



Огромное спасибо автору всех мастер-классов - Ольге Смирновой! Давно я с таким упоением не читала кулинарный сайт. Нашла и для себя много новых и интересных рецептов, которые планирую в ближайшее же время реализовать. Сделала выборку идей для себя, заодно, надеюсь, пригодится и вам: каждый мастер-класс - это отдельный подробнейший рецепт. В принципе одних фотографий достаточно, чтобы понять что и как готовиться. Если нужны более подробные текстовые инструкции - переходим на кулинарный сайт автора. Если хотим рассмотреть мастер-класс более подробно: вводим пароль для яндекса "вот такие пироги". Хорошего всем настроения и удачной выпечки!
Рецепт и приготовление:
|
Ингредиенты для начинки :
Мясной фарш - 500 г.
Лук - 1 шт.
Чеснок 1 зубчик
Вода - 100 мл.
Сыр - 140 г.
Сливочное масло - 30 г.
Соль, красный и черный перец - по вкусу.
|
Для теста:
Молоко - 125 мл.
Кефир - 125 мл.
Дрожжи сухие - 1 пакетик (7 г.)
Сахар - 1 ст.л.
Соль - 1 ч.л.
Яйцо - 1 шт.
Мука - 500 г.
Растительное масло - 6 ст.л.
|
|
Шаг 1. В молоке распустить дрожжи, добавить сахар и
отставить в сторону на 15-20 минут, чтобы дрожжи
ожили.
Шаг 2. Смешать молоко, кефир, сахар, соль, яйцо,
растительное масло. Хорошо перемешать, добавить
дрожжи, просеянную муку и замесить мягкое тесто.
Накрыть миску с тестом плёнкой и поставить в тёплое
место примерно на 1 час. Затем тесто обмять и разделить
на две равные части.
Шаг 3. Одну часть убрать снова в миску и накрыть
кухонным полотенцем.
Шаг 4. Вторую часть теста раскатать в пласт толщиной в
3-4 мм (стол подпылить мукой при необходимости).
Шаг 5. Выдавить из теста стаканом кружки (у меня
диаметром 7,5 см). Остатки теста собрать, обмять, снова
раскатать и выдавить кружки. Прикрыть затем заготовки
плёнкой, чтобы не обсыхали.
Шаг 6. На кругляшке распределить равномерно 1 ч. л.
фарша (полную), щепотку сыра. Сложить её пополам.
Затем ещё раз пополам. Кончики слегка снизу
прищипнуть.
|
Шаг 7. Уложить заготовки плотно друг к другу в форму
(диаметром 28 см).
Шаг 8. Форму смазать сначала растительным маслом,
затем на дно уложить бумагу для выпечки и её тоже
промазать маслом (таким образом легко можно будет
выбрать пирог из формы).
Шаг 9. Когда все кругляшки используете, перейти ко
второй части теста и таким же образом поступать, как и с
первой.
Шаг 10. Для серединки взять 3 половинки от кругляшек
намазать фаршем. Наложить половинки в нахлёст друг на
друга. Свернуть рулончиком, начиная с нижнего и уложить
в серединку пирога. Форму прикрыть плёнкой и дать
время для расстойки, примерно 20-30 минут.
Шаг 11. Смазать верх взбитой слегка смесью: 1 желток +
1 ст. л. молока.
Шаг 12. Выпекать в разогретой духовке при t-180°C,
примерно 35-40 минут, по середине духовки (за 15 минут
до окончания выпекания сбавить температуру до 175°С).
Шаг 13. Готовый пирог смазать растопленным сливочным
маслом (30 г) и накрыть полотенчиком минут на 15.
Приятного аппетита!
|
Нашла здесь
Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.
Крутятся кверху «лодочкой»
Тут всего два виновника:
1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.
2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.
Крутятся вниз
Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.
Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).
Не хватило мела или перебрали с
Нашла здесь: http://vk.com/wall-35323770_7073
Опыт выращивания клубники от Татьяны Ивановой
Опыт выращивания клубники от Татьяны Ивановой5-6 лет назад я купила 4 кустика ремонтантной клубники «Королева Елизавета». Ягоды восхитили меня своей величиной, формой и вкусом.
На следующий год я оставила 2 кустика только на рассаду. Через 6 лет методом проб и ошибок, а также с помощью информации из интернета, я получила солидный опыт выращивания, как рассады, так и ягод этой замечательной клубники, чем я хочу поделиться с Вами, уважаемые читатели, садоводы, желающие получить хорошие результаты своего труда. Июль-августЯ готовлю грядки шириной 90-100 см и высотой 20 см (смесь земли и перегноя).
|

[показать]

Серия сообщений "Дача":
Часть 1 - Выращивание томатов
Часть 2 - Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.
Часть 3 - Каменный палисадник-роспись по камушкам
Часть 4 - Цветник на тяжелых почвах
...
Часть 7 - Самодельные рабатки для цветов и альпийских горок из бетона
Часть 8 - АЛЛЯРИЙ - ЛУКОВАЯ ГОРКА
Часть 9 - Что сажать осенью? Овощи
"Бабушкин камень". Старинный чудо-метод увеличения урожая
Решила написать про один проверенный мной способ, который заставляет деревья вступать в период вегетации немного позднее положенного, тем самым давая им и нам шанс получить плоды, даже если весна не очень радовала нас теплом.

Каждый садовод знает, что правильная и своевременная подкормка плодовых деревьев является залогом их здоровья и успешного плодоношения.
Яблони желательно подкармливать четыре раза на протяжении всего садового сезона: весной во второй половине апреля, при начале цветения яблони, в период наливания плодов, и последнюю подкормку делают после окончательной уборки урожая.
Важно правильно определить зону подкормки яблони. Она начинается на расстоянии 50-70 см от ствола дерева и распространяется по окружности до окончания его ветвей.
Для первой подкормки яблони можно использовать 4-5 ведер навозного перегноя, который рассыпают вокруг дерева. Можно применять и мочевину. Ее рассыпают из расчета 400-500 граммов на 1 дерево.
Для второй подкормки яблони нужно приготовить специальный подкормочный раствор. Норма - 50 литров раствора на 1 дерево. В подготовленную воду помещаем 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Мочевину можно заменить 1,5 литрами птичьего помета.
При таком способе подкормки, поскольку он производится в жаркое время года, дерево лучше полить как до, так и после подкормки.
В период налива плодов вносят третью подкормку. Подкормочный раствор готовят из расчета 30 л на 1 дерево. Для этого 3 г сухого гумата натрия разводят в горячей воде и выливают в подготовленную для раствора воду (сухой гумат можно заменить жидким по норме). Затем добавляют 130 г нитрофоски (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение). Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в подкормочную зону.
Для четвертой подкормки яблони смешивают в 30-40 литрах воды по 300 граммов сернокислого калия и суперфосфата. Если после сбора плодов стоит дождливая погода, то допускается сухое внесение этих удобрений в подкормочную зону яблони.
http://sad6sotok.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5...1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8.html
Обрезка молодого запущенного дерева после прекращения образования кроны: а – понижение высоты; б – прореживание; в – уменьшение ширины; г – обрезка свисающихветок.
К завершению созревания дерева при среднем плодоношении будет совершенно приемлемым его возвышенность, диаметр кроны и мощность роста ветвей. Для этого с самого начала и до конца жизни дерева стоит использовать определенную поддерживающую обрезку.
Главной задачей поддерживающей обрезки является сохранение установившегося положения. Данный вид обрезки не будет для вас затруднительным, если делать это каждый год, не оставляя на потом.
Сначала, конечно же, приступайте к оздоровительному очищению кроны. После устранения больных, поврежденных и сохших ветвей, проследите за тем, чтобы крона не вышла за приемлемые границы. Это примерно 2,5, от силы 3 м. Как известно, обычное свойство ветвей тянутся вверх, и это нормально, но ведь вам это не надо.
Весной нужно обстричь основной проводник, у которого высота достигает около 1,8 м, что находится над боковой ветвью, пусть даже она и не очень велика. Близлежащие боковые ветви к проводнику нужно срезать на высоте примерно 2 м над ответвлениями, обращенными от середины к периферии кроны.
Чтобы не срезать ветвей больше положенного, не оттягивайте такую работу на следующий год. Если оставите на один год, потом еще на один, а потом и вовсе не сможете понизить крону. За это время она вырастет до 6-7 м и более. С такой высотой и обнажением нижней части кроны надо или смириться или же пустить в ход восстановительную обрезку.
После того, как дерево станет ниже, обратите внимание, насколько густа крона – возможно, ее также следует проредить. Так же, нужно помнить, что без листьев даже очень обширная крона хорошо просматривается с любой стороны. Возникает такое впечатление, что прореживание и не нужно. Если тщательно всмотреться на обрастающие ветви, то вы увидите, что среди них имеются тонкие не плодоносные веточки, которым не хватает света. Именно недостаток света становиться причиной постепенной гибели ветвей.
Если ветки, которые растут вместе, расположенные рядом друг с другом, то потом в подобных местах появляются затенения. Необходимо какую-либо из ветвей убрать. Такая

Серия сообщений "Защищаем сад и огород от вредителей":
Часть 1 - Надо ли счищать лишайники с коры деревьев?
Часть 2 - ФИТОСПОРИН-М
Часть 3 - КАК БЫТЬ С ВРЕДИТЕЛЯМИ?
...
Часть 49 - Ловчие пояса по-новому
Часть 50 - НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА
Часть 51 - Основные вредители груши
В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы (смотри следующую страницу). Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.
Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.
Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной. Зимняя, а точнее ранне-весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.
Обрезка яблони кустовой формы
Первая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.
|
|
ОБРЕЗКА ОДНОЛЕТНЕГО ДЕРЕВА
Однолетнее дерево обрезается непосредственно после посадки. Острым секатором отрезают верхнюю часть стволика. При этом на нижней части должно остаться минимум 4 почки. |
[125x231] |
Проводится ранней весной. На иллюстрации части дерева, нарисованные розовым цветом, не обрезают совсем. Побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины (жирные черные линии обозначают места обреза). Здесь можно посмотреть фотографии двухлетнего дерева до и после обрезки. При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег: как правило, в противоположную от центра дерева сторону. |
[160x234] |
ОБРЕЗКА ТРЕХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА
Проводится ранней весной. Технология обрезки примерно та же, что и для двухлетнего саженца. Части дерева розового цвета обозначают побеги старше одного года: их не трогают. Все побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины. Оставляемая на ветке верхняя почка должна смотреть наружу от ствола |
[181x222]
|
ОБРЕЗКА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА
Проводится ранней весной. Приемы обрезки примерно такие же, как для трехлетнего саженца. Части дерева розового цвета обозначают побеги старше одного года. Их обрезают лишь в том случае, если они больны. Все побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины. Оставляемая на ветке верхняя почка должна смотреть наружу от |