А в сухую погоду без полива растения страдают и урожай в таких условиях, естественно, дают небольшой. И придумал грядку, которая «улавливает» влагу и задерживает ее в почве. Уверен, что мое изобретение очень пригодится тем, кто вынужден надолго оставлять огород без полива.

Наклоненные внутрь стенки грядки, выстланные рубероидом, действуют как воронка — уловитель дождевой и поливной воды. Благодаря их наклону больше воды поступает к корням посаженных растений. Полоски рубероида (можно воспользоваться пластиком), проложенные между рядами растений, служат той же цели: чтобы вода впитывалась в землю не равномерно, а притекала ближе к корням.

Грядка дает еще один эффект: сорняков на ней вдвое меньше — пропорционально открытой площади. А это значит — меньше потраченно труда и времени. Есть польза и для самой почвы: она защищена рубероидом или пластиком от выветривания, и в результате в сухую погоду испарение воды уменьшается вполовину.

Что касается нашей семьи, то нам была выгодна еще и утилизация старого рубероида, оставшегося со времени ремонта дома. Эти выгоды были ожидаемыми. Но были и приятные неожиданности. Например, увеличилась скорость полива: направляя струю на полоски рубероида, можно дать такой напор, который размыл бы обычную грядку.

В начале апреля мы сеяли редиску и репу еще как обычно, а второй посев проводили в июле — уже на экспериментальной грядке. Сравнение показало, что новая грядка способна до 2 недель удерживать достаточную для растений влажность почвы, в то время как обычную грядку приходилось поливать раз в два-три дня.  

Народные способы лечения кашля. Как избавиться от кашля. Лечение бронхита и кашля.

Зачастую у многих людей с наступлением осени и зимы начинают проявляться признаки хронического бронхита. Во многом это связано и с сырой погодой и низкой температурой. А так же с тем, что резко падает влажность в помещении. Летом и ранней осенью форточки в помещении часто открыты и влажность внутри помещения соответствует влажности воздуха снаружи. Но зимой проветривание недостаточно и воздух сильно осушается. Это приводит к так называемому «сухому кашлю». Т.е. в горле першит, хочется откашляться, а мокроты в легких нет.

Возможно, нижеперечисленные советы помогут вам избавиться от такого кашля. Следует учитывать возможные аллергические реакции, индивидуальную непереносимость отдельных продуктов и реакцию на те или иные компоненты. Если одно средство не помогает - попробуйте другое…

• Утром натощак полезно съесть столовую ложку топленого сливочного масла. Иногда помогает 1-2 глотка оливкового масла

   

   

• В стакане теплого (!) пива растворить чайную ложку сахара или меда. В подогретом виде выпивать 1-2 стакана в день. (противно, но помогает. Испытано на себе).

   

   

• Снимает симптомы кашля частое употребление черного чая с молоком.

   

   

• Чистое пихтовое масло, 2-3 капли, закапанное из пипетки на основание языка помогает при сильном кашле.

   

   

• Теплое козье молоко очень сильно помогает при кашле, удушье, туберкулезе легких, простуде.

   

   

• Если кашель долго не проходит, разотрите грудь сухой суконной или шерстяной салфеткой, а затем втереть досуха немного внутреннего свиного сала или гусиного жира или топленого масла.

   

   

• Натереть черную редьку на мелкой терке и засыпать сахаром. Поставить в холодильник. На следующий день, когда появится сок, принимать по одной столовой ложке через 1-2 часа.

   

   

• Нарезать репу мелкими кубиками, залить водой так, что бы она едва покрывала кубики и прокипятить несколько минут. Слить жидкость, добавить мед и принимать по ¼ - ½ стакана.

   

   

• Залейте кипятком мяту перечную (в аптеке продается в таблетках), в пиале. Возьмите полотенце и накройтесь с головой над пиалой. Дышать через рот.

   

   

• Сок редьки и моркови смешать с теплым молоком и медом в равных пропорциях. Принимать 2-3 раза в день.

   

   

• Смешать 2 столовых ложки сливочного масла, 2 желтка свежих яиц, 1 чайная ложка муки, 2 чайных ложки меда. Принимать по 1 ч. Ложки 3-4 раза в день.

   

   

• 500 грамм измельченного репчатого лука, 50 гр. Меда, 400 гр. Сахара варят в 1 литре воды в течении 3 часов на очень слабом огне. Жидкость процеживают, остужают, плотно закупоривают. Принимать по 4-5 раз в день по 1 ст. ложке.

   

   

•  5-6 зубчиков чеснока размять и развести в стакане молока. Вскипятить и дать остыть. Принимать по 1 чайной ложке несколько раз в день.

Зачем и как мульчировать грядки. Правила и материалы для мульчирования грядок.

Некоторые садоводы и огородники считают, что ухоженный участок это такой, где на черных голых грядках ровными рядами стоят высаженные овощи, а в междурядьях нет ни одной лишней былинки. Они истязают себя постоянными прополками и рыхлениями, поливают и подкармливают грядки минеральными удобрениями, а растения все равно плохо растут, урожай дают слабенький. Хозяевам же невдомек, что такая агротехника идет вразрез с законами живой природы. В естественных условиях земля бывает голой только в пустыне. В остальных местах она прикрыта ковром из отживших свой век растений. Этот ковер является естественной мульчей. Она не дает почве пересыхать, поддерживает ее плодородие и, хотя землю никто не поливает и не удобряет, трава на ней зеленеет даже в самую жару.

Так для чего же следует мульчировать землю, и чего мы добиваемся, мульчируя грядки? Во-первых, мульча, как шуба, защищает почву и от перегрева, и от переохлаждения, помогая одновременно сохранять имеющуюся в ней влагу. Во-вторых, мульча затеняет землю, препятствуя росту под ней сорняков. А кроме всего прочего, благодаря мульчированию на грядках устанавливается режим автоматического полива растений. Благодаря разнице температур воздуха над слоем мульчи и грунта под ней, в слое мульчи происходит конденсация влаги и подобно тому, как это бывает на лугу, утром и вечером на грядках под мульчей выпадает роса. А на голой земле, согласитесь, - росы не бывает. Перечисленные факторы способствуют тому, что растения на замульчированных грядках чувствуют себя комфортней и дают больший урожай. Для них не так страшны весенние заморозки и июльская жара. Все дачники, которые давно применяют мульчирование грядок на своих участках, на личном опыте убедились в полезности этого дела.

Для мульчирования грядок используется как органические, так и неорганические материалы. В качестве органической мульчи может служить прошлогодняя листва, солома, компост, сухая трава, а так же любая измельченная органика вплоть до опилок и мелкой стружки. Слой органической мульчи должен составлять примерно 5 -10 сантиметров. Слишком тонкий слой не сможет препятствовать росту сорняков, а слишком толстый будет затруднять доступ воздуха к корням растений. Главное достоинство органической мульчи заключается в том, что она, перегнивая, удобряет почву. Необходимо, правда, учитывать, что при мульчировании почвы опилками, стружкой или соломой их надо регулярно поливать азотосодержащими настоями из коровяка или птичьего помета, чтобы они не вытягивали из почвы азот. Мульчирование органикой следует начинать после того, как почва прогреется, взойдут и укоренятся посаженные растения. Потом мульчу необходимо периодически пополнять не реже одного - двух раз в месяц. Для пополнения мульчи подойдут свежескошенные растения-сидераты, измельченная газонная трава, полученные при прополке и хорошо подвяленные сорняки. Сгодятся любые оказавшиеся под рукой растения, будь-то крапива, лопухи или луговая трава. Нельзя только использовать пырей, который прорастает даже подсушенный, а потом его не выведешь.

Из неорганических материалов для мульчирования грядок используют рубероид и различного вида пленки. Такими гибкими материалами после посадки растений закрывают междурядья. Пленка должна быть темной, чтобы не давать возможности расти под ней сорнякам. Для мульчирования клубничных грядок лучше всего подойдет черная пленка из агроволокна. Она позволяет почве дышать и пропускает к ней влагу. Этой пленкой с предварительно сделанными отверстиями полностью накрывают подготовленную грядку, надежно закрепляют ее, после чего через прорезанные отверстия сажают в грунт рассаду. Неорганическая мульча более долговечна, но не может служить удобрением для почвы. И это ее главный недостаток. 

Как справиться с сорняками на огороде и в саду. Разные способы борьбы с сорняками.

К какому бы мнению не приходили садоводы любители, но сорняки – это просто процветающие растения, хорошо приспособленные даже к самым неблагоприятным условиям. Если особо не баловать их своим вниманием, то сорняки могут быстро оккупировать весь сад.

Чтобы этого не произошло, существуют несколько способов борьбы с ними: трудоемкий – вырывание с корнем вручную; относительно дорогой – применение гербицидов; и простой способ – выпалывание сорняков тяпкой, мотыгой, по мере их проростания. Выбор того или другого способа зависит от типа сорняка.

Но кроме традиционных методов борьбы существуют и нетрадиционные, которые появились в результате различных экспериментов садоводов любителей.

Нетрадиционные методы борьбы с сорняками

Черная полиэтиленовая пленка.

Грядку или клумбу накрывают (мульчируют) пленкой. Через нее почва нагревается, а свет не проходит и за счет этого подавляется рост сорняков. Культурные растения сажают через прорезанные в пленке отверстия. Это покрытие нужно прижимать по краям кирпичами или присыпать землей.

Мульчирование.

Мульчу из природного материала (измельченная кора, скошенная трава, прошлогодние листья, солома) и из искусственного материала (полиэтилен, газеты, картон), если положить ее достаточно толстым слоем, подавить рост однолетних сорняков с поверхностными корнями. Но, прежде чем класть такую мульчу на почву, следует выполоть с корнями все многолетние сорняки, иначе они в этих благоприятных условиях будут расти, так же, пышно, как и культурные растения.

Паяльная лампа или газовая горелка.

Она помогает избавиться от многолетних сорняков, если два – три раза сжигать у них надземную часть с промежутками в две – три недели. Эти действия приводят к тому, что корни у сорняков истощаются и он погибает. Вместо горелок можно применять электрический технический фен. Он дует горячим (несколько сотен градусов) воздухом, а не открытым пламенем. Но результат от него тот же - органическая материя быстро обугливается.

Алкоголь.

Для тех, кто не приемлет употребление на своем участке никаких химических препаратов, кто предпочитает экологический подход к земледелию, есть один очень оригинальный метод борьбы с сорняками - это алкоголь. Его придумали американцы еще в прошлом веке.

Этот способ хорошо применять за месяц до посадки, он заставляет очень быстро прорастать семена сорняков и, причем всех сразу, что помогает уничтожить их одни разом. А не ждать, когда они будут постепенно всходить то там, то тут, в течение всего лета.

Этот метод хорошо применим для земляники, газона, многолетних луков, т.е. там, где бороться с сорняками труднее всего.

Для этого нужно в 10 литрах воды развести литр самогона. Этого количества хватит, чтобы обработать до 2,5 соток земли.

Существуют так же способы борьбы методом замещения сорняков другими растениями, которые подавляют рост сорняков, а затем сами становятся хорошими предшественниками для культурных растений. Их называют растениями- сидератами.

С таким сорняком как вьюнок полевой помогает бороться горчица. Достаточно, раза - два, за лето, засеять ее в местах с наибольшим преобладанием этого сорняка. Только не забудьте перекопать горчицу на зиму.

Избавиться от корневищного сорняка, такого как пырей ползучий, помогут георгины. Пырей просто не переносит соседства с ними. Если же этот сорняк вызывает много хлопот и им занята уже большая территория вашего огорода, тогда лучше воспользоваться следующим методом: вскопайте весь участок и засейте пшеницу и овес. По мере подрастания зелени ее можно подрезать. А во время осенней перекопки корни злаков не удаляйте, перекапывайте вместе с ними – это будет хорошим удобрением для улучшения структуры почвы.

В этом способе есть один минус – в этот год ничего существенного вы не посадите, но зато вытесните пырей с вашего огорода надолго.

Чтобы преградить дорогу многолетним сорнякам от соседей, вкопайте по периметру своего участка листы старого железа, шифера, рубероида. Они остановят те сорняки, которые размножаются за счет своих ползучих корней. Этим же методом можно воспользоваться, когда формируете грядки.

Бороться с сорняками дело хлопотное и трудоемкое. Но если воспользоваться своим опытом и советами других, то можно облегчить этот труд в несколько раз. 

Самодельные высокие грядки на огороде. Как сделать высокие грядки из старых поддонов.

как сделать высокие грядки на своем огороде и тем самым значительно увеличить и урожай с него и облегчить труд по уходу за таким огородом. Урожай возрастает оттого, что высокая грядка значительно быстрее прогревается весной. А осуществлять уход за растениями легче потому, что на такой грядке значительно меньше сорняков и обрабатывать землю проще, не приходится горбиться. Кроме того, многие овощи без высокой грядки практически невозможно вырастить в условиях Нечерноземья, с ее 15-20 сантиметровым слоем плодородной почвы.

Появилась возможность продемонстрировать весь процесс строительства высокой грядки и с фотографиями.

Итак, сначала выбираем место для высокой грядки. Грядку желательно расположить в защищенном от сильных ветров месте, особенно от северных холодных ветров. Лучше всего – с южной стороны какого либо строения. Место должно быть максимально солнечным. Ориентация грядки - с востока на запад, что бы растения не мешали друг другу, не затеняли.

[показать]

Каркас высокой грядки можно сделать из металлического уголка (на сварке или на болтах), на некоторых фото виден край такой грядки. Проще сделать каркас из деревянного бруска, сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм. К каркасу, представляющем собой ящик, параллелепипед, изнутри набивают доски. Причем можно не сплошь, а в разрядку, оставляя между досками зазор.

Чрезвычайно удобно оказалось использовать для изготовления таких высоких грядок товарные поддоны. Поддоны представляют собой деревянные щиты на ножках-досках и для их использования надо поддоны разобрать, а затем распилить щит на две половинки. Эти половинки сразу набиваются на каркас.

[показать]

После того, как каркас грядки установлен на место, необходимо проделать еще 2 операции. Первая - необходимо как то защитить древесину от контакта с землей. Иначе она быстро сгниет, буквально за сезон или два. Для защиты сгодится старый линолеум, ПВХ – пленка, пластик, резина, рубероид. Вобщем, любой негниющий и желательно непромокающий материал. Его крепят к каркасу при помощи скоб, используя строительный степлер. Особой прочности крепления тут не требуется, так как впоследствии материал все равно прижмется грунтом к каркасу.

Вторая операция состоит в том, что необходимо стянуть противоположные стороны грядки надежной проволокой в 2-3-х местах. Это делается для того, что бы тяжелый грунт, заполняющий высокую грядку, не распирал ее бока. В качестве стяжки можно использовать толстую проволоку, арматуру, резьбовую шпильку и так далее. Раньше я использовал так же деревянные бруски, прибиваемые сверху грядки, но они довольно сильно мешали ее обрабатывать, поэтому было решено перенести стяжку в глубь самой грядки.

[показать]

После того, как выполнены обе эти операции, осталось наполнить высокую грядку плодородным грунтом. Вниз грядки можно заложить ветки, старую траву и так далее. Это и грунт сэкономит, и в процессе гниения будут образовываться полезные органические удобрения. Но вряд ли они достанутся растениям. Скорее всего в процессе полива они уйдут в землю. Поэтому я в последнее время, готовя грунт для высокой грядки, нижнюю его часть сильно разбавляю песком, для улучшения дренажа.

После заполнения грунтом высокая грядка полностью готова к эксплуатации. При выборе растений для грядки желательно разбивать ее на сектора не поперек (по логике), а еще и вдоль. Так, что бы более высокорослые растения располагались с северной стороны грядки и защищали от ветра более южные, низкорослые растения. А те, в свою очередь, не будут затенять северных соседей.

[показать]

Сделав несколько высоких грядок на своем огороде, вы превратите его в довольно интенсивное мини сельхоз производство. Поскольку урожайность на высоких грядках значительно выше, чем на обычных. Особенно это касается скороспелых растений, допускающих раннюю весеннюю выгонку или интенсивное выращивание (лук, редис, зелень из рассады или корневищ). Еще следует обратить внимание на правильный выбор севооборота на высоких грядках и так же использование метода «загущенной посадки». При такой посадке сами плоды растений становятся немного мельче обычного, однако их количество с лихвой перекрывает их качество. И суммарный вес плодов при

ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА ИЗ СЕВКА

[250x271]Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок размером 1,5—2,5 см.

ПОДГОТОВКА СЕВКА К ПОСАДКЕ

Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все пересохшие, оголенные, больные, поврежденные, резанные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18—20 °С, то дополнительное его прогревание не требуется. Если вы покупаете посадочный материал, то за 2—3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30—40 "С.

Можно провести другую обработку: перед самой посадкой севок насыпать в ведро, залить на 1 —2 минуты горячей водой (55-60 °С), а затем опустить на 1 минуту в холодную. Если вы не сделаете никакой обработки, то высаженный лук-севок может пойти в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски, или нитроаммофоски, или “Рост-1”, или любого комплексного удобрения, хорошо размешивают и опускают в этот раствор луковички в тканевом мешочке на 8-10 часов. Затем для профилактики грибных заболеваний мешочек с луковичками, не промывая, опускают на 5-10 минут в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) или в раствор марганцовки вишневого цвета. Обработанные луковички

[показать]

Астильба. Тенелюбивые многолетники

[показать]

Астильба – широко известное традиционное декоративное растение.

[показать]

Обычно ее культивируют на открытых местах, используют в миксбордерах, в качестве бордюрного, она равно хорошо смотрится как в регулярных так и в пейзажных композициях.

[показать]

Ценят астильбу за высокую декоративность в течении сезона и за длительное цветение. Но не все знают, что это растение пригодно и для тенистых садов!

[показать]

[показать]

Более того, у себя на родине, в Китае, это типично лесное растение. Только при культивировании в тени астильба предпочитает более влажные и богатые почвы.

[показать]

Для тени подходит весь набор сортов А. Арендса и А. китайской, в тени сохраняется и свойство сортов с темными цветками иметь и более темные красноватые листья.

[показать]

Цветение астильб длится с конца июня и до августа. При этом растения легко размножаются делением в течении сезона.

[показать]

Для традиционно культивирумых сортов характерно расти плотными малорасползающимися кустиками. Но карликовая форма астильбы китайской (Astilbe chinensis var. pumila) образует подземные столоны и размножается отпрысками. Она хорошо растет только на увлажненных местах или в затенении.

[показать]

C тех пор, как два выдающихся охотника за растениями, Филипп фон Зибольд и Карл Петер Тунберг, в конце XVIII – начале XIX вв. импортировали астильбу из Японии в Европу, она не перестает ходить в фаворитах и, как и «великая» хоста, является непременным атрибутом каждого «уважающего себя» теневого сада.

[показать]

астильба – это находка: ведь она как раз и «мечтает» о таких местечках сада, где лежит кружевная тень, где почва облагорожена, а сам садовод уже чуть подустал от бесконечных прополок.

[показать]

А если у вас еще и созрели планы создания монохромных цветников, а то и вовсе монохромного сада, то тут уж без астильбы точно не обойтись.

[показать]

Астильба для белого сада

Среди сортов астильбы вы найдете не один десяток белоснежных, белых, беловатых, чуть бежевых или едва желтоватых и розоватых растений. Каждый год одержимые селекционеры создают все новые сорта, так что конвейер поступлений в ваш белый сад никогда не приостановится. А пока не подоспели новинки, посадите, например, проверенные временем сорта астильбы японской «Deutschland»

[показать]

тесто:

• 100 мл молока
• 7-10 г сухих дрожжей (или 20 г свежих)
• 0.5 ч.л. сахара
• 1 яйцо
• 1 ст.л. растительного масла
• 250 г муки
• соль

начинка:

• 300 г грибов
• 400 г картофеля
• 150 г лука
• 150 г сыра (полутвердого или твердого)
• сметана (или майонез)

[300x225]В теплое (не горячее!) молоко добавить сахар и дрожжи.
Поставить в теплое место.

[300x225]Примерно через 15 минут опара должна подняться.

[300x225]Яйцо взбить с солью.

[300x225]Добавить растительное масло, перемешать.

[300x225]Добавить подошедшие дрожжи, перемешать.

[300x225]Добавить муку, замесить не очень крутое тесто.

[300x225]Миску с тестом накрыть полотенцем или затянуть пленкой, поставить в теплое место.
Я в чашку наливаю теплую воду, и в нее ставлю миску.
Примерно через 30 минут тесто должно подняться.

[300x225]Лук нарезать соломкой.

[300x225]Грибы нарезать тонкими ломтиками.

[300x225]Картофель (сырой) нарезать очень тонкими ломтиками.

[300x225]Сыр натереть на мелкой терке.

[300x225]Форму (у меня форма диаметром 26 и высотой 4 см) немного смазать маслом или застелить бумагой для выпечки.
Тесто раскатать толщиной примерно 3 мм. Выложить в форму так, чтобы были бортики.

[300x225]Тесто немного смазать сметаной.

[300x225]Выложить грибы, немного посолить, поперчить.

[300x225]На грибы выложить лук.

[300x225]На лук выложить картофель, немного посолить.

[300x225]Смазать сметаной.

[300x225]Посыпать сыром.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 30-35 минут.

[300x225]При подаче можно посыпать зеленью и подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

тесто:

• 150 г сливочного масла или маргарина
• 100 г сахара
• 3 яйца
• 100 г шоколада (любого, по вкусу)
• 2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)
• 150-200 г муки

крем:

• 200 г малины (или любой ягоды, по вкусу)
• 300 г творожного сыра (Альметте, Буко, Филадельфии)
• 1 яйцо
• 50 г сахара

[300x225]Готовим тесто.
Шоколад нарезать кубиками.

[300x225]Масло растереть с сахаром.

[300x225]Добавить яйца, перемешать.

[300x225]Добавить шоколад, перемешать.

[300x225]Добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто.

[300x225]Готовим крем.
Яйцо перемешать с сахаром.

[300x225]Добавить Альметте, перемешать.

[300x225]Добавить малину, аккуратно перемешать.

[300x225]В формочки выложить тесто, заполняя формочки наполовину.

[300x225]На тесто выложить 2 ст. л. крема.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 30-35 минут,
Дать остыть в формочке, затем вынуть.

Приятного аппетита!