Сентябрь

В саду

Сентябрь – первый месяц осени. Средние температуры заметно снижаются, а в некоторых районах в третьей декаде сентября бывают первые осенние заморозки, начинается листопад. До наступления заморозков должны быть завершены все летние работы по уходу за садом и очень важно вовремя приступить к подготовке растений к зиме.

В центральных и северных районах убирают урожай осенних и зимних сортов яблони и груши. Плоды собирают по достижении ими съемной зрелости, то есть, когда они приобретут характерную окраску кожицы, перестанут увеличиваться в объеме, легко отделяются от плодушки и имеют созревшие побуревшие семена. Чем дольше плоды этих сортов остаются на дереве, тем больше становится их вес, тем лучше их качество и тем лучше они будут храниться. Но затягивать сбор до наступления затяжных дождей с ветрами, а тем более до заморозков ни в коем случае нельзя.

Чтобы плоды дольше сохранить в лежке, их снимают осторожно, только руками, без нажимов, с целой плодоножкой, не ломая плодушек и веток. Для этого, приступая к сбору, в первую очередь снимают плоды с нижних ветвей, постепенно переходя к средним и верхним. Плод охватывают всей ладонью, а указательным пальцем нажимают на плодоножку у места прикрепления ее к плодовой веточке и слегка поднимают плод кверху. При этом он легко отделяется с целой плодоножкой. Покручивать или дергать плод при съеме нельзя. Для съема плодов со средних и верхних ветвей пользуются подставками и лестницами. Притягивать отдельные ветви к себе при сборе, а также влезать на деревья не следует, ибо это ведет к поломкам и ранению растения. Плоды лучше собирать сухими в ивовые корзинки или другую тару емкостью 8–10 килограммов.

Яблоки лучше всего сохраняются при температуре от 0 до плюс 2 градусов и относительной влажности воздуха на уровне 95 процентов.

Приступают к осенней обработке почвы с одновременным внесением органических и фосфорно-калийных удобрений. На молодых не плодоносящих деревьях прищипывают сильнорастущие побеги, этим приостанавливается их рост и ускоряется вызревание древесины. В сентябре надо готовить посадочные ямы для осенних и весенних посадок плодовых деревьев, а в последних числах месяца приступают к посадке плодовых деревьев.

Деревья в этом месяце обычно не поливают совсем. Исключение составляют молодые, неплодоносящие деревца. Но и их следует поливать только при длительной, засушливой погоде и очень умеренно.

Сентябрь – лучший срок для заготовки и посадки одревесневших черенков смородины: для красной – первая, для черной – вторая половина месяца. У смородины всех видов, крыжовника, жимолости, японской айвы вырезать все засохшие, тонкие, нулевые (т.е. растущие из земли),старые, загущающие, а также наклоненные низко к земле ветки. Кусты связать шпагатом или проволокой. Подкормить суперфосфатом и калийным удобрением, рассыпать компост, перекопать лопатой и окучить. Кусты задерненные полевицей подкормить раствором удобрений. Работы с кустарниками, в случае нужды, можно отложить и на начало октября.

В первых числах сентября прекращают посадку земляники, так как рассада, высаженная позже 5–10 сентября, не успевает укорениться и часто подмерзает. На плодоносящих плантациях продолжают удалять появляющиеся усы и сорняки, разрыхляя при этом почву.

Собирают урожай винограда по мере созревания отдельных сортов. В укрывной зоне после сбора винограда снимают кусты со шпалеры и в конце месяца приступают к глубокому

Октябрь

В саду

Собирают плоды зимних сортов яблони. Ведут ремонт сада: удаляют больные, нежизнеспособные деревья и кустарники, на их место сажают новые растения, готовят посадочные ямы к весне. Деревья, посаженные осенью, в первый год на зиму окучивают землей или торфом на высоту 30-40 см. Однако в последующие годы окучивать на зиму не следует. Обвязывают деревья от грызунов.

В октябре проводят полив деревьев и кустарников. Дело в том, что осень – время усиленного роста и укрепления корней. К тому же обильный запас влаги в почве предохраняет плодовые культуры от подмерзания зимой. Оптимальные нормы полива в засушливую осень (на взрослое дерево): яблоня и груша – 30–40 ведер воды, вишня и слива – 15–20 ведер, малина и смородина – 5–6 ведер на 1 м².

В этом же месяце проводят основную подкормку деревьев и кустарников органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Землянику хорошо подкормить зольным щелоком или просто посыпать землю в междурядьях древесной золой (при приготовлении зольного щелока берут два стакана золы на 10 литров воды, для дезинфекции в раствор добавляют марганцовокислый калий). Используют зольный щелок и для подкормки деревьев.

При перекопке почвы на садовом участке лучше использовать не лопату, а вилы – в этом случае меньше повреждаются поверхностные корни, особенно у ягодных кустарников. Почву у малины обычно не перекапывают в течение всего года, в том числе и осенью, – ее лишь слегка рыхлят и мульчируют (засыпают сухим торфом, навозом). То же самое относится и к облепихе.

Применять для мульчирования на участке солому, стружку, опилки не рекомендуется – они привлекают мышей.

В огороде

На огороде обрабатывают почву под посадки будущего года. Вносят органические или минеральные удобрения, землю перекапывают, на глубину 25–30 см, но комья не разбивают. Так земля лучше промерзнет и накопит больше влаги при таянии снега весной.

Готовят грядки для подзимнего сева холодостойких культур: салата, укропа, лука, свеклы, петрушки, шпината, редиса, моркови, сельдерея и др. Сам сев чаще всего проводят в ноябре при наступлении устойчивого похолодания, когда температура почвы понизится до минус 2–3°С.

Высаживают ревень, эстрагон, щавель и другие культуры делением кустов со старых посадок. Собирают опавшие листья со всего участка и закапывают в огуречный парник или закладывают в компостную кучу. Укрывают листьями насаждения мелисы, лука, корнеплодов, оставленные на зимовку.

Убирают позднюю капусту и корнеплоды (морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку зимнюю) и другие овощи. Закладывают овощи на хранение, заквашивают капусту, солят и маринуют томаты.

Набирают в полиэтиленовые мешки земли для закладки весной рассады в количестве не менее 6 ведер. Землю берут из незараженной фитофторой делянки (где росла четырехлетняя земляника), с внесением суперфосфата (1 ст. ложка на ведро).

В декоративном саду и цветнике

Скашивают ботву всех однолетних и многолетних цветов. Сгребают опавшую листву, которую используют для укрытия кустарников и травянистых многолетников на зиму.

К середине месяца заканчивают посадку тюльпанов и других луковичных цветочных растений. С наступлением заморозков в сухую погоду выкапывают садовыми вилами клубнелуковицы

Ноябрь

В саду

Сад опустел – деревья и ягодные кустарники подготовились к суровой зиме. Но это совсем не значит, что садовод не должен помочь им в этом. Уже в начале ноября заканчивают работы по защите сада от морозов: обвязывают штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев, притеняют их различными подсобными материалами. Кстати, эти приемы помогают и активно бороться с грызунами. После листопада становятся хорошо заметны гнезда вредителей – их обирают и уничтожают. Со штамбов деревьев снимают ловчие пояса, с веток удаляют зимующие гнезда боярышницы, златогузки, кладки яиц непарного шелкопряда. С деревьев и почвы собирают оставшиеся гнилые плоды, старые листья и растительные остатки декоративных и овощных культур и все уничтожают. Рыхлят почву вокруг деревьев и кустарников, а вокруг осенних посадок почву мульчируют торфом, перегноем или другими утепляющими материалами, но не соломой.

Штамбы молодых плодовых деревьев защищают от мышей и зайцев, начиная с только что посаженных саженцев и кончая 12-летними деревьями, то есть до тех пор, пока дерево не образует огрубевшую кору. Толь и рубероид накладывают внахлест на весь штамб - от поверхности почвы до первого сука, крепко завязывают в трех местах пеньковым шпагатом. Нижний край обвязки немного утапливают в почву и слегка прикалывают.

Посадки земляники перед наступлением зимы мульчируют торфом, листьями, опавшей хвоей, а зимой необходимо задерживать и накапливать снег.

До наступления морозов, в начале ноября, спускают воду из труб, баков и бочек, а также небольших водоемов. Если почва сухая, то этой водой поливают деревья. После первых снегопадов оттаптывают снег на приствольных кругах, предварительно подокучив его к штамбам.

Устанавливают и развешивают кормушки для птиц и регулярно подсыпают в них корм. Приводят в порядок старые скворечники, делают новые и развешивают их на деревьях или прочных шестах.

В огороде

В первой декаде ноября завершают подзимний посев холодостойких овощных культур, а также уборку поздней капусты и ее квашение. Свежие кочаны закладывают на хранение. Сушат на зиму пряные корнеплоды и зелень петрушки, сельдерея, пастернака и укропа.

Помойте, просушите и уберите под навес инвентарь, поливные шланги, колья, парниковые рамы.

Приготовьте и укройте почвенные смеси для теплиц, парников, стаканчиков. Заготовляйте опавшие листья, складывая их в компостные кучи, а если для биотоплива - укройте их пленкой или плотно уложите, не допуская увлажнения.

В декоративном саду и цветнике

Укрывают низкозимостойкие виды молодых деревьев и кустарников (вейгелу, гортензию садовую, рододендрон и др.), ветви которых могут обмерзнуть. Их пригибают к земле, пришпиливают, защищают пленкой и засыпают опавшими листьями.

Привитые и корнесобственные розы окучивают на высоту 15-20 см сухой почвой или торфом, прикрывают сухими ветками и листьями. Плетистые и штамбовые формы роз пригибают к почве и укрывают теми же материалами.

У клематисов основания растений присыпают торфом или почвой. Лозы, снятые с опор, можно ничем не укрывать, так как они хорошо зимуют под снежным покровом. В перекопанную и удобренную почву высевают под зиму астру китайскую, календулу, мак снотворный, табак душистый и другие летники. Посев ведут на грядах, в борозды перед замерзанием почвы,

Август

В саду

Продолжаются работы по уничтожению сорных трав, не допуская их осеменения. В случае засушливой погоды поливают растения, обеспечивая равномерное увлажнение почвы на глубину расположения корней. Необходимо иметь в виду, что обильный полив яблони перед сбором урожая может вызвать опадание плодов.

Удаляют корневую и штамбовую поросль по мере ее появления. Проверяют правильность установки подпор под обильно плодоносящие деревья и в случае надобности подправляют или устанавливают дополнительные подпоры. Регулярно просматривают ловчие пояса и уничтожают находящихся в них вредителей. Систематически собирают падалицу и в зависимости от размера и качества плодов используют ее для переработки (сушки, варки повидла, пюре). Собирают урожай летних сортов яблок и груш. Приступают к подготовке почвы для новых посадок плодовых деревьев. Готовят тару и место для хранения основного урожая осенних и зимних сортов яблок и груш.

В этом месяце плодовые деревья заканчивают свой рост. Для повышения их зимостойкости деревья неплохо подкормить фосфорно-калийными удобрениями. После этого прекращают рыхление их приствольных кругов и во многих случаях, поливы – особенно тех деревьев, которые в летний период бурно росли, и однолетние побеги которых достигают 40–50 сантиметров.

Если листья и плоды на участке заражены (особенно после дождливого лета) паршей, воспользуйтесь раствором мочевины – опрысните сами деревья и почву под ними ее раствором 500 граммов на 10 литров воды.

В течение месяца собирают урожай облепихи, пока возможен сухой отрыв ягод. Позднее ягоды при отрыве будут мяться.

В августе нельзя медлить со сбором ягод черной и красной смородины. В противном случае не только теряется их питательная ценность, но и создаются менее благоприятные условия для закладки хороших почек под урожай будущего года. Как можно ниже, не оставляя пеньков, вырезают отплодоносившие побеги малины. Одновременно удаляют слабые побеги, а также пораженные вредителями и вирусными болезнями. Верхушки однолетних побегов в середине месяца прищипывают. Такая прищипка ускорит и улучшит их вызревание.

В начале месяца скосить косой отплодоносившую землянику: сначала трехлетку, затем двухлетку и, наконец, однолетку в случае, если она достаточно развита к этому времени. В противном случае произвести чистку засохших и желтеющих листьев. При скашивании оставлять минимальные пеньки (не более 2 см). Вокруг скошенных кустов провести прополку, после чего подкормить сухим удобрением(суперфосфат, зола или калимагнезий) и прорыхлить. Четырехлетние кусты земляники выкопать с корнями, уложив в компостную кучу, а делянку перекопать с известкованием.

Вторая половина августа – лучшее время для посадки земляники. Во всяком случае, закончить эту работу необходимо не позднее первой половины сентября – иначе растения не успеют хорошо укорениться до наступления устойчивых морозов. Посадку производить традиционно однострочными рядами через 60- 65 см, между растениями30 см или, в целях экономии места, двухстрочной лентой, располагая строчки через 30 см, растение от растение 30 см в шахматном порядке, а лента от ленты 65-70 см. В лунки закладывать перегной, одну чайную ложку суперфосфата, горсть золы, все это перемешать, покрыв небольшим слоем земли, полить лунки, как до, так и после посадки.

На виноградниках в укрывной зоне в первой половине месяца продолжают рыхление почвы с одновременным удалением сорняков. Делают очередную подкормку. В случае засушливой

http://podvorie.mybb2.ru/index.php

http://prihoz.ru/

Малина-однолетка

«Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала...»

[показать]

Главнейшее достоинство малины - элагиновая кислота, оказывающая мощное противораковое действие. В злокачественных клетках она запускает апоптоз (процесс запрограммированной гибели клетки) и препятствует образованию новых опухолей. Это вещество встречается еще в клубнике и клюкве, но нигде нет в таких количествах, как в малине. Ну и само собой малина - вернейшее противовоспалительное средство. Горстка ягод каждый день - хорошая профилактика многих болезней. А чтобы сезон потребления свежей малины был длинным, я использую ремонтантные сорта, которые намного проще в выращивании.
Всем известно, что малина произрастает на территории нашей страны повсеместно, и поэтому многие сажают ее там, где есть место на участке. А на самом деле она очень требовательна к условиям, особенно ремонтантные сорта. Малина предпочитает хорошо освещенные участки. В результате плохой освещенности растения становятся менее устойчивы к болезням и вредителям, качество ягод резко снижается. Особенно жесткие требования к освещенности у ремонтантных сортов. Для них вредно затемнение даже своими отпрысками. Поэтому малине должно быть отдано хорошо освещенное в течение всего дня место.
В отношении к влажности почвы имеются сортовые различия, однако большинство сортов предпочитают почву с достаточным запасом влаги и страдают от ее недостатка. Наибольшая потребность в воде у растений в начале созревания ягод.
Хорошие результаты по сохранению влаги дает мульча (опилки, солома). Лучше всего малина растет на хорошо дренированной, влагоудерживающей почве. Она не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение водой может привести к гибели корневой системы.
Место посадки нового ряда малины готовлю с осени, убираю все сорняки, в первую очередь многолетние. Затем копаю канавку по намеченному ряду в два штыка лопаты (40-50 см) и в один штык – глубиной. На дно канавы насыпаю перепревший навоз или компост слоем до 20 см. Потом вношу комплексное минеральное удобрение и перемешиваю с навозом, сверху засыпаю землей. Посадку произвожу весной. Ряды закладываю по возможности с севера на юг, чтобы растения не затеняли друг друга. Малину сажаю в период покоя в строчку на расстоянии около 30 см, между рядами 1,5-1,8 м в зависимости от сорта, на глубину 8-10 см, хорошо расправив корни. Саженцы заглубляю на 2-3 см ниже, чем раньше они были посажены. Более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов. После посадки побеги обрезаю до уровня земли, пеньков не оставляю. Чтобы стебли не ложились на землю под тяжестью ягод, им необходима опора. Ее легче поставить до посадки, но можно установку опоры отложить до конца первого лета. Существует множество различных типов опор, но исходя из своего многолетнего опыта разработал и усовершенствовал свою, которая полностью подходит под мою технологию выращивания (фото 1). Четыре верхних проволоки хорошо разделяют побеги и легче собирать урожай. Нижний и верхний ряды проволоки хорошо удерживают побеги, даже при сильном ветре они не требуют подвязки.

Моя технология основана на поэтапном выращивании малины.
1-й этап. Побеги малины доросли до первой проволоки, делаю первое прореживание, оставляя примерно на 30 см ряда 5-6 хороших мощных побегов (фото 1).
2-й этап. Малина доросла до второй проволоки, уже появляются первые цветочки. Делаю второе прореживание, удаляю молодую поросль. Если есть время, обрываю нижние листья до первой проволоки для лучшей освещенности и борьбы с вредителями. Листья отрываю, потянув вверх или ножницами (фото 2).
3-й этап. Сбор малины. Период сбора длится с июля до первых заморозков, каждые 2-3 дня.
4-й этап. Глубокой осенью обрезаю побеги до уровня земли без пеньков.
Возделывать малину на одном месте более 8-10 лет не желательно. В результате отмирания корней в почве накапливаются вещества, плохо влияющие на развитие куста. Кроме того, беднеет почва, снижается урожайность. Возвращать малину на прежнее место посадки рекомендуется через 3-4 года. Чтобы продлить срок потребления свежей малины, нужно сажать несколько сортов с различными сроками созревания. За последние годы я опробовал и продолжаю испытывать большое количество новых сортов: Калашник, Райское наслаждение, Бриллиантовая, Геракл, Абрикосовая, Несравненная, Осенняя красавица и другие. Самые любимые – Недосягаемая, за сверхраннее начало плодоношения, и Бабье

Чтобы малины было много [190x286] Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Малина Бриллиантовая, с ягодами до морозов [190x273] Ремонтантная малина требует несколько иного ухода, чем обычная.

Если у обычной малины плодоношение бывает на прошлогодних побегах, то у ремонтантной - на побегах текущего года. Это известно всем. Однако же по традиции многие продолжают выращивать ремонтантную малину как обычную, то есть стараются получить летний урожай и осенний. В результате хорошего урожая ягод не получают и разочаровываются. С другой стороны, малину часто возделывают куртинами или сплошной широкой лентой, а новые ремонтантные сорта проявляют свои лучшие качества при соблюдении агротехники, правильной посадке, рациональном размещении на участке.

Как сажаю и размножаю

В моем саду растет 2 сорта ремонтантной малины: Бриллиантовая и Геракл. Оба сорта селекции И.В.Казакова. Сорт Геракл приобрел недавно, его я пока размножаю. А Бриллиантовая растет давно и каждый год дает обильный урожай. Посажена она в один ряд, расстояние между кустами 70 см. На плодоношение оставляю не более 4-х побегов на куст. Отпрыски, которые только появляются, удаляю, подрезая их острым ножом, как можно ниже в почве. Сразу же сажаю их в цветочный горшочек с питательной почвой, поливаю и накрываю полулитровой баночкой. Горшочки ставлю в теплицу или на подоконник, где черенки укореняются. Таким образом, «убиваю двух зайцев» - размножаю ценный сорт и удаляю ненужные отпрыски, истощающие материнский куст.
Побеги, оставленные на плодоношение, размещаю равномерно вдоль ряда, подвязывая к шпалере. Почву под кустами мульчирую перегноем или компостом. Регулярно поливаю.
В июле малина зацветает. В первой декаде августа начинают созревать ягоды. Ягоды крупные, конической формы, рубиново-красные, блестящие. На цветоложе держатся очень прочно, не осыпаются. Вкус ягод очень хороший, с легкой кислинкой и приятным малиновым ароматом. Из них получается хорошее варенье. Плодоношение продолжается до глубокой осени.

Когда обрезаю

Минувшей осенью первый хороший заморозок был 8 ноября. Бриллиантовая была еще с ягодами. Мороз убил и листья, и ягоды. Это самое время для обрезки кустов. Лист уже убит морозом, не работает на куст. Все, что за лето выросло, обрезаю у самой земли, не оставляя пеньков, и удаляю с участка. Почву с обеих сторон ряда неглубоко рыхлю тяпкой, чтобы не повредить корни. Удаляю сорняки, и весь ряд сплошной шириной в 1 м присыпаю перегноем или компостом толщиной 5-6 см. Приблизительно 1 ведро на погонный метр ряда. Так малина зимует. Весной цикл повторяется.
Мульчирование перегноем под зиму предохраняет корни от подмерзания и служит удобрением. Почва на моей малине никогда не перекапывается, а только рыхлится. Подкормки даю дважды, трех-четырехдневным настоем коровяка. Для этого ведро коровяка заливаю тремя ведрами воды и постоянно перемешиваю в течение 3-4 дней. Для подкормки беру 1 л подготовленного раствора, развожу в 10 л воды и выливаю под куст. Первую подкормку делаю перед цветением, вторую - в начале созревания ягод. Этого хватает на весь сезон. Урожай с контрольного куста прошедшим летом был 4 кг.

Некоторые особенности сорта

У Бриллиантовой все побеги абсолютно без шипов. Высота куста 1-1,2 м. Есть и недостаток - побеги нужно обязательно подвязывать, иначе они полягут под тяжестью урожая.
В литературе пишут, что Бриллиантовая дает недостаточное количество отпрысков. Прошедшей весной от контрольного куста я получил 20 саженцев.
Укореняемые в горшочках саженцы, как только начинают рости, с комом земли высаживаю в грунт на доращивание или сразу же на постоянное место. Все без исключения саженцы зацветают и дают ягоды в этом же сезоне. К осени вырастают хорошо развитые побеги, которые так же в зиму обрезаю у самой земли.
Хочу отметить, что укореняются отпрыски хорошо только тогда, когда их высота не превышает 5 см, а листочки еще красные. Если отпрыски подросли на 10-15 см и листья уже позеленели, укоренение или совсем не происходит, или укореняются слабо.

Ешь малину все лето [230x251] Более двадцати лет живут и хорошо плодоносят на моем участке два сорта ремонтантных малин, полученных из Болгарии.

Красный шлем имеет мощные, практически бесшипные, высотой до двух метров побеги, которые не полегают и не нуждаются в подвязке и укрытии на зиму.  Куст образует до 5-11 (в зависимости от возраста) побегов.
Ягоды созревают двумя волнами – чуть раньше обычных сортов (если побеги с осени не вырезали), в это же время стремительно растут побеги замещения, которые в середине июля вступают в плодоношение, достигая наибольшей отдачи урожая в конце августа - сентябре, этот урожай больше и вкуснее летнего.
Ягоды ярко-красного насыщенного цвета классической продолговатой формы, весом 3-5 г, с выраженным сладко-малиновым вкусом.
Очень хорош Красный шлем для заморозки, ягоды плотные и хорошо сохраняют форму после размораживания, как будто только что собраны с куста. Урожай путем обрезки можно подогнать к осени, чтобы не заниматься сбором в жаркие летние дни.
Обрезка этого сорта проста – как только ягоды сняли, сразу обрезали, а если хотите иметь ранние ягоды, то часть побегов «запускают» в зиму – их не обрезают, весной они бурно развиваются и дают урожай все лето, хотя ранний сбор по массе больше, чем июльско-августовский. 
Сорт очень отзывчив на органические и минеральные удобрения, а также полив.
Ремонтантный сорт Болгарский имеет менее высокие (до 1,5 м) практически бесшипные побеги, но более мощный куст из 15-18 побегов.
Ягоды созревают также волнами – летней и раннеосенней. Плоды округлые, темно-красного цвета с мелкими косточками (семенами) и выраженным малиновым вкусом. Плотность ягод высокая, они хорошо транспортируются. Отдача урожая больше приурочена к летнему времени, хотя обрезкой можно «сдвинуть» на осень 60-90% урожая.
Сорт Болгарский более чувствителен к азотным удобрениям, при усиленном поливе в жаркое лето ягоды легко «раскармливаются» до 5-8 г, цвет становится рубиновым. Обрезают также после сбора урожая. Кусты лучше подвязывать к опоре, так как под тяжестью ягод побеги могут лечь на землю.
Этот сорт у меня дважды затапливался весной на 7-10 дней талыми водами, но урожайность не пострадала.
Очень хорошо зарекомендовала себя черная малина Кумберленд – радует великолепными черными ягодами сладко-малинового вкуса с пикантным ежевичным привкусом. Урожайность высокая, основной сбор – конец июля. Уход минимален – обрезка и полив. Кумберленд очень красив в цветении – щитками ароматных нежных бело-розовых цветков. Осенью он одевается в багряный убор, а зимой выделяется бронзово-красными побегами.

Семь раз отмерь, один раз отрежь [200x513] Если вы подошли к дереву с ножовкой, прежде всего должны знать, когда и какую обрезку следует проводить. Чем плохо резать, лучше совсем не резать.

У молодых деревьев советую ограничиться лишь своевременным удалением побегов, которые растут в глубь кроны, а также переплетающихся или трущихся ветвей. На практике нередко удаляют и хорошие нужные ветви по незнанию. Убедительно рекомендую внимательно и как можно чаще осматривать каждое молодое дерево. Все ненужные побеги, достигшие 12-15 см, вовремя прищипнуть, пока они не успели одревеснеть, и тогда не придется их обрезать.
Чтобы уменьшить потери органических веществ, необходимо предупредить рост ненужных веток такими приемами, как ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение направления веток. Своевременно применяя эти приемы, вы поможете дереву направить накопленные питательные вещества к нужным побегам.
Если при осмотре обнаружите полноценную почку, из которой рано или поздно вырастет нежелательная ветка, не дожидаясь появления ее, удалите почку. Этот прием называется ослепление почки. Обратите внимание, что рядом с основной почкой расположены мелкие дополнительные, из которых вскоре вырастут веточки. Значит вместе с основной удалите и дополнительные, тогда обрезка не понадобится. Если же на взрослых деревьях трудно ослеплять почки из-за их многочисленности, то применяйте выломку побегов. Выламываются побеги не длиннее 12 см. Может случиться так, что вместо сильного прироста нужна обрастающая ветвь, тогда в середине июля смело применяйте прищипку (пинцировку) побегов. Прищипывается верхушка побега над третьим листочком.
Для формирования хорошей кроны молодого дерева без хирургического вмешательства применяется отгибание ветвей. Существует несколько способов отгибания – попарное переплетение, навешивание на ветви грузов, подвязывание ветвей к колышкам, забитым в землю. Отгибать ветви можно практически в любое время, но лучше это делать до листопада, пока побеги не утратили гибкости. Отгибание веток применяют и для ускорения плодоношения.
Существует и другой способ регулирования роста и плодоношения без обрезки. Это – кербовка. Она проводится тогда, когда надо стимулировать рост ветки там, где ее нет, но она необходима или ослаблена. В этом случае над почкой или веткой удалите полоску коры шириной в 3 см вместе с древесиной, и из почки разовьется нужный побег или усилится рост слабой ветки. Виктор Герасимович КАРЕТНИКОВ,                      http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=8271

Две “сестрички” у Москвички [160x313] Сегодня мне хотелось бы рассказать читателям о Москвичке, Студенческой и Надежде. Это новые сорта малины. Их автор - старший научный сотрудник НПО “Жигулевские сады”, кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Викторовна Минина. Совсем недавно новинки были переданы в Госкомиссию для включения в реестр сортов, пригодных для выращивания в нашей зоне садоводства.
А до этого Ирина Викторовна в течение добрых десяти лет наблюдала за своими питомцами. Причем испытывались “новорожденные” в очень жестких условиях - без полива, рыхления, укрытия на зиму. Все это, разумеется, не потому, что так положено выращивать малину. Напротив, эта культура требует высокого уровня агротехники и отзывчива на заботу. Но (увы!) промышленное садоводство переживает сейчас далеко не лучшие времена.
История появления на свет трех “сестричек” восходит к старому, доброму сорту Новость Кузьмина. Конечно, для современного садовода Новость Кузьмина - уже далеко не новость. Этой малиной лакомились еще наши бабушки и дедушки. Но потом, к сожалению, сорт утратил свои ценные качества. Вместо развитых побегов с довольно крупными плодами стали размножаться малоценные клоны. Ягоды измельчали, ухудшили вкус.
В Самарской области селекцией малины долгие годы занималась Елена Васильевна Кольцова. Именно ею был выведен сорт Ранний сюрприз, завоевавший большую популярность у наших дачников.
Ранний сюрприз перенял от Новости Кузьмина все ее лучшие свойства. Ягоды очень вкусные, с приятным малиновым ароматом, средней массой 2,5-2,9 г. Зимостойкость и засухоустойчивость средние.
Новинки были получены путем скрещивания Раннего сюрприза со столичной Маросейкой. Это один из крупноплодных сортов малины, созданных профессором Кичиной. У этих московских сортов, как пояснила мне Ирина Викторовна, есть свои неоспоримые достоинства - высокая урожайность, бесшипость и крупноплодность. К сожалению, для нашего климата они недостаточно зимостойки. К тому же очень требовательны к плодородию почвы и влажности воздуха.
Минина решила создать крупноплодные сорта, приспособленные к нашему поволжскому климату. Насколько ей это удалось? Настало время поговорить о конкретных характеристиках. Начнем с Москвички. Почему этот сорт назван таким не “нашенским”, не самарским именем? Да потому, что он больше других напоминает московскую Маросейку. Ягоды массой 5-7 г, весьма необычного вида, “сидящие” на очень длинном черешке. В отличие от Маросейки, они не раздвоены, но по величине ничуть не уступают последней. В то же время размеры ягод сильно варьируют в зависимости от их расположения на побегах. К тому же при недостаточном уходе, к которому Москвичка особенно требовательна, плоды могут заметно “худеть”, а урожайность снижаться. Другим недостатком сорта является слабая побегообразовательная способность. При низком уровне агротехники, особенно в условиях дефицита влаги, участок может оказаться изреженным. Подвязывать кусты необходимо.
У двух других сортов плоды не такие крупные, их средняя масса 3-4 г. Поэтому им не требуется подвязка. Ягоды хороши на варенье и на компот, тогда как у Москвички они при переработке разваливаются - слишком крупные. К тому же величина ягод у Студенческой и Надежды мало зависит от их расположения на побеге. Сорта менее требовательны к уходу. Испытанные в жестоких условиях, новинки показали большую жизнестойкость, чем контрольный сорт Ранний сюрприз. Побегообразовательная способность хорошая.
Теперь поговорим о “чертах характера”, общих для всех трех “сестричек”.

Поздняя малина [160x292] Садоводам хорошо известны сорта малины, урожай которых созревает в конце лета - начале осени. Сконцентрирован урожай на побегах, которые выросли и заплодоносили в течение одного сезона. Осенью их обрезают (до поверхности земли), выносят за пределы участка и сжигают, а вместе с ними - вредителей и болезни. Кроме того, не приходится беспокоиться о зимостойкости побегов, коли их нет.
Такие сорта малины принято называть РЕМОНТАНТНЫМИ. Они из подземной части куста полностью возобновляют куст, который и дает ежегодно урожай. Неоспоримое достоинство этой малины в том, что ягоды не повреждаются насекомыми: годовой цикл растений и особенно время созревания урожая не совпадают с циклом многих вредителей этой культуры. Чем же отличается осенняя ягода от летней? Она несколько плотнее, транспортабельнее, иногда немного кислее. Сейчас появляются новые ремонтантные сорта с ягодами, не хуже летних.
Еще в начале XX века в Подмосковье выращивали такие сорта, как Все лето, Ремонтантная Билларда, позднее - Прогресс. В пятидесятые-шестидесятые годы к нам были завезены зарубежные "гости" - Септембер, Хэритэйдж, Зева 2, Люлин и др., позднее - Отумблиз. Многие из них имеют крупные и довольно вкусные ягоды. Но все они начинают созревать слишком поздно, в начале сентября, и только небольшая часть их завязей успевает созреть до заморозков. Относительно новый сорт профессора И. Казакова Бабье лето тоже не успевает отдать даже половину своего урожая в наших условиях: уже в середине сентября созревание ягод ежегодно приостанавливают случайные ночные заморозки.
Группой Ивана Казакова под Брянском, на Кокинском опорном пункте ВСТИСП, ведется основная работа по выведению новых сортов малины ремонтантного типа. Созданные под его руководством новые крупноплодные сорта скоро поступят в испытание и несомненно займут свое место. Но на госсортиспытание в среднем уходит около 10 лет...
В условиях Подмосковья за последние 20 лет было выведено несколько сортов малины ремонтантного типа, которые получили признание за раннее созревание и способность отдавать более 90% урожая до прихода ночных заморозков. Формы Р12 и Р34 выдерживают испытания в дачных и приусадебных садах и, видимо, соответствуют требованиям мелкотоварного фермерского садоводства.

15 ведер малины с сотки – это реально! Лет пять назад прочитал статью о крупноплодной малине, сразу же появилось сильное желание попробовать ее развести. Весной закупил саженцы сорта Мираж, привез на участок. Далее расскажу более подробно.

Как накормить свой сад [250x261] Как известно, при интенсивном использовании участков под плодовые насаждения истощаются даже тучные черноземы, требуя тех питательных веществ, которые изъяты из почвы вместе с собранным урожаем. Скудная питательными элементами, без регулярных внесений нужных доз удобрений кормилица-земля со временем уже не дает хороших урожаев. Но зачастую садоводы просто не знают, с какого возраста дереву нужно вводить минеральные подкормки и какие, как их правильно вносить и в каком количественном соотношении и концентрации. Ведь речь идет в конечном итоге о здоровье, поскольку те вещества, которые мы заделываем в почву, так или иначе оказываются в нашем организме вместе с плодами.

Как увидеть будущий сад [220x284] Так уж в жизни получается, что к осознанию необходимости закладки своего сада мы приходим в весьма зрелом возрасте, когда мало остается времени для исправления возможных ошибок, а деревья, как бы ни хотелось, не торопятся подрасти и порадовать нас своим полным благоуханием, зрелостью и красотой.

А нам так не терпится хотя бы краешком глаза увидеть будущее своего детища и убедиться, что выстроенное в голове представление совпадает с реальным воплощением. Вот и вырисовываем мы на бумаге, кто как может, расположение строений и деревьев. Благо, если садоводческого опыта и пространственного мышления достаточно, чтобы минимизировать возможные ошибки. Но такое удачное сочетание выпадает далеко не каждому. Да и учесть заранее на бумаге все возможные жизненные нюансы удается  не всегда. Вот и действуем в большинстве случаев на свой страх и риск. Причем с подобной проблемой сталкиваются не только отдельно взятые люди и семьи, для которых садоводство долгое время еще не было главным занятием, но и организации, основным видом деятельности которых является профессиональное проектирование садовых участков, полностью удовлетворяющих все запросы и капризы своих заказчиков.
Широко известен такой мудрый прием, когда капитальные дорожки в садах, парках и на лужайках обустраивают там, где уже «случайно» обозначились тропинки. Попробуем и мы смоделировать наш будущий сад с максимальным правдоподобием. А помочь нам в этом смогут быстрорастущие растения.

[291x300]

Малина

Малину у нас на Алтае сажают осенью в чистую от многолетних сорняков и хорошо заправленную органикой (6— 10 кг на 1 м²) почву. После внесения удобрений почву перекапывают на глубину 20— 25 см. Растения размещают по схеме 1X 0,5 X 0,4 м соответственно: ширина междурядья, расстояние между строчками, расстояние между растениями в строчке.

Стебли высаженных осенью растений в районах с достаточным количеством осадков рано весной срезают на уровне почвы. В степной и лесостепной зонах оставляют пеньки высотой до 20 см и только в конце июня срезают их полностью.

Сразу после посадки ряды или весь участок под малиной мульчируют навозом, перегноем, торфом (слоем 5—8 см), измельченной соломой или опилками (10—15 см). Сквозь мульчу не прорастает сорная растительность, лучше сохраняется влага, улучшается структура почвы. Мульчирование повторяют через 1—2 года.

В наших условиях обязательно надо пригибать отрастающие стебли на зиму. При этом необходимо следить за тем, чтобы высота дуг не превышала бы 25 см. Это основные особенности выращивания отрастающих растений. А теперь о растениях, вступающих в плодоношение.

Весной стебли двух строчек каждого плодоносящего ряда подвязывают, не используя ни деревянных, ни металлических опор. Связанные друг с другом стебли удерживаются в вертикальном положении и сами служат опорой для шпагата.

[300x300]

Кусты малины

Фото


Секреты выращивания большого урожая малинын
Рубрика: «Сад»
Газета «Хозяйство» № 41/611 от 12 октября 2010
Подразделы: Малина
--------------------------------------------------------------------------------




Расселить «молодежь от стариков»


Неизвестно, кто первый придумал выращивать отдельно плодоносящую и молодую малину, но этот метод прижился повсеместно. Способ, как и все гениальное, очень прост. В разных концах участка закладывают две плантации.
На первой выращивают только молодые растения, срезав с осени все отплодоносившие. А на второй убирают все молодые растения (зеленую «крапивку») и собирают ягоды.
Выигрыш состоит в том, что развиваться молодым однолетним побегам не мешают плодоносящие. Без затенения они мощно растут и накапливают большие запасы питательных веществ, которые на следующий год уйдут на плодоношение.
На плодоносящей плантации не дают расти молодым побегам, направляя все питание на урожай. Поздно осенью на отплодоносившем участке все растения скашивают и сжигают. Под рыхление вносят удобрения для последующего выращивания молодых побегов.
За счет этого уничтожаются практически все вредители и болезни безо всяких опрыскиваний.
То есть получается, что каждый участок плодоносит через год, но за счет «узкой специализации » дает в общей сложности урожаи в 1,5-2 раза больше, чем можно собрать с той же площади при обычной агротехнике и частых обработках пестицидами.