[382x369]Пекинская капуста
Написать этот текст меня подтолкнула статья в журнале. Там утверждалось, что вырастить полюбившуюся многим пекинскую капусту очень просто. Надо только рано посеять и пекинская капуста вас порадует. Понимая, что это не так, я решила посмотреть другие публикации. И убедилась, что во многих статьях пишут о пекинской капусте, имея в виду китайскую. Хотя это название тоже условно, ибо и пекинская - тоже советы садоводамкитайская капуста. И для многих любителей овощей остается загадкой, как вырастить пекинку. Начну издалека. В начале восьмидесятых я с энтузиазмом стала выращивать китайскую капусту. Вырастали крепкие розетки листьев, которые мы с удовольствием ели в различных салатах. Потом несколько сезонов мне не попадались семена этой капусты. Зато прислали мне семена кочанного и полукочанного салата. И я перешла на выращивание разных салатов. Но однажды я увидела пакетик, на котором был изображен длинный кочан. И надпись была - пекинская капуста. Купила, посеяла весной. И что? Да ничего. Никакого кочана я не получила, и вообще все пошло "в стрелку". Я и бросила это занятие. Такие обстоятельства были в то время, что некогда было задумываться о тонкостях выращивания пекинки. Прошли годы, и теперь пекинская капуста победно занимает место на советы садоводамогородах наших дачников. И многие хотят больше знать о тонкостях выращивания. Начну с того, что выяснила для себя. Говоря о китайской капусте, мы должны иметь в виду, что имеются листовые, полукочанные, кочанные, а также корнеплодные формы китайской капусты. Самой мне пробовать корнеплодную форму китайской капусты не привелось. А вот листовая капуста заслуживает нашего внимания. Она холодостойка, скороспела, но требовательна к влаге. Листья собраны в плотную розетку, которая может достигать в диаметре 30-50 см. Ее можно выращивать почти в любых климатических условиях. Светолюбива, но устойчива к затенению. Для получения хорошего урожая нужна хорошо окультуренная почва и достаточное увлажнение. Китайская капустаКак всякая капуста, китайская может болеть килой, поэтому почва не должна быть кислой. Оптимальная реакция почвенной среды pH 6,5-7,2 . Определить кислотность почвы можно самостоятельно. С осени можно внести навоз, а весной добавить хорошо перепревший компост. Для ранней продукции китайскую капусту высевают как можно раньше. Сеют на глубину 1 см, между рядами должно быть расстояние 20-25 см. Всходы прореживают первый раз на расстоянии 8-10 см, через 7 дней прореживают через одно растение. У кочанных сортов расстояние между растениями 20-30 см. Уход заключается в поддержании почвы в рыхлом состоянии, чистом от сорняков, полив должен быть умеренным. Капусту листовых форм повторно сеют через 10-15 дней после появления всходов предыдущего сева. Надо сказать, что выращивание китайской капусты похоже на выращивание салата. Значительно сложнее вырастить пекинскую кочанную капусту. советы садоводамНо и это реально сделать любому дачнику, если климат позволяет, и соблюсти все правила выращивания. Вот несколько строчек из книги немецкого овощевода. Пекинская капуста - растение короткого дня. Оптимальные сроки посева вторая и третья декада июля. При более ранних сроках посева она зацветает, не образуя кочанов. Ее можно высаживать после всех овощей, которые убирают до середины июля, кроме крестоцветных. Высевают прямо в грунт, рядами по 3-4 семени на расстоянии 30-40 см. и глубина заделки семян - 1см. Всходы прореживают, оставляя по одному самому сильному сеянцу. В некоторых источниках пишут, что пекинку лучше сажать рассадой. Другие подчеркивают, что именно пекинская капуста плохо переносит пересадку. Моя знакомая прямо в парнике делает лунки, вкапывает туда обрезанные с двух сторон цилиндры из пластиковых бутылок. В каждый цилиндр сажает по 2 семечка. Если всходят оба, то она просто один выдергивает, и пытается посадить отдельно. Приживется - хорошо, нет, и ладно. А вот оставшийся - регулярно поливает. В первых числах августа она выковыривает цилиндры из земли, переносит на грядки, высаживает капусту прямо в цилиндре, поливает и мульчирует грядку перепревшим навозом. А капусту сверху накрывает нетканым материалом от вредителей и жары. Мне такой способ кажется слишком трудоемким. При высадке рассады надо соблюдать расстояние см 40, регулярно поливать. Нельзя давать кочану перестаиваться. Чтобы вся капуста не созрела в одно время, нужно сеять по 6-8 семечек с интервалом в 10-12 дней. Так можно продлить срок потребления пекинки.Если все же кочанов много, срежьте их, оборвите нижние листья и поместите кочан в полиэтиленовый пакет и храните в темном прохладном месте. Недели 2-3 кочан так сохранится. Пекинская капуста нравится не только людям. Вредители ее тоже обожают. Земляные блошки тут как тут после высадки рассады. Зола, посыпанная вокруг, им очень
[330x246]Редька черная. Польза и выращивание
Редька издавна в нашей стране пользовалась популярностью. Есть ранние и среднеранние сорта редьки. Ранние сорта редьки с успехом выращивают под стеклом и пленкой.В теплый парник или теплицу их высевают уже в феврале. Первый урожай снимают в конце апреля. Под пленку редьку высевают в марте, а урожай получают в первой половине мая. Но для обычного дачника наибольшую ценность представляет редька черная для осенне-зимнего потребления. Почему стоит выращивать черную редьку? Она богата витаминами, минеральными солями, фосфором, железом. Также в редьке содержится холин — фермент, который сдерживает рост холестерина в крови. Сок редьки прекрасно зарекомендовал себя при простуде. Редька полезна как мочегонное и желчегонное средство. Противопоказана редька только тем, кто страдает язвенной болезнью. Как же вырастить редьку? Черную редьку для зимнего хранения высевают с конца июня до середины июля. Посеянная после 20 июля редька может и не созреть. Чтобы корнеплод получился большой, красивый, правильной формы, каждой редьке должно быть обеспечено жизненное пространство. Редька лучше всего удается на среднесвязных почвах, богатых перегноем и питательными элементами. Песчаные и глинистые почвы ей не подходят. Климатические же требования этой культуры минимальны. Редька не любит свежего навоза: от него растение сильнее поражается вредителями. Переносит слабокислые почвы. Непосредственно перед посевом семена лучше отсортировать, выбрать более крупные и замочить их на сутки в растворе марганцовки. Можно сделать небольшие бороздки на расстоянии 30 см друг от друга. В лунки на глубину около 3-х см положить по 2-3 семечка и засыпать почвой. После посева, осторожно, через ситечко, полить грядку и замульчировать. До появления всходов грядку поливать через день, а затем — 1 раз в неделю. Если у вас есть возможность установить капельный полив, то редька отблагодарит вас хорошим урожаем. Черную редьку можно подкормить азотом спустя 5—6 недель после сева. На легких почвах вносят азот вторично из расчета 5 г N на 1 кв. м. Эту культуру нельзя выращивать два года на одном месте, высевать после редиса и капусты. Прореживать редьку нужно начинать, когда у нее появляются первые 2 листочка. Когда корнеплоды вырастают толщиной с карандаш, нужно делать еще одно прореживание — оставить по одному растению на расстоянии в 13-14 см. Для профилактики от вредителей следует посыпать редьку золой. Корнеплоды для хранения выкапывать следует до морозов. Многие хранят редьку в погребе, засыпав ее небольшим количеством песка. Конечно, можно обойтись и без черной редьки. Но нужно ли забывать о тех овощах, которые полезны нашему организму и приспособлены к нашим климатическим условиям? Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru .
[250x330]Редька Маргеланская, зеленая.
Польза и выращиваниеСреди огородных растений не последнее место занимает редька. Любители острых салатов просто не могут обойтись без черной редьки. Но не все могут себе позволить есть острую горьковатую редьку. Есть различные медицинские противопоказания. Умение вести домашнее хозяйство - понятие широкое.Оно включает в себя и заботу о здоровье близких, знание, какие продукты и кому в семье можно или нельзя есть. Но есть зеленая редька, которую принято называть Маргеланская. Эта редька совсем не горькая, очень сочная и в салатах прекрасно сочетается с другими продуктами. Маргеланская редька мягкая на вкус, возбуждает аппетит и положительно влияет на выделение желудочного сока и желчи. К тому же, редьку используют еще и как антисептик. Редька эта скороспелая, и ее надо вовремя выкапывать. Перестояв в земле, она становится пустотелой. Как правило, эту редьку принято высевать в середине или в конце июля. К качеству почвы зеленая редька не требовательна. Нельзя вносить свежий навоз, а вот хороший компост редька очень любит. Принято сеять редьку обычным способом в бороздки на грядке. Встречала советы высевать редьку гнездовым способом по 3-4 семечка в лунку. И потом после всходов отбраковывать сеянцы при прореживании. Как только редька начинает всходить, неплохо посыпать грядку золой. Это отпугнет многих вредителей. При гнездовом посеве, делая первое прореживание (на 10-11 день после появления всходов), рекомендуют удалять одно, самое слабое растение. Когда начнут развиваться уже зачатки корнеплодов, нужно провести второе прореживание, и удалить все растения, не имеющие зеленой окраски. Когда корнеплоды достигают в диаметре 5-6 мм, прореживаем снова, оставляя в гнезде только одно растение. Обычные прополка и полив, подкормка. Корнеплоды можно вырывать из земли и употреблять по мере их роста. Редька не боится кратковременных осенних заморозков. Перед уборкой урожая ботву редьки слегка приминают, чтобы она подсохла. Хранить редьку можно так же, как свеклу и морковь. Видела пакетики семян известной фирмы с семенами Маргеланской редьки для раннего посева. Так и было написано: ранний летний сорт, от всходов до технической спелости 60-90 дней. Посев апрель - май. Пока я не пробовала ранний сорт Маргеланской редьки. Но все еще впереди. Специалисты утверждают, что корнеплоды этой редьки очень богаты витаминами, каротином, аминокислотами, ферментами, эфирными маслами. Приятно верить таким утверждениям. Но думаю, что, как всякая редька, Маргеланская тоже имеет свои противопоказания. Поэтому каждый из нас должен сам решать, выращивать зеленую редьку или нет. Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru .
Из чего сделать компост
Много лет я испытывал различные материалы для компоста. Пришла пора рассказать о своих результатах.
Кофейная гуща - хорошо, источник азота.
Кукуруза в початках и стебли - лучше использовать как мульчу.
Вигна (зеленые стебли) - источник калия и азота.
Скорлупа яиц - источник кальция и азота.
Рыба и отходы морепродуктов - высокий уровень азота и минералов. Воняет.
Кожура фруктов - кожура богата калием.
Скошенная трава - можно использовать при условии, что не применялись гербициды. Высокое содержание азота, разлагается быстро, помогает разогревать компост. Воняет.
Шерсть и волосы - источник азота, но разлагаются медленно.
Сено - хороший источник азота, особенно сено из люцерны.
Листва - хороший источник улучшения почвы без компостирования.
Шелуха арахиса - разлагается медленно, высок уровень калия.
Навоз любой - источник азота.
Сосновые иголки - источник азота. Сильно подкисляет почву. Хорошо для любящих кислую почву растений.
Опилки, стружка, деревянные отходы - высокий уровень азота и фосфора. Но очень медленно разлагаются. Свежие опилки не следует вносить в почву без компостирования.
Морские водоросли - высокое содержание азота и калия, но воняет.
Подстилка для скота на фермах - отличный источник азота. Лучше, чем чистый навоз.
Отходы овощей - высок уровень азота. Сорняки - отлично, но скашивать или вырывать надо до осеменения. Солома овса и пшеницы - хорошо, но медленно разлагается.
Зола - высок уровень калия и фосфора, но нет азота. Не используйте золу от сжигания окрашенного дерева.
В заключения хочу процитировать американского агрария J. I. Rodale. В 1943 году он написал: "Если земляные черви едят живые корни растений, значит, что-то неблагополучно с почвой.
И фермер или садовник должны винить себя, а не червей". Евгений, садовник с 40 летним стажем, сторонник органического земледелия, для сайта www.lubludachu.ru .http://www.lubludachu.ru/vegetables/615-iz-chego-sdelat-kompost.html
ВЫДЕРЖКИ С ИНЕТА
Г.И. Авдеев дает очень простой рецепт борьбы с луковой мухой. На 10 л воды 1,5 стакана соли и 10 капель йода. Этим раствором полить луковицы. Я знала, что опоздала с обработкой (нужно было немного раньше – в начале июня) .
Во время роста лука подсыпайте к луковицам плодородную землю. Полить весной грядку под лук : 2 стакана золы залить кипятком, потом развести в ведре воды. .
Как приготовить компост
Почти любой начинающий дачник понимает, что без компоста ему не обойтись. Надежда иметь прекрасное удобрение для сада и огорода радует сердце каждого дачника. Но правильно приготовить компост не так просто, как кажется. Было время, когда советовали делать компостные ямы. Именно такие 2 ямы есть на нашем участке. Они удобны как место складирования травы, веток, бытовых отходов. Но из них неудобно доставать готовый компост, и компостирование происходит намного медленнее, чем хотелось бы. Отсутствует аэрация и прочие необходимые факторы для создания полноценного компоста. Наиболее удобны компостные кучи. Есть холодный способ производства компоста. В кучу складывают ветки, кору деревьев, листья, траву, все подряд. Присыпают грунтом и ждут несколько лет, пока все перегниет. Если же вы хотите приготовить настоящий компост и довольно быстро, то надо учесть, что для этого нужно обеспечить доступ воздуха в компост, наличие азота, соответствующую влажность и тепло. Начинать надо с приготовления специальной емкости. Емкость для компоста должна иметь открывающуюся верхнюю или боковую поверхности. Предпочтительнее такая емкость из дерева или пластика. На дно емкости лучше всего положить сантиметров 10-15 соломы, лапника, мелких веток. Так будет обеспечен дренаж и поступление воздуха. При заготовке компоста учитывайте, что лучше всего исходный материал для смеси укладывать слоями. Чередуйте сухие и мокрые слои. На слой измельченной бумаги или хвои следует положить слой скошенной или выполотой травы. И так небольшими слоями добавлять все, что вы можете и хотите положить в емкость. Очень полезно каждый слой слегка присыпать грунтом. Если вы будете добавлять в компост крапиву, окопник, отходы бобовых, то ваш компост будет зреть быстрее. И качество его будет лучше. Если учесть, что для созревания компоста лучше всего температура 50-55 градусов, компостную емкость лучше накрывать сверху крышкой или пленкой. Время от времени компост нужно ворошить, перелопачивать. Так вы улучшите поступление воздуха. Иногда приходится поливать компостную кучу, чтобы достичь нужной влажности. Но вода не должна застаиваться. Через несколько месяцев компост уже можно будет доставать. Начинайте выбирать компост снизу. Ведь там он будет самый зрелый. Очень удобна для такой выборки откидывающаяся боковая стенка. У многих дачников есть свои способы приготовления компоста. Одни проливают кучу раствором "Байкал М", другие пересыпают минеральными удобрениями и пр. Выбирайте свой вариант, но помните о непременных составляющих: азотосодержащие компоненты, тепло, вода и воздух. Приготовление компоста - дело тяжелое. И вообще, работы на даче много всегда. Но надо уметь отдыхать. Следует создавать себе условия для полноценного отдыха. И не лишней в домике будет мягкая мебель по разумной цене. Тем более,что можно купить кресла оптом, объедининвшись с соседями. Не лишайте себя комфорта. Хорошо отдохнете - работа пойдет веселее. Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru Приготовление компоста-дело тяжелое. И вообще, работы на даче много всегда. Но надо уметь > отдыхать. Следует создавать себе условия для полноценного отдыха.И не > лишней в домике будет мягкая мебель по разумной цене. Тем более,что можно купить > кресла оптом, объедининвшись с соседями. Не лишайте себя комфорта. Хорошо отдохнете- работа пойдет веселее. .
Крапива - моя помощница
Не один раз я уже упоминала в рассылке «Первая грядка без проблем» об удобрении из крапивы. Это основное удобрение, которым я пользуюсь. Все началось в эпоху дефицита. Прочитала в старой книге французский рецепт для укрепления волос: одну столовую ложку сухой крапивы залить стаканом кипятка и настаивать как чай. Настоем смачивать кожу головы после мытья и слегка втирать настой в кожу. Голову не вытирать. Повторять через неделю. Подумала. А почему бы просто не заваривать сухую крапиву и не полоскать в этом настое волосы после мытья. Дочь студентка, волосы длинные, вот и насушила ей крапивы. Приехала она на каникулы, и я ей предложила попробовать. Вроде и неплохо. Потом еще посоветовала одной даме. Та вообще пришла в восторг после нескольких недель употребления крапивы. И стала я искать дополнительную информацию. И нашла, что в 18 веке русские врачи с помощью крапивы лечили раны. В народной медицине известны десятки рецептов лечения с помощью крапивы. Пришла мысль, что крапива может быть полезна и в огороде. Опять поиск (тогда Интернета не было, журналов мало, книги - дефицит). И нашла, что крапиву надо настаивать и поливать ею растения. Пропорций я не знала. Делала все, как получится. И сегодня я делаю так же. Весной, как только отрастет крапива так, чтобы ее можно было подкосить, или просто нарвать, я закладываю в бочку столько крапивы, сколько у меня есть. Потом наливаю воду. Иногда бросаю горсть комплексного минерального удобрения. На бочку воды - это мелочь, но мне кажется, что крапива бродит лучше. Сначала я накрывала бочку крышкой, но теперь натягиваю кусок пленки. Конечно, я теперь имею много рецептов с нужными пропорциями для создания настоя крапивы. Но у меня нет времени и желания что-то отмерять. Но зато есть опыт. Пару недель жду. Чем больше солнца, тем лучше. Конечно, когда открою пленку, аромат такой, что слабонервным лучше не подходить. Но все это мелочи для настоящего любителя дачи. Наливаю в ведро приблизительно 1/3 настоя, остальное доливаю водой и начинаю подливать раствор к тем растениям, которые я хочу подкормить. Только перед подкормкой нужно эти же растения полить просто водой. И вообще, чем бы вы не подкармливали овощи, сначала полейте их водой. При подкормке я исхожу из того, что ЛУЧШЕ НЕ ДОКОРМИТЬ, ЧЕМ ПЕРЕКОРМИТЬ. Не так давно прочитала рекомендации по улучшению прорастания семян с помощью крапивы. Чайная ложка cухой крапивы заваривается стаканам кипятка и настаивается не менее 2 часов. Семена положить в марлечку и подержать в этом настое пару часов. Рекомендуют для борьбы с тлей на различных растениях использовать свежий настой крапивы. 1 кг зелени крапивы залить ведром холодной воды и настаивать сутки. Не пробовала. Тля бывает очень редко. И я приноровилась просто смывать ее с веток струей воды из шланга. И немного о моих опытах с крапивой. 1. Пришла пора сеять свеклу. Почву в узкой грядке подрыхлила. Принесла большую корзину скошенной крапивы и сныти, высыпала. Разровняла немного. И прямо в эту траву разложила сухие семена свеклы. Присыпала землей, которую взяла из-под линолеума в междурядье. Следующую часть грядки просто прорыхлила, сделала бороздки. Пролила их хорошо водой и разложила семена в бороздки. Загребла. Все. Раньше взошли семена, посеянные в крапиву. Было сухо. Дождей почти не было. Ясно, что семена в крапиве получали достаточно влаги. Потом всходы на крапиве росли намного быстрее, чем те, которые были посеяны обычным способом. Когда они уже подросли достаточно, чтобы можно было прореживать и использовать выдернутые молодые растения на зеленый борщ, я подвела пару своих соседок и показала разницу. Объяснила в чем причина. Одна сказала, что попробует в следующем сезоне так сделать. А вторая заявила: «Вы все делаете так, чтобы меньше работать». Я уверена, что она хотела меня обидеть. А я приняла это как комплимент. Я действительно ищу пути, как сделать быстрее, легче и получить хороший урожай. В жизни много интересного, и я люблю учиться новому и экспериментировать. Урожай на крапиве был намного выше, чем в контрольной посадке обычным способом. 2. Начало июня. Я высаживала рассаду перцев в наклонный парничок, в котором до этого росла редиска. Редиска съедена, ботва от нее лежит тут же, немного присыпанная землей. Приношу 2 большие пластиковые корзины скошенной крапивы, сныти и прочей зелени, которая растет на нашем третьем небольшом участке. Там у нас облепиховый сад и различные ягодные кустарники. И трава. Вот ее мы и подкашиваем, не даем ей осеменяться. Рядом есть заброшенные участки, там тоже можно накосить. Вот и высыпала я в парник траву. Сверху присыпала землей не более чем 5 см слой. Тяжело носить землю. Брала я ее из междурядьев, и из тех мест в саду, где уже ничего не растет под деревьями из-за тени. Перед этой работой поставила пластиковые стаканчики с рассадой перцев в воду. Там они мокли. Затем рукой
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Как выращивать малину без сорняков .
Как выращивать малину без сорняков
|
Летом горожане приезжают на ферму и собирают сами малину. И стоимость ягод для них намного ниже, чем в магазине.Я попросила показать мне плантацию малины. Удивилась, что совсем нет сорняков. Знаю, что сорняки очень любят плодородную почву в посадках малины. А потом я записала рассказ Маргарет о том, как они спасают посадки малины от сорняков. Вот что рассказала Маргарет. - Мы выращиваем малину около 40 лет. Сорняки вначале доставляли нам много хлопот. Но теперь мы делаем так: расстилаем куски упаковочного картона между рядами. Нам отдают картон в соседнем магазине по минимальной цене. Затем засыпаем картон древесными опилками, которые берем на ближайшем деревообрабатывающем мини заводике. Опилки прижимают картон к почве и угнетают рост сорняков. Вокруг кустов мы мульчируем почву сосновыми иголками, которые привозим из ближайшего леса. Хвоя угнетает сорняки и поддерживает влагу и прохладу в почве. Малина любит именно так. Поверх хвои мы рассыпаем компостированный конский навоз. Вот такой рассказ я услышала от Маргарет. А от себя добавлю, что малина у них очень вкусная. И без сорняков.
Ольга, Могилевская область, специально для сайта www. lubludachu.ru |
Прошедшим летом я гостила у родственников в США в штате Висконсин. Я учусь в сельхоз ВУЗе, и мне интересно, как там хозяйничают на земле.У моих родственников есть соседи, Маргарет и Эдвард. А у них нечто вроде фермы, где растет много Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника .
Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!
Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.
ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.
Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.
ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.
ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.
ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.
ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Обрезку освоить может каждый .
Обрезку освоить может каждый
Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.
Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.
Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.
Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.
Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.
По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Осенние работы в саду.
Работ не меньше, чем весной
Широко известную пословицу: “Весенний день год кормит” – для садоводов надо бы дополнить: “А осенний – по меньшей мере два”. И это поистине так. Надо успеть собрать и заложить на хранение уже выращенный урожай. Это не так просто. Собрали плоды рано – потеряли на массе, вкусе и лежкости. Запоздали со сбором – большая часть плодов может очутиться на земле, а те, которые и удастся собрать, окажутся перезрелыми. Значит, вкус их в лучшем случае посредственный, а храниться они и вовсе не будут. Чтобы снять урожай вовремя, следите по окраске плодов, по окраске семян в них, по вкусу за наступлением съемной зрелости.
Не все плоды можно сразу употреблять и даже сразу переработать. Да этого, пожалуй, и не надо. Часть надо заложить на хранение, чтобы зимой почувствовать вкус летнего солнца. Но для этого мало плоды снять вовремя, надо подготовить помещение для их хранения. Уберите мусор, пыль. Заделайте дыры, чтобы преградить доступ в хранилище грызунов. Для гарантии продезинфицируйте его. Возьмите серу из расчета 10–20 г на каждый 1 м3 помещения, положите ее на железный лист, зажгите и плотно закройте дверь. Спустя некоторое время проветрите помещение. Вот теперь можно идти собирать урожай и вносить плоды на хранение. Если сбор совпал с пасмурной, влажной погодой, если на дереве роса или капли недавно выпавшего дождя, плоды будут влажные, и перед закладкой на хранение их надо просушить.
Срок хранения яблок многих сортов можно значительно увеличить, если поместить их в полиэтиленовые пакеты емкостью в 1,5–2 кг и тщательно запаять. К сожалению, это не помогает одному из наших наиболее распространенных сортов – Антоновке. При хранении в ящиках плоды целесообразно переслаивать мелкой древесной стружкой лиственных деревьев. В крайнем случае можно использовать опилки. Способствует сохранности плодов обвертывание их в промасленную минеральным (вазелиновым) маслом бумагу.
Не только сбор уже выращенного урожая должен волновать садовода. Плодовые – это растения многолетние. От посадки до первых урожаев у большинства ягодных кустарников – три года, а у древесных – четыре, а то и пять лет. Значит, стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное, и его упускать никак нельзя.
В начале сентября еще не поздно сажать землянику. В августе, конечно, было бы лучше закончить эту работу, но, к сожалению, не всегда бывает готова к этому сроку рассада. Поэтому задержка с посадкой вполне извинительна. Но участок, разумеется, к этому времени должен быть готов. Он хорошо освещается (на открытом месте). Почва заправлена органическими удобрениями, взрыхлена, выровнена. При глубокой перекопке все корешки сорняков тщательно выбраны и вынесены за пределы участка. Раньше на этом участке не было ни картофеля, ни томатов.
Значит, все в порядке. Сажать рассаду лучше рядками. Если почва в течение лета обычно была чрезмерно увлажненной, целесообразно сделать грядки. Там, где намечается первый рядок земляники, натяните шнур и пришпильте его в нескольких местах, чтобы при посадке он не сбивался в сторону. Вдоль шнура совочком или штыковкой сделайте лунки такой глубины, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Втыкайте совок от шнура вертикально. Тогда одна стенка (прилегающая к шнуру) всех лунок будет отвесной. К ней приставляйте рассаду. Смотрите, чтобы корни не изогнулись и не закрутились, а свободно разместились в лунке. Если не размещаются, надо ее углубить, а если она и так достаточно глубока, слегка подрезать корни. С
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Малина.
Малина
Малина – лесная и садовая издавна радует нас сочными ароматными ягодами. На садовом участке малину лучше высаживать на защищенном от ветра месте. Сажать нужно в подготовленную почву. Если малину выращивают на шпалере, расстояния делают 100–120 см между рядами и 30–50 см между растениями в ряду.
Посадку проводить осенью лучше до 15 октября или весной не позднее 1-й декады мая. Саженцы малины высаживают на 3–4 см глубже, чем они были в питомнике. Почву около саженца уплотняют. После посадки необходимо сделать обрезку на высоте 20–25 см от земли. Поливают из расчета 5–6 л на одно растение. Затем мульчируют торфом, перепревшим навозом или листьями древесных лесных пород, гнилой соломой или сеном. Почву рыхлят и удаляют сорняки. На следующий год после посадки и образования побегов проводят формировку их. На 1 погонный метр оставляют 10–15 хорошо развившихся сильных побегов.
[211x185]В последующие годы для получения хороших урожаев необходимо вносить по 2–3 кг навоза и по 10–15 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м2. Плантация малинника плодоносит 10, иногда 15 лет. Если продуктивность падает, проводят омоложение, удаляя старые корневища. В освободившиеся места обязательно вносят органические и минеральные удобрения. Следующее омоложение малины проводят через 5–6 лет.
Чтобы малина "не бегала"
Садоводам-любителям известно, как "мучает" малина своими отпрысками: росток может появиться на грядке моркови или в самом центре куста смородины и даже на соседнем участке...
Малину сажаю рядом с междурядьями 2 метра. Выбранный участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50 см и глубиной 45-50 см. Длина траншеи равна длине участка малинника, а число траншей - числу рядов.
Траншею заправляю питательной смесью: на дно кладу перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем равномерно рассыпаю 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия. Эта питательная смесь рассчитана на 1 погонный метр траншеи. На эту же площадь хорошо бы добавить 300-400 г древесной золы.
На эту смесь насыпаю 5-7 см почвы и все хорошо перемешиваю лопатой. Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой толщиной 10-12 см; слой концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен соприкасаться с корнями молодого саженца. Поэтому на него насыпаю 10-12-сантиметровый слой почвы, вынутой из траншей, и слегка уплотняю. Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки саженца готовлю еще одну смесь из расчета на 1 погонный метр траншеи: по 1 ведру перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г древесной золы.
Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход и способствует повышению урожайности.
Затем, чтобы предотвратить разрастание малины, по краям траншеи на всю ее длину и на концы вертикально ставлю изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида, полиэтиленовой пленки. Отпрыски малины появляются с глубины примерно 20-25 см. Поэтому достаточно, если нижний край барьера будет находиться на глубине 28-30 см, тогда отпрыски малины не смогут его преодолеть. Питающие же корни будут свободно распространяться по всей площади междурядий, легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает над землей. Это позволяет сделать углубление-желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок.
Барьер делаю тщательно, не оставляя никаких
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Календарь работ.
|
В декоративном саду и цветникеЭто цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Календарь работ.Февраль.
Февраль
В саду
В феврале резко прибывает световой день, ярче светит солнце, заметнее греет – сад начинает готовиться к весне. На приусадебных и дачных участках продолжают накапливать снег, который послужит весной источником особой, “целебной” влаги. В середине или конце февраля для защиты от солнечных ожогов (если это, конечно, не сделано с осени) белят штамбы и скелетные сучья деревьев известковым раствором.
В теплые солнечные дни внимательно осматривают плодовые деревья, и прежде всего яблони. Уничтожают все уцелевшие на них листья и засохшие плоды – в них может зимовать плодовая гниль. Внимательно осматривают почки на концах веток. Какие вредители отложили яички вокруг них? Черные блестящие – это яички тли. Красные – клещей, коричневые – медяницы. Заранее продумайте систему борьбы с этими вредителями в весеннее и летнее время. Особенно тщательно обирают с деревьев гнезда зимующих гусениц. В пучках сухих листьев обычно гнездится боярышница, в свернутых “трубочках” – листовертка, к развилкам ветвей паутиной прикрепляет свое гнездо златогузка. Все эти гнезда необходимо уничтожить.
Необходимо продолжать укрывать растения и утаптывать свежевыпавший снег под кронами. Следует позаботиться о птицах. В суровую снежную зиму они страдают от бескормицы. Развешивание кормушек и систематическое наполнение их кормом - важное мероприятие в борьбе с вредителями растений.
При резких колебаниях дневных и ночных температур на плодовых деревьях нередко лопается кора – в результате возникают морозобоины. Их нетрудно обнаружить. Следует осторожно постучать по стволу деревянным молотком – в местах, где кора отошла, звук будет глухим. Отставшую кору можно прибить гвоздями с широкими шляпками. Весной она прирастет, и раны на дереве не будет.
В огороде
Пора готовить семена и овощных культур. В первую очередь необходимо определить их всхожесть. Для этого влажный лист бумаги складывают гармошкой, в каждую “борозду” насыпают не менее десяти семян и помещают в теплое место, пока семена не прорастут. Урожай овощей на участке может быть гораздо выше, если семена откалибровать, протравить, закалить при переменных температурах, покрыть питательными оболочками.
В феврале надо определить, какие культуры вы будете сажать в огороде запастись в достаточном количестве семенами и отсортировать их, оставляя для сева полноценные семена без повреждений. Сортировать семена можно в воде комнатной температуры погружая их в нее на 5 мин. Всплывшие семена сливают в месте с водой остальные процеживают и просушивают на воздухе. В конце февраля семена огурцов можно насыпать в марлевый мешочек и подвесить в теплом сухом месте. Прогретые таким образом семена можно высевать под пленку в начале мая.
Огурцы не следует сеять одногодичными семенами. В этом случае они могут дать много пустоцветов.
Февраль - последний месяц зимы, но для овощевода-любителя уже начинается весна. Заложите на световое проращивание клубни раннего картофеля. Посейте семена ранней и цветной капусты, сельдерея и раннего томата. Заканчивайте проверку и очистку семян, приобретите недостающие, "посейте" семена на бумажные ленты.
В феврале готовят к весне огородный инвентарь, недостающий закупают, делают посевные ящики и, если необходимо, ремонтируют парниковые рамы. Приобретают в магазине минеральные удобрения
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Календарь работ.Март.
Весна, весна! И все ей радо,
Как в забытьи каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И теплый запах талых крыш.Иван Бунин
Март
В саду
На солнцепеке кое-где растаял снег, и показалась черная от влаги земля. Опять мы строим планы: где да что посеять, как с наибольшей пользой занять освобожденные от старых насаждений кусочки земли. Но прежде всего, конечно, беспокоит состояние сада.
Бытует ошибочное мнение о необходимости задерживать таяние снега под кроной. С помощью навоза, опилок и других подобных материалов. А ведь надземная часть дерева, пробудившаяся от прогретого воздуха, потребует питания и влаги. Корни же не в состоянии будут сделать это, находясь в мерзлой почве. В результате может произойти физиологическое усыхание кроны.
Очень важно определить состояние деревьев после зимы. При обнаружении подмерзаний или повреждений раны на них зачищают острым садовым ножом до здоровых тканей. После этого их дезинфицируют раствором железного или медного купороса, замазывают садовым варом или цементом. Можно пользоваться замазкой, приготовленной из глины (60 процентов) и коровяка (40 процентов). Замазанные места обвязывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой.
Зайцы обычно объедают молодые ветки. В этом случае обрежьте их секатором на почку или боковую ветку. Значительно сильнее могут навредить мыши. Молодые деревья до 4-5 лет они могут даже погубить, объев кору до древесины на всей части ствола, находящейся в снегу.
Если на штамбе большие раны с погибшим камбием или круговые повреждения коры, то дерево можно спасти прививкой мостиком. Ее делают после начала сокодвижения, но уже сейчас надо нарезать здоровые однолетние побеги зимостойких сортов. Они должны быть длиннее пораженного места. Лучше всего использовать для этого толстые жировики (волчки). Заверните их во влажную ткань, затем в пленку и держите в холодном месте, чтобы они были в состоянии покоя.
Расщепившиеся ветки скрепите прочной обвязкой, подложив под нее деревянные бруски. Под крупные ветви, кроме того, поставьте подпоры.
Как только минует опасность сильных морозов (ниже 10 градусов), начинайте обрезку плодовых деревьев. Ее надо успеть провести до набухания почек. Делать это лучше всего в безморозные дни, при температурах, близких к нулевой отметке. Зимняя и ранняя весенняя обрезка у яблонь, например, помогает лучшему оформлению концевых почек и более дружному цветению, а значит и более высокому урожаю.
При обрезке деревьев обычно соблюдают такую очередность: сначала обрезают деревья старшего возраста, плодоносящие (плодовые почки пробуждаются значительно раньше, чем листовые), потом (на 10–15 дней позже) – молодые, неплодоносящие деревья. Кроме того, первой обрезают яблоню, она меньше повреждается морозами в случае возврата холодов. Сливу, вишню и грушу можно обрезать вплоть до начала цветения.
Удаляют поврежденные, перекрещивающиеся растущие внутрь кроны, затеняющие внутреннюю часть кроны сучья и побеги.
Спиливая крупные ветви, не оставляйте пеньки, а делайте обрез “на кольцо”. Такие раны быстро зарастают. Крупные раны (больше 1–1,5 сантиметра в диаметре) надо зачистить ножом, а затем замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе.
У красной и черной смородины, крыжовника удаляют старые малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, непродуктивные порослевые побеги. Все лишнее срезают у самого основания, не оставляя пеньков. У малины отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если они не удалены осенью, необходимо удалить в этот период. Их
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Календарь работ.Апрель.
И как из тесных одиночек,
Листочки вырвались из почек,
Освобожденные весной.Яков Белинский
Апрель
В саду
В апреле на большей части территории нашей страны весна. В средней полосе во второй половине месяца начинается сокодвижение и набухание почек у плодовых деревьев. Наступает пора неотложных весенних работ. В начале месяца должны быть завершены все ранневесенние работы по уходу за растениями, не выполненные в марте из-за плохой погоды или по каким-либо другим причинам.
Как только растает последний снег и просохнет верхний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся прошлогодние листья, ветки, ботву заправьте ими огуречные грядки или уложите в компостную кучу.
Если позволяет погода, начните обрабатывать почву. Чем раньше вы ее разрыхлите, разрушив образовавшуюся после таяния снега корочку, тем больше сохраните в почве влаги для растений. Копать землю рекомендуется только тогда, когда она окончательно просохнет. Копайте на глубину вдвое меньшую, чем осенью, иначе можно вернуть пласт в прежнее положение.
Снимите обвязку со штамбов деревьев и, если известь смыта, повторите побелку стволов известковым раствором. Можно побелить штамбы и сучья свежегашеной известью (2-3 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса. Вместо извести можно использовать молотый мел, добавляя в раствор для лучшего прилипания снятое молоко (2 л на 10 л воды) или столярный клей (50-100 г на 10 л воды). Добавляют также глину, коровяк. Эти добавки для лучшей клейкости нужно примешивать и к известковой побелке. Это мероприятие предохраняет растения не только от морозобоин, солнечных ожогов, но и уничтожает вредителей в зимующей стадии, патогенные грибы, очищает от мхов и лишайников.
Если в марте вы почему-либо не смогли провести опрыскивание против зимующих стадий вредителей, то не поздно сделать это сейчас, пока почки еще не набухли. Плодовые деревья, кусты черной смородины, крыжовника и малину можно обработать раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) против тлей, патогенных грибов. Одновременно нитрафеном опрыскивают и почву под деревьями, кустами.
Позже, в конце месяца, когда начинают распускаться почки (по “зеленому конусу”), для борьбы с паршой, плодовыми гнилями и другими грибными болезнями в садах проводят так называемое голубое опрыскивание, то есть обработку деревьев груши и яблони бордосской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л воды).
Вырезают загущающие, сухие, растущие вглубь кроны ветки, волчки (растущие отвесно вверх), укорачивают длинные.
Очищают штамбы от отмершей коры, залечивают раны, образовавшиеся от поломов, повреждений зайцами и мышами. Зачищают дупла, раковые раны. Сначала их обрабатывают медным купоросом (50 г на 1 л), затем дупла заделывают цементом, в раковые раны - смесью: замазкой (б частей нигрола + 2 части расплавленного парафина + 2 части расплавленной канифоли) с наложением марлевой повязки. Для уничтожения яблонного цветоеда на основание штамба накладывают ловчие пояса из гофрированной бумаги, мешковины, пропитанных карбофосом (100 г на 10 л воды).
Ранняя весна – лучшее время для посадки плодовых деревьев. Особенно важна весенняя посадка для вишни, при посадке осенью она часто вымерзает. Посаженные растения необходимо побелить, хорошо полить и мульчировать. Приступают к размножению ягодных кустарников отводками и черенками.
Пора приступать к прививке и перепрививке плодовых деревьев. До начала сокодвижения прививают способом “в расщеп”, “в боковой разрез” и “клином”. На
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Календарь работ.Май.
Май
В саду
В первых числах мая следует закончить все работы, не выполненные по условиям погоды или другим причинам в апреле: формирование и обрезку, посадку и пересадку плодовых деревьев, прививку и перепрививку деревьев, обработку почвы на приствольных кругах и в междурядьях, мульчирование приствольных кругов.
Одно из наиболее важных дел в мае для садовода – защита плодовых деревьев, ягодных кустарников и других растений от вредителей и болезней. Старайтесь избегать при этом ядохимикатов. Для этих целей лучше использовать старинные, “дедовские” способы – ручной сбор вредителей и опрыскивание различными отварами и настоями растений, встречающихся в саду или рядом с ним: полыни, одуванчика, ромашки, тысячелистника и т. д., а также с помощью зеленой, непораженной болезнями ботвы картофеля, томатов, плодов стручкового перца.
Во время набухания почек (это может быть и в апреле) с деревьев и кустов стряхивают на подстилку яблонного долгоносика-цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пилильщика, малинного жука. Лучше всего это делать утром, при температуре воздуха не выше 10°С – в это время жуки обладают замедленной реакцией и обычно не улетают. Процедуру повторяют через пять дней 2–3, при большей численности жуков – до четырех раз.
При появлении на крыжовнике и смородине 3–4 листочков почву под кустами временно закрывают толем, полиэтиленовой пленкой, другими удобными материалами, чтобы вредители не могли выбраться из почвы. После цветения этих культур вручную собирают и уничтожают пораженные огневкой ягоды и ее паутинные гнезда.
В мае нередко бывают заморозки, поэтому необходимо внимательно следить за изменениями температуры воздуха. В случае нужды разжечь дымовые костры, чтобы защитить цветки плодовых деревьев от заморозков. Дымление проводят и на плантациях земляники, так как от весенних заморозков страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. В холодные вечера ряды земляники укрывают плотной бумагой или хотя бы газетами.
Чтобы летом под тяжестью урожая побеги малины не полегли и не сломались, их до цветения подвязывают. В практике садоводства применяют шпалерный, веерный и коловой способы подвязки. При шпалерном способе (это лучший способ) вдоль рядов по установленным столбам натягивают два-три ряда проволоки, к которым подвязывают побеги малины. При веерном способе с двух сторон куста забивают колья высотой 1,2–2 м, к каждому колу веером привязывают по половине двух соседних кустов малины. При коловом способе ветви куста подвязывают к колу, вбитому возле центра куста.
Тщательно обрабатывают посадки земляники. Уничтожают старые, прошлогодние, зараженные, больные и желтые листья, отплодоносившие цветоносы, укоренившиеся усы, пропалывают и подкармливают растения. Перед рыхлением почвы вносят мочевину (2,5–3 кг на 100 м2) или аммиачную селитру (3-4 кг на 100 м2). Удобрения заделывают в почву между рядами и мульчируют перегноем, торфом, синтетической пленкой. Май - лучшее время для посадки земляники. Посаженные в это время растения на следующий год сформируют нормальный урожай ягод.
При благоприятных погодных условиях уже в третьей декаде мая заканчивается цветение, образуются завязи и начинается активный рост растений. В этот период нужно следить за влажностью почвы. При сухой погоде организуют полив для обеспечения нормального роста плодов и вызревания побегов. Неплохо в этой фазе применить подкормку растений азотом, фосфором и калием из
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Календарь работ.Июль.
Июль
В саду
Июль в саду словно бы продолжает июнь, поэтому и работы в этом месяце соответствуют тем, что были прежде: полив и подкормки, рыхление и борьба с сорняками. Но есть и существенная разница: в июле многие деревья и большинство овощей начинают давать урожай.
Наливается и поспевает урожай ранних яблок, груш, слив и вишен, а также ягодных кустарников. Одновременно продолжается интенсивное отрастание однолетних побегов, на которых формируется большая часть урожая будущих лет. Сильный полуденный зной перегревает молодые нежные листочки, создавая благоприятные условия для размножения тлей, которые питаются соками растений. Необходимость постоянной борьбы с ними понимает каждый садовод, использует для этого многие способы. Но нередко, к сожалению, он забывает при этом главное правило: гораздо легче не дать насекомым реальных условий для “безбедного” существования на участке, чем бороться с уже возникшей опасностью. Следует помнить, что после огрубения листьев и побегов насекомые (тли) обычно перелетают на соседние сорные травянистые растения, а также на поросль, где размножаются и живут до конца лета. Так что своевременное уничтожение сорняков и молодой поросли в саду, а также жировых побегов на деревьях – непременное условие для успешной борьбы с тлей.
У яблони заканчивается рост однолетних побегов. Чтобы этот процесс завершился своевременно и не начался второй рост побегов, необходимо ограничить количество воды под деревьями; если из-за сухой погоды нужен полив, то он должен быть умеренным. Чтобы сучья яблонь не обламывались под тяжестью плодов, под них ставят подпоры.
Собирая урожай смородины и крыжовника, обирать с последующим захоронением или сожжением ягод, подпорченных огневкой. При сухом лете обязательно полить, хотя бы один раз малину, ежевику и по возможности другие кустарники. Зорко следить за появлением вредителей: огневки, листоверток, листоедов у смородины и крыжовника. Механически уничтожать обнаруженные личинки и яйцекладки.
После сбора ягод земляники удаляют отплодоносившие цветоносы, старые и больные листья, сорняки, лишние усы, рыхлят и поливают плантации. До 15 июля нужно заготовить усы для новых посадок или ремонта. При сборе земляники делать пометки (колышки) у особо урожайных однолетних и двулетних кустов или кустов с особо крупными плодами для выращивания от них после сбора урожая посадочного материала (усов-розеток). Укоренившиеся (два-три листа и белые корешки) розетки отсаживать на рассадную грядку для доращивания и накопления.
На загущенных, затененных, слабо проветриваемых плантациях земляники при сборе ягод нередко попадаются (обычно расположенные ближе к земле) такие, что покрыты пушистым седым налетом. Это скопление спор гриба – опасной серой плесневидной гнили. Такие ягоды оставлять нельзя даже на земле – их следует осторожно удалить и глубоко закопать в почву за пределами участка.
Продолжают удаление поросли у малины, яблонь, облепихи, сливы и др.
В огороде
На овощных грядках в июле особое внимание необходимо уделить огурцам и томатам. Оба эти растения очень отзывчивы на поливы и подкормки. После полива помидоров проводят их окучивание, что способствует образованию дополнительных корней. Продолжают пасынкование помидоров, удаляют засохшие и пожелтевшие листья в нижней части кустиков. На открытой помидорной грядке к