Эти весенние цветы растут очень быстро. И очень активно реагируют на внесение удобрений. Но усваивают они лишь те питательные вещества, которые находятся в непосредственной близости от корней, поэтому для их подкормки лучше использовать легкорастворимые удобрения.

[706x441]

За сезон тюльпанам надо дать 3 подкормки.

Первая – как только растаял снег (а можно прямо по снегу, если он еще лежит.): 4 ст. ложки мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия. Эти удобрения надо разбросать под тюльпанами из расчета 3 ст. ложки смеси на 1 м2, а затем почву хорошо полить (даже если она влажная!).

В этом «коктейле» превалирует азот, ведь именно он отвечает за рост листьев.

Вторая – как только появятся бутоны. В этот раз дают те же удобрения, но в другой пропорции: 4 ст. ложки мочевины, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. л. сульфата калия. Их так же смешивают, разбрасывают по участку (3 ст. ложки на 1 м2) и как следует поливают.

В данной подкормке больше фосфора и калия – они необходимы для формирования мощного стебля и большого яркого цветка.

Третья – как только цветки раскроются или сразу же после цветения: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия. Опять же смешать, разбросать по участку (2 ст. ложки на 1 м2), полить.

Больше тюльпаны удобрять не нужно.

ВАЖНО! В момент внесения удобрений листья у тюльпанов должны быть сухими! В этом случае, если на них попадут гранулы, их можно просто стряхнуть на землю. А вот если листья будут мокрыми - удобрения к ним тут же прилипнут и на этом месте образуется ожог.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном, источник

[706x530]

ПАМЯТКА САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ СОХРАНИТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ!

Игорь Дуничев / Фото из личного архива

[показать]

Хотя дайкон по происхождению «японец», в России его полюбили как родного. Однако и вопросов по агротехнике этого вида редьки остается еще немало. Почему дайкон не удается? Опытный огородник из Калуги Игорь Дуничев анализирует типичные ошибки овощеводов. А его советы уточняет селекционер, кандидат с.-х. наук Мария Косенко.

Посев

Мелко вскопали? Надо помнить, что в Японии самые крупные экземпляры получают на склонах вулканов, где почва легкая как пух. Думаю, что и у нас обработка почвы должна производиться на глубину не менее 40 см. Противникам глубокой перекопки не стоит выращивать длинные цилиндрические сорта. Внесли свежую органику? Навоз можно вносить только под предшествующую культуру. При перекопке почвы заделывается компост или перегной, а также полное комплексное удобрение с преобладанием фосфора и калия. Густо посеяли? В результате этого у корнеплодов нет возможности реализовать заложенный потенциал, и они вырастают мелкими. Я высеваю дайкон в рядки по 2–3 семени через 30–35 см, заделывая на глубину 3–4 см. Расстояние между рядками – 50–60 см. В каждой лунке в дальнейшем оставляю более сильный сеянец. Не обратили внимания на вредителей? В жаркую сухую погоду очень активны крестоцветные блошки, способные за 1–2 дня полностью уничтожить всходы дайкона. Чтобы этого не случилось, сразу после посева участок накрываю любым нетканым материалом и держу растения укрытыми до появления второго настоящего листа. Сами же сеянцы можно опылять золой.

Комментарий Опылять золой – неважная идея. В фазе семядольных листочков нужно проводить обработку против крестоцветной блошки инсектицидом.

Нерегулярно поливали? Дайкон любит частый и обильный полив, так как в жаркую солнечную погоду его большая надземная масса испаряет очень много влаги. Ближе к концу вегетации объемы поливов сокращаются. У корнеплодов, выращенных при недостатке влаги, вкус весьма и весьма неприятный.

Уход

[показать]

Личный опыт: как приручить дайкона Из личного архива / Игорь Дуничев

Не подкармливали? Ну, строго говоря, дайкон можно вырастить и без подкормок. Но если мы хотим получить корнеплоды по-японски (крупные, сочные, вкусные), то стоит все же им дать покушать. Я бы рекомендовал следующее меню. На завтрак (июль) – мочевина, на обед (август) – полное комплексное минеральное водорастворимое удобрение, на полдник и ужин (сентябрь) – монофосфат калия. Все по 1 ст. ложке на ведро воды. Для лучшего усвоения отлично подойдут гуматы.

Комментарий После длительных засух обильные поливы могут привести к растрескиванию корнеплодов. Поэтому необходимо все время поддерживать верхний слой почвы во влажном состоянии.

Выдернули растения со стрелками? Растения семейства капустных после стрелкования обычно не образуют стандартного корнеплода. Но наш герой не из таких! Даже зацветшие экземпляры удалять не следует. Надо лишь периодически обрезать бутоны и цветки. И осенью мы получим дайкон, лишь слегка уступающий остальным по размеру. 

Чтобы избежать таких случаев, не забывайте о сроках посева. Поспешили или опоздали с уборкой? Если убирать дайкон рано, он не набирает массу и не вызревает как следует. Отсюда плохо и недолго хранится. Поздняя уборка чревата промерзанием корнеплодов на грядке. Легкие заморозки (минус 1–2 °С) они переносят безболезненно, а вот более сильные могут нанести непоправимый вред. По моим наблюдениям, оптимальные сроки уборки в средней полосе России – вторая и третья декады октября. Корнеплоды просто выдергивали? Такой способ приемлем только для мини-урожая. Крупные же корнеплоды дайкона надо убирать очень осторожно – они хрупкие и ломкие. Их я подкапываю лопатой или садовыми вилами, предварительно убрав часть грунта около них. Грядка после уборки выглядит так, как будто пережила бомбежку.

Комментарий На фоне подкормок корнеплоды перерастают. Их будет трудно выкапывать, неудобно хранить, неудобно есть.

После выкопки обрезаю у корнеплодов ботву, оставляя черешки в 2–3 см. Затем тщательно мою и кладу на временное хранение и просушивание на несколько дней при температуре 10–12 °С. Хранили в комнатных условиях? Корнеплоды дайкона хранят в подвалах (можно в ящиках с песком). Крупные же лучше помещать в полиэтиленовые пакеты, не закрывая их. Самая приемлемая температура для хранения – от 0 до +3 °С. Ниже нуля

[показать]

Достаточно использовать спичечный коробок. В эту мини-тару вмещается:

• мочевины –  15 г,  
• сульфата аммония – 17 г,
• хлористого калия – 18 г, 
• калийной соли нитрофоски – по 20 г,
• суперфосфата: в гранулах – 22 г, в порошке – 24 г,
•  калийной селитры – 25 г,
• древесной золы – 10 г,
• фосфорной муки – 34 г,
• сернокислого калия и калийной селитры – 25 г,
• извести-пушонки – 12 г.

Формирование крыжовника

[показать]

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Вы, конечно, знаете, что пальчиковые игры для самых маленьких детей являются прекрасным инструментом раннего развития. И сегодня мы узнаем в какие именно пальчиковые игры лучше всего играть.

«Ум малыша находится на кончиках его пальцев» – говорил великий советский педагог Василий Сухомлинский и был глубоко прав. Ведь работа детских пальчиков тесно связана с деятельностью головного мозга, активно стимулирует его. Поэтому родителям очень важно с самого раннего возраста развивать моторику пальцев малыша: загибать и разгибать его пальчики, сжимать их в кулачок, хлопать в ладоши, катать между ладошками ребенка шарик. Неоценимую помощь в выполнении такого рода упражнений могут оказать. Некоторые из таких игр можно проводить, начиная с полугодового возраста малыша.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦА ПО «ЛЕНИВОЙ» ТЕХНОЛОГИИ В этой статье обратила внимание на сроки прищипывания главного стебля.  Агротехника сладкого перца во многом схожа с приемами возделывания томатов, однако есть в ней некоторые тонкости. Во-первых, перец более требователен к влажности и плодородию почвы. Во-вторых, плоды перца можно есть и заготавливать даже зелеными... Перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у "ленивого" огородника вечно дефицитные время и силы. Это возможно, если знать несколько важных деталей. Сроки сева семян на рассаду зависят от условий выращивания рассады. Если у вас оптимальные с точки зрения освещения условия (а это, как правило, южные окна, парники, теплицы, либо досвечивание лампами дневного света), то посев нужно проводить в конце марта - начале апреля. Если вы выращиваете рассаду на западных или восточных окнах, то сейте в конце февраля - начале марта. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для томатов: на ведро дерновой земли добавить 1/3 ведра старого перепревшего навоза и стакан древесной золы. Перед посевом желательно семена замочить во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3. После появления первого настоящего листа сеянцы пикируют (рассаживают) в отдельные горшочки. Для перечной рассады как нельзя лучше подходят баночки из-под майонезов и маргаринов, т. к. при высоте грунта в 5-6 см рассада получается более коренастой, чем при высоте 8-10 см, которая обычно бывает у стенок ящиков. За время выращивания рассады желательно сделать 2-3 подкормки смешанным раствором удобрения. У части рассады скороспелых и среднеспелых сортов и гибридов можно прищипнуть верхушку над 5-6 листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно: рассада будет маленькой, удобно транспортируемой, с лучшей приживаемостью в грунте. А главное, что можно ждать от выращенной таким образом рассады, это более высокого урожая, т. к. кусты начнут раньше ветвиться, а плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с растений, рассада которых прищипывалась, будут готовы к употреблению дней на 10 позже, поэтому и рекомендуем прищипывать только часть рассады. С растений, оставшихся без прищипки, можно снять первые ранние плоды, а прищипнутые дадут обильный урожай позднее. Высаживают перец в те же сроки, что и томаты: после 10 июня - в открытый грунт, в середине мая - под малогабаритные пленочные укрытия. Сразу после посадки гряду с перцами замульчируйте слоем в 5-6 см. В качестве мульчи могут быть использованы: перегной, опилки, мелкопорубленная сорная трава, солома. Дальнейший уход заключается в поливах. И еще одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его. Если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост. Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год. Конечно, нужно учитывать свой климат. В Черноземье я все высаживаю в начале мая, хотя у нас принято высаживать 20 мая. Из комментариев: "Важный агроприем - прищипку главного стебля - проводят в фазе 5-8-го настоящего листа (перед бутонизацией). Он способствует ускоренному росту боковых побегов, на которых образуется большое количество плодов. " И ещё "Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. " "Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять."

[706x529]Сроки посадки семян Высокорослые томаты сеют на рассаду в конце февраля: с 20 февраля по 10 марта. Томаты, которые планируют пересаживать в теплицу уже в апреле, сажают на рассаду в феврале в посадочные дни. Это 4,7,10, 22, 24 и 28 февраля 2015 года. Раннеспелые и среднеспелые сорта помидор сеют на рассаду в марте. Благоприятными днями являются 2,3,11,19,25 и 30 марта. Подготовка грунта для рассады томатов Для рассады томатов более других предпочтителен торфяной субстрат. На полках магазинов выбор различных торфяных смесей сегодня очень большой, главное, что следует помнить при выборе – торф должен быть раскислен, так как в чистом виде он непригоден для выращивания томатов, как и других овощных культур. В качестве удобной тары луче всего приобрести специальные посевные ящики или кассеты. Затем следует определиться с емкостями под пикировку растений. Так как томат растет довольно долго, это должны быть емкости объемом не менее 0,5-0,7 л. Выбор горшочков, которые можно заполнить грунтом для рассады томатов также довольно велик – от пластиковых до одноразовых торфяных. Посадка рассады Посадка томатов на рассаду производится в емкости для посева семян, куда сначала следует положить на дно полиэтилен, слегка надрезанный в нескольких местах, и уже сверху насыпать слой субстрата в 7-10 см. Почва должна быть равномерной, без образования комков. Затем землю следует увлажнить и уплотнить. После этого на поверхности нужно сделать небольшие углубления (например, при помощи спички), положить в них семена и пересыпать их небольшим слоем влажного субстрата. Емкость с семенами следует накрыть пленкой и поставить в затемненное место, где будет поддерживаться постоянная температура на уровне +24 — +26°С. После появления всходов, через 3-4 дня, пленку можно убрать, а рассаду поставить на светлый подоконник. Если окно, на котором стоит рассада, не южное, то ставят лампу дневного света, чтобы рассада получала достаточное количество света. Выращивание рассады Как только у вас появятся первые всходы, не забудьте подкормить их. Подкормку надо начинать, как только развернуться семядольные листочки и растение перейдет на корнеспособное питание. Подкормку совмещайте с поливом, используя вместо воды для полива слабый раствор удобрения. Для этого подходит «Унифлор-бутон», «Кемира-люкс» или подкормка для цветов. Достаточно развести 1 чайную ложку на 3-5 литров воды. Рассаду следует поливать умеренно, почва должна быть слегка влажной. Пересаживать рассаду в более просторное место (пикировать) нужно через 20 дней, чтобы на каждое растение было место размером 12х12 см. Этого места хватит еще на 20 дней. В грунт под пленку или в теплицу из поликарбоната высаживается 45-дневная рассада. При пересадке рассады берите растение вместе с кубиками почвы, чтобы не повредить корни.

С благодарностью Цитирую Автора- Янина М

Итак, начнем. Может и не выдумала колесо,но может кому-то поможет.Честно говоря плетением занимаюсь с ноября. Набивала руку долго, не знала как что делать. Как красить,как вставлять трубочки, чем вскрывать. Не кто не хотел делиться. Всем огромный привет,кто банил и добавлял черный список или просто игнор(но это не на этом форуме,здесь мне очень понравилось:))))все очень добродушные) . Может кому-то поможет.

[520x347]

Из яичных лотков. Декоративные КАМНИ для отделки стен. Мастер-класс от Жанны Ушаковой

[показать]

[показать] [показать]

Способ приготовления
Многие летом любят готовить чай из свежесобранных листьев смородины, земляники, вишни... Да и на зиму ими запасаются... Но чай из высушенных листьев получается не таким вкусным и ароматным, как из свежих. Ферментация же листьев позволяет не только сохранить вкус, аромат и цвет чая, но и сделать его более насыщенным, чем из свежего листа.
Здесь http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=389191.0 я подробно писала, как приготовить иван-чай путём ферментации листьев кипрея. По этому же принципу я ферментирую листья различных садовых и дикорастущих растений.
Ферментация листьев заключается в переводе нерастворимых веществ ткани листа в растворимые и легко усваиваемые. Чтобы процесс ферментации начался, нужно сначала разрушить структуру листа до выделения сока (скручиванием листьев между ладоней, перекручиванием на мясорубке или замораживанием). В результате листья окисляются и начинается процесс брожения, схожий с брожением теста для нашего хлебушка. Бактерии, в изобилии находящиеся на поверхности листа и в воздухе, активно способствуют процессу ферментации. Через определённое время происходит изменение цвета и запаха ферментируемой массы. «Поймав» самый сильный запах, отправляем чай на сушку.
Я ферментирую листья вишни, яблони, груши, садовой земляники, малины, чёрной смородины, черноплодной рябины, клёна, лесного ореха, побегов сосны, мяты и мелиссы. Эти чаи получаются очень вкусными, ароматными и красивыми*. А ещё и полезными.
Все растения я разбила на группы, в каждой из которых собраны растения, ведущие себя примерно одинаково в процессе приготовления чая.
1. Листья вишни, яблони, груши, клубники, черноплодной рябины, клёна, лесного ореха я объединила в одну группу, потому что они хорошо перерабатываются на мясорубке при подготовке листьев к ферментации.
Принцип сбора листьев для этих растений (кроме клубники) следующий. Одной рукой придерживаем веточку дерева у основания, а другой - тянем листья на себя. В результате у нас в руке оказывается пучок листьев. Стараемся не оголять дерево. 

[показать]

Чай из листьев клубники я готовлю после сбора урожая, когда обрабатываю грядки. У всех срезанных листьев я удаляю черенки, так как они очень грубые. А на листьях остальных растений черенки оставляю – они не очень-то и мешают.

[показать]

Собирать листья для чая можно на протяжении всего сезона. Весной они очень нежные, легче скручиваются и ферментируются. Чай получается нежным, с тонким ароматом. Осенью листья грубые, труднее скручиваются и ферментируются дольше. Облегчить процесс скручивания можно предварительным замораживанием листьев. Чай из осенних листьев получается ярче по всем характеристикам – цвету, вкусу и аромату. Но собрать качественные листья осенью труднее – они бывают повреждены садовыми вредителями и болезнями.
Собранные листья перед ферментацией завяливаю. Для этого рассыпаю их в тени на х/б или льняной ткани слоем в 3 - 5 см. Завяливание продолжаю 4 - 8 часов до исчезновения "хруста" основной жилки у большей части листьев. Продолжительность завяливания зависит от погоды. Если сухо и тепло, то этот процесс происходит быстрее, и наоборот, при сырой погоде - дольше. Для равномерного завяливания периодически ворошу листья.
Для дальнейшей ферментации листья всех этих растений я перекручиваю на мясорубке, так как они хорошо гранулируются. В итоге получаю гранулированный чай. 

[показать]

Полученную массу немного приминаю.

[показать]

Емкость с гранулами накрываю влажной х/б или льняной салфеткой, чтобы гранулы не пересыхали и ставлю на ферментацию при температуре 25 - 27*С. Периодически проверяю, не пересохла ли ткань. Если пересохла, то снова её смачиваю.
Если в помещении сухо, то я закрываю емкость не только тканью, но и крышкой, делая небольшой просвет, для доступа воздуха к гранулам.
Ферментацию листьев провожу в среднем 6-8 часов, в зависимости от температуры (может больше или меньше). Запах массы во время ферментации кардинально не меняется (как у иван-чая), он просто усиливается и приобретает интересные нотки – у каждого растения свои. Важно «поймать» самый сильный запах (с