Это цитата сообщения Оксана_Андрусенко Оригинальное сообщение

Изящная кофта спицами

[показать]

Изящная кофта связана спицами. Схемы и описание работы.

Для вязания кофты спицами потребуется : 900 г пряжи(50% шерсть, 50% акрил) средней толщины цвета слоновой кости; декоративная брошь; спицы № 6 и 7.

Размер вязаной кофты: 42                    

Читать далее...

Это цитата сообщения Оксана_Андрусенко Оригинальное сообщение

Широкий палантин

Читать далее...

Это цитата сообщения MissKcu Оригинальное сообщение

Урок вращение в Sothink SWF Quicker от MissKcu

[показать]

[700x550]

Вот такую звездочку мы будем делать

чтоб потом можно было ее добавить на открыточку...

Саму программу можно скачать ТУТ,

урок по ее использованию (портабельная версия) ТУТ

Как вставить прозрачную флешку на картинку смотрим ТУТ

Aleo Flash Intro Banner Maker 4.0 качаем ТУТ

Урок по установке смотрим ТУТ

[показать]

Я добавила надпись С Новым Годом и получила такую флешку

 

Серия сообщений "Sothink SWF Quicker":

[показать]

Часть 1 - Использование масок во flash
Часть 2 - Делаем простую flash подпись используя шаблонные эффекты.
...
Часть 44 - Урок вращения в SWFQuicker от MissKcu.
Часть 45 - Анимация движения в программе SWFQuicker. Видеоурок от MissKcu (дополнение)
Часть 46 - Урок вращение в Sothink SWF Quicker от MissKcu

Серия сообщений "Уроки по флеш от MissKcu":

[показать]

Часть 1 - Aleo Flash Intro Banner Maker 4.0 Rus и урок по установке
Часть 2 - Создаем слайд-шоу в Aleo Flash Intro Banner Maker 4.0.Авторский урок от MissKcu
...
Часть 10 - Урок вращения в SWFQuicker от MissKcu.
Часть 11 - Анимация движения в программе SWFQuicker. Видеоурок от MissKcu (дополнение)
Часть 12 - Урок вращение в Sothink SWF Quicker от MissKcu

Покончив с обработкой кожи можно перейти к цветокоррекции. Есть один замечательный способ, который позволит всего в несколько кликов сделать цвета на снимке более насыщенными.

Сочность цветам будет добавляться в цветовом пространстве LAB. Снимок предварительно нужно перевести в LAB при помощи команды Image > Mode > LAB: фото 2

Далее необходимо в корректирующем слое кривых в каналах a и b переместить крайние точки так, как показано на скриншоте: фото 3

Чем более вертикальное положение будет у кривых, тем более насыщенными будут цвета.

Чтобы добавить насыщенности цветам, не производя тонирование, кривые должны проходить четко через центр. Данный метод позволяет не только насыщать цвета, но и придавать снимкам солнечность или наоборот пасмурные оттенки. фото 4

Раскрашивание снимка кривыми

Также качественную цветокоррекцию можно провести и в цветовом пространстве RGB. точно также, как и в предыдущем примере нужно будет воспользоваться только одним инструментом – кривыми.

Создаем корректирующий слой кривых и начинаем работу с каналами. Суть данного метода заключается в том, что будет изменяться тон участков изображения. отвечающих за определенный канал. Участкам, имеющим различную яркость, будет придаваться различный оттенок.

Как это работает? Нужно изгибать не всю кривую, а лишь участок, который отвечает за определенные тона. Например, если синий канал в темном участке поднять вверх, темные цвета на снимке станут холоднее, а если в красном канале поднять часть кривой, отвечающей за яркие тона, то они получат более теплый оттенок. (фото 5)

Совершенно не обязательно стараться имитировать естественные цвета. Можно сделать что-нибудь необычное.

Если кривые не поднимать, а наоборот опускать, то будут усиливаться противоположные цвета. У красного это циановый, для зеленого – пурпурный, для синего – желтый. (фото 6)

Если придать кривой синусоидальную форму, похожую на букву S, только в зеркальном отражении, то можно сделать холоднее темные участки, а светлые – теплее. Это даст снимку контрастность.
Следует следить за степенью искривления линии кривой. Важно, чтобы цвета сочетались и не спорили друг с другом. В противном случае можно получить жуткий оттенок кожи ли испортить фон. (фото 7)

ВНИМАНИЕ!!! Чтобы кривые не воздействовали на контрастность снимка, а лишь корректировали цвет, нужно изменить режим наложения корректирующего слоя на Color.

Selective Color

Раскрасить снимок можно и без кривых. Для этого послужит корректирующий слой Selective Color. (фото 8)

Для того, чтобы сделать снимок красочным, нужно придавать светлым и темным участкам различный оттенок. Именно поэтому следует выбирать в параметре Color значения Whites и Blacks. Данный метод очень прост и нагляден, поэтому подробно его разбирать нет смысла. Можно лишь взглянуть на пример. (фото 9)

Инструмент имеет четыре ползунка: cyan magenta yellow и black. Это дает богатые возможности по коррекции. Главное не бояться и пробовать различные варианты.
На основе материалов с сайта: skillsup. ru
https://pp.vk.me/c623929/v623929162/6587/YRbhEM3szoI.jpg
https://pp.vk.me/c623929/v623929162/658c/qhRUx-ZEzD0.jpg
https://pp.vk.me/c623929/v623929162/6594/7jxMJXggBPs.jpg
https://pp.vk.me/c623929/v623929162/659d/f7v9wH1btnE.jpg
https://pp.vk.me/c623929/v623929162/65a5/Hm9VQsWzuTo.jpg
https://pp.vk.me/c623929/v623929162/65ae/r12e18LzeI8.jpg
https://pp.vk.me/c623929/v623929162/65b7/RAWRBkqcvj4.jpg
https://pp.vk.me/c623929/v623929162/65c7/bnzVO6jPin4.jpg

В ISO измеряют чувствительность к свету принимающего элемента. Раньше это была пленка и фотобумага. Для смены ISO требовалось доснимать одну пленку и вставить другую. Сегодня чаще всего в ISO определяют чувствительность матрицы. В данном материале мы не будем углубляться в технические подробности – как происходит магия смены ISO без смены матрицы, достаточно того факта, что она происходит. И происходит все также – чем большее значение ISO установлено в фотоаппарате, тем меньше света камере нужно для получения правильно экспонированной фотографии.

Давайте немного разберемся – что представляет собой ISO? Это не какая-то величина, которую вычислили научно, это не метр, не килограмм. ISO – это название стандарта (чтобы было понятнее сравнение, то это как ГОСТ, только международного значения). И в принципе многие фотографы, которые занимались фотографией в конце прошлого века, хорошо помнят пленку, где чувствительность обозначалась в DIN и ASA, а также всегда приводились таблицы для пересчета этих единиц. Сегодня уже достаточно сложно, если еще возможно вообще, найти другой стандарт для светочувствительных элементов, кроме ISO.

В аналоговой фотографии ISO показывает то, насколько чувствительна пленка к свету. ISO измеряется в цифрах (вы наверняка обращали внимание на цифры на коробочке для пленки – 100, 200, 400, 800 и т.д.). Чем меньше число, тем ниже чувствительность пленки.

В цифровой фотографии ISO измеряет чувствительность датчика изображения. К цифровым ISO применяются те же принципы, что и в аналоговой фотографии. Чем меньше число, тем ниже чувствительность камеры к свету, соответственно, тем мельче зерно.

Более высокие значения настройки ISO, как правило, используется, когда не хватает света, чтобы получить более быструю скорость затвора. Например, фотограф, снимающий спортивные соревнования в крытом помещении. Чтобы заморозить движение и получить хороший технический кадр, придется поднять ISO, что, к сожалению, приведет к повышению шума в кадре.

Если посмотреть ниже на тестовые снимки, можно заметить, что фотография слева, снятая при ISO 100, имеет более гладкую поверхность изображения, чем та, которая была снята при ISO 3200.

(Рассмотрите при большом разрешении фотографии ISO100 и ISO3200, найдите для себя отличия, разберитесь, в чем главное.)

При ISO 100 в целом получаются фотографии, которые визуально воспринимаются как «нормальные», что придает, не смотря на небольшой шум/зерно, прекрасную четкость снимку.

Большинство начинающих фотографов или простых любителей, как правило, предпочитают снимать цифровыми камерами в «автоматическом режиме». При этом камера сама выбирает соответствующие настройки ISO, в зависимости от условий съемки и будет по возможности стараться использовать минимальное из возможных значений.

Многие современные модели даже обычных компактных камер (в простонародье «мыльниц»), оснащены режимом, в котором позволяется фотографу управлять ISO, потому что данный параметр очень важный, и от него зависит техническое качество фотографий, на которое всегда обращают внимание, будь то любители или профессионалы.

Когда начинающие немного осваивают неавтоматические режимы съемки, то обращают внимание, что при изменении числа ISO, меняется значение диафрагмы и выдержки. То есть ISO воздействует напрямую и на диафрагму, и на выдержку. Даже когда камера автоматически подбирает пару, она анализирует значения и выдает такие, которые необходимы для получения достаточно хорошо проработанного кадра технически.

Например, если в вашей камеры предусмотрены ISO от 100 до 400, вы сможете снимать при более высоких скоростях затвора и/или использовать меньшие отверстия диафрагмы.

При выборе настройки ISO следует задать себе следующие четыре вопроса:

Свет. Хорошо ли освещен объект съемки?
Зерно. Необходимо ли получить зернистую поверхность изображения, или нужен чистый кадр, без шума.
Штатив. Используется ли он сегодня на съемке?
Движущийся объект. Производит ли объект съемки движение, или находится в неподвижном состоянии?
Если вокруг много света, хочется как можно более чистый кадр, используется штатив для съемки неподвижного объекта, можно смело использовать самое минимальное из возможных для камеры значений ISO. В результате вы получите великолепно выполненный технический кадр.

Однако, если на улице пасмурно или вечереет, либо вы производите съемку в помещении (что автоматически означает снижение потока света), у вас нет штатива, и вы не можете зафиксировать камеру, чтобы снимая при длительной выдержки, избежать дрожания фотоаппарата от съемки с рук – необходимо повышать ISO. Если ваш объект еще и в движении находится, то как говорят фотографы, ISO придется «задирать» до критических величин. Такое действие позволит вам осуществить кадр с меньшей выдержкой затвора, вполне даже четкий и резкий, но добавит «цифровое зерно». Вот те самые «шумы» и «крупинки», которыми в первую очередь отличаются снимки, приведенные в самом начале данного урока фотографии для Читать далее...

Первый способ – сфотографировать и со вспышкой и без нее, а потом выбрать лучший снимок. Но, возможно, лучше продумать все заранее и определить предмет вашей съемки. Помните, что рекомендация номер один из трех рекомендаций Нью-Йоркского института фотографии состоит в том, чтобы определиться с предметом съемки до того, как предпринять что-то еще. Вы можете научиться этому в школе фотографии. В этом случае, вы решаете, что предмет съемки – это лица детей. Рекомендация номер два заключается в том, чтобы привлечь внимание к этому предмету. Один из методов привлечения внимания – убедиться, что ваш предмет хорошо экспонирован. Итак, измерьте свет, который падает на их лица от освещенной елки. Подойдите ближе и измерьте только освещение лиц. Если вам будет достаточно имеющегося света для хорошо экспонированного снимка, фотографируйте. Если нет, используйте вспышку.
Теперь давайте выйдем на улицу. Предмет уличной съемки включает в себя тщательно продуманное освещение и украшение домов, магазинов и улиц. И вновь, если вы хотите поймать сами огни, не пользуйтесь вспышкой. Еще один совет о съемке уличных огней – вы получите лучшие результаты, если будете фотографировать в сумерках. Таким образом, вы поймаете какие-нибудь цвета в небе, а не угольно черный тон, который запечатлеется на снимке ночью. Но что, если вы захотите сфотографировать вашего друга перед ярко освещенной витриной?
Вам хочется снять и яркие огни и вашего друга. Если использовать вспышку, вы сфотографируете друга, но возникнет опасность свести к минимуму эффект от ярких огней позади него. С другой стороны, если не воспользоваться вспышкой, можно получить огни во всех подробностях, но ваш друг превратится в темный силуэт.
Вот ответ на эту задачку. Большинство современных любительских фотоаппаратов, как пленочных, так и цифровых имеют забавную настройку, которая выглядит, как человечек со звездами на заднем плане (Ночной портрет). Основные режимы цифровых камер описаны в статье Режимы съемки в цифровых фотоаппаратах.
Эта настройка говорит камере, что вы желаете воспользоваться вспышкой (которая осветит вашего друга на переднем плане), но что вы хотите также, чтобы объектив оставался открытым достаточно долго, чтобы сфотографировать огни на заднем плане. Фактически, символ этой настройки на многих камерах – это такой вид иероглифа, который пытается обозначить «человека ночью перед огнями». Ваше решение осветить лицо друга и снять огни витрины предполагает использование этой настройки. Вспышка позволит увидеть его лицо. Долгая экспозиция поймает огни.

КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Но опять же будьте внимательны. Долгая экспозиция – длительностью обычно четверть секунды – требует, от вас зафиксировать камеру, чтобы она не дрожала. Еще раз рекомендуется использовать штатив.
Итак, чтобы сделать великолепные праздничные фотографии в период праздничного освещения, прислушайтесь к четырем советам, которые дают в школе фотографии:

Выключите вспышку, если у вас нет серьезной причины ее использовать.
Пользуйтесь светочувствительностью ISO 800 или более.
Избегайте дрожания камеры.
Используйте штатив … или же, по крайней мере, прочно держите фотоаппарат в руках. Положитесь на встроенные датчики камеры.
Несколько особых аспектов

Цифровая светочувствительность ISO
Усиление цифрового сигнала подобно тому, как если бы вы сделали звук радио как можно громче. На максимальной громкости слышно любое шипение, шум или скрип и, в зависимости от качества оборудования, и чистота звука понижается. То же самое происходит и с цифровым фотоаппаратом. При увеличении значений ISO, любые искажения и дефекты изображения также будут преувеличиваться.
Для достижения наилучшего качества изображения можно попытаться для начала работать с более низкими настройками ISO. Если у вас есть проблемы с получением хорошей экспозиции, увеличьте ISO, если потребуется. Вы можете даже попробовать воспользоваться автонастройкой ISO и посмотреть, какую экспозицию выберет камера. Более полную информацию о настройках ISO вы можете прочесть в статье Настройки ISO в цифровой фотографии.

Цифровой шум
Вне зависимости от того, какие настройки ISO выбраны, самые недорогие цифровые камеры производят «шум» во время долгой экспозиции. Шум вызван малыми электрическими возмущениями, которые присутствуют в каждой электрической системе. Чтобы уловить слабый световой сигнал, такой как предмет в слабом освещении, обычно требуются более долгие экспозиции. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше электрического шума попадает в кадр.
Итак, кажется, что это палка о двух концах.

Увеличьте значение ISO для достижения более высокой скорости закрытия затвора, и вы усилите шум и другие проблемы с изображением.
Уменьшите значение ISO, и скорость закрытия затвора снизится. В результате, вы получите неизбежный шум, который можно было бы не увидеть при «обычной» экспозиции.

КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Ограниченный динамический диапазон
Ситуацию делает еще сложнее Читать далее...

1. Солнечное правило шестнадцати
Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка - обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать "шевеленки"
Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку Взято из группы vk. com/iphotolove 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой - используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони
Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Взято из группы vk. com/iphotolove Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой
Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к Взято из группы vk. com/iphotolove 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета
При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Взято из группы vk. com/iphotolove Известный фотограф Скотт Келби в своей книге "Цифровая фотография" дает замечательный совет, как этого избежать: "Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один.открыли". После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции
Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики "размажутся" по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого.
В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Взято из группы vk. com/iphotolove Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого "дневное освещение", пасмурно" или "тень". Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками "лампы накаливания" или "люминесцентные лампы".

8. Снимайте в формате RAW.
Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и Читать далее...

1.
[446x604]

2.
[600x540]

3.
[582x453]

4.
[604x418]

5.
[404x604]

6.
[560x560]

7.
[604x421]

8.
[604x538]

У любого фотографа, независимо от того, когда он первый раз взял в руки фотоаппарат - два часа назад или с того дня прошло уже несколько десятков лет, снимки нередко получаются размытыми. Это не зависит от уровня мастерства их автора.

Причин, вызывающих нерезкие снимки, достаточно много. Но ошибки чаще всего типичны. Давайте о них и поговорим. Из этой статьи вы узнаете о том, как добиваться на фотографиях идеальной резкости при съемке, а также, как можно повысить резкость изображения при его последующей компьютерной обработке.

1. В первую очередь размытые и нерезкие снимки получаются при неправильной фокусировке фотокамеры. Чаще всего изображение получается нечетким из-за того, что автоматика фотоаппарата настраивает резкость совсем не на тот объект в сюжете, на который нужно фотографу. К примеру, при фотографировании красивого красно-желтого осеннего кленового листа в зоне резкости оказывается не сам лист, а забор, находящиеся позади дерева на заднем плане.

Чаще всего ошибки в фокусировке происходят при съемке на минимально возможной глубине резкости. Автоматическая система настройки резкости, или, как ее еще называют, автофокус, не срабатывает так как нужно и снимки получаются размытыми. Но на практике эти проблемы достаточно легко решаемы.

Способы решения зависят первым делом от того, какой фотокамерой вы работаете. Если вы снимаете зеркальным фотоаппаратом, то у вас есть возможность установить точку фокусировки, проще говоря, область в кадре, по которой автоматика вашей зеркалки будет настраивать резкость. А еще вы можете применить следящий автофокус. При включении этой функции точка, по которой настраивается резкость, будет меняться в зависимости от того, где в границах кадра находится движущийся объект.

К сожалению, в фотоаппаратах более низкого класса, в цифровых мыльницах, тем более в камерах мобильных телефонов таких функций производителем не предусмотрено. Но, тем не менее, и тут с возникшей проблемой можно достаточно легко справиться. Для этого при съемке наведите камеру на предмет, который вы хотите получить на снимке резким, и слегка, не до упора, а до половины, прижмите спусковую кнопку. И камера сфокусируется сама. Опубликовано в группе vk. com/iphotolove. После чего смело нажимайте кнопку спуска до конца.

2. Нерезкие снимки могут получиться также и при вибрации фотокамеры.

Многие самоуверенные начинающие фотографы искренне считают, что запросто смогут удержать фотоаппарат в руках совершенно не шелохнувшись, в течение секунды, и даже двух-трех секунд. Как же глубоко они ошибаются! Даже известные фотомастера со стажем работы, исчисляемым десятками лет, не рискуют снимать с рук на выдержке более 1/30 секунды, а то и короче. Минимальная, микроскопическая, можно сказать подвижка фотокамеры при съемке на длинных выдержках приводит к смазыванию изображения. И опять фотографии получаются размытыми. Вот именно поэтому и нужно научиться правильно держать фотоаппарат при съемке. Прежде всего, фотографу нужно принять твердую стойку – ноги раздвинуть чуть пошире привычного состояния. Аппарат в руках нужно держать уверено, плотно прижать его ко лбу. Локти при этом рекомендуем прислонить к груди. На спусковую кнопку нажимайте плавно, без рывка. А после нажатия ни в коем случае сразу же не отдергивайте фотокамеру от глаза, не опускайте ее вниз.

Если вы снимаете с выдержкой 160 секунды, то рекомендуем аппарат устанавливать на штатив. Можно воспользоваться и какой-нибудь другой опорой. Например, упереть локти в подоконник, опереться спиной о стену… А выдержка 1/60 секунды – это съемка при плохом освещении. Например, в комнате без применения специальных источников света, на улице после заката солнца или до его восхода, в тени парка или в лесу в пасмурный день. Если в этих условиях вы снимаете с рук, то нелишне будет применить вспышку. В противном случае ваши снимки могут оказаться смазанными, нерезкими. Может появиться так называемая шевеленка.

Не стоит забывать и о зависимости выдержки от фокусного расстояния объектива. Если вы ведете съемку при значительном зуме – 200-300 миллиметров и более – то фотографировать нужно на выдержке минимум 1/200 -1/300 секунды.

Вот типичные ошибки в этом плане, которые совершают в основном начинающие фотографы:

Чересчур резкое нажатие на спусковую кнопку фотоаппарата. Как мы уже писали выше, делать это нужно плавно, аккуратно.
Никогда не отводите фотоаппарат от лица сразу после нажатия на спуск. Затвор еще не успевает закрыться, а аппарат уже «летит» вниз. Результат - смазанное изображение. Ну куда вам спешить? Подождите всего лишь секунду, она вас не спасет.
На длинных выдержках снимайте только с надежной опоры. Со штатива или с другой неподвижной поверхности. Плечо друга в этом случае – далеко не самая надежная опора.

3. Неправильный выбор выдержки при съемке объекта, который находится в движении.

Если снимаемый вами объект находится в движении, то при фотографировании с выдержкой длиннее 1/80 секунды на вашей картинке он почти Читать далее...

Что такое гистограмма
- Гиперфокальное расстояние
- Как размыть фон, или как управлять ГРИП
- Диафрагма
- Немного Фризлайта в студии
- Как Сделать Фигурное Боке
https://www.youtube.com/watch?v=3rQpQfKKgok
https://www.youtube.com/watch?v=OqdhCY23yFc
https://www.youtube.com/watch?v=10DyEkK70KM
https://www.youtube.com/watch?v=2atpJOaqA4w
https://www.youtube.com/watch?v=SdtTA60RfaY

Возможности цифровых фотоаппаратов по настройкам большие, только у разных моделей эти возможности отличаются. Но принцип настройки остается одним и тем же. Чем лучше фотокамера, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах параметры фотографии, а так же дает возможность снимать при различных внешних условиях. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке фотокамеры.
Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка - это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших снимков нужно знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и нужна практика.

Настройка экспозиции

Главными параметрами фотокамеры, которые нужно уметь настроить для правильной экспозиции – это выдержка, диафрагма и чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования снимка, называется выдержка. А способность матрицы реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Нужно знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на снимок движущихся объектов. Изменяя время фотографирования можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость снимка) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможном значении ISO (не больше 100-400).

В современных фотокамерах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в параметрах аппарата. Но значения так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных моделях для большей свободы в настройках вводят еще и промежуточные значения этих параметров, так что нужно внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать определяются и те параметры которые нужно регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем нужный режим на фотоаппарате.

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для нужной экспозиции.

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вам нужно только выставить ISO и настроить выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотокамера неправильно подбирает экспозицию.

Настройка выдержки и диафрагмы по экспонометру
Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик снимка второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль. Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда нужно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы. В некоторых фотоаппаратах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько нужно еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).

1.
[574x109]

2.
[420x326]

3.
[400x330]

4.
[437x257]

5.
[579x90]Читать далее...

Учитесь обрабатывать фотографии? Здесь собрана галерея видео уроков по цветокоррекции! Просмотрев их все, качество ваших фотографий улучшиться во много раз! Тонирование, работа с цветом в лайтруме и фотошопе и многое другое - http://dburn.ru/videouroki/cvetokorrekcija

● Несколько способов, как сделать красивые эффекты с помощью зеркального фотоаппарата.
● Как правильно настроить диафрагму и выдержку, для чего нужно ISO
● Зеркальный фотоаппарат. Ручной режим.
● Как делать фото с задним размытым фоном и передним
● Как подобрать освещение, местность, где будет происходить съемка, настройки самого фотоаппарата при необходимом освещении.
● Ошибки при съёмке - как их избежать.
● Ночной пейзаж без вспышки.
● Поляризационный фильтр.
● Маркировка объективов
- vk.com/iphotolove
https://www.youtube.com/watch?v=ujKbOunAH58
https://www.youtube.com/watch?v=T13q-tj2pxg
https://www.youtube.com/watch?v=ON-KR5cYCaU
https://www.youtube.com/watch?v=za6XTKEmUO8
https://www.youtube.com/watch?v=CBDLzjhBi_A
https://www.youtube.com/watch?v=JOVU9B_qDiw
https://www.youtube.com/watch?v=P44K5QUg9B4
https://www.youtube.com/watch?v=usGI80Z3cxI

● Внешняя вспышка (накамерная).
● В каком режиме снимать лучше?
● Всё об объективах.
● Система стабилизации в объективе.
● Как правильно выбрать фотообъектив.
● Съёмка с внешней вспышкой. Синхронизация.
● Приемущества применения внешней вспышки в солнечную погоду.
● Как фотографировать со вспышкой против солнца (света)
● Как правильно использовать свет при фотосъёмке.
● Выбор штатива.
https://www.youtube.com/watch?v=QLhFqRfrsoU
https://www.youtube.com/watch?v=f9iWV157UoE
https://www.youtube.com/watch?v=bXnIWEi4-SI
https://www.youtube.com/watch?v=2p5wEtILklQ
https://www.youtube.com/watch?v=8qOh7ouYmhA
https://www.youtube.com/watch?v=_mwkurgDhHQ
https://www.youtube.com/watch?v=XxZk3z9sHns
https://www.youtube.com/watch?v=IVovd4S22ws
https://www.youtube.com/watch?v=Q903AHAc94Y

Зеркальные фотоаппараты в последнее время стали чрезвычайно популярны в связи с высоким качеством фотографий и более или менее приемлемыми ценами. Однако у матрицы подобного фотоаппарата есть одно крайне неприятное свойство - она быстро загрязняется и требует регулярной чистки.

В одной из прошлых статей, я уже рассказывал о том как защитить матрицу фотоаппарата от пыли. Однако, даже если предпринимать все меры предосторожности, на матрице всё-таки накапливаются частички пыли. Это создаёт эффект затемнения на фотографиях. Серые пятна могут испортить даже самый удачный снимок. Скорее всего, на пёстрых фото, они, может быть, и не будут выделяться, но вот на однотонной фотографии, например снимке неба, они будут видны очень сильно.

Конечно, ради собственного спокойствия можно просто отнести камеру в мастерскую и доверить чистку матрицы профессионалам. Однако за подобную услугу с Вас попросят весьма солидную сумму, а если Вы снимаете много и чистить камеру приходится часто, то Вы будете вынуждены отдавать солидную часть своих доходов в мастерскую.

Гораздо экономнее просто научиться выполнять чистку матрицы самостоятельно. Так Вы и денег лишних не будите тратить, да и ездить ни куда не придётся. Всё что от Вас потребуется - это специальное средство для чистки матрицы, салфетка, немного стараний и, конечно же, терпения.

Как очищают матрицу специалисты в мастерской?
Недавно я обратился в одну из мастерских, где работает настоящий профи чистки матриц. Я сразу, абсолютно честно сказал ему, что собираюсь научиться этому ремеслу и поэтому всё время пока осуществлялась чистка, я задавал ему самые разные вопросы. Надо отдать этому специалисту должное, он был достаточно терпелив и подробно рассказал мне о многих тонкостях.

Результатом я был, конечно же, доволен, но вот только эта чистка матрицы зеркального фотоаппарата мне обошлась в 2000 рублей. Желания и впредь отдавать такие деньги у меня совсем не было, поэтому я решил попробовать осуществить её своими руками. По-моему у меня получилось! Но хочу сразу предупредить читателя, что экономя деньги, он рискует повредить свою матрицу и расстаться с ней навсегда. Итак,

Как произвести чистку матрицы в домашних условиях?

1) Делаем тестовый кадр

Перед тем как чистка матрицы зеркального фотоаппарата будет начата, Вам придётся сделать тестовый кадр. Для этого выставите максимальную диафрагму и подберите длинную выдержку. Затем делаем снимок монотонной поверхности, к примеру, обоев. При этом во время экспонирования необходимо взмахнуть камерой, так чтобы кадр смазался, и на снимке была видна лишь пыль с матрицы.

2) Подготавливаем наш набор для чистки матрицы

Приспособления для чистки матрицы таковы:

- груша
- жидкость Eclipse E2.
- пинцет
- салфетки для чистки оптики.

3) Сдуваем пыль с матрицы

Для начала необходимо снять объектив зеркального фотоаппарата. Затем попробуйте удалить пылинки с помощью груши. Возьмите камеру байонетом вниз и подуйте на неё из груши. Такое положение прибора необходимо для того, чтобы отставшие пылинки падали на пол, а не возвращались на матрицу. После этого сделайте ещё один тестовый снимок. Скорее всего, на матрице всё же останется несколько пылинок, поскольку грушей сдувается только крупная пыль.

4) Наматываем салфетку на пинцет

В этом, кажущемся на первый взгляд простом процессе, скрыто очень много нюансов. Можно намотать салфетку с образованием широкого конца, напоминающего швабру. Таким приспособлением хорошо очищать центральную часть камеры. Если же Вам надо почистить углы, то здесь придётся намотать салфетку другим способом, так чтобы получился более острый конец.

Обратите внимание, что после того, как Вы намотаете салфетку, надо вытащить пинцет наружу на 3-4 мм. Таким образом, Вы обезопасите свою матрицу от контакта с жестким металлическим пинцетом. Водя по поверхности матрицы мягкой подушечкой, Вы сможете, и пыль собрать, и фотоаппарат не испортить.

Когда салфетка намотана и пинцет отодвинут, накапайте на кончик подушечки 1-2 капли жидкости для очищения.

5) Приступаем непосредственно к чистке матрицы

Итак, все подготовительные работы сделаны, и Вы можете начать, но будьте крайне аккуратны.

По правилам необходимо менять салфетку после каждого соприкосновения с матрицей. То есть Вы наматываете салфетку на пинцет, проводите ею по матрице один раз, затем снимаете и наматываете другую. Такая педантичность необходима для того, чтобы не поцарапать, прилипшей к салфетке пылинкой свою матрицу. В среднем на одну чистку уходит от 10 до 15 салфеток.

Обратите внимание, что прикасаться к поверхности матрицы камеры надо очень аккуратно и ни в коем случае не давить.

Для того, чтобы убедиться в том, что Вы убрали всю пыль, сделайте ещё один контрольный снимок.

Посчитав свои расходы, я был приятно удивлён. На пинцет я потратил около 200 рублей, жидкость стоит, конечно, подороже, однако этого флакона хватит не менее чем на 1000 чисток. Основные же расходы пошли на салфетки. В упаковке, Читать далее...

Это краткое руководство о том, какие режимы фокусировки использовать в работе с камерой, в той или иной съемочной ситуации. Многие начинающие фотографы плохо разбираются в том, когда использовать автоматический режим, а когда лучше настроить фотокамеру вручную.

➨ Зачем использовать ручной режим, если в камере есть автоматический?
Как и любая автоматика, автоматический фокус не всегда срабатывает идеально. Иногда, система автофокуса может фокусироваться совершенно не на том участке кадра, на котором хотите акцентировать внимание вы, в своей фотографии.

Не поймите нас неправильно: сегодняшние зеркальные и беззеркальные фотоаппараты способны фокусировать так быстро, как никогда ранее. Однако, для создания по настоящему творческих и художественных фотографий, вам необходимо самостоятельно настраивать фокус.

➨ В каких случаях автофокус будет работать неправильно?
Ваша камера может ошибиться в автоматической фокусировке тогда, когда ей не хватает света или при съемке однотонных объектов, например, при фотографировании коричневой собаки в чистом поле. В данном случае камера просто не сможет определить точку для фокуса.

В таких ситуациях, объектив будет двигаться взад и вперед, пытаясь зафиксироваться хоть на какой-то точке. Если в данном случае, есть какой-то объект переднего плана – куст, ветка и т.д., то, скорее всего, фотоаппарат сфокусируется именно на нем.

Движущиеся объекты могут оказаться очень проблематичными объектами съемки для автоматической фокусировки. Для такой съемки необходимо удостоверится, что вами был выбран правильный режим фокусировки, только так есть шанс сделать красивые, четкие и резкие изображения.

➨ Какие режимы фокусировки стоит использовать и когда?
Первое, что нужно решить, хотите ли вы использовать автофокус или переключитесь в режим ручной фокусировки. Есть несколько ситуаций, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом. Для того, что бы убедится, что вы работаете в автоматическом режиме, посмотрите, что бы на объективе было установлено значение AF, а не MF.

Автофокус предлагает два различных режима, один из которых необходимо установить на камере. Это One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) и AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo лучший вариант для съемки неподвижных объектов. После того как система сфокусируется на нужном объекте, вы можете смело делать свой снимок.

Как следует из названия, в режиме AI Servo AF / Continuous-Servo AF, камера непрерывно фокусируется на объекте, этот режим более удобный для слежения за перемещением объекта. В данном случае, вы можете сделать снимок в любой момент съемки, даже если объект находится не в фокусе. Это предусмотрено для более быстрой и продуктивной работы.

Многие камеры предлагают еще один режим автофокусировки: AI Focus AF (Canon) или Auto AF (Nikon). В этом режиме камера автоматически определяет, является ли объект неподвижным или движется, и в зависимости от этого переключается в соответствующий режим.

Не стоит путать выбор режима автофокусировки с выбором зоны фокуса, которая также может быть установлена автоматически или вручную.

➨ В чем разница между режимом автофокуса и зоной фокуса?
Режим фокусировки определяет то, как объектив будет фокусироваться, а зона автофокуса определяет, где камера сфокусируется. Зоны фокусировки могут быть разными на разных моделях фотокамер, и у разных производителей.

Работая с камерой, у фотографа есть возможность выбрать будет ли она фокусироваться по одной точке, или по нескольким. Смотря в видоискатель и зажав на половину кнопку спуска затвора, вы увидите, как фокусируется фотокамера. При фокусировке по одной точке, вы можете передвинуть точку.

➨ Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?
Сколько точек автофокусировки стоит использовать?
Все зависит от того, что вы снимаете. Если вы устанавливаете фокусировку по нескольким точкам, то камера автоматически выбирает какие использовать, чтобы сосредоточиться на объекте.

При этом, если объект съемки достаточно большой, то, вас может не устроить то, как фокусируется камера. Например, при съемке памятника, фотоаппарат может сфокусироваться на ногах статуи, в то время как хотелось бы, что бы фокус был на лице. Кроме того, в таком случае есть риск фокусировки на объектах переднего плана, в то время как объект съемки находится на заднем плане.

В то же время, автоматическая фокусировка по нескольким точкам может оказаться более продуктивной при съемке объекта на однотонном фоне, например, при фотографировании птиц на фоне голубого неба. Чем больше точек автофокусировки в камере, тем точнее она будет фокусироваться и лучше следить за объектом по мере его движения в кадре. В других случаях будет предпочтительнее использовать фокусировку по нескольким точкам.

Из всех доступных точек автофокусировки, центральная точка, обеспечивает наилучшую точность. Лучше всего фокусироваться именно по этой точке, а потом, зафиксировав Читать далее...

Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на iso. То есть, для iso 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.

Лунное правило 11, 8 и 5.6
Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/iso. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6.

Как избежать «шевелёнки»
Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.

Анатомическая серая карта
Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте.

Правила для глубины резкости
Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.

Правило наибольшего отпечатка
Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.

Правила установки выдержки
Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп.

Краткое правило для заполняющей вспышки
При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение iso в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.

Пределы вспышки
Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое iso? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при iso 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при iso 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза.

Правило «помножения» мегапикселей
Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора.

Правило «заморозки» действия
Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов.

Закатное правило
Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.

➨ Передняя панель корпуса камеры
1. Лампа для подавления эффекта красных глаз
Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки
В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования
Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки
При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5. Переключатель режима фокусировки
Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения
Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон
Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра
Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

➨ Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции
Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки
Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции
Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View
Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления
Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск
Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения
Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления
Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9. Кнопка меню
При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

➨Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка
Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора
Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления
Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO
При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

5. Кнопка включения / выключения
Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).

6. Диск установки режимов
На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки. На диске представлены все Читать далее...

Приемы, которые помогут вам сохранить массу времени и заметно повысят эффективность вашей работы. Поехали!

1. Нажмите Tab, чтобы скрыт панель инструментов и палитры, Shift+Tab скроет только палитры.

2. Двойной клик по серому фону откроет диалоговое окно для открытия файла.

3. Чтобы выбрать все слои нажмите Alt+Ctrl+A.

4. Caps Lock сменит Ваш курсор на более четкий крестик.

5. Нажмите клавишу F, и Вы сможете выбрать один из трех различных режимов экрана, что позволит сделать рабочую область больше.

6. Чтобы нарисовать прямую линию с помощью кисти или карандаша, сделайте один клик в точке начала, затем зажмите Shift+клик в точке конца.

7. Нажатый Ctrl превратит любой инструмент в Move Tool (Перемещение), пока удерживаете его.

8. Нажатый Space (Пробел) превратит любой инструмент в Hand Tool (Рука), пока удерживаете его.

9. Нажав Ctrl и «+» или «-» увеличивает и уменьшает масштаб изображения.

10. Если использовать Eyedropper Tool (Пипетка) с нажатой Alt — это позволит взять образец цвета для цвета фона.

11. Ctrl+Alt+Z и Ctrl+Shift+Z используйте для отмены и возврата ряда действий.

12. Рамер холста легко можно увеличить используя инструмент Crop Tool, растяните его за пределы холста и нажмите Ок.

13. Ctrl+J создаст копию текущего слоя.

14. Ctrl+Shift+E сольет все видимые слои в один, Ctrl+Shift+Alt+E сольет копию вимых слоев в один новый слой.

15. Ctrl+D для снятия выделения, Ctrl+Shift+D для возврата выделения.

16. Shift и «+» или Shift и «-» сменит режим наложения слоя на: Normal, Dissolve, Multiply, Screen, Overlay и т.д.

17. Если выбран инструмент Brush, прозрачность инструмента можно менять нажатием на соответсвующую цифру на клавиатуре.

18. Зажмите Alt и сделайте клик по значку глаза рядом с иконкой слоя на палитре слоев, чтобы скрыть все остальные слои, кроме текущего.

19. Выберите слой, зажмите Alt и сделайте клик на границе между верхним и текущим слоем, чтобы создать Cliping Mask

20. Удерживая Alt нажмите по кнопке создания нового слоя «Create a new layer» на панели слоев, чтобы появилось диалоговое окно с настройками для нового слоя.

21. Удерживая Alt нажмите по кнопке создания нового канала»Create a new channel» на панели каналов, чтобы создать альфа-канал.

22. У инструмента Move Tool в настройках доступна опция автовыделения слоя «Auto Select Layer» в зависимости от места клика.

23. Работая с сеткой Grid, потяните за верхний левй угол, где расположены шкалы для Grid, и начало отсчета для них станет в том месте, где Вы отпустите клавишу мыши. Двойной клик в верхнем углу, сбросит точку отсчета в первоначальное положение.

24. Создав путь с помощью инструмента Pen Tool можно скрыть/показать его вновь с помощью комбинации Ctrl+Shift+H.

25. Ctrl+Tab переключит Вас между различными окнами с изображениями.

26. Удерживая Shift+Alt трансформация объекта будет производится пропорционально, из центра.

27. Если у Вас выбран инструмент Move Tool и Вы хотите что-то скопировать, просто зажмите Alt и потяните за изображение. Удерживая Shift+Alt объект легко переместить вдоль напрявляющих Grid.

28. Если Вы хотите выровнять горизонт или неровные края после сканирования, то возьмите инструмент Ruler Tool (Линейка), проведите линию вдоль Вашей кривой, затем идем в Image > Image Rotation > Arbitrary, значения угла поворота фотошоп подставит сам, осталось нажать Ок и изображение повернуто.

29. Чтобы отобразить панель Rules, нажмите Ctrl+R.

30. Ctr+E сольет текущий слой с нижележащим.

31. Если выбран инструмент Brush Tool, управлять диаметром кисти можно по средствам кнопок «[" и "]«.

32. Двойной клик по инструменту Zoom Tool вернет масштаб изображения в 100%, а по инструменту Hand Tool растянет изображение на область экрана.

33. Смените активный слой при помощи Alt+[ или ].

34. Переместите активный слой вверх или вниз при помощи Ctrl+[ или ].

35. Чтобы скрыть направляющие Grid, нажмите Ctrl+H.

36. Нажмите X для перключения цвета переднего плана и фона местами.

37. Нажмите D чтобы сбросить настройки цветов для переднего плана и фона в цвета по умолчанию: черный и белый.

38. Чтобы отобразить палитру с настройками Brushes, нажмите F5.

39. Ctrl+клик по иконке слоя на панели слоев создаст выделение содержимого слоя.

40. Если хотите увидеть содержимое маски слоя, то зажмите Alt и сделайте клик по маске слоя.

41. Alt+клик по иконке создания маски для слоя создаст черную маску .

42. Для лучшей организации слоев — сгруппируйте выделенные, нажав Ctrl+G.

43. Ctrl+Shift+N создаст новый файл, с выводом диалогового окна; Ctrl+Shift+Alt+N создаст новый слой в рабочем файле.

44. Когда активен инструмент Brush Tool клавиши [ и ] уменьшают и увеличивают диаметр кисти, а Shift + [ или ] изменят жесткость кисти.

45. Нажмите Alt, чтобы Burning Tool стал выполнять функцию Dodge Tool, и наоборот.

46. Когда создаете текст, нажате на Enter создает новую строку, чтобы закончить писать нажмите Ctrl+Enter или Читать далее...

1. Удалить текущий слой можно зажав Alt и нажав 3 раза L.

2. Работая с инстрмуентом Move Tool Вы можете выбрать любой слой кликнув по части объекта с нажатым Ctrl.

3. Двойной клик по верхней синей полосе, в любом окне палитры, свернет ее.

4. Двойной клик по серому фону откроет диалоговое окно для открытия файла, Shift+двойной клик откроет браузер Adobe Bridge.

5. Устали от серого фона вокруг изображения? Возьмите инструмент Paint Bucket Tool (Ведро), зажмите Shift+клик по серому фону и он сменится любым цветом, который Вы выбрали в качестве цвета переднего плана.

6. Чтобы выбрать все слои нажмите Alt+Ctrl+A.

7. Caps Lock сменит Ваш курсор на более четкий крестик.

8. Нажмите клавишу F, и Вы сможете выбрать один из 3х различных режимов экрана, что позволит сделать рабочую область больше.

9. Чтобы нарисовать прямую линию с помощью кисти или карандаша, сделайте один клик в точке начала, затем зажмите Shift+клик в точке конца.

10. Нажатый Ctrl превратит любой инструмент в Move Tool (Перемещение), пока удерживаете его.

11. Ctrl+Alt+клик создаст копию изображения и переместит его по ходу движения мышки.

12. Нажатый Space (Пробел) превратит любой инструмент в Hand Tool (Рука), пока удерживаете его.

13. Ctrl+Space+клик увеличит масштаб изображения, Alt+Space+клик –– уменьшит.

14. Нажав Ctrl и "+" или "-" изменит масштаб изображения в процентах.

15. Если использовать Eyedropper Tool (Пипетка) с нажатой Alt –– это позволит взять образец цвета для цвета фона.

16. Инструмент Measure Tool (Линейка) –– сделайте линию, а затем зажмите Alt и создайте другую линию из конца первой –– это поможет Вам определить угол между ними.

17. Ctrl+Alt+Z и Ctrl+Shift+Z используйте для отмены и возврата ряда действий.

18. Alt+Backspace и Ctrl+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно. Shift+Backspace вызовет диалоговое окно для заливки изображения. Alt+Shift+Backspace и Ctrl+Shift+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно, но оставив при этом прозрачные места прозрачными.

19. Если зажать Alt и вызвать свободную трансформацию с помощью Ctrl+T, то она будет производиться над копией объекта. Ctrl+Shift+T повторит любые последние трансформации.

20. Рамер холста легко можно увеличить используя инструмент Crop Tool, растяните его за пределы холста и нажмите Ок.

21. Ctrl+J создаст копию текущего слоя.

22. Ctrl+Shift+E сольет все видимые слои в один, Ctrl+Shift+Alt+E сольет копию видимых слоев в один новый слой.

23. При использовании Marquee Tool (Выделение), зажмите Alt, чтобы сделать стартовую точку центром выделенной области.

24. Ctrl+D для снятия выделения, Ctrl+Shift+D для возврата выделения.

25. Когда Вы создаете выделение с помощью инструментов Marquee Tool, зажмите Space, чтобы переместить выделение, отпустите, чтобы продолжить выделять.

26. Нажав Shift и "+" или "-" сменит режим наложения слоя на: Normal, Dissolve, Multiply, Screen, Overlay.

27. Если выбран инструмент Brush или любой другой, прозрачность слоя можно менять нажатием на соответсвующую цифру на клавиатуре:
– при нажатии на одну цифру [4=40%]
– для задания более точного % прозрачности [зажмите 7, а затем 2, что в результате даст 72%].

28. Зажмите Alt и сделайте клик по значку глаза рядом с иконкой слоя на палитре слоев, чтобы скрыть все остальные слои, кроме текущего.

29. Образец цвета можно взять не только с изображения в Photoshop, но и за пределами программы. Уменьшите окно фотошопа так, чтобы видеть изображение, на котором хотите определить цвет, возмите инструмент Eyedropper Tool (Пипетка), сделайте клик внутри фотошопа и не отпуская выведите ее за пределы окна.

30. Выберите слой, зажмите Alt и сделайте клик на границе между верхним и текущим слоем, чтобы создать Cliping Mask, т.о. верхний слой будет виден в рамках нижнего, а нижний заменит маску.

31. Удерживая Alt нажмите кнопку создания нового слоя "Create a new layer" на палитре слоев, чтобы появилось диалоговое окно с настройками для нового слоя.

32. Выберите слой и, удерживая нажатой Alt, сделайте клик по мусорной корзине на палитре слоев, т.о. слой удалится без лишнего вопроса. Сделайте выделения для прозрачности где Вы хотите, перейдите на вкладку Channels и нажмите Ctrl+клик по кнопке "Create new channel", т.о. создастся альфа-канал только для выделенных областей.

33. File > Automate > Contact Sheet II –– создаст небольшие превьюшки для каждого файла, октрытого в данный момент в фотошопе, в отдельном документе в ряд и подпишет их.

34. У инструмента Move Tool в настройках доступна опция автовыделения слоя "Auto Select Layer" в зависимости от места клика.

35. Работая с инструментом Move Tool, нажав Alt+Shift+клик правой кнопкой мыши по различным объектам изображения, расположеных на различных слоях, позволит выделить все эти слои.

36. Работая с сеткой Grid, потяните за верхний левый угол, где расположены шкалы для Читать далее...