, и появляются красные пятна отмирающих тканей. Такие растения нужно подкормить Читать далее...

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Сборник рецептов

[показать]
Сборник рецептов
Раствор альбумина для жидкой подкормки

Альбумин (кровь животных) разводят только в холодной воде из расчета 1 стол.ложка на 10 литров воды. Сначала размешать альбумин в маленькой ёмкости и оставить растворяться на ночь.

Настой сброженной травы для жидкой подкормки

Бочку емкостью 200 л наполовину заполняют измельченной травой (лист одуванчика, крапивы и др.), добавляют 2—З ст. ложки кальцинированной соды или мочевины. Заливают водой доверху и настаивают в течение 5—7 дней, затем процеживают (траву кладут в компостную кучу) и проливают этим настоем растения после внесения минеральных удобрений: 1 л настоя травы на 5 л воды.

Настой коровяка для жидкой подкормки

Одну часть коровяка разводят в 8-10 частей воды, настаивают 5-8 дней, перед применением разбавляют наполовину.

Настой птичьего помета для жидкой подкормки

Помет заливают водой 1:20, настаивают 3-8 дней, затем разбавляют в соотношении 1 часть раствора на 3 части воды.

Зольный настой для внекорневых подкормок

Два стакана золы заливают горячей водой, кипятят 10—15 минут, настаивают, процеживают. Разводят в 10 л воды. Желательно перед опрыскиванием добавить 1 таблетку микроудобрений. Такая внекорневая подкормка очень эффективна перед цветением и во второй половине лета.

Настой суперфосфата для внекорневых подкормок

Двойной суперфосфат заливают горячей (100 г на 1 л) водой, настаивают 3—4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием добавить 20 г калийной селитры. До полного смачивания листьев.

Отвар из полевого хвоща для защиты от болезней

В деревянный или пластмассовый сосуд кладут 1 кг свежих или 150 г высохших полевых хвощей, заливают 10 л холодной воды. Оставить настаиваться на 24 ч. Затем, прикрыв крышкой, проварить на медленном огне в течение 30 мин., чтобы выделилась кремневая кислота. Остудить, процедить, перелить в деревянный или пластмассовый сосуд. Для опрыскивания отвар разводят водой в соотношении 1:5. Отвар сохраняет свои свойства только в течение двух недель. При начинающемся брожении отвар используют только для полива (для этого 1 л отвара разводят в 10 л воды). Профилактически опрыскивают весной. Доказано, что опрыскивание почвы там, где это возможно, зачастую оказывается более действенным, чем опрыскивание самого растения. Начиная с апреля, ежемесячно опрыскивают весь сад. Это является профилактикой против заражения всех видов грибковых заболеваний.

Раствор крапивы для защиты от болезней

Крапиву (с корнями) заливают водой на сутки, из расчета 2-3 растения на 1 ведро, процеживают, полученным раствором опрыскивают розы. Можно настаивать до брожения – в этом случае нужно быть очень аккуратными, чтобы не сжечь листья, перед опрыскиванием попробовать раствор на 1 листе, при отсутствии ожогов через час можно опрыскивать.

Приготовление сброженного настоя: 500-700 г свежей или 200 г сухой крапивы кладут в деревянную емкость и заливают 5 л холодной воды. Дают настояться в течение 14 дней. Ежедневно перемешивают, пока не начнется брожение. Для того чтобы ослабить запах брожения, добавляют немного буровой муки. Процеживают. При использовании разводят водой в соотношении 1:10.

Сульфат магния для стимуляции роста новых побегов

Сульфат магния, во-первых является источником двух основных микроэлементов – магния и серы. Большинство почв, однако, содержат оба микроэлемента, и поэтому в большинстве комплексных удобрений эти элементы не включаются. Во-вторых, и это видимо главная причина, по которой розоводы включают в подкормки сульфат магния – считается, что он стимулирует рост новых базальных (прикорневых) побегов. Многие очень опытные розоводы рекомендуют сульфат магния для этой цели в течение более сорока лет.

Ранней весной 1-2 ст ложки сульфата магния рассыпают вокруг основания куста на расстоянии около 5 см. Второй вариант использования - полив раствором - на 3 литра воды 3 ст ложки порошка (под каждый куст).

Первую подкормку лучше сделать весной, как только почти тронутся в рост, вторую (при необходимости) сразу после первой волны цветения. Важно не перестараться с подкормками, т.к. избыток магния угнетает растения.

Люцерновый настой для стимуляции роста новых побегов

Сухая люцерна – хороший органический источник азота, но если вы дадите люцерне «разложиться» путем ферментации в воде, получившийся «чай» будет быстродействующим растворимым источником азота.

Розоводы часто используют люцерновый настой для внекорневых подкормок. Помимо азота настой богат энзимами и микроэлементами, которых обычно нет в современных азотных удобрениях.

Но главное преимущество настоя – не содержание в нем азота, а вещество triaconatol, который является стимулятором роста растений и активизирует процесс фотосинтеза. Данное вещество выделяется в процессе брожения и лучше усваивается при внекорневых подкормках. Добавление железа Читать далее...

Это цитата сообщения Инуська_Инна Оригинальное сообщение

Схема подкормок по Теориной А.И

[показать]
Схема подкормок по Теориной А.И.
Питание роз.

Здесь можно посмотреть схему подкормок по Теориной в виде таблицы.

Роза, пожалуй, самое отзывчивое и благодарное растение на удобрение и полив. Высокие требования к питанию и влаге обусловлены биологическими особенностями этого растения. Всасывать воду и питательные вещества из почвы могут только мелкие корешки. Скелетные корни закрепляют растение в грунте и являются проводящей системой. Кроме того, в них накапливаются питательные вещества, которые от корней по побегам поступают к листьям. От количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание.

Розы имеют характерные периоды вегетации, каждый из которых предъявляет свои требования к питанию. В разные периоды роста кусты роз нуждаются в разных питательных веществах и различных их количествах. И мы должны, соблюдая правила агротехники, обеспечить розы таким питанием.

Весной, когда розы окончательно освобождены от укрытий, проводится их основная обрезка. Весенней обрезкой стимулируется рост корней и побегов. В это же время происходит рост листьев и образование бутонов. Из почвы усиленно поглощаются питательные вещества, особенно азот. В результате действия микроорганизмов почвы в зависимости от температуры и влажности почвы азот переходит в быстрорастворимые формы, которые активно используются растениями. Недостаток азота проявляется ранней холодной весной, когда корешки не могут всасывать питательные вещества, или в дождливую погоду, когда они легко вымываются из почвы.

Летом для образования новых побегов и повторного цветения необходимо внесение полного минерального удобрения с микроэлементами и различных органических удобрений.

Осенью для накопления запаса пластических веществ, для вызревания побегов и подготовки роз к зиме им необходимы фосфор и калий.

В год после посадки розы в подкормках не нуждаются, если вы хорошо заправили почву. Молодые растения можно подкормить органическими удобрениями только после прищипки бутонов. Корни таких растений слишком нежные, а органические удобрения, медленно разлагаясь, не будут их обжигать.

Основные подкормки

В качестве органических удобрений можно использовать раствор альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), настой коровяка (1:10) или настой куриного помета (1:20).

Первая подкормка. Двухлетние растения и более зрелые сразу же после весенней обрезки (конец апреля-начало мая) необходимо подкормить аммиачной селитрой (аммонийная форма азота усваивается быстрее, чем нитратная), или комплексными минеральными удобрениями («Кристаллин», «Кемира универсал»), или любым другим полным минеральным удобрением с большим содержанием азота (1 ст. ложка на 10 л воды). Поскольку ранней весной земля еще холодная, я перед внесением удобрения несколько раз проливаю почву вокруг растений горячей водой, чтобы земля согрелась, и хорошо заработали всасывающие корешки.

Удобрения лучше вносить в жидком виде – 3-4 л под каждый куст. Можно подсыпать под кусты указанные выше удобрения в сухом виде (40 г на 1 кв.м.) с последующей заделкой в почву.

Более 25 лет я применяю комбинированные подкормки: после каждой подкормки минеральными удобрениями я проливаю растения раствором органических удобрений. Это раствор альбумина (бычья кровь) (1 ст. ложка на 10 л воды), растворы перебродившего коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) или перебродивший настой травы. Настой травы готовлю так: бочку емкостью 200 л наполовину заполняю измельченной травой (лист одуванчика, крапивы и др.), добавляю 2—З ст. ложки кальцинированной соды или мочевины. Заливаю водой доверху и настаиваю в течение 5—7 дней, затем процеживаю (траву кладу в компостную кучу) и проливаю этим настоем растения после внесения минеральных удобрений: 1 л настоя травы на 5 л воды.

Следует помнить, что органические и минеральные удобрения дополняют друг друга. Сначала питание идет за счет минеральных удобрений, которые быстро усваиваются (при благоприятных погодных условиях). Органические удобрения усваиваются растениями постепенно, по мере разложения, и помогают создать благоприятные условия для более эффективного использования минеральных удобрений.

Наверное, эти удобрения можно объединять в одной емкости, но я делаю подкормки раздельно. Очень часто, особенно после дождя, во влажную землю вношу легкорастворимые минеральные удобрения в сухом виде, затем проливаю раствором органики.

Вторая подкормка. Через 12—15 дней, если весна дождливая и затяжная, внесенные удобрения могут легко вымыться, тогда необходимо провести еще одну подкормку роз аммиачной селитрой, мочевиной или любым весенним удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды), по 3-4 л раствора под каждый куст, затем пролить органикой, как указывалось выше.

Необходимо соблюдать основное правило при внесении удобрения: перед подкормкой и после нее необходимо обильно полить землю водой, чтобы Читать далее...

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Зимнее укрытие роз

Зимнее укрытие роз

С наступлением осени в редакционной почте "Вестника цветовода" традиционно резко возрастает количество писем с просьбами рассказать об укрытии роз. Казалось бы – уж столько раз было об этом сказано, но вот поди ж ты! Видимо, цветоводы надеются, что пока они проводили лето на дачах, было изобретено что-то новенькое. Разочарую: до сих пор ничего нового об укрытии роз никто не придумал. Тем не менее, как в школе, займемся повторением пройденного. Но прежде хочу дать совет: не слушайте никаких советов, наблюдайте за розами именно в вашем саду, не ленитесь искать и экспериментировать, по возможности, стараясь облегчить себе труд. Поэтому я только напомню вам несколько вариантов укрытия, но проблему выбора решать все равно придется вам.

Первый вариант: воздушно-сухое укрытие

Предназначено для самых трудолюбивых. Чтобы им воспользоваться, желательно, чтобы розы росли на клумбах, хоть чем-то напоминающих забытую школьную геометрию. Просто так удобнее. Представьте себе прямоугольник, длина может быть любой, плюс, минус бесконечность. Растения посажены квадратно-гнездовым способом, и окучивать легко и ставить дуги или каркасы тоже удобнее. Но и здесь вас поджидает выбор. Все равно придется думать и решать самим.
Стандарт. По каркасу сверху накрывают рубероидом, что долговечнее. Свернул весной все в рулоны и убрал до следующей зимы. Правда, если хватит сил эти рулончики крутить. Можно рубероид заменить пергамином (очередной строительный материал), но он менее долговечен. Намокает и рвется, зато рулончики получаются аккуратнее, меньше места занимают.

Читать далее...

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Десятка неутомимо цветущих сортов роз

 

Десятка неутомимо цветущих сортов роз

Большинство любителей роз, выбирая сорта для своего сада, хотят, чтобы розы цвели постоянно. Конечно, хочется надеяться на непрерывность цветения, но строго говоря, ее не может быть, как не бывает вечной молодости. Непрерывно цветущих роз нет, но некоторые сорта создают впечатление непрерывности цветения. В данном случае речь не идет о стойкости цветков, украшающих кусты неделями, а способности растения формировать новые цветки.
Впечатление непрерывности цветения создают розы, которые способны к активному ветвлению и производству новых побегов, биологической особенностью которых является свойство образовывать новые цветки в текущем вегетативном сезоне. Это характерно, в основном, для сортов из группы флорибунда и шрабов. Обратите внимание на характер роста таких сортов. Пока главное соцветие еще опрятно цветет, нижележащие почки начинают активно прорастать и формировать цветки или соцветия следующего порядка. Иногда они зацветают раньше, чем верхнее соцветие потеряет декоративность. Не все сорта так активно ветвятся самостоятельно, но  их к этому можно спровоцировать. Стимуляцией к новому цветению является только обрезка отцветающих соцветий.
Роза цветет для того, чтобы, в конечном итоге, образовать семена, а не радовать нас цветками. Вот это вечное стремление к размножению роз можно использовать в своих целях. Обрезая отцветшие цветки, мы стимулируем розы к новой попытке. Иногда можно прищипнуть отдельные побеги и пока оставшиеся цветки отцветут,  подвергнутые прищипке побеги сформируют новые цветки, создавая впечатление непрерывности цветения. Опытные садовники умеют так регулировать цветение отдельных сортов прищипкой и обрезкой, что оно действительно выглядит непрерывным. В отдельные моменты цветков будет меньше, но они будут смотреться эффектнее на густом зеленом фоне, и вы можете любоваться формой и оттенками окраски.
Конечно, не все сорта одинаковы, некоторые розы берут паузу между волнами цветения, а другие, энергично растущие сорта, почти все время производят и новые побеги, и новые цветки. Встречаются сорта, которые растут энергично, хорошо ветвятся, но на цветки почему-то скуповаты. Типичный пример — роза флорибунда с нарядными пестрыми цветками 'Tocade' (Meilland,1999), для ее громоздких кустов цветков всегда маловато, правда, у нее есть другое и неожиданное достоинство, ее побеги лишены шипов.

Десятка неутомимо цветущих сортов роз

‘Bonica 82’ (Meilland, 1982; S, h=0.8-1.0)
‘Bad Birndach’ (W Kordes’ Sohne, 1999; ADR- 2000, h=0.5)
'Dominique Loiseau' (Delbard, 2003; S, h=0.6)
'Westzeit' (Noack, 2004; ADR- 2007, F, h= 0.6–0.7)
'Absolutely Fabolous’ (Weeks, 2004; F, h=0.6-0.8)
'Ghislaine de Feligonde' (Turbat,1916; Hmult, h=2.5)
‘Hansestadt Rostock’ (Rosen Tantau, 2010; F, h=0.7-0.9)
'Lovely Meilland' (Meilland, 2000; S,  h=0.6-0.9)
'Jean Cocteau' (Meilland, 2009; F, h=0.8-0.9)
'Knock Out' (Radler,1999; ADR, S, h=0.6)

 

[показать]

Bonica 82'

[показать]

Bonica 82'

[показать]

'Bonica 82' цветет почти непрерывно.

Читать далее...

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Розы. Сорта. Цветение роз 2012 год.

Это цитата сообщения Galimax Оригинальное сообщение

Клематисы-размножение в пластиковых бутылках

 

Читать далее...

Это цитата сообщения Galimax Оригинальное сообщение

Клематисы без проблем

Читать далее...

Как правильно сажать верески и рододендроны. Сайт "Садовый мир"

В садоводческой культуре азалиями принято называть группу рододендронов. [420x560]

Условия выращивания садовой азалии

Покупка, выбор места, посадка и уход... Лучше всего приобретать саженцы весной в контейнерах. Не следует покупать слабые или больные растения, почва должна быть влажной. Осторожно потяните за стебель, если растение легко вынимается с земляным комом, значит, оно плохо прижилось.

Как и все рододендроны, азалии предпочитают рыхлую, богатую гумусом и не содержащую извести почву. Наиболее благоприятны для них места под деревьями, покрытые толстым слоем опавшей листвы. Чрезвычайно важен также равномерный полив. В почву следует заблаговременно внести большое количество органических удобрений. Землю под азалиями необходимо мульчировать, лучше всего дубовой листвой. Не рекомендуется подвергать почву под кустами механической обработке, так как при этом можно серьезно повредить их корневую систему.

Самый большой враг японских азалий - зимнее солнце. При подмерзшей почве оно нередко становится причиной засыхания листвы. Поэтому в районах с низкими температурами кусты следует размещать в полузатененных и защищенных от ветра местах. Там они без проблем перенесут холода до -20° С. Азалиям, сбрасывающим на зиму листья, морозы мало страшны. Более того, растущие на солнечных местах кусты приобретают осенью великолепную окраску.

Для посадки в открытый грунт потребуется: азалия в контейнере, торф или специальное средство для рододендронов, дренаж, мульча. Почву следует готовить заранее, она должна быть богатой гумусом, влажной и кислой.

• Выкопайте яму таких размеров, чтобы в нее вошли корни вместе с комом земли. На дно положите дренаж и смесь земли и торфа.
• Достаньте саженец из контейнера. Ком земли нужно оставить на корнях. Аккуратно поставьте саженец в посадочную яму.
• Яма должна быть настолько глубокой, чтобы ком земли был практически на одном уровне с ее стенками. Заполните яму землей.
• Через 3 недели после посадки подкормите растение. Регулярно поливайте растение и мульчируйте почву, удаляйте увядшие цветки, погибшие и слишком длинные побеги, нуждаются в высокой влажности.
• Защита на зиму - слой мульчи должен достигать 3 см. Некоторые виды нуждаются в зимнем укрытии, которые укрывают лапником.

• [показать]Листопадная азалия не боится рододендроновой цикады. Хотя этих насекомых и можно порой обнаружить на кустах растения, бутоны они не трогают. Бледно-зелеными или желтыми листья становятся у азалий, растущих на известковых почвах. Это признак заболевания - известкового хлороза. Болезнь предотвращается внесением в почву торфа и обогащением ее недостающими компонентами.

• Самый надежный вид размножения азалий - черенками. Поздним летом срезают полуодревесневшие черенки длиной 5-8 см с «пяткой» материнской ветки. Затем черенки сажают в ящик для размножения. После того как черенки укореняются, растения высаживают в грунт.

• Если почва на вашем участке содержит много щелочи, то азалии можно посадить на высокой грядке. Перед посадкой в яму добавляют торф или специальную смесь для рододендронов.

[показать]
http://www.florets.ru/komnatnye-rasteniya/azaliya/azaliya-yaponskaya.html