Американские садоводы делятся секретами получения обильных урожаев с минимальной площади

Попробуйте представить себе, что полтонны вкусных экологически чистых овощей можно вырастить на садовом участке площадью всего в 28 кв. метров (4,6 х 6,1 м). С гряды площадью 9,1 кв.м (1,2 х 7,6 м) можно собрать 227 кг помидоров, а на грядке площадью 2,2 кв.м вырастить 22,7 кг моркови (этого количества достаточно на целый год для семьи из четырех человек).

Такие урожаи отнюдь не фантастика. Их получают конкретные люди, которые знают, как добиться успеха на маленьких участках земли. Сегодня мы знакомим читателей с секретами преуспевающих садоводов. Самый важный из них состоит в том, чтобы не откладывая в долгий ящик, четко спланировать все свои действия.

Теплица из поликарбоната с тепловым аккумулятором и автоматическим проветриванием своими руками.

Делать теплицу самостоятельно я решил не ради экономии денег на покупке готовой теплицы из поликарбоната (хотя если не считать собственного труда, экономия тоже произошла), а потому, что хотел иметь действительно теплицу, а не ее имитацию. Это как и при покупке автомобиля. Есть автомобиль в базовой комплектации, дешево, сердито, но ездить можно. Есть в полной, комплектации, топ-версия. А есть вообще – из тюнинг-ателье. С виду почти тоже самое. Что серийный, но ездит то он совсем по другому. Так и я - захотел иметь теплицу с тюнингом. Не просто накрытый поликарбонатом клочок земли, а теплицу, улучшить которую будет просто трудно.

Чем же меня не устроили готовые теплицы из поликарбоната .

1) Цена. Не кусачая, вобщем, но ведь можно и дешевле и лучше, если свои руки приложить.

2) Конструкция. Явно не оптимальная для растений и эксплуатации, а оптимальная для производителей. Самое высокое место в ней – это проход для человека. Между тем теплица позволяет выращивать индетерминантные сорта растений (с неограниченным ростом), которые имеют значительное превосходство по части урожая с одного растения над детерминатными сортами. А им, высокорослым и длинноплетистым место то как раз и не оставлено! Края теплицы быстро начинают закругляться кверху.

3) Сложность внесения изменений в конструкцию. Захочешь что то поменять - фактически все придется делать с нуля. А усовершенствований и изменений хотелось бы много.

4) В чистом виде (при установке на землю) образуется мощнейший мостик холода у основания теплицы. А для растений чрезвычайно важна температура именно грунта. Даже более важна, чем температура воздуха. Значит надо поднимать грунт, делать высокие грядки. И сервис «привезем – соберем» тут уже не случится.

5) Устранение недостатка №4 делает необходимым постройку фундамента – высоких грядок для теплицы. А для этого надо очень точно знать размеры основания теплицы, до сантиметров. Т.е. теплицу надо купить, собрать, измерить, построить фундамент – грядки и водрузить на него теплицу. Если теплица маленькая, то можно было бы ее собранную сразу поставить на фундамент. Но большую придется разбирать, и снова собирать на фундаменте. Двойная работа.

6) В нашем краю «вечнозеленых помидоров» солнца не так много, что бы его разбазаривать даже летом. А весной и подавно. И поликарбонат – тоже не очень хорошо его пропускает. Особенно под острым углом в падающим солнечным лучам. А круглые стенки готовой теплицы очень быстро в результате изгиба становятся не очень светопропускающими. Т.е. теплица поглощает

Теплица с теплоаккумулятором из поликарбоната своими руками. Как самому сделать теплицу.

Определившись с проектом теплицы, я приступил к его реализации. Предстояло выбрать место размещения теплицы.

(продолжение статьи. См. начало статьи)

Отнестись к этому надо архисерьезно. Правильное расположение теплицы на участке - залог успеха всей операции.

1. Теплица должна быть расположена в месте, освещаемом солнцем от восхода до заката. В крайнем случае - возможно нахождение ее в тени (от дома или деревьев) но только уже в вечерние часы. Утреннее же солнце крайне важно для растений. Давно подмечено, и не только мной, что растения, которые встречают рассвет и находятся на солнце с рассвета и до, например, середины дня, растут гораздо лучше тех, кто начинает получать солнечные ванны с середины дня и до заката. Очевидно, это связано с тем, что первые лучи солнца сразу начинают согревать озябшие за ночь «вершки» растения, приводя их в температурный баланс с «корешками». А если растение с утра в тени, то порцию тепла оно получит не скоро. И воздух вечером остывает довольно быстро. Т.е. растение попросту недополучает тепла. Между тем известно, что прохождения растением полного цикла своей вегетации, оно должно набрать определенную сумму температур. Все это в полной мере относится и к теплице.

Таким образом, ни в коем случае нельзя располагать теплицу к западу от дома или других строений, от высоких деревьев, особенно близко. Только со стороны востока или юга. Что бы первые же лучи Солнца падали на теплицу. Тем более, что ясная погода в средней полосе бывает именно с утра. К обеду обычно натягивает отдельные облака, а к вечеру вообще становится облачно.

2. Второе важнейшее требование к месту установки теплицы - отсутствие мощных ветровых потоков в месте установки, сквозняков. Особенно со стороны запада и севера. Уж так сложилась, что в средней полосе Европейской части России в основном дуют как раз холодные северные и западные ветра. А теплица, во-первых построена из не ахти какого теплоизолятора - поликарбоната 4 мм толщиной. Во-вторых - имеет огромную площадь охлаждения – десятки квадратных метров. И в третьих – не будет иметь никакого источника тепла, кроме солнца. И то надо еще уметь качественно его использовать и запасать. Вобщем, чем тише (по части ветра) будет место, где установлена теплица, тем лучше. Теплее будет.

3. Так же важным является ориентация теплицы относительно сторон света. Это влияет на скорость ее прогрева и на прогрев вообще в течении дня. Тут мнения сильно расходятся. Вариант ориентации по длине «восток-запад» хорош тем, что в период максимально подъема Солнца надо горизонтом теплица повернута к нему боком и площадь облучения так же максимальна. Но в летние жаркие дни это ведет к перегреву теплицы. Утром и вечером теплица

Самодельная теплица из поликарбоната с теплоаккумулятором. Теплица своими руками. Часть 3.

продолжение статьи. Начало см. в разделе «Теплицы, парники, грядки».

Уложив на дно котлована элементы теплоаккумулятора и установив трубы его вентиляции, я покрыл его сверху ПВХ – пленкой. Использовал бывшие в употреблении рекламные баннеры. Делал я так по двум причинам. Во-первых, необходимо было предотвратить попадание грунта в теплоаккумулятор. Иначе он постепенно забьется грунтом и перестанет продуваться воздухом. Во-вторых, я хотел создать условия для накопления в почве гумуса. Тут необходимо сделать некоторое отступление в сторону почвоведения.

[показать]

Как разговаривая с одним матерым почвоведом, я посетовал на то, что у нас (на Владимирщине) не чернозем, а супеси да суглинки. Но на одном отдельно взятом огороде я хочу создать что то вроде чернозема. «Ничего не выйдет», сказал мне почвовед. На естественное мое «почему» последовало следующее объяснение. Там, где есть черноземы, на глубине залегает мощный водоупорный слой из глины. И постепенно, тысячелетиями, на нем накапливался гумус. Влаги там не много, и он никуда не вымывался, а просто оседал на глине. Так и образовался толстый черноземный слой. Гумусу просто некуда было деваться. На нечерноземье, где почва песчаная, сколько воды ни лей - она все равно уходит сквозь песок. Унося с собой гумус. Особенно с талыми водами. Поэтому сколько я ни удобряй землю - она все равно черноземом не станет. Первая же весна своими талыми водами поставит все на место. А если я хочу чернозема – я должен снять слой грунта метра полтора-два, выстелить в котловане какой то водоупорный слой, насыпать грунт и вот его уже превращать в чернозем.

Согласитесь, в масштабах всего огорода это под силу только какому либо олигарху. А вот в теплице реализовать подобное вполне возможно. Грядки я все равно поднимаю на 70 см. Никаких талых вод в теплице нет и полив строго дозированный. И если создать под грядками водоупорный слой, то гумус неусвоенный растениями никуда вымываться не будет, а будет оставаться в грядках. Постепенно накапливаясь в нижних слоях. И корни растений рано или поздно до него все равно доберутся. Плодородная почва в грядках не будет деградировать. И тут главное не жадничать с внесением органики в почву и не перебарщивать с поливом. Но об организации правильного полива речь пойдет позже.

Итак, я закрыл дно и стенки высоких грядок ПВХ-пленкой. К стенкам ее «пристреливал» степлером. (стенки у меня пока из поддонов, с довольно широкими промежутками между досками. Будь они уже отлиты, их не пришлось бы закрывать баннером. В местах где пленку «протыкают» трубы делал надрезы. Трубы (обычные канализационные 110 мм) имеют внизу плавный поворот на 90 градусов. Трубы расположены по 3 с каждой стороны, но не строго напротив друг друга, а со сдвигом. Включая канальные вентиляторы, которые предполагается установить в трубы в разных вариантах можно будет

Каркас для самодельной теплицы из поликарбоната. Как сделать деревянный каркас для теплицы. ч.4.

продолжение статьи. Начало и другие части см. в разделе «Теплицы, парники, грядки».

Каркас теплицы я решил делать деревянным. Потому что это проще, дешевле и технологичнее. Опасения, что дерево в теплице долго не служит, на мой взгляд, преувеличены. Теплица считается заведомо временным и третьестепенным строением. Поэтому обычно самодеятельные строители теплиц используют для деревянного каркаса не сортовое сушеное дерево, а то что есть под рукой. Заведомо уже пораженное гнильцой. А обрабатывать деревянный каркас антисептиками – это вообще считается ненужной роскошью. У меня есть весьма положительный опыт использования древесины, обработанной медным купоросом не просто во влажной среде, но даже в грунте. И результаты отличные. Древесина провела в земле много лет и не то что не сгнила, но даже не имела признаков износа или поражения гнилью.

В теплице же не так уж и влажно, древесину каждый год предполагается обрабатывать (заодно и грунт) раствором медного купороса. И в конце концов, теплица у меня как конструктор. В любой момент поврежденную деталь можно снять, вывинтив несколько саморезов, и заменить новой.

[показать]

Разрабатывая проект теплицы я конечно имел в виду ее покрытие поликарбонатом. Который имеет стандартные размеры листа 2,1 х 12 метров. К ним и подгонялись размеры каркаса. Они указаны на фото. Длина теплицы чуть меньше тройной ширины листа поликарбоната, ширина - несколько больше. Часть торца закрывается полной шириной, и еще небольшая часть - отдельной деталью. Ее предполагается сделать съемной на случай, если фрамуга не будет справляться с проветриванием.

Угловые вертикальные стойки сделаны из доски 50 х 100 мм. Промежуточные - 40 х 75. В местах где стыкуются между собой листы поликарбоната стойки повернуты широкой пластью к поликарбонату. Там где они служат для жесткости - более узкой.

[показать]

Отдельно стоит рассказать о крыше теплицы. Поскольку крыша у моей теплицы плоская, необходимо очень тщательно выдержать всю крышу в виде плоскости. Что бы поликарбонат плотно прилегал по всему периметру и в середине, без щелей. Можно было бы сделать

Теплица из поликарбоната своими руками. Самостоятельное строительство теплицы из поликарбоната. ч.5.

Продолжение статьи о самостоятельном строительстве теплицы из поликарбоната с теплоаккумулятором. Начало см. в разделе «Теплицы, парники, грядки».

После завершения возведения каркаса, я начал обшивать ее поликарбонатом. Но перед этим, учитывая очень положительные испытания парника из стрейч-пленки, я на зиму обмотал высокие грядки по периметру стрейч-пленкой. Это и ветрозащита и защита от снега и влаги. Весной, при отливке стенок из теплого бетона, она послужит дополнительным утеплителем. Так же «прошелся» по каркасу пару раз горячим 5-7% раствором медного купороса с помощью кисти. Такую обработку надо будет делать каждый год.

Вначале несколько слов о поликарбонате. Если честно, материал меня немного разочаровал. С виду выглядит очень солидно, все таки пластик. Но на самом деле – материал весьма хлипкий, особенно 4-х мм. Он представляет собой по сути две «пленки», толщиной по 250 мкм (0,25 мм), соединенных «переборками» из такой же пленки с шагом те же 4 мм. И если вдоль этих ребер какая то жесткость присутствует, то «сложиться» по ребрам поликарбонат может запросто.

Второй неприятный момент - его уязвимость к механическому воздействию. Режется легко, даже обычным острым строительным ножом (тот, что со сменными лезвиями). Но если что то тяжелое и с острыми гранями на поликарбонат упадет - неустранимая вмятина или отверстие неизбежно. Все это было для меня «открытием» и пришлось это учитывать и действовать крайне осторожно. Хотя 8-ми миллиметровый поликарбонат, предназначенный для крыши, разумеется уже достойный конструкционный материал во всех отношениях.

Еще очень важным моментом является тот факт, что поликарбонат имеет не просто 2 стороны, а две разных стороны. В том плане, что одна из них – «обычная», а другая - считается устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Обычная покрыта прозрачной защитной пленкой (ее надо снимать перед монтажем), а УФ-защищенная - голубой пленкой. Этот факт надо обязательно учитывать при монтаже.

Поликарбонат имеет очень большой коэффициент теплового расширения. Т.е. сильно меняет свои геометрические размеры в зависимости от температуры. Буквально несколько миллиметров на метр. Поэтому крепить его к каркасу надо по особенному, не как, скажем, металл. В поликарбонате сверлится отверстие диаметром 8-10 мм, и лишь затем сквозь него, по центру ввинчивается саморез с очень широкой шляпкой. Так, что бы от самореза до краев отверстия оставалось хотя бы 1,5 – 2 мм. И прижимать поликарбонат надо не слишком сильно, что бы он мог «ерзать» под этой шляпкой.

Пришлось купить т.н. «усиленных» шайб большого диаметра, пенополиуретановых прокладок и саморезов с преесшайбой. Потому что

Простая самодельная скамеечка (лавочка). Как сделать скамейку или лавку из подручного материала.