Это цитата сообщения Натуральные_камни Оригинальное сообщение

Книга по созданию шарнирной куклы.

Отличная книга с туториалом в картинках по созданию шарнирной куклы.
Всё, начиная, от рисунка и заканчивая тонировкой и мейкингом.
Плюс бонус, как сделать башмачки. 

[показать]Смотреть далее...(превью увеличиваются по клику)

Это цитата сообщения vampirko Оригинальное сообщение

майка на мальчика

http://bjdclub.ru/viewtopic.php?f=145&t=36448

 По приезду Рю (Iplehouse - Mars), сваял ему довольно забавную маечку) И вот решил поделиться сделанной выкройкой и ходом работ. Может кого-то заинтересует кроме тех, кто просил выложить.  [показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения FoxSid Оригинальное сообщение

ШЬЁМ МНОГО ПЛАТЬЕВ ДЛЯ ДЕВОЧКИ ПО ОДНОЙ ВЫКРОЙКЕ

Источник http://www.liveinternet.ru/users/fyksia/post165135990/

Простое цельнокроеное платье – основа всех платьев.

Начнем с простого цельнокроеного платья. Я расскажу и покажу, как сделать выкройку цельнокроеного детского платья, а потом по этой одной выкройке сшить все эти платья.

[569x671]

 

Рисуем выкройку.

 

Откройте шкаф с одеждой вашей малышки и найдите там майку, которая ей как раз впору (то есть не тесная и не большая, а более-менее по размеру). Эта майка и послужит нам помощницей при создании выкройки будущего платья.

Еще нам нужен лист бумаги такого размера, чтоб на нем поместилась выкройка нашего будущего платья, – я использую для этого трубку не нужных старых обоев (если нет старых, купите трубку самых дешевых обоев в магазине – этого рулона вам хватит на много выкроек, как малышу, так и себе).

Разворачиваем на полу лист обоев изнанкой вверх (чтоб узор не отвлекал от выкройки), прижимаем чем-нибудь края, чтоб не он не выгибался и не елозил по полу (я прижимаю гантелями мужа или толстыми книгами). Сверху кладем расправленную (предварительно выглаженную утюгом) майку и карандашом обводим майку по контуру. Обвели, – все, майка нам больше не нужна.

[542x314]

Примечание:

Если у вас не нашлось майки без рукавов, а есть только футболка с рукавчиком, не волнуйтесь она тоже подойдет. Когда будете обводить футболку, то чтобы обрисовать проймы сквозь рукав футболки, воспользуйтесь простой булавкой. Вдоль всего шва проймы делайте проколы булавкой сквозь футболку и лежащую под ней бумагу. Бумагу для этого лучше расстелить не на твердой поверхности, а на ковре – так будут лучше прокалываться дырочки. И потом по этой дырчатой линии провести маркером контур пройм (проймы – это отверстие для рук).

И теперь поверх этих контуров майки мы и нарисуем нашу выкройку. Контуры нарисованной майки значительно облегчат создание выкройки. Они помогут нам изобразить пропорциональный силуэт платья, где не надо высчитывать длину плеча, ширину под грудью, длину проймы (пройма – это отверстие для руки)- все это уже будет на нарисованной майке.

Смотрим на рисунок выше. Обвели майку (рис. 1), по контуру майки нарисовали платье (рис. 2). Обратите внимание на 3 момента:

1. плечи платья должны быть слегка скошены
2. низ платья не прямой линией, а округлой
3. боковые линии от подмышек вниз слегка расходятся в стороны (как у трапеции)

Здесь есть одно важное примечание:

Для тех, кто сомневается в том, подойдет ли нарисованная таким образом выкройка вашему ребенку – есть несложный портновский способ это проверить. Этот способ также позволит вам нарисовать любую форму пройм (отверстий для рук) на вашем платье. Контуры проймы и горловины не обязательно должны по форме быть такими же, как у майки. Вы сами можете выбрать любую форму и глубину пройм и горловины. Здесь есть только 2 правила, при соблюдении которых нарисованная выкройка идеально подойдет вашему ребенку.

У платья есть 2 важных параметра, от которых зависит, будет ли платье по размеру вашему ребенку. Они отображены на картинке ниже

1-й параметр – это ширина платья по подмышечной линии (величина А)

2-й параметр – это величина проймы от подмышечной линии до плеча (величина Б)

Высчитать эти величины для своего малыша очень просто (математика 5 класса средней школы)

[x464]

Читать далее...

Это цитата сообщения vampirko Оригинальное сообщение

платье

Читать далее...

Это цитата сообщения vampirko Оригинальное сообщение

сапожки

источник http://iya-deis.livejournal.com/18699.html
[603x400]

Читать далее...

Это цитата сообщения vampirko Оригинальное сообщение

Кепка для кукол М.К.

Читать далее...

Это цитата сообщения vampirko Оригинальное сообщение

парик

автор http://makki.diary.ru/

[показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения vampirko Оригинальное сообщение

Как я шила корсет для куклы БЖД

источник http://www.handmade4dolls.com/2012/05/blog-post_24.html

Как я шила корсет для куклы БЖД

Читать далее...

Это цитата сообщения mona1lysia Оригинальное сообщение

книга Генсицкой о том как делать обувь



1.
[467x700]

2.
[470x700]

3.
[472x700]

4.
[474x700]

5.
[469x700]

6.
[526x700]

7.
[468x700]

8.
[461x700]

9.
[460x700]

10.
[473x700]

11.
[469x700]

12.
[480x700]

13.
[469x700]

14.
[469x700]

15.
Читать далее...

Это цитата сообщения VIPkaramelka Оригинальное сообщение

Делаем паричок и шьем авторскую обувь для куклы легко! Мастер-класс от YOSHINDA STILE

Небольшой мастер-класс по изготовлению авторской прически и обуви для куклы от YOSHINDA STILE.
Легко, стильно, красиво! Приятного просмотра и творческого настроения! 

[показать]
[показать]
[показать]
[показать]

[показать]
[показать]

[показать]

А теперь процесс авторской обуви, очень интересный, замечательная, стильная обувь в итоге…

[показать]
[показать]
[показать]
[показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения Мечтающая_Ирина Оригинальное сообщение

Строим дом своими руками

[показать] [показать]

Взято с http://www.kakprosto.ru/kak-95011-kak-postroit-dom-iz-gazosilikata

Газосиликатные блоки – это строительный материал с отменными качествами. Строения, возведенные с помощью газосиликата, одновременно сочетают в себе свойства деревянных и кирпичных домов.

Вам понадобится

- уровень;
- лопата;
- деревянные колья;
- леска;
- песок;
- железные прутья;
- бетон;
- бетонные блоки;
- цементный раствор;
- балки;
- пергамент;
- гидроизоляционный материал;
- газосиликатные блоки;
- клей;
- кирпичи;
- кладочная сетка;
- отделочный материал.

Инструкция
1
Определите месторасположение будущих комнат, другими словами, мысленно представьте свой уже построенный дом: вот здесь будет спальня, а там гостиная, рядом с которой разместится ваш кабинет… Такая планировка крайне необходима, ведь в этот момент создается проект дома.
2
Сделайте фундамент. Для этого выполните разметку под фундамент, выкопайте траншею, а затем соберите и поставьте опалубку из досок (она крепится с помощью саморезов). В качестве подушки под фундамент насыпьте песок. Затем установите арматуру и залейте фундамент бетоном (высота должна составлять примерно 650 мм).
3
Из бетонных блоков, уложенных в три ряда, постройте цоколь. Бетонные блоки между собой скрепите цементным раствором.
4
На выстроенный цоколь уложите двойной слой гидроизоляции, а также балки, заранее обвернутые пергаментом.
5
На гидроизоляционный слой уложите первые блоки газосиликата. Строить дом из газосиликата можно двумя способами. Первый способ заключается в выкладывании кирпичной версты, а затем версты из газосиликатных блоков. С помощью арматурной кладочной сетки выполняется привязка кирпичей с газосиликатом. В этом же случае для утепления стен между кирпичом и газосиликатным блоком уложите пенополистирольный утеплитель. Второй способ строительства дома из газосиликата подразумевает возведение коробки здания из газосиликатных блоков и последующее производство внешних отделочных работ (сайдинг, штукатурка либо другие способы отделки фасада дома).

Взято с http://www.kakprosto.ru/kak-95011-kak-postroit-dom-iz-gazosilikata

Взято с http://www.kakprosto.ru/kak-76217-kak-postroit-fundament-pod-dom

Перед постройкой капитального дома сначала нужно разметить на участке, спланировать и залить бетонный фундамент под этот дом. Характеристики фундамента во многом зависят от грунта, ширины стен и размера дома. Когда эти параметры известны, построить фундамент под дом можно собственными силами.
Вам понадобится

- разметочный шнур;
- гидроуровень;
- измерительная рулетка;
- доска для опалубки;
- железные или деревянные разметочные штыри;
- бутовый камень;
- щебень;
- песок;
- цемент;
- бетономешалка или большое железное корыто;
- лопаты совковые и штыковые;
- молоток и гвозди.
Инструкция
1
По плану будущего дома отбейте на участке границы фундамента. Учитывайте при этом ширину стен дома – фундамент должен выступить за край стены на расстояние не меньше 100 мм. По наружному краю разметки через каждые 10 метров забейте в грунт разметочные штыри.
2
Наберите воду в гидроуровень. С помощью гидроуровня отметьте на разметочных штырях линию горизонта. По этой линии натяните на штыри разметочный шнур. Шнур натягивайте сильно, в средней части он не должен провисать больше 5 мм.
3
Спланируйте, то есть выровняйте в горизонтальной плоскости уровень земли в том месте, где будет выкопана траншея под фундамент. Горизонт определяйте, измеряя рулеткой расстояние между грунтом и разметочным шнуром. В зависимости от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод определите глубину и ширину фундамента. Ширина и глубина фундамента должна быть не меньше 400 мм.
4
Выкопайте траншею под фундамент. Из досок соберите опалубку. Установите её выше стен траншеи на 150 мм. Установите опалубку таким образом, что бы она упиралась в стену траншеи и выдерживала нагрузку, направленную наружу, из траншеи. Для этого вертикально прибейте к внутренней стороне досок опалубки деревянные бруски или отрезки досок с выпуском с нижней стороны опалубки. Длину выпуска сделайте больше высоты стенок траншеи на 50 мм. Поставьте сделанную таким образом опалубку на дно траншеи, прислоните к её стенке и забейте в землю на 50 мм.
5
Засыпьте на дно траншеи слой бутового камня. Толщина слоя в пределах 70 – 150 мм. Размешайте в железном корыте или бетономешалке сухую смесь для бетона в пропорции 3 – 3 – 1 (песок, щебень, цемент соответственно). Постепенно добавляйте воду в хорошо размешанную сухую смесь. Вспомните сцену из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» (сюжет на стройке на 12 минуте фильма) и вам станет ясно, какая должна быть консистенция бетона . Залейте бетон для фундамента в траншею до уровня, на 100 мм превышающий уровень траншеи.



Взято с http://www.kakprosto.ru/kak-76217-kak-postroit-fundament-pod-dom

Это цитата сообщения Светлана_Владивосток Оригинальное сообщение

Расчет фундамента

Очень важная  часть строительства.  Сделал фундамент, считай, что половина  дела сделана.

[700x525]

Глубина заложения фундамента

Глубину заложения фундаментов определяют с учетом вида грунтов, величины их сезонного промерзания, расположения уровня грунтовых вод, особенностей эксплуатации и конструкции дома. Для глин, суглинков и супесей, а также щебенистых, галечниковых и гравийных с глинистым наполнителем грунтов глубину заложения фундаментов принимают не менее величины глубины промерзания. При этом глубина промерзания для неотапливаемых помещений берется на 10% больше среднестатистической, для отапливаемых - на 20 - 30% меньше. Под внутренние стены отапливаемых помещений глубину промерзания можно в расчет не принимать, при условии, что с момента начала строительства и до заселения дома грунт промерзать не будет. То есть, строительство осуществляется за один теплый сезон, или будут приняты меры против промерзания грунта.

Читать далее 

 

Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
Пролог

Предположим, мы решили построить дом. Почитали статьи на сайте belkin-labs, нашли все материалы, касающиеся этих строительных материалов и внимательным образом их прочитали. Потом посоветовались со знакомыми и по всему выходит, что такой строительный материал, как пенобетон, или газосиликат нам вполне подходят.

Дом мы решили строить не очень большой. Не дворец. Но и не лачугу. Короче говоря, вполне приличный домик на два этажа.

Теперь перед нами встает очень важный вопрос. Блоки какой плотности нам стоит использовать и какую толщину стен выбрать? От этого ведь много зависит! Например, будет ли в доме тепло и сколько будет стоить строительство. В этом вопросе может помочь эксперт в области строительства, кандидат наук, отличный парень и удивительной скромности человек Дмитрий Белкин. Он же автор всех статей на этом сайте.

Дальше представлена запись разговора между Застройщиком и г-ном Белкиным, подслушанная и опубликованная агентом зимбабвийской разведки.
Подслушанный диалог

Взято с Как выбрать правильную толщину стен при строительстве дома из пеноблоков или газосиликата
Пролог

Предположим, мы решили построить дом. Почитали статьи на сайте belkin-labs, нашли все материалы, касающиеся этих строительных материалов и внимательным образом их прочитали. Потом посоветовались со знакомыми и по всему выходит, что такой строительный материал, как пенобетон, или газосиликат нам вполне подходят.

Дом мы решили строить не очень большой. Не дворец. Но и не лачугу. Короче говоря, вполне приличный домик на два этажа.

Теперь перед нами встает очень важный вопрос. Блоки какой плотности нам стоит использовать и какую толщину стен выбрать? От этого ведь много зависит! Например, будет ли в доме тепло и сколько будет стоить строительство. В этом вопросе может помочь эксперт в области строительства, кандидат наук, отличный парень и удивительной скромности человек Дмитрий Белкин. Он же автор всех статей на этом сайте.

Дальше представлена запись разговора между Застройщиком и г-ном Белкиным, подслушанная и опубликованная агентом зимбабвийской разведки.
Подслушанный диалог

Зст.

Дмитрий, как вы относитесь к идее построить дом из пеноблоков довольно известного бренда плотностью 600 кг на кубический метр и толщиной стен, скажем, 400 мм. А чтобы в доме не было холодно можно запланировать какое-нибудь прогрессивное внешнее утепление, например, любимой вами минеральной ватой?

Блк.

Дорогой застройщик! С глубочайшим уважением я отношусь к вашей идее, но меня несколько обескуражил ваш выбор материала для стен и их толщины. вы выбрали практически самый тяжелый материал. Зачем? Такой материал следует использовать при строительстве очень высоких домов - в 3 или даже 4 полных этажа. Об этом прямо написано в документации производителя, которая доступна на его официальном сайте. Опять же толщина стен выбрана вами очень уж серьезной. Мне кажется, можно было бы взять блоки по-легче, сделать стены 400 мм и вообще не делать никакого утепления. Либо взять Ваш тяжелый газосиликат, но сделать стены на много уже. Ну 200 - 250 мм, например. Тогда можно было бы уже подумать и о полноценном дополнительном утеплении. А так вы, на мой взгляд, долбите из пушки по воробьям. Вы "попадаете" на совершенно ненужные расходы на стеновой материал, а еще на более жесткий фундамент, рассчитанный под более тяжелые стены. Опять таки "съедается" пространство внутри дома. Короче говоря, сплошные затраты и неудобства, которых можно было бы избежать

Возможно Вы переоцениваете важность утепления стен. Это очень распространенное заблуждение, которое еще и подогревается продавцами строительных материалов. Мне-то лично кажется, что утепление для стен придумали именно для того, чтобы облегчить и удешевить всю конструкцию в целом, оставив ее при этом достаточно теплой. Через стены выходит не так уж много тепла, если сравнивать с потолком, например.

Конечно, идея дома с более тонкими стенами более привлекательная. Жесткости дому хватит за глаза, а хороший слой утеплителя отлично защитит материал от осадков, шумов и всех остальных неприятностей.

Чем утеплять? Конечно минеральной ватой и однозначно по внешней стороне стен. Вата должна быть современной, иметь сертификат качества и экологичности. Для стен подходит вата в виде плит.. При тонких стенах толщина плит должна быть 10 см. Это стандартная толщина и ее Вам вполне хватит и для защиты, и для шумоизоляции, и для теплоизоляции. Для толстых стен я бы вообще дополнительно никакую теплоизоляцию не делал бы. Обычно что-то одно выбирают - либо стены толстые, либо тонкие и с теплоизоляцией. Она, теплоизоляция, для этих целей и придумывалась - чтобы можно было стены делать тоньше, и в то же время теплее. И при всем при том экономить на стеновых материалах и на фундаменте.

Вата бывает разной плотности. Для стен лучше подходит вата увеличенной плотности. Тогда плиты под отделкой не уменьшатся Читать далее...

[616x217]
Эта статья написана в качестве одной из частей к теме строительства фундаментов с цокольными этажами в рамках информационного проекта Belkin-labs.

Участки земли, на которых мы с вами селимся и которые пытаемся облагораживать бывают очень разные. Участок может находиться на горе и быть очень сухим (не прольешь), а может располагаться и в низине, и тогда даже в следах проходящего человека проступает вода. Как в таких условиях жить, растить любимую картошку, устраивать водопровод и канализацию и, тем более, строить дома с подвалами? Встает задача по осушению всего участка. Вот этой теме и посвящен этот материал.

Для того, чтобы не быть голословным я привлек к этому делу эксперта, с мнением которого по данному вопросу я вполне согласен (что случается не так уж и часто). Эксперта этого я привлек виртуально. Просто мне попалась статья, подписанная и аннотированная, которую я и решил у себя перепечатать, естественно, с соблюдением всех авторских прав. Расположена она в разделе "Люди пишут" конкретно по этому адресу.

Ознакомились? Неплохая статья? Давайте я попробую ее резюмировать.

1. Если грунтовые воды на вашем участке протекают ниже 1,5 м. от поверхности земли, то это значит, что участок не требует осушения. Очевидно, что это уже не болото и на этом участке можно строить дом с цокольным этажом. При этом мы автоматически возвращаемся к варианту дома с высоким цоколем, который уже описан.

2. Если ваш участок не расположен в очевидной яме, то он имеет уклон. С вершин своего опыта скажу, что это правда. Даже если уклона не видно невооруженным взглядом, он всегда есть. Если в вашей местности есть река, ручей или озеро, и даже если это озеро довольно далеко: в одном или двух километрах от вашего участка, то скорее всего туда и уклон. Вся вода, со всей земли вокруг реки или озера стремится в эту реку или озеро. Это логично. Если бы это было не так, то и река была бы в другом месте. Это правило, естественно, имеет исключения. Среди вас, дорогие читатели, обязательно найдутся владельцы участков, которые не отвечают этому распространенному правилу.

3. Смысл осушения в том, чтобы просто отвести воду с участка по трубам, проложенным в земле. трубы обязательно нужно прокладывать с уклоном, чтобы вода в них не застаивалась, а текла. Если вода из этих труб не вытекает сама в овраг, под гору или куда-нибудь еще, то нужно сделать колодец, воду из которого регулярно выкачивать специальным дренажным насосом. Дренажный насос отличается от других насосов тем, что у него малый напор, не более трех-пяти метров, но очень и очень большая производительность. Даже у самых слабых насосов мощностью 300-400 ватт производительность достигает нескольких сотен литров в минуту. Для этого, конечно, используются специальные шланги с большим диаметром и гладкой внутренней поверхностью. Использование шлангов с меньшим диаметром или с большим диаметром, но гофрированных, уже не позволит выйти насосу на заявленные уровни по производительности.

1. Дренажная труба
2. Дренажный колодец
3. Дренажный насос с трубопроводом
4. Дренажный ров, овраг, река, озеро и т.д.

4. Для дренажа можно использовать рвы и канавы пустые или засыпанные проницаемым для воды материалом, таким как песок, щебень, колотый кирпич. Главное, чтобы образовался слой, по которому воде будет течь легче, чем в окружающей почве. Вода, как вы понимаете, потечет там, где ей легче. Самым лучшим материалом для дренажа являются трубы. Трубы можно купить специальные, гофрированные с готовыми дырочками, а можно использовать любые другие, асбестоцементные, например. Для того, чтобы труба стала дренажной, она должна иметь подходящий диаметр (порядка 100 мм), быть устойчивой к коррозии и иметь отверстия, которые легко можно пропилить углошлифовальной машиной, в народе называемой болгаркой.

Что хотелось бы еще добавить к тому, что написано в статье. Часто ситуация с грунтовыми водами нормализуется сама собой. Так у меня родственники получили участок 6 соток на поле с высоким уровнем грунтовых вод. Участки были ведомственные, поэтому все владельцы одновременно заселились и сразу начали строительство. Пока строились - горевали. Очень уж всех расстраивали эти самые грунтовые воды. Короче говоря, с горем пополам построились, нарыли колодцев и стали растить огороды. Причем колодцы были у всех мелкие - 1-2 метра. Так вот, дорогие читатели. Через год все повально стали углублять свои колодцы: всю воду с участков вычерпали. Сейчас так и живут: воду черпают весной с 3-х метров, а летом с четырех.

И последнее по статье. Хорошо бы осушение своего частного участка сочетать с превентивными, так сказать, мерами. Следует обязательно предусмотреть обнесение вашей земли рвом достаточной глубины. Таким образом, вы затрудните попадание новой воды на ваш осушенный участок. Естественно, делать это правильней и дешевле в Читать далее...

[489x390]
Общие схемы и приемы построения фундаментов с цокольными этажами

Надеюсь, что у подавляющего большинства читателей в результате прочтения предыдущих статей сложилось понимание устройства фундамента с цокольным этажом. Наиболее простым для строительства такой фундамент будет на "хороших" почвах с глубоким (ниже двух метров) залеганием грунтовых вод. Напомню, что определить качества своей почвы может любой. Для этого нужно вырыть достаточно глубокую траншею и посмотреть на срез земли. Хорошей почвой я называю почву легкую, представляющую из себя супесь или песок без крупных прожилок глины. Из такой почвы практически невозможно слепить в руках шар, подобный снежку. Он рассыпается. Так вот. На такой почве фундамент будет представлять из себя следующую конструкцию (см. схему).

На схеме.
Стяжка (основание)
Уровень земли
Стена цоколя
Стена дома

Заметьте, что основным несущим элементом фундамента является стяжка или основание. Этот элемент строится в первую очередь и принимает на себя весь вес здания. Толщина стяжки зависит от веса здания в целом. Для двухэтажного кирпичного коттеджа ее толщина может быть не более 10 см в зависимости, опять же, от качества грунта. На сновании можно сэкономить в случае малосжимаемых грунтов. В этом случае под стенами устраивают подушки. Для деревянного дома стяжку можно вообще не делать. В этом случае стены цокольного этажа кладут прямо на грунт, являющийся дном котлована, а пол заливают в последнюю очередь, перед устройством перекрытия. Короче говоря, чем больше вес здания и более рыхлый и ненадежный грунт, тем шире подушка (см схему).

Стены цоколя можно делать не толще стен основного дома. Напомню, что мы разбираем случай простого фундамента на благоприятных грунтах. Для деревянного дома для создания цокольного этажа вполне можно использовать стандартные полнотелые бетонные блоки размером 20х20х40. Тогда стены фундамента будут 20 см толщиной, а для деревянного дома этого вполне достаточно.

Гидроизолящию следует сделать в любом случае. Для нашего фундамента сгодится два слоя рубероида, а лучше толя, прикрепленные к стенам цоколя с внешней стороны крест-на-крест.

Теперь давайте усложним условия задачи и посмотрим, как усложнится наш фундамент.

Если грунтовые воды на вашем участке круглый год стоят, скажем, в метре от поверхности, то это еще не самый плохой вариант. Давайте посмотрим, что тут можно сделать.

Во-первых, можно построить фундамент с цокольным этажом с заглублением всего чуть больше метра. В этом случае мы имеем пол нашего цокольного этажа в метре под землей. В этом случае достаточно построить дом на высоком цоколе, конкретно высотой 1,5 м. над землей. Таким образом, мы получаем нормальный цокольный этаж высотой 2,3-2,5 метра и при минимуме затрат. Высокий цоколь - штука для дома не вредная, и, если ее обыграть с эстетической точки зрения, вполне приемлемая.

Во-вторых, уровень участка можно поднять путем насыпания дополнительного грунта. Сделать это можно как для всего участка, так и для той его части, где будет стоять дом. Здесь следует иметь ввиду, что фундамент на холме будет промерзать сильнее, но, с другой стороны, если насыпать легким грунтом, то и воды в нем не будет, так что сезонного вспучивания можно не очень опасаться. Конечно, затраты в этом случае возрастают существенно. В статье про осушение участка я даю расчет примерных затрат на подъем уровня участка. Так, для этой операции на участке земли площадью 400 м.кв потребуется от 30 до 60 стандартных КАМАЗов грунта. Ссылка на статью в следующем абзаце.

В-третьих, можно попытаться осушить весь участок целиком. Этот вопрос я осветил в отдельной статье. Для того, чтобы не быть голословным я привлек к этому делу эксперта, с мнением которого по данному вопросу я вполне согласен (что случается не так уж и часто). Эксперта этого я привлек виртуально. Просто мне попалась статья, подписанная и аннотированная, которую я и решил у себя перепечатать, естественно, с соблюдением всех авторских прав.

В-четвертых, можно отвести воду конкретно от фундамента. Для переувлажненных участков земли, о которых говорится в статье про осушение участков этот метод не подходит, поскольку на переувлажненных участках растут только очень специфические болотные растения и вести хозяйство, да и просто жить на таком участке очень затруднительно. Способ, который я опишу далее подходит в случаях, когда подъем грунтовых вод носит сезонный характер, когда сам этот уровень не слишком высок и, прошу заострить на этом внимание, в случаях очень жирной и подверженной вспучиванию почвы. В этом случае описываемый способ позволит защитить фундамент от действия боковых сил при промерзании грунта и, таким образом, сэкономить на толщине стен цоколя. Помните, один читатель предлагал бутылки пластиковые использовать для этой цели? Вот сейчас, правда с Читать далее...

Цокольные этажи и подвалы

Четвертая статья из цикла "Фундамент - основа основ".

В предыдущих статьях серии нами были рассмотрены наиболее простые и популярные типы фундаментов - ленточный и свайный, или столбчатый. Однако, как мне кажется, любой домовладелец мечтает о цокольном этаже. И это понятно! Имея дом, например, 10х10 метров, цокольный этаж добавляет хозяину дома целых 100 (округленно, конечно) квадратных метров замечательного подсобного помещения. В нем можно, в зависимости от желаний хозяина, расположить и полки с продовольственными запасами и всякой всячиной, и отопительный агрегат, чтобы в доме не шумел, гараж, постирочное помещение, баню, и, даже бассейн.

Однако, цокольный этаж создает домовладельцу и значительное количество сложностей. Вот самые неприятные.
Устройство сухого цоколя. Цокольный этаж, в который надо заходить в резиновых сапогах может создать значительный стресс.
Удобный вход в цокольное помещение. Естественно, он подразумевает лестницу, а дополнительный лестничный пролет в доме способен отнять значительное место (здесь я об этом говорил подробно), а его всегда не хватает.
Дороговизна строительства. Действительно, устройство цокольного этажа предполагает значительный объем земляных и бетонных работ. Укладка крупных фундаментных блоков требует подъемного крана. Таким образом, строительная смета на цокольный этаж бывает сравнима со сметой всего остального дома, без отделки, конечно.

К вопросу о дороговизне. Наблюдая, как в нашей области (Московской) строятся цокольные этажи, меня не оставляет чувство, что в них закладывается избыточная прочность и надежность, а домовладельцы предпочитают зарывать в землю не только цокольные этажи, но и значительные суммы денег, которые можно было бы оставить на поверхности.

Таким образом, я бы хотел открыть целую серию статей про цокольные фундаменты, в которой поразмышлять об устройстве цокольных этажей, поскольку построил их целых 2 штуки удачных и насмотрелся на множество неудачных. Будьте уверены, расскажу всю правду, но всеми доступными средствами постараюсь не испугать, то есть вопросам обоснованности затрат я собираюсь уделить достойное место.

Эта статья будет своеобразным вступлением. Помните, я в статье приводил гипотетический пример фундамента в виде плиты, которая лежит на поверхности земли, и к которой я предлагал прикрутить дом шурупами? Так вот фундамент в виде цокольного этажа это, по сути, та же плита, но закопанная на полтора-два метра под землю. Перенос плиты основания под землю сразу делает этот вариант реальным и работоспособным. Действительно, на такой существенной глубине земля уже не промерзает, а значит и не "играет", плита не промерзает, и поэтому не подвергается разрушению. Для тех, кто сразу вспоминает проблемы с сыростью, напомню, что бетон со временем только набирает прочность, не зависимо о того, в какой среде он находится - в сухой, влажной, или вообще под водой.

В итоге мы упрощаем наш фундамент с цокольным этажем до первого этажа дома, вкопанного в землю: собственно фундамент - до плиты, вкопанной в землю, а стены фундамента до стен первого этажа нашего дома, которые тоже частично вкопаны в землю. Напомню, что мы говорим о частных малоэтажных домах. Так вот, зачем при этом делать стены цокольного этажа толще, чем стены самого дома и тем самым повышать стоимость строительства в разы? На это может быть несколько причин. При этом, существует целый спектр альтернатив, которые мало кто берет в расчет, и из которых всегда можно выбрать наиболее приемлемую по возможностям реализации и цене.

Самое противное, что фундамент может быть поврежден в результате вспучивания грунта при его промерзании. Да, под нашим фундаментом ничего вспухать не будет, но окружающий грунт промерзает! При этом создаются силы, которые могут приподнять фундамент, сломать стены, или даже перевернуть фундамент и дом. Зависит все это опять от свойств грунта. Самым неудачным, с точки зрения построения фундамента, является неоднородный грунт с высоким, выше глубины залегания фундамента, уровнем грунтовых вод.

Что же делать, если анализ вашего участка под строительство показал такую неудачную ситуацию? Зная причины нежелательных явлений, мы можем с ними бороться. Во-первых, мы можем осушить участок в целом. Меньше воды - меньше вспучивания. Как это сделать - предмет исследования другой статьи в этой серии. Во-вторых, мы можем уменьшить глубину промерзания. Сделать это можно, банально вкапывая по периметру фундамента, например под отмостку, листы пенопласта. Если глубина уровня грунтовых вод составляет один-два метра (тоже очень высокий уровень), можно сделать фундамент неглубокого залегания, а потом поднять уровень земли вокруг дома на нужную величину. Можно отвести воду конкретно от фундамента. Можно использовать сочетание этих способов, в зависимости от сложности конкретно вашей ситуации.

В следующей статье я расскажу и покажу различные варианты построения фундаментов с цокольными этажами для разных вариантов грунтов, Читать далее...

Столбчатые (свайные) фундаменты

Эх, классную я написал статью про столбчатые (свайные) фундаменты. Ее раскопировали сразу на 33 сайта! Такое признание у интернетовских жуликов доставляет истинное удовольствие. Срочно нужно переписывать. А знаете, как сложно переписать хорошую статью, написанную в приступе дикого, ничем не сдерживаемого вдохновения? И не странно ли, что фундаментные сваи меня так вдохновили? Не странно. Я уже неоднократно (во вторых изданиях своих статей) писал про фаллические символы. Дело в том, что с древнейших времен фаллос являлся символом мужской силы и фертильности. Очень у многих народов фаллос является символом всего сильного и доброго. Способен, по мнению некоторых древних и современных народов отгонять злых духов. Вполне возможно, что дом, построенный на красивых и выразительных сваях ждет счастливое существование. Возможно, что и людей, живущих в таком доме ждут здоровье, долголетие, множество детей и счастье во всех смыслах. Задумайтесь об этом.

Я же отношусь к дому на сваях с большим уважением, но считаю, что установка хороших и крепких свай не в силах обычного человеческого существа, если это существо не вооружено хорошей мощной строительной техникой.

Поскольку фундамент на сваях имеет заниженную площадь опоры на грунт, он склонен к врастанию, погружению в землю. Именно поэтому основным условием, необходимым для функционирования хорошего надежного и мощного свайного фундамента является глубина погружения свай в грунт. Именно там, в глубине, метрах в 5 и ниже от поверхности земли, грунт уже сжат на столько, чтобы удержать и сваю, и дом, на ней построенный. На такой большой глубине сваи держатся не только за счет того, что их основание упирается в трудносжимаемый слой грунта, а еще и за счет трения вышележащих слоев грунта о сваю. И, заметьте, сваи не просто вставляются в дырку в земле. Сваю забивают, и это дает дополнительное сжатие грунта вокруг, а главное под нею.

Если вы скачаете и прочитаете первое издание статьи, то увидите там выдержку из Большой Советской энциклопедии. Энциклопедию писали очень умные люди и им можно верить. Я всегда верю и вам советую. Кстати, если на первый взгляд в умной книжке написана какая-то фигня, то очень большая вероятность того, что это не книжка глупая, а вы чего-то не понимаете. Ну не может умный человек написать чушь! А вот написать непонятно - может. Единожды это поняв, я с тех пор всегда пытаюсь выяснить для себя все непонятные моменты и только потом уже судить о ценности информации. Так вот в 8 случаях из 10 я почерпываю из таких непонятных произведений очень много интересного и полезного. Так и с энциклопедией. Там каждое слово - золотой самородок. Люди пишут энциклопедии, оттачивают статьи до такой степени, чтобы выразить максимум смысла в рамках маленькой, порой крошечной статьи. Судите сами!

"Выбор между свайным и обычным фундаментом на естественном основании производится на основе их технико-экономического сравнения в данных инженерно-геологических условиях строительной площадки, с учётом особенностей проектируемого здания или сооружения."

В этой цитате черным по белому написано, что прежде, чем строить свайный фундамент, нужно посмотреть, нельзя ли построить какой-нибудь другой, не такой дорогой и сложный фундамент. Если есть хоть небольшая зацепка, лучше отказаться от свайного фундамента и построить что-нибудь попроще.

"Свайные фундаменты особенно рациональны при строительстве зданий и сооружений на водо-насыщенных слабых грунтах. Во многих случаях при свайных фундаментах существенно сокращаются объём земляных работ и расход бетона."

Продолжение мысли об обосновании выбора именно свайного фундамента. Другими словами, единственное, что может оправдать выбор такого типа фундамента - слабые водонасыщенные грунты. Что это за грунты? Да болото. Такие грунты, по которому идешь, и нога погружается в землю, а следы водой заполняются.

"При действии на фундамент значительных горизонтальных сил используют наклонные сваи."

Вот еще один вариант использования свай. Однозначно, значительные горизонтальные силы - хорошее оправдание для выбора свайного фундамента.

"Длину свай выбирают, исходя из грунтовых условий строительной площадки: необходимо, чтобы нижние концы свай были заглублены в малосжимаемые грунты."

Что это значит? Это значит, что сваи могут быть очень длинными. С другой стороны, если вы пришли на болото, поместили в болото сваю, то она и утонуть может. Нужно обязательно вколотить ее поглубже, чтобы она, например, в плиту известняка или песчаника уперлась метрах в 15-ти от поверхности.

Для того, чтобы построить на сваях дом, используется ростверк. Ростверк - от немецкого слова Rostwerk, означает буквально строение, укрепленное решеткой, или построенное на решетке. Ростверк представляет собой часть свайного фундамента в виде плиты или балки. Она объединяет верхушки свай и служит опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения. Получается, что сначала вес здания передается сваям с помощью Читать далее...

Ленточные фундаменты

Вторая статья из цикла "Фундамент - основа основ".

Ленточные фундаменты могут быть возведены под любыми типами зданий. Обычно ленточный фундамент представляет собой участок стены здания, заглубленный в почву на ту или иную глубину. Если фундамент построен на глубине, значительно меньшей глубины промерзания в том или ином районе, будем называть его мелкозаглубленным. Такие фундаменты обычно возводят под сравнительно легкими домами. Это могут быть дома, построенные по каркасно-щитовой технологии или дома из дерева - бруса или бревен. На выбор для дома именно мелкозаглубленного ленточного фундамента влияет, конечно, не только вес дома. Большую роль при этом играет качество почвы на участке под домом. Как всегда при строительстве фундамента необходимо принимать во внимание полный спектр существующих факторов.

В зависимости от типа почвы и веса дома следует заглублять ленточный фундамент на 35 - 90 см. Нам нужно следить за тем, чтобы во-первых, почва, на которой будет стоять фундамент была достаточно уплотнена, или трудносжимаема. Во-вторых, нам нужно убедиться, что почва под мелкозаглубленным фундаментом достаточно однородна. Заметьте, я не говорю о песке (хорошо) или о глине (плохо). Главное, чтобы почва была однородна. Если зимой почва равномерно, вместе с фундаментом поднимется, а весной точно так же равномерно опустится, то ничего страшного не произойдет. Вы, как житель дома никакого подъема или опускания не почувствуете. Фундамент тоже не лопнет и не треснет. Подъем-то одинаковый и одновременный по всему периметру! Где же найти такую почву? Это же редчайший случай, скажут многие! Отнюдь! В Подмосковье такие места есть. Особенно, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко. Вот, кстати, глубокие грунтовые воды - всегда положительное явление, в то время как высокие воды всегда усложняют устройство фундамента. Кстати, любого, не обязательно ленточного.

А что делать, если вся почва однородная, песчаная, вода глубоко, а в одном или в нескольких местах проходит глиняная жила? Можно выкопать в этом месте траншею по-глубже и засыпать ее песком. Более того, можно выкопать ВСЮ траншею на глубину метра, засыпать ее всю песком на половину, утрамбовать и построить на этом песке мелкозаглубленный ленточный фундамент. Все равно получится дешевле, чем заливать бетоном на глубину промерзания.

Как определить качество почвы в районе будущей стройки? Есть несколько житейских методов. Первый и самый очевидный - подключить свою наблюдательность. Во-первых, обратите внимание на дороги, ведущие к вашему участку. Обратите внимание, есть ли на дорогах трещины, шишки или провалы. Если такие явления присутствуют, то одно из двух - или дорога построена с нарушениями технологии, или почва очень уж неоднородная. Первое, кстати, тоже очень и очень вероятно. Во-вторых, обратите внимание на соседские дома. Нет ли трещин? Вполне возможно, что здесь тоже банальные ошибки строительства, но все же уже будет материал для анализа. Возможно, соседи поделятся с вами деталями строительства и расскажут несколько страшилок. Правда, опыт показывает, что лучший анализ почвы получается по результатам вырытой траншеи для ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты обычно строят из тяжелых, плотных материалов. Почему и зачем так делают? Так делают, во-первых, для того, чтобы фундамент впитывал поменьше воды и не трескался. Во-вторых, фундамент предпочитают сделать по-жестче для того, чтобы при сезонном вспучивании почвы он не разломился бы. Да-да. Действительно можно сделать фундамент, который легко выдержит вес дома и при неравномерном вспучивании почвы не сломается. Это как спичечный коробок за один угол приподнять. Он не сломается, даже если будет полон спичек. Он обладает достаточной жесткостью для того, чтобы не прогнуться и не сломаться. Конечно, такой жесткий фундамент будет очень дорогим. Поэтому обычно такую его функцию не используют. С другой стороны, эта функция будет выполняться, если дом не слишком тяжел. Совсем необязательно делать фундамент литым или использовать для его строительства бетонные блоки семейства ФБС. Точно такие же или близкие результаты можно получить, если использовать для строительства маленькие блоки. При их использовании можно не нанимать подъемный кран, и это, несомненно очень серьезный фактор экономии средств. Бетонные фундаментные блоки являются литыми. Они не профилируются и отверстий в них нет. Для того, чтобы растворные швы не пропитывались водой, в раствор добавляют специфические водооттакивающие присадки.

Как уже говорилось, мы должны строить фундамент на плохосжимаемом слое грунта. Почему он плохо сжимаемый? Во-первых, потому, что его никто не рыхлил (вода, например), во-вторых, потому что он спрессован тяжестью грунта, который находился на нем до строительства. Как определить достаточно ли слой грунта малосжимаем? Это можно сделать специальными инструментами, либо на глаз. Чтобы на глаз получалось по-точнее, можно вооружиться калькулятором и посчитать, какой вес Читать далее...