Один из советов практиков:

Осенью сажать виноград можно не раньше начала октября, когда жизненные процессы в растениях замедляются. После посадки нежную виноградную «молодежь», особенно однолетки, нужно защитить от морозов.

Воткните рядом с саженцем палочку чуть подлиннее его самого и закройте саженец пластиковой бутылкой с отрезанным горлышком так, чтобы она наклонно опиралась на колышек, а не на саженец.

В бутылке предварительно сделайте несколько отверстий и окучьте ее хвойным опадом или землей.

Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - Виноград: зиму пережил, что дальше?
Часть 2 - Подкормим лозу для большого урожая
...
Часть 5 - КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД, ЕСЛИ ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ?
Часть 6 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ
Часть 7 - Как укрыть виноград на зиму
Часть 8 - Посадка винограда
Часть 9 - уход за лозой

Если на протяжении пяти и больше дней на улице держится температура на уровне -18 градусов Цельсия, это приводит к гибели 70% виноградных глазков. Когда температура снижается до уровня -20 градусов Цельсия, гибнут все глазки, а также однолетние лозы и даже многолетняя древесина.

Виноград – довольно капризная культура, и не у всех получается с ней справиться с первого раза. Зато в случае успеха результат будет радовать вас не один год!

Итак, начать нужно с выбора сорта.

Обязательно учитывайте региональные особенности. Выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.

Обратите внимание на внешний вид саженца при покупке. Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.

Виноград сажают осенью или весной. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая до конца июня — зеленые вегетирующие.

Этапы работ: - выберите хорошо освещаемое ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги; - выкопайте посадочную ямку глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже); - почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями; - на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки; - установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт; - сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли; - перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка); - побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин; - поместите саженец в ямку, расправив его корни; - засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте; - полейте виноград теплой водой.

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

По мере роста вам понадобится специальная конструкция – два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. Лианы винограда нужно аккуратно подвязывать к проволоке, задавая им правильное направление.

Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - Виноград: зиму пережил, что дальше?
Часть 2 - Подкормим лозу для большого урожая
Часть 3 - Как правильно укоренить черенки винограда
Часть 4 - Как ускорить плодоношение винограда
Часть 5 - КАК ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД, ЕСЛИ ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛИ?
Часть 6 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ
Часть 7 - Как укрыть виноград на зиму
Часть 8 - Посадка винограда
Часть 9 - уход за лозой

Опытные садоводы рекомендуют делить куст каждые 4-5 лет.

Связано это с корнями. У старых кустов, растущих много лет без деления, они сильно переплетены и соединены наверху плотной тканью, образованной отмершими стеблями, различными наростами, составляющими корневую шейку, на которой расположены почки возобновления. Такие корни приходится выкапывать с большим трудом, так как у пиона они сами по себе хрупкие и ломкие, а у немолодых кустов еще и уходят в землю как минимум на 80 см. И все же, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Омолаживать куст надо, иначе листвы и болезней с каждым годом будет больше, а самих цветков все меньше, да и распустившиеся станут мельче, быстрее отцветут.

Когда же лучше приступать к омоложению?

Со второй декады августа до середины сентября, а в теплую осень - и до конца месяца. Вокруг куста на расстоянии 20-25 см надо выкопать глубокую, на 2 штыка лопаты, траншею. После этого начинайте раскачивать куст с помощью лома до тех пор, пока он полностью не выйдет из земли. Корни слегка очистите от почвы и выньте куст из ямы. Оставьте на 3-4 часа, чтобы корни подвяли и не были такими ломкими. Потом обрежьте стебли на высоту 10 см, корни отмойте от земли водой и очистите деревянным колышком.

Как правило, старые кусты делят с помощью кола. Его забивают в то место корня, где меньше всего повреждаются почки. Этим колом разрывают куст на 2 части или больше. Потом каждую из них разрезают острым ножом на деленки. При этом предпочтение отдают более молодым частям с корнями диаметром 3-4 см.

Все больные и старые части с потемневшей тканью, мелкими почками надо вырезать, следует удалить и корни, поломанные при делении. Стандартной считается деленка с 2-3 почками возобновления и частью молодого корня длиной 10 см.

Чтобы не ждать, когда небольшой кустик превратится в пышноцветущий, оставьте одну деленку побольше, остальные пусть будут стандартные.

Пройдет всего 2 года после посадки, и они вас тоже порадуют великолепным цветением.

Куст мы поделили, теперь надо подготовиться к посадке.

Корни деленок следует на полчаса погрузить в 0,1%-ный раствор марганцовки, а после еще и присыпать места срезов толченым углем. Теперь молодые пионы готовы к посадке.

Каждую деленку сажают в яму глубиной 50 см, заполненную огородной землей примерно наполовину. Поливают и помещают кустик так, чтобы почки на корневой шейке были ниже уровня земли на 2,5-5 см. Но если яма была подготовлена в день посадки (а не за 3 недели, как положено), почки располагают чуть ниже уровня почвы: когда земля осядет, они окажутся на нужном заглублении. При этом кустик обязательно слегка окучивают, чтобы почки были прикрыты землей.

Чтобы поделенные пионы не подмерзли, с наступлением устойчивых заморозков почву вокруг них следует присыпать слоем торфа в 10-12 см, а рано весной укрытие обязательно отгрести, иначе корни могут подопреть. В последующие годы даже такое укрытие пионам не понадобится, взрослые растения обычно зимуют хорошо.

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки. В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

Серия сообщений "Слива,вишня":
Часть 1 - Как правильно обрезать вишню осенью:
Часть 2 - Удобряем сливу правильно!
Часть 3 - ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ ВИШНЮ?
Часть 4 - 4 СЕКРЕТА ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕРЕШНИ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ:
Часть 5 - ВИШНЯ БУДЕТ КРУПНОЙ И СЛАДКОЙ: ЛЕТНИЕ ПОДКОРМКИ
Часть 6 - Что бы вишня не сбросила цвет! Что нужно делать!

Многие знают, что окраску цветков гортензии можно изменить.

Однако следует отметить, что не все сорта поддаются окрашиванию. Кроме того, многое зависит и от почвы, на которой растет гортензия. Помогут квасцы. Окрасить в голубой цвет можно практически любой сорт, цветки которого имеют белую окраску. Сиреневые гортензии получатся при окраске розовых сортов. Помогут изменить цвет растений алюмоаммонийные или алюмокалиевые квасцы, которые продаются в хозяйственных магазинах. Для того чтобы окрасить гортензии, их раз в 10 дней поливают 0,3 или 0,5%-ным раствором одного из этих веществ. Окраска зависит от почвы. По окраске соцветий гортензии можно определить кислотно-щелочную реакцию почвы. На грунтах со слабощелочной реакцией растения будут цвести розовыми цветками, на кислых почвах – голубыми и даже синими. Соответственно, если заранее подготовить субстрат и выбрать правильное место для посадки гортензии, можно получить желаемую окраску ее цветков без применения специальных препаратов. С легкостью поменяют цвет гортензии, выращиваемые на земле, богатой солями железа. Чтобы обогатить ими почву, достаточно использовать хелат железа (удобрение). Поможет получить голубую окраску у гортензий также зола каменного угля. Ее добавляют в субстрат, состоящий из садовой и вересковой земли (все компоненты в равных пропорциях). Цветоводу на заметку: Для хорошего роста гортензии требуется плодородная почва с кислой реакцией (особенно, если это растения с белыми или голубыми цветками). При посадке гортензии не следует добавлять в почву известь или золу. Требовательно растение и к поливу: вода должна быть мягкой, не содержащей кальция. Подкармливать растение нужно сульфатом аммония, сульфатом калия и суперфосфатом. В период активного роста кустарника желательно вносить удобрения, содержащие азот, а перед цветением – фосфор или калий. В сентябре подкормки следует прекратить, а полив – сократить. С этого времени гортензия начинает готовиться к периоду покоя.

1. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 кв.м.

2. После начала плодоношения каждый год на 1 м2приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.

3. Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.

4. При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.

5. Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.

6. При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.

7. При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.

8. При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.

Серия сообщений "Слива,вишня":
Часть 1 - Как правильно обрезать вишню осенью:
Часть 2 - Удобряем сливу правильно!
Часть 3 - ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ ВИШНЮ?
Часть 4 - 4 СЕКРЕТА ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕРЕШНИ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ:
Часть 5 - ВИШНЯ БУДЕТ КРУПНОЙ И СЛАДКОЙ: ЛЕТНИЕ ПОДКОРМКИ
Часть 6 - Что бы вишня не сбросила цвет! Что нужно делать!

Еще несколько лет назад садоводы совсем не знали названия этого растения и не имели понятия о целительной мощи. Обходились нашими немудреными овощами-фруктами-ягодами. А если заболит что-нибудь – попьем ароматный чай из родных зверобоя, душицы, мяты, аптечной ромашки, девясила...

Пионы надо подкармливать уже с первого года после посадки, причем 3-4 раза за сезон.

[показать]

Первую подкормку аммиачной селитрой проводят весной во время отрастания побегов. Гранулы рассыпают вокруг растений (20 г на куст) и сразу же заделывают в почву.

Во второй раз - при появлении бутонов комплексными удобрениями - нитрофоской или Фертикой «Весна - лето» (100 г/м2). Третья подкормка - после цветения, когда начинается формирование почек возобновления, полным минеральным удобрением или настоем коровяка. И последняя в сезоне - фосфорными и калийными удобрениями - приходится на конец августа - начало сентября, во время осеннего отрастания корней.

Обрезать древовидные и метельчатые гортензии можно и осенью, и весной. А как это делать, подскажет само растение.

Пионы, независимо от вида и сорта, в большой цене у цветоводов — не так много декоративных растений сочетают в себе способность цвести великолепными цветами, неприхотливость и отличные возможности для размножения своими силами. Наиболее часто встречаются жалобы садоводов-цветоводов на то, что пионы в цветниках либо не цветут вообще, либо цветут плохо. Даже если нет видимых причин для такого положения дел, то проблема требует разбирательства, ведь скрытых причин может быть достаточно.

[показать]

1 этап – как только появятся молодые ростки, залейте в ямку у корней раствор аммиачной селитры (15 г. на 10 л. воды).

2 и 3 этап – на стадии появления бутонов и на стадии их цветения внесите 7-8 г. аммиачной селитры, 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

4 этап – когда цветение уже закончится, внесите 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

Весной и в начале этого лета хлороз появлялся не только на гортензиях, но и на других растениях. Это связано с «температурными каруселями». Днем было жарко, а ночью температура воздуха опускалась до +10 градусов, а иногда и ниже. При таких температурных перекосах корни растений находились в холодной почве. Да и листья не могли в полной мере образовывать хлорофилл в листьях. Именно в таком состоянии растения испытывали катастрофическую нехватку железа. Практически гортензии и другие растения не могли усваивать с почвы железо. Поэтому пластины листьев желтели, а прожилки оставались зелеными. В таком случае гортензии нужно добавить в рацион железо. Оно должно быть в хелатной форме – наиболее легко усваиваемой даже больным растением. После опрыскивания и внесения под корень хелатов железа, здоровье растений восстанавливается. Хелат железа воздействует быстрее, если проводить подкормку раствором с универсальным микроудобрением с хелатной формой железа по листьям. При опрыскивании полезные вещества проникают в ткани растения уже в течение суток. Можно и поливать раствор под корень гортензии. Если в магазинах не найдете универсальные микроудобрения с хелатной формой железа, то приготовьте его сами. Для этого в 1 литре кипяченой холодной воды разведите 4 грамма лимонной кислоты (половина чайной ложки), затем добавьте 2,5 грамма железного купороса (в чайной ложке – 6 граммов). В результате образуется светло-оранжевая жидкость, в которой содержится комплексная соль двухвалентного железа – хелат железа в концентрации 0,5 г/л. Этот раствор можно использовать как для полива, так и для проведения внекорневой подкормки по листьям. А вот еще один вариант приготовления собственного хелата железа. Для этого в 1 литре воды разведите 10 граммов железного купороса. После этого добавьте в раствор 20 граммов аскорбиновой кислоты. Получившимся раствором поливайте и обрабатывайте растения, заболевшие хлорозом.

Дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить небольшую зарисовку Кэрол Наймэн “Способность удивляться”. Но я несколько посвоевольничаю. Дело в том, что в рассказе идет речь о гортензии. Но у меня есть такие роскошные фотографии глицинии, что я не могу не показать их. Надеюсь, автор не обидится, ведь смысл ее повествования совсем другой и от перестановки гортензии и глицинии суть посыла не меняется.

[показать]

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ,

позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины.

Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год,

у смородины – на третий год.

[показать]

Многие садоводы считают, что обрезать вишни вовсе не нужно. Более того, некоторые думают, что обрезка может привести к таким неприятным вещам, как камедетечение, ослабление дерева и, соответственно, снижение количества урожая. На самом деле все эти явления возможны только в том случае, когда дерево ослабленное или больное. Если же ваше дерево находится «в расцвете сил», то обрезка ему не страшна, и принесет только пользу.

Наилучший период для обрезки вишни приходится на время с середины сентября до самого конца ноября. При этом основное правило – проводить обрезку тогда, когда дерево уже находится в состоянии покоя, но морозы еще не наступили.