sewingschool.ru/minikurs_ubka/

Восстановление доступа к видеокурсу - Как сшить прямую юбку на себя!

http://dizainyr.ru/?p=66

Завершено строительство пригородного дома, подходит к концу отделка забора, во дворе приятно веселит глаз юный газон. Вялые хозяева с радостью оглядываются вокруг, а строители гордо осматривают творение рук собственных. Немного портит ситуацию большая гора строительного мусора, накопившаяся у выезда из двора за время строительства. В особенности оказывается на виду огромное количество маленького колотого луганского камня, оставшегося после отделочных работ. Появляется справедливый вопрос – как использовать эти отходы с толком? Решение приходит само по себе – делаем декоративные садовые дорожки своими руками!

Садовые дорожки из плитки: планировка
Как обычно, работа начинается с планировки. Если есть необходимость, делаем экспликацию (план участка, вид с верху), если работа не очень непростая, то обходимся без нее.
Потом рассчитываем маршруты будущих дорожек и натягиваем нити.
В этом случае садовые дорожки из плитки у нас не будут прямыми. Элементы (квадратные, треугольные, ромбовидные) разной формы будут будто бы разбросаны по саду.

Сперва вдоль линейки острым ножиком либо шпателем прорезаем верхний слой грунта. Эта операция обеспечит нам наличие достаточно ровненьких краев плитки.

Сейчас необходимо обусловиться с глубиной рытья ямок под плитку. Тут Создадим маленькое отступление, так как вопрос глубины садовых дорожек – достаточно принципиальный момент. В строительной литературе существует мировоззрение, что дорожка должна лежать на 2-3 см ниже газона. Тогда можно без заморочек косить весь газон при помощи газонокосилки, без использования триммера. Но по личному опыту знаю, что грунт под «молодым» газоном достаточно стремительно вырастет на 1-2 см за счет роста объема корневой системы, а плитки за зиму могут дать усадку. Потому, после маленьких «полевых испытаний» с газонокосилкой, было принято решение делать плитки в один уровень с газоном.
Толщина копаемых ложбинок должна быть приблизительно 15 см (5 см – подсыпка, 8 см – бетон, 2 см – покрытие из камня).

Выкопанные углубления кропотливо утрамбовываем томным древесным поленом и подсыпаем пятисантиметровый слой щебня.
Щебень тоже немного утрамбовываем.


Армировать такового размера плитки нет смысла, потому перебегаем сходу к заливке бетона. В этом случае на создание бетона использовалась смесь гравия и цемента в пропорции 4:1, (на 4 ведра гравия – 1 ведро цемента). Не помешает добавить пластификатор для бетона. Итак, расправляем бетон мастерком, оставляя 2 см глубины на камень.

Когда бетон немного подсохнет (приблизительно через 2 часа), можно приступать к приклеиванию камешков. Камень за ранее моем щеткой в воде, чтоб удалить пыль и грязь и убедиться в отсутствии трещинок. Приклеивать камень можно на хоть какой плиточный клей для внешних работ либо на песчано-цементный раствор (2:1) с пластифицирующими добавками для бетона. Если такую смесь отлично смешать высокооборотным миксером, соблюдая порядок вода-пластификатор-цемент-песок, мы получим раствор никак не ужаснее, а может и лучше хоть какого клея. Швы меж камнями кропотливо заполняем тем веществом, на который клеили камень.

Осталось совершенно малость: влажной тряпкой собрать избытки клея, и наше произведение готово! Спустя два денька (при обычной погоде) по этим дорожкам можно ходить.

Полезные советы
В итоге – пара советов. Покрывать лаком камешки можно не ранее, чем через три недели, потому что полная кристаллизация цементных изделий продолжается до 30 дней. Долговечность данных плит находится в зависимости от количества циклов вымерзаний. Думаю, от 15 до 25 лет садовые дорожки из плитки протянут. Существенно прирастит срок службы плит повышение плотности раствора. Его можно достигнуть, применяя высококачественный пластификатор для бетона и замешивая бетон частотным бетоносмесителем либо высокооборотным миксером.
Сейчас смотрим, что у нас вышло. Появлялось сильное желание взять в руки болгарку и немного подравнять края этих геометрических фигур, но заказчики наотрез отказались, аргументируя тем, что у камня должны быть природные, а не очень ровненькие края.
Почему таковой стиль? Дом строился в Карпатах, на известном курорте Буковель. Заметьте, как в интерьере, так и в саду преобладают строгие геометрические формы. Ромбы и треугольники находятся в отделке фасада, а колонны беседок покрыты геометрической резьбой, что очень соответствует традициям данного региона.
садовые дорожки своими руками
Какой стиль избрать – решать вам. Главное, чтоб ваши садовые дорожки из плитки веселили глаз, и вам было приятно пройтись по ним.
О том, как выстроить дорожки из клинкерного кирпича, читайте в нашей статье «Мощение садовых дорожек в стиле кантри».Читать далее...

[292x218]
Одноцветный либо монохромный садик – это сад с доминированием одной расцветки растений либо их растений. Он выделяется посреди разных форм цветочного дизайна сложной игрой цветовых цветов и общей завершенностью цветовой палитры.
Рекомендуется создавать ступенчатую композицию одноцветного садика, чтоб растения подымалиь ярусами от фронтального к заднему плану.
1-ый ярус (фронтальный план) занимают низкие растения, расцветающие с конца апреля до конца мая. Их высаживают маленькими группами по 15-30 луковиц.
2-ой ярус – самый широкий. Его заполняют среднерослыми одно- и долголетними растениями по 3-5 штук. Цветение второго яруса приходится на июнь-июль.
3-ий ярус сформировывают из высокорослых расцветающих растений, и он служит фоном для всех композиции. Его цветение приходится на июнь-сентябрь, потому растения в нем должны быть подобраны с разным сроком цветения.
Большущее обилие расцветающих растений и достояние их окрасок позволяет создавать самые различные цветочные композиции.
Белоснежный садик отличается легкостью и воздушностью с весны до озари. Для его сотворения можно использовать последующие растения: ландыш, белоцветник, ветреница, примулы, белоснежные цветки, гиацинты, нарциссы, маргаритки, белоснежные анютины глазки, ароматный табак, белоснежная лилия, пионы, львиный зев, ароматный горошек, белоснежный мак, флоксы, гвоздика турецкая, колокольчики разных видов.
Дополнительный штришок привнесет в белоснежный садик серебристая листва неких декоративных растений, которая может быть серебристо-белой, серебристо-голубой либо металлической (полынь, ясколка, стахис, вероника седоватая, анафалис жемчужная, резуха).
Голубой садик отличается особенной романтикой и чистотой. Голубой цвет более увлекателен, потому что пореже встречается в природе.
Голубую композицию можно сделать из: сциллы, хлонодоксы, мускари, крокусов, незабудок, немофилы, нигеллы дамасской, колокольчиков разных видов, дельфиниума, синеголовника, кустовой и новобельгийской астры, фацелии, агератума, лобелии, петунии, васильков, голубых видов ирисов, голубого аконита, анютиных глазок.
Розовый садик, незапятнанный и ласковый, необыкновенно прекрасен на фоне газона либо живой изгороди. Для его сотворения можно использовать гиацинты, розовые цветки, розоватые крокусы, примулы, анютины глазки, годецию, маргаритки, кларкию, лаватеру, львиный зев, наперстянку, гвоздику китайскую и турецкую, ароматный табак, силену, левкой, дельфиниумы, долголетние и одногодичные астры, розовые сорта ирисов, розы, розовые сорта лилий и маков, пионы.
Желто-оранжевый садик делает необыкновенно колоритное солнечное пятно, излучающее сильную положительную энергетику. Для сотворения такового островка солнца подходят желтоватые крокусы, примулы, нарциссы, желтоватые и оранжевые цветки, рябчики, энотера, настурция, календула, бархатцы, львиный зев, циннии, урсиния, гайлардия, бузульник, подсолнух, желтоватые и кремовые астры, хризантемы, золотарник, тысячелистник, лилии, лилейник, солнцецвет, георгины, желтоватые сорта анютиных глазок. Дополнительное очарование солнечному желтоватому садику даст легкое желтое облачко цветов манжетки.

http://dizainyr.ru/?p=82

Основными элементами минерального питания растений являются азот, калий, кальций, фосфор, магний, железо, сера. Это макроэлементы, которые требуются растениям в большенном количестве. Марганец, бор, медь, цинк – это микроэлементы, и они необходимы растениям в малозначительных дозах. Ниже приведены примеры того, как растения реагируют на недочет важных составляющих, также даны советы по его устранению.

Азот
Азот является неподменным элементом, который в значимой мере оказывает влияние на развитие и рост всех растений, содействует увеличению урожайности. Получают растения азот в подходящем количестве либо нет, впрямую находится в зависимости от объема внесенных удобрений.
Недочет азота проявляет себя так:
- У картофеля, капусты:
Меняется внешний облик, как всего растения, так и отдельных его частей.
Желтеют и засыхают листья.
Пожелтевшие листья закручиваются наверх.
- У помидоров:
Листья становятся маленькими, зелено-желтого цвета.
Жилки становятся голубовато-красного колера.
Плоды бледно-зеленого цвета, маленькие.
- У огурцов:
Наблюдается замедление роста новых листьев.
Нижние листья получают ярко-желтый колер.
Плоды маленькие и отвратительного свойства.
- У плодовых деревьев:
Листья становятся маленькими, бледно-зеленого колера, а более старенькые листья – оранжевого либо красноватого цвета.
Рост побегов замедляется и становится слабеньким.
Наблюдается преждевременное формирование верхушечных почек.
Плоды маленькие, твердые, грубые.
Для того, чтоб растения не испытывали азотного голодания, нужно:
Подкормить их аммиачной селитрой из расчета 5-15 г на 1 кв. м;
Можно селитру поменять коровяком из расчета 0,5-1 л на 1 кв. м, разведенным 1:4 с водой;
Можно использовать птичий помет из расчета 0,1-0,2 кг на 1 кв. м.
Фосфор
Фосфор благоприятно влияет на закладку цветочных почек, увеличивает рост корневой системы. С его помощью лучше удерживается вода в растительных клеточках, что существенно оказывает влияние на устойчивость овощных культур к снижению температуры, также к засухе. Еще фосфор нужен для роста содержания сахара в плодах и корнеплодах, а в картофеле – крахмала.
Недочет фосфора в растениях проявляется так:
- У картофеля:
Листья становятся зелеными.
Рост надземной части очень ослаблен.
В клубнях возникают темно-бурые пятна.
- У капусты:
Листья очень мерклые, зеленые с пурпуровым цветом.
Завязывание вилка наступает позже.
- У помидоров:
Стволы становятся тонкими, волокнистыми.
Нижняя сторона листьев становится красновато-фиолетового цвета.
Цветение задерживается, и завязываются маленькие плоды, которые плохо созревают.
- У плодовых деревьев:
Почки, листья и цветочки разворачиваются позже.
Юные листья покрашены в зеленый цвет, а старенькые – в бронзовый либо охряно-зеленый.
Для того, чтоб растения не испытывали недочет фосфора, необходимо их кормить:
Гранулированным суперфосфатом по 20-30 г на 1 кв. м под перекопку либо конкретно в грядки при посадке.
Осенью, под перекопку, заносить фосфоритную муку по 40-60 г на 1 кв. м.
Калий
Калий активизирует передвижение питательных веществ в растениях, увеличивает их устойчивость к временным засухам, улучшает поступление воды к клеточкам, уменьшает испарение воды.
Самым первым признаком калийного голодания является краевой ожог, при котором края листьев желтеют и засыхают.
Недочет калия проявляется последующим образом:
- У картофеля:
Кустики становятся приземистыми, раскидистыми.
Листья получают зеленый колер и куполообразную форму, морщинятся.
Поближе к краям листьев образуются маленькие карие пятнышки.
Наблюдается раннее засыхание ботвы.
- У капусты:
Листья становятся волнистые, морщинистые, края нижних листьев светлеют, желтеют, а потом буреют.
Образуются маленькие и рыхловатые вилки.
- У помидоров:
Листья становятся морщинистыми.
Юные листья изогнуты, в маленьких пятнах, листья получают бронзовый колер, края буреют.
Стволы тонкие.
Плоды вызревают неравномерно.
- У деревьев:
На листьях возникают точки и ожоговые пятна.
Листья сморщиваются.
Если эти признаки находятся на ваших растениях, то необходимо:
Дать подкормку из хлористого калия (5-10 г на 1 кв. м).
Можно дать калимагнезию (25-35 г на 1 кв. м) либо древесный пепел (50-100 г на 1 кв. м).
Употребляется также навозная жижа (1 л на 1 кв. м.).
Кальций
Кальций играет огромную роль для роста и формирования корневой системы, плодов и побегов, также оказывает влияние на прорастание семян.
Нехватку кальция можно найти по последующим признакам:
- У всех растений:
Типично отмирание кончиков корней.
Отмирание точки роста.
Опадение бутонов.
Возникновение некроза на цветках, завязи, бутонах.
- У картофеля:
Идет нехорошее развитие верхних листьев.
Может быть отмирание точки роста стебля.
По бокам листьев проходит светлая полоса, и они закручиваются наверх.
- У капусты:
На листьях юных растений наблюдается возникновение хлоротичной пятнистости (мраморности).
У старенькых растений на листьях наблюдаются ожоги, края закручиваются.
- У Читать далее...

[286x295]
Урожайность и качество плодов зависят также от проведенного формирования и обрезки деревьев.

Различают четыре основных периода роста: собственно рост, рост и плодоношение, уравновешенность плодоношения и роста, плодоношение и затухание роста.

В первый период (примерно 6-7 лет после посадки) формируйте крону. Она должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части, иметь небольшое количество скелетных ветвей и, наоборот, большое число плодоносящих, полускелетных разветвлений
Обрезку производите так:

— 1-й год после посадки. Выберите две или три близко расположенные друг к другу скелетные ветви на высоте 50 см от поверхности почвы, отходящие от центрального проводника под углом 45-60 градусов. Обрежьте их на одном уровне: на одну треть длины, если она составляет до 50-60 см, и наполовину - при 70 см и более. Остальные ветки с острыми углами и с направлением роста внутрь кроны вырежьте на кольцо проводника.

— 2-й год после посадки (весной). На каждой скелетной ветви оставьте одну ветку, растущую вверх как ее продолжение. При этом обрежьте ее на одну треть или наполовину, в зависимости от длины, направляя дальнейший рост немного в сторону, чтобы увеличилось расстояние между верхним концом и центральным проводником. Конкурента, то есть веточку, растущую вверх рядом с первой, вырежьте на кольцо.

Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветки оставьте группой (две-три), на расстоянии примерно 40 см от центрального проводника. На центральном проводнике на расстоянии 80 см от нижних скелетных ветвей первого яруса заложите следующую скелетную ветвь с углом отхождения 45-60 градусов. Ее обрежьте на одну треть или на половину длины - на одном уровне с верхними концами скелетных ветвей первого яруса. Отдельные, ненужные ветви обрежьте, оставив у их основания четыре почки на плодоношение (для создания из них плодовых образований и перевод в дальнейшем в плодовые ветки).

— 3-й год (весной). На каждой скелетной ветви оставьте по одному приросту прошлого года - как ее продолжение. При этом обрежьте его на одну треть или наполовину в зависимости от длины. Вырежьте на кольцо кон

курирующие ВеТКИ

— 4-й год (весной). Обрезка однолетнего прироста. Вырежьте на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения, а также растущие внутрь кроны. Удалите и трущиеся ветви. На центральном проводнике, на 40 см выше последней скелетной ветви, заложите очередную ветку. На ветках, срезанных в прошлом году на четыре почки для плодоношения, могут вырасти один или два ростовых побега и различные плодовые образования: кольчатка или плодовый прутик. Плодовые веточки сохраните. Один ростовой побег удалите на кольцо, а второй обрежьте, оставив четыре почки в его нижней части.

— 5-й год после посадки. Подрежьте однолетние приросты скелетных ветвей и центрального проводника на треть длины. Проводник обрежьте выше скелетных ветвей на 25 см. Удалите на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения и растущие внутрь кроны. На 40 см выше последней скелетной ветви заложите очередную. На прошлогоднем приросте веток, срезанных на плодоношение, оставьте плодовые образования, из ростовых приростов оставьте один и обрежьте его на 4 почки у основания.

— 6-й год после посадки. Проведите прореживание кроны. Загущающие ветки удалите или на кольцо, или на боковое ответвление, направленное в более свободную часть кроны. Если центральный проводник в своем росте значительно обгоняет рост скелетных ветвей (до 1 м и более), то сделайте его короче.

— 7-й год после посадки. Удалите сломанные и засохшие ветви. Вырежьте ветви, растущие вниз. Следите за соподчинением ветвей, не допуская одинаковой длины для тех из них, которые выросли из одной развилки. Помните, что скелетная ветвь должна быть на 25 см короче центрального проводника, на котором она растет. Полускелетная ветвь первого порядка на 25 см короче скелетной ветки, на которой она растет. Полускелетная ветвь второго порядка на 25 см короче полускелетной ветки первого по рядка. Такое соподчинение обеспечивает прочное срастание ветвей в кроне.
http://www.olegmoskalev.ru/agro/sad/20.html

[125x231]
Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная — разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10—15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других — в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60—70°.

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15—20 см.

В следующем году на 50— 60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15—20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15—20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором — усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые — сохраняйте. После закладки последней основной ветви — это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая — и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5—3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5—3 м, в другом — может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов — совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25—30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что — нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Р. Кудрявец, профессор http://chudo-ogorod.ru/obrezka-sadovyx-derevev-dlya-nachinayushhix

Это цитата сообщения Ваша_ТАНЯ_идущая_по_Судьбе Оригинальное сообщение

программа по ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ


[показать]

[показать] [5x] [показать] [5x] ...НАЖМИТЕ на КАРТИНКУ ... ...зайдя на сайт , поочередно просмотрите часть 1,часть 2,часть 3 предлагаемой программы... ....... ....... программа для ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ проверила лично [показать] [показать]

[350x494]






[605x382]
[500x430]


[700x480]

КОМПОСТЕР. РЕШЕТКА САДОВАЯ

[400x480]

Прививку плодовых деревьев делают черенком или почкой. Прививку плодовых деревьев черенком проводят в два срока: весной, во время весеннего сокодвижения, и в середине лета (с20 июля по 10 августа), во время летнего сокодвижения. Прививку семечковых культур в весенний период обычно заканчивают с наступлением жаркой погоды. В Нечерноземной зоне прививку можно начинать рано весной, когда дневная температура воздуха достигнет +10° С, и заканчивать в конце мая. При более поздних сроках прививки у семечковых культур наблюдается уменьшение роста прививок.

Летнюю прививку черенком в Нечерноземной зоне проводят в первой декаде августа. Срок прививки должен быть подобран таким образом, чтобы черенки успели прижиться, но не начали рост до весны следующего года. При более раннем сроке летней прививки прижившиеся черенки дают очень небольшие побеги, которые не вызревают и часто вымерзают в первую же зиму. Поэтому летняя прививка черенком целесообразна только в районах с теплыми зимами.

Прививку сливы и вишни следует проводить рано весной, когда деревья еще находятся в состоянии покоя или только вышли из него. При прививке же косточковых после распускания почек, в период интенсивного сокодвижения, сок на поверхностях ран быстро подсыхает и образовавшаяся из него пленка препятствует успешному срастанию прививочных компонентов.

Прививку почкой (окулировку) делают в основном во время летнего сокодвижения, но не позднее чем за два месяца до наступления холодов. Окулировать можно и весной, с начала сокодвижения до окончания цветения плодовых культур. При этом для окулировки используют приросты прошлого года. Окулировку весной применяют в основном в районах с продолжительным вегетационным сезоном, где прививки успевают подготовиться к зиме. В районах с коротким периодом вегетации рост прививок затягивается, они остаются слабыми, не успевают подготовиться к зиме и в основном вымерзают.

http://www.gardenportal.ru/privivka/privivka4.htm

[700x231]

http://mir-sadovoda.ru/priv_perepriv/pt … index.html

часть 1





часть 2





Обрезаем заокулированные прошлой осенью подвои.

Это цитата сообщения Martina25 Оригинальное сообщение

Целебная мазь

[220x305]
Н.И.Щавелева, г.Иваново:

" Чудесная мазь не дала мне пропасть.
Мне кажется, что я владею бесценным рецептом. Когда-то он вылечил меня от рожистого воспаления, а теперь спасает от всяких ран и кожных заболеваний всю нашу родню. А дело было так...

В 1999 году я жила у брата в Ленинграде. Там у меня заболела нога. Стопа распухла, покраснела, появился сильный зуд. Врач сказал, что это рожистое воспаление. Выписали мази и лекарства, но ничего не помогало.

Поехали мы к родственникам в с. Никольское Ленинградской области. Наша родственница Галина Аркадьевна, медицинский работник, сняла у меня с ноги повязку, все внимательно осмотрела и намазала больное место мазью. Сказала, что этим средством у них в больнице врачи лечат раны и кожные заболевания у пациентов. Дала мне мази с собой, и мы уехали. Через неделю у меня все прошло. Рецепт коллеги Галины Аркадьевны взяли у грузинских врачей.

Рецепт мази:

■ 200 г оливкового масла,
■ 100 г смолы хвойных деревьев (сосна, ель, кедр),
■ 100 г натурального пчелиного воска.

Martina25
ДАЛЕЕ...

Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение

Выращивание картофеля (видео). Метод Л.П. Квартальновой.

В догонку к посту о выращивании картофеля по методу Л.П.Квартальновой. Видеоматериал.




По ссылкам остальные видеосюжеты о выращивании картофеля.

http://www.youtube.com/watch?v=mZLOZE9kbA4&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=BSVtmDzSnAI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=EWnnb7zZySQ&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=HTxqi_nh8W4&feature=player_embedded

http://russkiisad.ru/