https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_168086827%2Fa7e0f220797b47465e
https://www.youtube.com/watch?v=tEsJxMj-cRk
https://www.youtube.com/watch?v=tBznEbmFx1I
https://www.youtube.com/watch?v=8GCaC9ksrPE

1. То, что у кого-то дорогая камера, еще не значит, что он — хороший фотограф.
2. Всегда снимайте в RAW. Всегда.
3. Объективы с постоянным фокусным расстоянием помогают научиться лучше фотографировать.
4. Редактирование снимков — уже само по себе искусство.
5. «Правило третей» работает в 99% случаев.
6. Макрофотография — не для всех.
7. Ультрафиолетовый фильтр может заменить и крышку объектива.
8. Выходите и фотографируйте, вместо того чтобы часами сидеть на фотофорумах в Интернет.
9. Найдите красоту в повседневном, и Вы — победитель.
10. Пленка не лучше цифры.
11. Цифра не лучше пленки.
12. Не существует «волшебных» камер или объективов.
13. Лучшие объективы не создадут вам лучших фотографий.
14. Меньше времени тратьте, рассматривая работы других людей, а больше снимайте сами.
15. Не берите зеркалку на вечеринки.
16. Девушки западают на фотографов.
17. Преобразование снимка в черно-белый не сделает его автоматически «художественным».
18. Люди не доверяют вашей работе, если вы говорите, что обрабатываете снимки в Photoshop. Лучше говорить, что проявляете их в «цифровой лаборатории».
19. Незачем фотографировать всё подряд.
20. Храните как минимум 2 резервных копии всех снимков. Как говорится, два — это один, одного нет вовсе.
21. Выкиньте плечевой ремень, пользуйтесь ручным.
22. Подойдите ближе. Зачастую это улучшит результат.
23. Будьте участником, а не любопытствующим.
24. Присядьте. Частенько такой кадр выглядит интереснее.
25. Меньше беспокойтесь о технических тонкостях — концентрируйтесь на композиции снимка.
26. Если заклеить все блестящие эмблемы на камере черной изолентой, вы будете привлекать куда меньше внимания.
27. Всегда недодерживайте кадр на 2/3 стопа, если снимаете при открытом дневном освещении.
28. Чем больше вы фотографируете, тем лучше результаты.
29. Не бойтесь делать несколько снимков одной и той же сцены с разной экспозицией, углом, глубиной резкости.
30. Показывайте только свои лучшие снимки.
31. Компакт — это тоже камера.
32. Участвуйте в фотофорумах в Интернет.
33. Оценивайте работу других.
34. Думайте, до того как нажать на кнопку спуска затвора.
35. Хорошая фотография не нуждается в пояснениях (хотя основная информация нередко сопровождает изображение).
36. Спиртное и фотосъемка — плохой коктейль.
37. Вдохновляйтесь работами мастеров фотографии, но не поклоняйтесь им.
38. Зерно прекрасно.
39. Забросьте фоторюкзак и возьмите сумку. Доставать камеру и объективы станет гораздо проще.
40. Простота — вот ключевой секрет.
41. Фотография — это «рисование светом». Сделайте свет своим помощником.
42. Найдите свой стиль в фотографии и придерживайтесь его.
43. Для обработки второй монитор — замечательная штука.
44. Silver EFEX pro лучше всего преобразует фото в черно-белое.
45. Носите свою камер у с собой повсюду. Да, повсюду.
46. Не позволяйте фотографии мешать вам наслаждаться жизнью.
47. Не «балуйте» свою камеру, используйте ее по максимуму.
48. Делайте честные снимки.
49. Снимайте уверенно.
50. Сопоставление — лучший друг фотографии.
51. Печатайте свои снимки большим форматом. Они доставят вам удовольствие.
52. Дарите фотографии друзьям.
53. Дарите их прохожим.
54. Не забывайте об обрамлении.
55. Печать в фотосервисе [у автора — Costco] дешева и дает неплохие результаты.
56. Выходите на улицу фотографировать с друзьями.
57. Вступите в фотоклуб или организуйте его сами.
58. Фотография — отличный подарок.
59. Фотосъемка прохожих щекочет нервы.
60. Непринужденный > Постановочный.
61. Естественный свет — лучший свет.
62. 35 мм (в эквиваленте для полного кадра) лучшее «со всех сторон» фокусное расстояние.
63. Не бойтесь увеличивать ISO, когда это необходимо.
64. Вам не нужно таскать с собой треногу повсюду (чёрт, у меня его вообще нет).
65. Всегда лучше недоэкспонировать, чем переэкспонировать
66. Фотосъемка бездомных ради стремления к «художественности» — злоупотребление.
67. Лучшие возможности для съемки — там, где меньше всего ожидаете.
68. Снимки всегда более интересны, если в них присутствуют люди. [Животные способны привлечь даже больше внимания.— Прим. перев.]
69. Photoshop не сможет превратить плохой снимок в хороший.
70. Сейчас каждый — фотограф.
71. Не обязательно лететь в Париж, чтобы сделать хорошие снимки; лучшие места — рядом с вами.
72. Люди с зеркалками, которые для вертикального кадра поворачивают камеру «наплывом» [кнопка спуска затвора] вниз, выглядят глупо.
73. Камеры — инструменты, а не игрушки.
74. С точки зрения композиции фотография и живопись не очень-то различаются.
75. Фотография — это не хобби. Это стиль жизни.
76. Занимайтесь снимками, а не поиском причин их не делать.
77. Будьте оригинальны. Не пытайтесь копировать чужой стиль.
78. Лучшие фотографии рассказывают больше, чем ожидает зритель.
79. Камера иного цвета, чем черный, привлекает слишком много внимания.
80. Чем больше оборудования вы носите с собой, тем меньше удовольствия получаете от фотографии.
81. Хороший автопортрет снять Читать далее...

1. Снимать при ярком дневном свете.

У некоторых фотографов эта привычка осталась еще с доцифровых времен, когда яркий свет был необходим, чтобы сделать хорошую фотографию. Также эта привычка может появиться у владельцев камеры без видоискателя. Чем ярче свет при съемке, тем четче и ярче будет отображаться фотография на LCD-экране при дневном свете. Но яркое освещение отбеливает некоторые части фотографии и скрывает детали, создает резкие тени и уменьшает яркость цветов. Если вы снимаете человека, яркий свет может заставить его сощуриться или даже закрыть глаза. Попробуйте снимать в пасмурные дни, рано утром или поздно вечером, когда освещение не настолько яркое.

2. Снимать в JPEG.

Да, фотографии в формате JPEG занимают гораздо меньше места на компьютере, чем в формате RAW, но сейчас съемные носители стоят так дешево, что можно купить несколько штук для хранения своих работ в формате RAW. В формате RAW содержится информация о яркости света, принятого матрицей фотоаппарата, а это значит, что, получив фото, вы сможете менять яркость, и на фотографии будут проявляться новые детали, которые не были заметны ранее. В формате JPEG это невозможно, поскольку уже в момент нажатия на кнопку камера определяет за вас экспозицию и цветовой баланс фотографии. Зачем позволять камере решать, как обрабатывать ваши фото, если вы легко можете сделать более качественные фотографии в современных, легких для изучения программах?

3. Размещать объект в центре.

Это, наверное, самая плохая привычка новичков, которую трудно побороть. Да, иногда необходимо размещать объекты в центре фото, но такая необходимость появляется гораздо реже, чем вам кажется. Просто соблюдайте правило третей, и все будет отлично. С опытом вы научитесь делать классные фотографии и без стандартных правил композиции, но для этого необходимо экспериментировать. И это гораздо сложнее, чем делать хорошие снимки по правилу третей.

4. Делать снимки на уровне глаз.

Это еще одна вредная привычка, которая превращает ваши фотографии в заурядные «моментальные снимки». Большую часть времени мы смотрим на мир именно так — на уровне глаз, стоя или сидя. Фотографии с этих двух точек, как правило, показывают нам то, что мы и так знаем. Если вы сделаете снимок, сидя на корточках или опустившись на колени, это добавит свежести вашей фотографии. Можно делать снимки и с других необычных точек, например с балкона, с вершины лестницы, из окна второго этажа и т. д.

5. Игнорировать задний план.

Инженерные коммуникации — настоящее проклятие уличных фотографов. Они настолько концентрируются на предмете съемки, что не замечают ничего вокруг, и в результате задний план портит всю картину. Даже самую лучшую картинку может испортить банальная тень фотографа на земле, попавшая в кадр. Так что при возможности выбирайте простую местность с минимальным количеством предметов и строений, особенно если вы снимаете людей. Тогда не будет никаких фонарных столбов, «вырастающих» из головы, и прочих неприятностей. Другое решение — использовать такое расстояние фокуса, чтобы модель было видно хорошо, а фон оставался размытым.

6. Делать одинаковые снимки популярных объектов.

Даже на выставках профессиональных фотографов можно найти много похожих фото. Они качественные, красивые и идеально выстроены с точки зрения композиции, но они не несут ничего нового. В то же время каждый объект можно сфотографировать по-другому, даже самую заезженную тему можно подать совершенно по-новому. Так что ищите нестандартные решения, например, если все снимают красивую церковь днем, попробуйте снять ее ночью, с другого ракурса, в необычных погодных условиях и т. д.

7. Держать камеру только в руках Несмотря на чудеса стабилизации, реализованные почти в каждой современной камере, у этой функции есть границы. Не получится остановить слишком быстрое или сильное дрожание камеры, стабилизация не сработает при короткой выдержке или длинной экспозиции, а иногда может даже навредить вам. Поэтому стоит приобрести штатив и по возможности пользоваться им. Так фотографии получаются гораздо более четкими, а у вас появляется больше возможностей для разных видов съемки.

8. Делать только один снимок.

Раньше для того, чтобы напечатать фотографию, нужно было платить деньги или покупать материалы, чтобы сделать это самому. Сейчас, в эпоху цифровых носителей информации, вы можете сделать столько фотографий, сколько захочется. Одна из причин, по которой работы фотографов National Geographic кажутся чем-то запредельно крутым и недоступным, кроется в том, что профессионалы делают столько фотографий одного и того же объекта, сколько получится. Вы можете делать то же самое, и единственные затраты, связанные с таким стилем работы, — это время, которое потребуется вам на отбор достойного варианта. Однако, потратив достаточно времени на пересмотр своих работ, вы приобретаете опыт и становитесь более критичны к своим снимкам. Многие могут не согласиться с тем, что это — самые ужасные привычки фотографов, но Читать далее...

1. Техника

Для съемки портретов подходит любая камера. Преимущество зеркальной камеры - оперативное реагирование на команды, смена оптики, которая позволяет варьировать режимы фотосъёмки, возможность снимать в ручном модусе, а это значит, что у вас появляется много возможностей для решения ваших художественных задач и возможность снимать в сложных условиях (например, в темных помещениях).
Хорошие портреты можно снимать и компактными камерами. Но лучше, если ваш компакт будет обладать зумом (чем длиннее, тем лучше – фон больше размоется, пропорции лица будут лучше).
Для зеркальных камер рекомендуется использовать объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм ( в некоторых случаях до 135 мм). С фокусным расстоянием меньше 50 см, вы получите искаженные пропорции модели. При съемке портрета предпочтение следует отдать портретным объективам с мягко рисующей оптикой.
Мягко рисующая оптика позволяет скрыть неровности кожи и акцентирует внимание на главных элементах портрета (глаза, рот, лоб), дает ощущение объема за счет плавных спадов резкости от главного к менее важному.
Для выравнивания яркостей в кадре и подсветки теней иногда необходимо применить вспышку или отражатель.

2. Настройки

Портреты, как правило, снимают с маленькой глубиной резкости. Маленькая глубина резкости означает - открытая диафрагма, т.е. малые значения диафрагмы (лучше от примерно f 2.8). Если вы фотографируете компактом, снимайте при максимальном положении зума.
Что это даст? Объект съемки будет резким, а задний фон размоется. Нельза забывать о расстоянии, на котором вы снимаете и о том, что от этого расстояния зависит глубина резкости. Конечно, все зависит от ваших художественных задач, но в классическом портрете должны быть в резкости глаза и желательно остальная часть лица портретируемого. Если вы снимаете двоих или группу людей и вы хотите, чтобы вся группа была в резкости, вам нужно закрывать диафрагму (f 8 - f 11 и больше).
Выдержка при съемке портретов не должна быть слишком длинной. Люди не могут долго не шевелиться и не дышать. Если выдержки будут слишком длинными, фотографии будут не резкими. Кроме того, длительные выдержки вызывают напряженность у снимающегося. На коротких выдержках вы фиксируете момент и в резкости оказывается все, что было задумано (глаза,...). Особенно это касается детей, которые не могут спокойно сидеть на одном месте. Чем короче выдержка, тем больше шансов, что вы получите резкий снимок. Мы уже писали, что детей лучше снимать на выдержках не длиннее 1/250 с, для взрослых можно использовать более длинные выдержки. Важно, чтобы у вас было достаточно света для съемки. Оптимально снимать на улице или дома у окна.
Старайтесь не поднимать ИСО. По возможности снимайте с ИСО 100.
Фокус в классическом портрете должен быть на глазах (не на носу, не на лбу или где-то еще). Лучше всего перевести камеру в режим ручного выбора точки фокусировки и выбрать ту точку, которая попадает на глаза модели.

3. Свет

Для того, чтобы получить не плоское, а объемное лицо на фотографии, лучше всего использовать свет, падающий немного спереди и сбоку (передне - диагональное освещение) . В принципе неплохие результаты можно получить и с боковым освещением, но при боковом освещении лучше всего использовать отражатель (которым может служить, например, и белая стена дома) или внешнюю вспышку. На улице лучше всего снимать утром или ранним вечером. Если вы будете снимать в полдень, когда солнце стоит в зените, верхний свет даст глубокие тени и очень резкий контраст.
С помощью контрового освещение вы можете получить силуэт, если будете снимать, например в вечернее время. Если же вы хотите подсветить лицо, вам также понадобится отражатель или внешняя вспышка. Фронтальное освещение сделает лицо плоским и его стоит избегать.
Дома лучше всего снимать со светом из окна (по возможности, не с солнечной стороны). Прозрачные занавески помогут вам сделать свет рассеянным и более мягким.

4. Точка съемки

Обычно любая фотография начинается с выбора точки съемки. То есть с близкого расстояния или издалека, сверху или снизу, справа или слева будет снята модель. Точка съемки определяет, в основном, композицию снимка.
От расстояния будет зависеть масштаб изображения. Как мы уже писали, в фотографии не нужно изобретать велосипед. Масштабы портрета давно определены изобразительным искусством. По масштабу портреты делятся на ростовые, поколенные, бюстовые (погрудные) и фрагментарные.
Наиболее популярны бюстовые портреты. Они позволяют передать внешний облик и "заглянуть" в глаза портретируемого, передают особенность его лица (внешнее сходство). С помощью бюстового портрета можно попытаться передать и внутренний мир человека.
Бюстовый портрет нужно снимать длиннофокусным (портретным) объективом с отдаленной точки. Иначе есть риск искажения формы лица и потери внешнего сходства.
Удаляя точку съемки вы можете получить поясной портрет. Чаще всего поясные портреты снимают сидя. В поясном портрете участвуют и руки. Нужно очень внимательно Читать далее...

Онлайн фотоаппарат! Очень полезное приложение, при помощи которого можно понять многие настройки! - dburn.ru/services/onlinecam

1. Отойдите в тень. Наиболее простое - отойти в тень с телом съемки (естественно, если есть такая возможность, допустим, если это человек, портрет которого вы хотите сделать).

2. Создайте тень сами. Если объект съемки нереально переместить в тень, создайте тень сами, допустим, при макросъемке, если вы фотографируете цветок или еще какой-нибудь мелкий предмет. Или же используйте подручные средства, при помощи которых возможно сделать тень, допустим зонт.

3. Используйте вспышку. Многие из нас знают, что фотографировать требуется находясь спиной к солнцу, в этой ситуации объект съемки станет неплохо освещен. Однако временами кадры сделанные напротив солнца могут быть просто великолепны и интересны, основное в этом случае применять вспышку, которая поможет осветить все предметы, которые из-за яркого светила будут выглядеть темными без эксплуатации вспышки.

4. Используйте отражатель. Еще 1 метод осветить тени, вызванные ярким солнечным светом - применение рефлектора. Кроме того, что он осветит все затененные участки на снимке, он еще и поможет фотографировать напротив светила.

5. Меняйте перспективу. Предмет съемки не во всех случаях возможно переместить, однако возможно самому перемещаться кругом него. Возможно сделать кадр сверху или снизу, это поможет изменить угол падения лучей солнца как на объект съемки так и на фотокамеру.

6. Используйте бленду. Если в комплекте с фотоаппаратом была бленда, используйте ее, если же ее не было, возможно применять все что есть под рукой, что может сделать тень над объективом, в частности и саму руку, и применяя ее как козырек для объектива. Основное убедитесь, чтоб импровизированная бленда не попала в снимок и не испортила его.

7. Фильтры. Фильтр тоже полезен при фотосъемке в яркий солнечный день. Возможно применять поляризационный фильтр, который поможет сократить число бликов, и поможет сократить число света, попадающего в объектив, чтоб возможно было применять маленькую скорость затвора или маленькую выдержку. К тому же при помощи поляризационного фильтра возможно контролировать цвета на будущем снимке.

8. Играйте с балансом беловатого. Больше всего камер позволяет изменять баланс беловатого. Даже если вы сможете потом отрегулировать его в фотошопе уже на готовом кадре (в том числе, если делаете кадры в RAW), все-таки поэкспериментируйте с ручными настройками, вероятно у вас получаться кадры, которые не потребуют никакой корректировки в любых программах.

9. Выберите правильное время для фотосъемки, например на рассвете или на закате, в этом случае солнечные лучи уже не будут таким яркими как днем и возможно станет сделать превосходные снимки.

10. Фотографируйте силуэты. Еще 1 метод достать выгоду из ярких лучей солнца - фотографировать силуэты.

1. Солнечное правило шестнадцати
Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка - обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.
Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать "шевеленки"
Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой - используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони
Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой
Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета
При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге "Цифровая фотография" дает замечательный совет, как этого избежать: "Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один.открыли". После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции
Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики "размажутся" по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого.
В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого "дневное освещение", пасмурно" или "тень". Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками "лампы накаливания" или "люминесцентные лампы".

8. Снимайте в формате RAW.
Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы Читать далее...

1. www.skillsup.ru – уроки, сервисы, тесты по фш
2. www.umka.kharkov.ua/htmlbr/pack088.html - более 800 наборов кистей
3. zerolayer.ru/ – кисти, формы, текстуры, экшены, рамки, шрифты
4. globator.net/ – кисти, стили, шрифты
5. tutbrush.com/ – кисти. Рассортированы по темам.
6. www.0lik.ru/ – градиенты, паттерны, кисти, экшены, стили, текстуры, формы, шаблоны
7. photoshopmix.ru/ – кисти, шаблоны, текстуры, фигуры, экшены, шрифты, градиенты
8. http://demiart.ru/forum/index.php?s=dd5a1f42da7b55558.. – склад на Демиарте: кисти, плагины, клипарты
9. photoshopbrushes.ru/ – кисти. Рассортированы по темам.
10. www.gzweb.ru/ - градиенты, кисти, экшены, стили, текстуры, формы, шаблоны
11. www.vsekisti.ru/ – огромная коллекция кистей
12. goldenone.ru/ – кисти, шрифты, шаблоны
13. www.photoshop-master.ru/ - градиенты, кисти, экшены, стили, текстуры, формы, шаблоны
14 .www.rozhdestvo.org/ – Рождественские кисти, шрифты, стили, клипарт
15. fotodryg.ru/ – кисти, шрифты, фигуры
16. www.alldesign.biz/ - градиенты, кисти, экшены, стили, текстуры, формы, шаблоны, шрифты
17. design-mania.ru/category/downloads - шаблоны, кисти, шрифты, текстуры
18. balbesof.net/down/view/brashs.html - коллекция кистей
19. design.ru-deluxe.ru/ – стили, формы, текстуры, плагины, рамки, паттерны
20. www.grafamania.net/photoshop - кисти, шрифты, шаблоны, рамки
21. deeplace.net/ – кисти, плагины, экшены, клипарт, шрифты, рамки, текстуры
22. 2dtutorials.ru/download - кисти, шрифты, стили, клипарт
23. photoshope.ru/index.htm - плагины, кисти, действия, стили, фигуры, градиенты, текстуры, шрифты
24. colorworld.org/ - плагины, кисти, стили, градиенты, текстуры, шрифты
25. rukoyatki.ru/photoshop - градиенты, кисти, экшены, стили, текстуры, формы, шаблоны, отрисовки
26. www.forum.thesoul.ru/index.php?showforum=6 – текстуры, кисти, стили, фильтры
27. www.zerores.com.ru/ – шрифты, кисти
28. www.cwer.ru/dlya_photoshop_0 - кисти, маски, экшены, текстуры, шрифты
29. www.deviantart.com/ – кисти, текстуры, формы, шрифты
30. fordezign.ru/ – экшены, градиенты, кисти, плагины, стили, текстуры
31. http://dodgeandburn.ru/ - лучший сайт для фотографов.

Часто получаются такие кадры, которые притягивают взгляд и не отпускают, но имеют некоторые изъяны в виде не очень хорошего фона. В идеале такой кадр лучше переснять, но это не всегда возможно. Тогда остается только обработка фона в редакторе.
Пример размытия фона в Photoshop

1. Этот кадр смотрелся бы намного лучше, если приоткрыть диафрагму для получения более размытого фона. Теперь это уже сделать невозможно, но Photoshop может справиться с этой задачей. (фото 2)

2. Это можно сделать как в теории, так и на практике. Самое сложное, что нужно будет сделать - это нарисовать аккуратную маску. Она впоследствии отделит объекты, которые должны будут оставаться четкими от тех, которые попадут в зону размытия. (фото 3. 1)

3. Вот таким будет слой, с примененной к нему маской. Он должен будет лежать выше слоя с размытием. (фото 3. 2)

4. Фильтром Gaussian Blur (Размытие по Гауссу) размоем фоновый слой: фото 3.3

5. Размытие стоит выбирать на глаз. Ориентировочно оно должно составить 30 пикселей. (фото 3. 4)

6.Над размытием размещаем слой с маской: фото 4. 1

7. Вокруг девушки появились неприятное свечение. Это произошло из-за того, что фильтр размыл границы и светлые участки кожи и одежды девушки расширились. (фото 4. 2)

8. Решить проблему можно при помощи Clone Stamp (Клонирующий штамп или кисть): фото 4. 3

9. Точно так же размываем фон фильтром Gaussian Blur: фото 4. 4

10. И вот, результат уже намного лучше: фото 5

11. Однако обойтись можно и без этапа, на котором приходилось рисовать фон. В этом поможет фильтр Lens Blur (размытие при малой глубине резкости): фото 6

12. Для того, чтобы показать Фотошопу где нужно размывать, а где нет, нужно указать программе маску, которая находится на слое: фото 7

13. Этот способ позволяет миновать этап восстановления фона: фото 8

14. Маску можно сделать более сложной, показав Фотошопу участки, которые нужно размывать с различной интенсивностью. Белые объекты сохранят исходную резкость. Чем объекты будут темнее, тем больше они будут подвергаться размытию: фото 8

15. Подобный подход даст возможность получить очень интересное изображение. Этот эффект уже более похож на то, что получилось бы при реальной съемке с малой глубиной резкости. Этот подход разве что не может передать реалистичный рисунок боке. (фото 9)

16. Этот способ хорош тем, что каждый волен сам создавать карту, которая будет передавать различный уровень размытия. При реальной съемке этот процесс контролировать сложно и он ограничен техническими возможностями, а в Фотошопе ограничение одно - это ваша фантазия: фото 1

ФОТОКАМЕРА - камера в СИЗО, в которой сидят только фотографы. Самая переполенная камера, так как фотографы у нас сейчас на каждому углу.

ДИАФРАГМА - орган, которым фотограф икает.

РЕЗКОСТЬ - грубость фотографа по отношении к окружающим.

ВСПЫШКА - неожиданная агрессивная эмоция, во время которой фотограф обычно кидается штативами в людей.

ФОТОМОДЕЛЬ - игрушечный фотоаппарат из дерева, на котором тренируются маленькие фотографы.

ЗЕРКАЛКА - болезнь толстых фотографов.

ФОТОМЫЛЬНИЦА - ёмкость, откуда фотографы пьют водку.

ФОТОХУДОЖНИК - фотограф, который не умеет снимать и поэтому рисует фотографии в фотошопе.

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ - извращенец, который занимается сексом с фотоаппаратами.

НЮ - возглас фотографа при виде маленьких сисек. "ню, а где сиськи?"

НИКОН - фото-патриарх, который превнёс раскол в фотографическую церковь, разделив фотографов на две части: никонистов и канонистов.

КАНОН - истинный закон, которому следуют фотографы не последовавшие за патриархом Никоном.

ЛЕЙКА - то, чем поливают цветы на грядке фотографы-нонконформисты, которым срать на Никона и каноны.

ГОРИЗОНТ - ситуация, когда осветительная лампочка подожгла зонт.

ГОРИЗОНТ ЗАВАЛЕН - единственно верный комментарий к любой фотографии.

ФОТОГРАФИРОВАТЬ ХЕРНЮ - снимать исключительно обнажённые мужские гениталии

ГЛАМУРНЫЙ ФОТОГРАФ - человек, который слишком хорошо одет, чтобы снимать какашки.

БАЛАНС БЕЛОГО - соотношение количества кокаина в левой и в правой ноздрях гламурного фотографа.

ЗЕРНО - подножный корм, которым питается небогатый фотограф. Не чёрная икра.

ЗЕРНИСТОСТЬ - свойство икры, которую едят успешные фотографы.

СВЕТОТЕНЬ - способность фотографа переходить на тёмную сторону силы и в сумрак.

КАДРИРОВАНИЕ - процесс съёмок симпатичных девушек с условием "принт фор фак".

ВИНЬЕТИРОВАНИЕ - связанный с условиями кадрирования термин, ошибочно написанное французское слово. Первая буква должна быть "М".

БЛИК - фотографическое ругательство вроде "бл&дь", которым фотограф называет моделей, когда они моргают.

ГИСТОГРАММА - непонятный термин, которым фотографы запугивают друг друга, но сами не знают, что это.

ОБЪЕКТИВ - половой член фотографа, которыми они любят мерятся. Чем толще и длинее объектив, тем профессиональнее фотограф.

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ - мир в котором живёт фотограф, думающий только о своём объективе и хороших кадрах.

БЛЕНДА - крайняя плоть объектива фотографа.

КАДРЫ - женщины, которых кадрит фотограф. Этих женщин фотограф не ебёт, а только фотографирует своим большим объективом.

ЦИФРА - рабочий инструмент современного фотографа, в который он вкручивает свой объектив, чтобы снимать им кадры.

ПЛЁНКА - налёт, которым покрывается старый фотограф, на плёнку клеются кадры. У современных фотографов плёнка уже не в моде. Они переходят на цифру.

ПРОЯВКА ПЛЁНКИ - фотограф собирает своих коллег, тоже фотографов и являет им свою плёнку с кадрами, а те с видом знатоков качают головами и делают замечания.

ВЫДЕРЖКА - способность фотографа остаться спокойным и не выебать кадры.

ШТАТИВ - палка, на которую пьяный фотограф ставит свой рабочий инструмент, когда руки уже не держат.

СНИМАТЬ С РУК - приспускать штаны, в которые пьяный фотограф уже сходил по-большому во время вспышки.

ШЕВЕЛЁНКА - движение волос на жопе фотографа при виде хорошего кадра.

ФОКУС - трюк фотографа, когда он снимает кадры без объектива и вспышки.

ЗЕРКАЛКА - болезнь толстых фотографов.

ФОТОМЫЛЬНИЦА - ёмкость, откуда фотографы пьют водку.

НАВОДИТЬСЯ - напиваться водкой (фотографич.)

РАКУРС - взгляд фотографа, вставшего раком, на мир."

ФОТОСЕССИЯ - зачётная неделя фотографов, когда им даются кадры.

РЫБИЙ ГЛАЗ - глаз очень пьяного фотографа.

ЭФФЕКТ КРАСНЫХ ГЛАЗ – утренний бодун фотографа после фотосессий, сопровождается опухшим лицом и страшным сушняком.

ЭКСПОЗИЦИЯ - поза, которую неожиданно для себя принимает модель, потому что фотограф проебал выдержку и дал волю свему объективу

ФОНЫ - здоровые тряпки на заднем плане, об которые фотографы любят вытирать свои объективы после фотосесий.

ФОН ЗАМЫЛЕН - запчаканные чем-то фоны после экспозиций.

СВЕТОФИЛЬТР - модель Светлана, которая даёт только некоторым фотографам после съёмки, а другим не даёт.

ПЕРЕДЕРЖАТЬ - держать объектив в кадре так долго, что могут появиться дети.

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ - вакуумная помпа для увеличения объектива.

ПРОЯВИТЕЛЬ - фотограф, который вечно проёбывает хорошие кадры.

ФИКСАЖ - суперклей, которым фотограф клеит кадры к фонам, чтобы те не убежали.

БАЛАНС БЕЛОГО - соотношение количества кокаина в левой и в правой ноздрях гламурного фотографа.

ФОКУСИРОВКА - возбуждение

1) Выставляете на камере режим A (приоритета диафрагмы), устанавливаете значение диафрагмы не более f/11;
2) Выставляете на камере режим P (авто экспозиция), в этом случае камера сама всё сделает за Вас.
3) Устанавливаем минимальное ISO. (если у вас ISO auto - обязательно поставте минимальное значение, иначе камера будет пытаться поднять его до максимального значения, у вас появятся ужасные шумы)
4) Если у вас объектив со стабилизатором - выключаем его, он будет только мешать

Если сильно светлый кадр, компенсируем экспозицию в минус, если темный - то в плюс. Если Вы фотографируете в режиме A при этом выдержка равна 30 сек, а фотография тёмная опускайте значение f/ до того, пока не получите хорошо освещенный кадр.

После прочтения этой статьи, ваш уровень владения программой гарантированно поднимется. Тут собрана выжимка самых классных приемов, которые экономят уйму времени.

Рекоммендую перечитывать раз в неделю и активно внедрять в повседневную работу.

1. Нажмите Tab, чтобы скрыть панель инструментов и палитры, Shift+Tab скроет только палитры.

2. Shift+клик по синей верхней полосе у панели инструментов или палитрах, переместит их к боковой границе окна.

3. Двойной клик по верхней синей полосе, в любом окне палитры, свернет ее.

4. Двойной клик по серому фону откроет диалоговое окно для открытия файла, Shift+двойной кликоткроет браузер Adobe Bridge.

5. Устали от серого фона вокруг изображения? Возьмите инструмент Paint Bucket Tool (Ведро), зажмите Shift+клик по серому фону и он сменится любым цветом, который Вы выбрали в качестве цвета переднего плана.

6. Чтобы выбрать все слои нажмите Alt+Ctrl+A.

7. Caps Lock сменит Ваш курсор на более четкий крестик.

8. Нажмите клавишу F, и Вы сможете выбрать один из 3х различных режимов экрана, что позволит сделать рабочую область больше.

9. Чтобы нарисовать прямую линию с помощью кисти или карандаша, сделайте один клик в точке начала, затем зажмите Shift+клик в точке конца.

10. Нажатый Ctrl превратит любой инструмент в Move Tool (Перемещение), пока удерживаете его.

11. Ctrl+Alt+клик создаст копию изображения и переместит его по ходу движения мышки.

12. Нажатый Space (Пробел) превратит любой инструмент в Hand Tool (Рука), пока удерживаете его.

13. Ctrl+Space+клик увеличит масштаб изображения, Alt+Space+клик - уменьшит.

14. Нажав Ctrl и "+" или "-" изменит масштаб изображения в процентах.

15. Если использовать Eyedropper Tool (Пипетка) с нажатой Alt - это позволит взять образец цвета для цвета фона.

16. Инстрмент Measure Tool (Линейка), сделайте линию, а затем зажмите Alt и создайте другую линю из конца первой - то Вы определите угол между ними.

17. Ctrl+Alt+Z и Ctrl+Shift+Z используйте для отмены и возврата ряда действий.

18. Alt+Backspace и Ctrl+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно. Shift+Backspace вызовет диалоговое окно для заливки изображения.Alt+Shift+Backspace и Ctrl+Shift+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно, но оставив при этом прозрачные места прозрачными.

19. Если зажать Alt и вызвать свободную трансформацию с помощью Ctrl+T, то трансформация будет производится над копей объекта. Ctrl+Shift+T повторит любые последние трансформации.

20. Рамер холста легко можно увеличить используя инструмент Crop Tool, растяните его за пределы холста и нажмите Ок.

21. Ctrl+J создаст копию текущего слоя.

22. Ctrl+Shift+E сольет все видимые слои в один, Ctrl+Shift+Alt+E сольет копию видимых слоев в один новый слой.

23. При использовании Marquee Tool (Выделение), зажмите Alt, чтобы сделать стартовую точку центром выделенной области.

24. Ctrl+D для снятия выделения, Ctrl+Shift+D для возврата выделения.

25. Когда Вы создаете выделение с помощью инструментов Marquee Tool, зажмите Space, чтобы переместить выделение, отпустите - чтобы продолжить выделять.

26. Нажав Shift и "+" или "-" сменит режим наложения слоя на: Normal, Dissolve, Multiply, Screen, Overlay

27. Если выбран инструмент Brush или любой другой, прозрачность слоя можно менять нажатием на соответсвующую цифру на клавиатуре:
- при нажатии на одну цифру [4=40%]
- для задания более точного % прозрачности [зажмите 7 а затем 2 даст в результате 72%].

28. Зажмите Alt и сделайте клик по значку глаза рядом с иконкой слоя на палитре слоев, чтобы скрыть все остальные слои, кроме текущего.

29. Образец цвета можно взять не только с изображения в Photoshop, но и за пределами программы. Уменьште окно фотошопа так, чтобы видеть изображение, на котором хотите определить цвет, возмите инструмент Eyedropper Tool (Пипетка), сделайте клик внутри фотошопа и не отпуская выведите ее за пределы окна.

30. Выберите слой, зажмите Alt и сделайте клик на границе между верхним и текущим слоем, чтобы создать Cliping Mask, т.о. верхний слой будет виден в рамках нижнего, нижний заменяет маску.

31. Удерживая Alt нажмите по кнопке создания нового слоя "Create a new layer" на палитре слоев, чтобы появилось диалоговое окно с настройками для нового слоя.

32. Выберите слой и удерживая нажатой Alt сделайте клик по мусорной карзине на палитре слоев, т.о. слой удалится без лишнего вопроса. Сделайте выделения для прозрачности где Вы хотите, перейдите на вкладку Channels и нажмите Ctrl+клик по кнопке "Create new channel", т.о. создатся альфа-канал только для выделенных областей.

33. File > Automate > Contact Sheet II - создаст небольшие превивьюшки для каждого файла, октрытого в данный момент в фотошопе, в отдельном документе в ряд и подпишет их.

34. У инструмента Move Tool в настройках доступна опция автовыделения слоя "Auto Select Layer" в зависимости от места Читать далее...

-|-|-|- Остановитесь, прежде чем положить камеру в кофр! -|-|-|-

Многие фотографы (если не все) прокалывались на этом. Схватив свою камеру, начинали снимать, не понимая, что что-то не так. Зато потом приходит горький момент истины, когда все фотографии уже испорчены.
Лучший способ избежать этого – сформировать у себя новую привычку сбрасывать основные настройки к обычным для вас значениям, прежде чем положить камеру в сумку или на полку, чтобы она была всегда готова к использованию в следующий раз.

Перед тем как убрать камеру, проверьте эти настройки:

1) Переключатель режимов: вы обычно снимаете в режиме Р (программный)? Или в режиме А (приоритет диафрагмы)? Верните диск переключателя режимов в привычное для вас положение.

2) ISO: будьте особенно осторожны с этим параметром. Убедитесь, что установили ISO на минимум (100 или 200). Если вы до этого снимали при низкой освещенности, вполне возможно, что вы использовали значения ISO 1600, 3200 или выше (современные камеры это позволяют). Чтобы не получить испорченные высоким шумом снимки при обычном освещении, приучите себя сбрасывать ISO на минимум всякий раз, перед тем как положить камеру в сумку.

3) Баланс белого: если баланс белого стоит на автомате, то все нормально. Если же вы снимали до этого с какой-то предустановкой, не забудьте снова вернуть баланс белого на АВТО.

4) Режим одиночной/серийной съемки: вы привыкли снимать по одному кадру или серией? Установите привычное для вас значение этой настройки.

5) Размер и качество изображения: RAW или JPEG? Большие или небольшие файлы? Убедитесь, что если вы изменяли качество и размер изображения, то сбросили эти настройки обратно на максимальное качество и размер. Обычно лучше снимать в максимальном качестве и размере. Вы всегда сможете уменьшить размер, если это понадобится. А вот увеличить маленькую картинку без потерь качества невозможно.

6) Компенсация экспозиции: сбросьте эту настройку на ноль, чтобы при следующей съемке вы не получили все переэкспонированные или недоэкспонированные изображения.

7) Автофокус: как вы привыкли снимать, с автоматической или ручной фокусировкой? Проверьте и установите переключатель в привычное для вас положение.

8) Режим замера экспозиции: обычно используется оценочный замер. Если вы пользовались точечным, не забудьте вернуть настройку обратно.

9) Автоматический брекетинг по экспозиции: отличная вещь, когда вы занимаетесь HDR-фотографией или снимаете в сложных условиях. Но если вы не сбросите эту настройку, не чешите потом затылок с озадаченным видом, рассматривая фотографии. Вам станет крайне интересно, почему некоторые снимки получились переэкспонированными, а некоторые недоэкспонированними. Лучше всего отключить эту функцию сразу после окончания съемки, чтобы с вами не происходило таких "странных" вещей. Если все же происходят, проверьте эту настройку.

Онлайн фотошоп - dburn.ru/services/editor
Фото эффекты онлайн - dburn.ru/services/effects
Создание коллажей онлайн - dburn.ru/services/collage
Удобный и функциональный редактор Sketchpad - dburn.ru/services/sketchpad
Продвинутый редактор изображений от Flavion - dburn.ru/services/flavion
Симулятор объективов от Nikon - dburn.ru/services/nikon
Векторный редактор с интуитивным интерфейсом - dburn.ru/services/vpaint
Онлайн редактор для рисования с множеством кистей - dburn.ru/services/devianart
Каталог фототехники - dburn.ru/catalog
Галерея видео уроков по фотографии - dburn.ru/videouroki
Статьи для фотографов - dburn.ru/stati
Уроки - dburn.ru/uroki
Чат для фотографов - dburn.ru/ajaxchat
Фото клубы по интересам - dburn.ru/clubs
Галерея работ лучших фотографов - dburn.ru/photos
Объявления - dburn.ru/board

В то время как многие из нас тратят уйму времени на то, чтобы избавиться от «размытых» кадров – один из лучших способов сделать свою работу более интересной, это поиграть с фиксацией на камеру размытия от движения. Здесь представлены 13 мест, где вы можете начать свои эксперименты.

1. Поезда
Снимок пассажира, ждущего поезд на платформе, с едущим составом на заднем плане, это то, с чем всегда интересно экспериментировать, поскольку скорость поезда сильно контрастирует с неподвижным пассажиром. Интересный эффект создает также ветер, создаваемый проезжающим поездом.
Для этих кадров вам нужно убедиться, что ваша камера абсолютно статична (лучше всего использовать штатив), и ждать подходящего момента. Также необходимо уделить внимание выстраиванию грамотной композиции.

2. Побережье
Прибрежные зоны – мечта пейзажных фотографов и отличное место для съемки размытия от движения. Можно начать со съемки того места, где вода выходит на берег, перекатываясь через статичные камни, пирс или песок.
При фотографировании на длинной выдержке можно получить мистический туманный эффект.
Не забывайте, что где люди – там движение! Так что не концентрируйтесь только на воде.

3. Крутящиеся дети
Дети обожают крутиться и готовы делать это весь день и каждый день, так что если вы видите детей поблизости, то вы, вероятно, нашли прекрасную модель для подобного кадра – только будьте осторожны с маленькими детьми, т.к. у меня есть друг, ребенок которого вывихнул плечо, кружась – ни одна фотография этого не стоит!
Чтобы сделать кадр, вам, вероятно, потребуется двое людей – один, чтобы кружить ребенка, а второй, чтобы держать камеру на уровне талии (или плеч) первого, перед малышом.

4. Кадры на детской площадке
Это вариация кадра с крутящимся ребенком. Отправляйтесь на вашу местную детскую площадку, где обычно есть множество приспособлений для создания фотографий с размытым движением. Качели, карусели, горки или практически любой другой аттракцион, прекрасно подходят для экспериментов со съемкой движения.
Вы можете поместить камеру как на карусель, так и вне её, чтобы получить разные эффекты.

5. Велосипеды
Велосипеды предоставляют множество возможностей для фотографа, будь то уличная съемка (выше), соревнования (ниже) или съемка на камеру прямо с велосипеда!
Если вы собираетесь экспериментировать со съемкой велосипедов, вам стоит попробовать технику медленной синхронизации со вспышкой (ссылка), которая обеспечит вам фиксацию эффекта движения, и в то же время потребует выдержку лишь в доли секунды.

6. Автомобили
Как и в случае с велосипедами, едущие автомобили – отличный вариант для съемки движения. Здесь у вас также есть множество возможностей: съемка изнутри машины (выше), прикрепление камеры снаружи автомобиля или же съемка проезжающих мимо машин.

7. Парк аттракционов
Парки аттракционов предлагают вам восхитительные возможности. Многие карусели имеют как подвижные, так и стационарные компоненты, что создает чудесный эффект в кадре.
Они также часто имеют еще один замечательный элемент – освещение – что делает фотографию в сумерках идеальной.
Однако не стоит исключать из рассмотрения дневное время – здесь у вас также уйма вариантов – особенно в плане оттачивания вашего мастерства в технике панорамирования.

8. Танец
Неважно, идет ли речь о театральном представлении или о танцполе на вечеринке, танец-это движение, и посему вы можете использовать его для своих экспериментов в данном ключе.

9. Птицы
Съемка птиц очень популярна в нашей области, и среди лучших примеров, которые я видел, те фотографии, где автору удалось передать ощущение движения.
Ключевой момент состоит в выборе выдержки, достаточно медленной, чтобы отобразить движение крыльев, но достаточно быстрой для того, чтобы сохранить тело птицы в резкости.

10. Движение звезд
Звезды, пожалуй, это последняя вещь, о которой думает человек, столкнувшись с вопросом о съемке размытия от движения – но, тем не менее, с их помощью можно сделать чрезвычайно впечатляющие снимки.

11. Эскалаторы
У меня есть несколько друзей, которые ОБОЖАЮТ фотографировать эскалаторы и которые тратят много часов, фиксируя на камеру это мягкое движение, создаваемое ими.
Многие помещают камеру прямо на эскалатор и включают в кадр объект, чтобы добавить точку интереса – эти кадры часто делаются ночью, чтобы поймать яркое освещение в туннелях вокруг их любимых эскалаторов.
Также достойны рассмотрения кадры проезжающих мимо эскалаторов, снятые извне.

12. Снимок с зонтиком
Старый добрый прием. Чтобы сделать портретный снимок немного более интересным, модель держит раскрытый зонтик на плече и за головой, и медленно его вращает.

13. Улица
Если я когда-либо испытываю дефицит объектов для съемки, я просто отправляюсь на угол самой оживленной улицы, которую могу найти, в каком бы то ни было городе поблизости.
Суета и шум на улице – нескончаемый источник движения для фотографирования.

1. Белый: сочетается со всем. Наилучшее сочетание с синим, красным и черным.

2. Бежевый: с голубым, коричневым, изумрудным, черным, красным, белым.

3. Серый - базовый цвет, хорошо сочетается с капризными цветами: фуксия, красный, фиолетовый, розовый, синий.

4. Розовый - с коричневым, белым, цветом зеленой мяты, оливковым, серым, бирюзовым, нежно - голубым.

5. Фуксия (темно - розовый) - с серым, желто-коричневым, зеленым лаймом, зеленой мятой, коричневый.

6. Красный - подходит к желтым, белым, бурым, зеленым, синим и черным.

7. Томатно - красный: голубой, зеленая мята, песчаный, сливочно - белый, серый.

8. Вишнево-красный: лазурный, серый, светло-оранжевый, песчаный, бледно-желтый, бежевый.

9. Малиново-красный: белый, черный, цвет дамасской розы.

10. Коричневый: ярко-голубой, кремовый, розовый, палевый, зеленый, бежевый.

11. Светло-коричневый: бледно-желтый, кремово-белый, синий, зеленый, пурпурный, красный.

12. Темно-коричневый: лимонно-желтый, голубой, зеленая мята, пурпурно-розовый, зеленый лайм.

13. Рыжевато-коричневый: розовый, темно-коричневый, синий, зеленый, пурпурный.

14. Оранжевый: голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый, черный.

15. Светло - оранжевый: серый, коричневый, оливковый.

16. Темно -оранжевый: бледно - желтый, оливковый, коричневый, вишнёвый.

17. Желтый: синий, лиловый, светло-голубой, фиолетовый, серый, черный.

18. Лимонно-желтый: вишнево-красный, коричневый, синий, серый.

19. Бледно-желтый: фуксия, серый, коричневый, оттенки красного, желтовато-коричневый, синий, пурпурный.

20. Золотисто-желтый: серый, коричневый, лазурный, красный, черный.

21. Оливковый: апельсиновый, светло-коричневый, коричневый.
22. Зеленый: золотисто-коричневый, оранжевый, салатный, желтый, коричневый, серый, кремовый, черный, сливочно-белый.

23. Салатовый цвет: коричневый, желтовато-коричневый, палевый, серый, темно-синий, красный, серый.

24. Бирюзовый: фуксия, вишнево-красный, желтый, коричневый, кремовый, темно-фиолетовый.

25. Электрик красив с золотисто-желтым, коричневым, светло-коричневым, серым или серебряным.

26. Голубой: красный, серый, коричневый, оранжевый, розовый, белый, желтый.

27. Темно-синий: светло-лиловый, голубой, желтовато-зеленый, коричневый, серый, бледно-желтый, оранжевый, зеленый, красный, белый.

28. Лиловый: оранжевый, розовый, темно-фиолетовый, оливковый, серый, желтый, белый.

29. Темно-фиолетовый: золотисто-коричневый, бледно-желтый, серый, бирюзовый, зеленая мята, светло-оранжевый.

30. Черный универсален, элегантен, смотрится во всех сочетаниях, лучше всего с оранжевым, розовым, салатным, белым, красным, сиреневатым или желтым.

1.
[600x452]

За несколько лет преподавания фотографии я заметила, что большинство ошибок, которые я ежедневно встречаю, похожи, и, что самое удивительное, они чаще всего не имеют отношения к выдержке-диафрагме-экспозиции-композиции и прочим фотографическим столпам, которым обязательно учат в каждой фотошколе. Уверена, что хотя бы на одни из предложенных в этом уроке «граблей» наступали и вы. Предлагаю познакомиться с ними повнимательнее, чтобы больше никогда их не повторять.

Ошибки позирования
лицо
• ракурс сверху и снизу
Редкий портрет обходится без лица. Однако снимать лицо не так просто, как может показаться. Главная цель фотографа – верно передать естественные пропорции правильного лица. Для этого важно помнить, что портрет лучше всего выглядит при съемке объективом с фокусным расстоянием 50-100 мм, и, что самое важное, плоскость лица должна быть строго перпендикулярна оси объектива. То есть, если модель смотрит наверх, фотографии приподнимается, так, чтобы оказаться выше. Если модель опустила голову, ваша задача тоже опустить камеру. В противном случае опущенное вниз лицо даст гипертрофированный лоб, а задранное вверх лицо даст либо мощную английскую челюсть, либо обнажит подбородки, о которых модель предпочла бы умолчать.
И еще одна важная вещь: при наклоне головы вверх или вниз, черты лица собираются в кучку, и лицо при этом выглядит мелким и невыразительным.

• прерванный профиль
А вот по горизонтали крутить головой можно как угодно. Ну, почти как угодно. Можно сделать профиль, можно снять фас. Можно сделать изящный поворот головы на ¾. Однако очень важно следить за тем, чтобы кончик носа не пересекал линию щеки. Форма лица в таком случае нарушается и портрет смотрится недоделанно.

Шея
• отсутствие шеи
Очень частая ошибка, возникающая как по вине верхнего ракурса, так и по вине высоких воротников и пышных волос, спадающих на плечи. Конечно, все это делать не запрещено, но учитывайте, что девушка, шеи которой не видно, выглядит более грузной и менее гибкой, чем девушка с шеей.

Конечности
• культи из рук, ног
Никогда, никогда не забывайте о том, что взяв в руки фотоаппарат, вы начинаете работать с двухмерным пространством. А это совсем другие представления об объеме, резко отличающиеся от тех, к которым мы привыкли. Для наглядности предлагаю взглянуть на две картинки: что вы видите?

Палку и точку? А вот и нет! Вы видите одну и ту же палку, просто на второй картинке она изображена с торца. Все то же самое происходит и с фотографией. И сколько вы ни объясняйте зрителям, что девушка вытянула руки в сторону камеры, все равно они увидят инвалида с двумя культями вместо рук. С ногами – то же самое. И с плечами, кстати, тоже. Поэтому запомните простое правило: если хотите, чтобы была видна длина конечности, она должна быть перпендикулярна оси объектива. Чем она параллельнее, тем она короче.

• укорочение и отсутствие пальцев
Это уже следующий шаг, продолжение разговора о длине конечностей. Даже научившись пользоваться правилом конечностей, о пальцах все равно забывают. А зря. Потому что согнутые пальцы точно так же выглядят обрубленными. А пальцы, скрывающиеся за другими пальцами просто отсутствуют. Так что если не хотите плодить трехпалых уродов-ампутантов, очень внимательно следите за положением кистей.
• отсутствующая конечность
Часто при непрямом расположении тела та конечность, которая оказывается сзади, прячется от зрителя за передней конечностью. А на фотографии не бывает пряток. Если чего-то не видно, то его нет. Кстати, сюда же входит стандартная ошибка с согнутыми коленями. Зритель не поверит, что ниже согнутого колена есть голень, если ее не видно. Он видит бедро, а за ним – ампутация. Не забывайте об этом!

• рука из живота
Ошибка того же класса. Только здесь мы не видим дальнего плеча. Зато видим предплечье, растущее из живота или груди. Исправить эту ошибку можно, чуть развернув модель на нас, либо вынеся дальнюю руку за пределы корпуса.

• прерывание линии руки
Девушка, обнимающая березку. Или девушка одной рукой обнимающая березку, а другой юношу. Очень часто в таких сюжетах мы видим прерывание конечностей. Мы видим плечо, локоть теряется где-то за деревом, и вдруг откуда-то вырастает остаток предплечья. Зритель в таком случае задается резонным вопросом: чья рука? Конечности по возможности должны быть видны целиком. Прерывая конечность, мы ставим под вопрос ее происхождение.
Кстати, еще одна важная вещь: постарайтесь не кадрировать и не пересекать конечности вдоль. В этом случае перестает быть видно толщину этой конечности, и зритель автоматически воспринимает ее толще, чем на самом деле.

Полные
О том, как тяжело бороться с лишним весом знают не только полные люди, но и те, кто их снимает. Вот несколько моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание при съемке.
• второй подбородок
Для того, чтобы его не было видно, лучше поднять камеру чуть выше головы, а модель попросить поднять лицо в сторону камеры.
• круглое лицо
Часто полным свойственна Читать далее...

Подборка видео уроков по обработке фотографий😃
Заберите на стену, чтобы не потерять!
● Тонирование и цветовая коррекция.
● Смешивание Цветов.
https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_171461184%2F7a751d1b9df647f772
https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_171461180%2F8e01c2905e831c6266
https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_171461175%2Ffe1ffcb9a4ccfa089f
https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_171461172%2F46a395b9befcc93f6c
https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_171461166%2F70c8d3ce114968e832
https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_171461162%2F7b2abd2ef7c4b81f5a
https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_171461162%2F7b2abd2ef7c4b81f5a
https://vk.com/iphotolove?z=video4353162_171461159%2F3fdecb1db1a59cae7d

Если вы увлекаетесь фотографией, то рано или поздно вам захочется придать своим снимкам определенную атмосферу, например при помощи черно-белых тонов. Сам процесс преобразования может быть таким же простым, как например нажатие на кнопку спуска затвора. Но как сделать это правильно и есть ли лучший способ преобразования фотографии в черно-белый цвет? В этом уроке по фотошопу дизайнер Chris Spooner на практике покажет вам лучшие приемы преобразования изображения в черно-белый цвет, которые дают наилучшие результаты.

Как НЕ СЛЕДУЕТ преобразовывать фотографию в черно-белый цвет
Для начала, давайте рассмотрим несколько распространенных ошибок людей, которые хотят сделать свою фотографию черно-белой.

Desaturate (Обесцвечивание)
Не следует использовать команду «Image > Adjustments > Desaturate» (Изображение — Коррекция — Обесцветить) или понижать значение Saturation (Насыщенность) корректирующего слоя «Hue/Saturation» (Цветовой Тон/Насыщенность), потому что такой способ преобразования далек от идеала.
Обесцвечивание полностью удаляет всю информацию о цвете. Но разве не этого нам нужно добиться? Не совсем. Фотография состоит из разнообразных тонов. Если вы полностью удалите информацию о цвете, то в дальнейшем не сможете правильно настроить яркость и контрастность. Как следствие чтобы вы не предприняли в дальнейшем, композиция в вашем снимке будет выглядеть не объемной и плоской.

Режим Grayscale (Градации серого)
Еще один быстрый и плохой способ преобразования изображения в черно-белое. Режим Grayscale дает аналогичные результаты команде «Desaturation», где изображение получается плоским и не контрастным. Перед преобразованием Фотошоп даже предупреждает и рекомендует использовать команду «Image > Adjustments >Black & White», чтобы иметь больший контроль над редактированием.

Лучшие способы преобразования изображения в черно-белое
Теперь, когда мы знаем, как не следует преобразовывать изображение, давайте взглянем на несколько способов, которые позволят добиться превосходных результатов!

Channel Mixer (Микширование каналов)
Channel Mixer позволяет точно контролировать тональный диапазон изображения. В настройках инструмента поставьте флажок напротив параметра «Монохромное изображение» и управляйте красным, зеленым и синим ползунками для настройки контрастности. Управляя ползунками, старайтесь не превышать значения за 100%, в противном случае у вас могут появиться пересветы.

Black and White (Чёрно-Белое)
Представленный еще в Photoshop CS3, инструмент и корректирующий слой «Black and White» (Черно-белое) разработан на основе старых методов Микшера каналов, но с некоторыми отличиями. Корректирующий слой «Black and White» предоставляет вам все те же настройки что и »Channel Mixer», но еще позволяет добавлять оттенки сепии и тд. Корректирующий слой также включает в себя такие предварительные настройки как High Contrast Blue Filter, который поможет вам создать отличное черно-белого изображения.

Gradient Map (Карта Градиента)
Если вы хотите быстро превратить цветную фотографию в черно-белую и при этом не тратить много времени на настройку ползунков, то попробуйте использовать инструмент Gradient Map (Карта Градиента). Gradient Map не удаляет информацию о цвете, а просто перекрывает его другим цветом.
Вы просто наложите черно-белый градиент на оригинальное изображение и тем самым сохраните его яркость и контрастность. Более того, вы не обязательно должны придерживаться чисто черного или белого цвета, выберите темно-синий и какой-нибудь кремовый цвета и сможете придать фотографии классный винтажный эффект.

Автор Chris Spooner

СОВЕТ: Как получить зум-эффект на фотографии?
1. Длинная выдержка. Да, она самая, в общем-то это самая главная составляющая часть зум-эффекта. А чтобы иметь возможность снимать на длинной выдержке, нам нужно сократить ИСО до 100 и прикрыть диафрагму, но все зависит от погодных условий и освещенности местности, где мы снимаем.
И запомните, чем длиннее выдержка, тем длиннее получатся размазанные “лучики” по краям главного объекта.
2. Усточивость. Снимать на длинной выдержке с рук может быть проблематично, поэтому нам нужен трипод, либо устойчивая поверхность, либо такая выдержка, при которой съемка с рук не будет давать сильную шевеленку. Читаем здесь, как снимать на длинной выдержке и вооружаемся всем необходимым.
3. Режим съемки. В идеале лучше всего поставить камеру на полностью ручной режим, чтобы иметь возможность контролировать все параметры съемки, однако если вы еще не перешли на ручной режим можете воспользоваться полуавтоматическим режимом съемки Р – поставьте ISO 100 и регулируйте выдержку, настройки диафрагмы камера отрегулируем сама.
4. Как ни удивительно, но нам понадобится зум объектив – обыкновенный китовый вполне подойдет, а вот с фиксами придется помучится, надо будет физически приближать или отдалять камеру, поэтому лучше возьмите зум
5. Снимаем! Как только все настройки готовы, вам останется только нажать на кнопку спуска и быстро повернуть кольцо зума, изменяя фокусное расстояние до объекта съемки. Причем приближение или отдаление могут дать совершенно разные результаты, поэтому не бойтесь экспериментировать!
Особенно впечатляюще получаются фотографии с зум-эффектом ночью, когда можно спокойно использовать длинные выдержки, не боясь пересвета. Экпериментируйте, делитесь с нами своими фото успехами и главное – получайте удовольствие от фото-творчества!

https://pp.vk.me/c540104/v540104162/2643f/i-bm2HFoyds.jpg