У вас в гостях сайт "СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДОСТИ"
[показать]
Во время обсуждения во многих темах , касающихся батика, часто возникают вопросы о том, как запарить расписанный шелк. Многие избегают использование красок, закрепляемых паром, именно из-за боязни испортить готовое изделие при запаривании. Поэтому сегодня мне хотелось бы поделиться своим опытом .
Запаривание - это способ закрепления красок на ткани с помощью влажного пара. Существуют специальные установки для этого процесса, но вполне возможно успешно использовать этот способ и в домашних условиях . Предупрежу сразу, что процесс запаривания довольно капризная вещь, и зависит от многих факторов - от вида плиты (электрическая, газовая), мощности , вида посуды, в которой запаривается ткань, даже от размеров Вашей кухни и пр. Поэтому каждый, кто хочет освоить этот способ закрепления красителей, должен найти свой режим. Никакого другого рецепта кроме метода проб и ошибок , предложить , к сожалению, не могу. Сама искала довольно долго, испортив немало вещей. Вот то, что в конечном итоге получила, и представлю сегодня. Надеюсь, что кому-то пригодится мой опыт.
Прежде всего обращаю внимание, что подвергать запариванию можно только натуральный шелк, который является настолько прочным материалом, что выдерживает очень высокие температуры. Синтетика такого не выдерживает, и рискнув запарить ткань, в состав которой входит синтетика, Вы можете получить испорченную вещь и загубленное настроение. Изделия из хлопка обычно не запаривают.
Что нужно:
1, Высокий бак ( можно ведро), или очень большую кастрюлю. Но бак - самое удобное.
2. Источник тепла (электрическая или газовая плита, плитка)
3. Шнур или веревка, желательно не синтетическая.
4. Одеяло, полотенце, подушка или любой другой материал, который пропускает пар.
Для того, чтобы готовое изделие поместить в бак , его нужно запаковать так, чтобы изделие 1) не намокало и 2) равномерно пропаривалось. Для этого используются разные способы. Я сначала запаривала шелк в газетах (только газеты должны быть черно-белыми и старыми, иначе можно запачкать шелк типографской краской). Давыдов в своей книге предлагает оберточную бумагу. Но в эпоху полиэтиленовых пакетов и вакуумных упаковок оберточную бумагу еще поискать надо, поэтому газеты- более доступный материал. Но этот способ меня не очень устраивал, так как газеты "ломают" нежный шелк , на нем образуются неразглаживаемые заломы и морщины. Какое-то время я была связана с одной студией, занимающейся батиком, так они предлагали привязывать к баку или ведру "гамачок" из ткани, само изделие заворачивать в хлопчатобумажную ткань, класть в этот "гамачок", свернув "бубликом". Но попробовав, я отвергла это сразу , така как ткнь гамачка намокала, изделие тоже, в результате все испорчено. В конечном итоге я нашла нечто среднее.
.
Расписанный шелк я заворачиваю в ткань (подойдут старые простыни, пододеяльники) рулончиком. Затем рулончик из ткани заворачиваю в газеты (тут все равно, цветные или черно-белые) , закрепляю скотчем и сворачиваю рулончик "бубликом" :
РОСПИСЬ ОТ ПЯТНА
При этой технике батика ткань не окрашивают полностью, а работают с «пятнами» краски, а затем каждое пятно прорисовывают восковым резервом с помощью кисти, чантинга или батик-штифта. При этом работать в этой технике можно только парозакрепляемыми красителями.
У этой техники масса возможностей и много разновидностей. Работая «от пятна» можно получить как почти стилизованные, упрощенные рисунки, с очень лаконичным сюжетом и упрощенными плоскостями (без передачи объема, теней и т.д.) до почти живописных работ. Натягиваем ткань на раму и переносим рисунок на ткань.
Нам потребуются парозакрепляемые красители (здесь - фирмы "Гамма"), батик-штифт или тонкая кисть и воск (хозяйственные свечи). если вы будете работать кистью, то необходима также кастрюлька, где на водяной бане будет разогреваться воск. Сначала зарезервируем горячим воском белые тычинки пиона, затем нанесем желтый краситель и зарезервируем желтые тычинки. После этого возьмем светло-розовый краситель и равномерно окрасим лепестки, которые хотим оставить светло-розовыми (1). Оставляем ткань сохнуть. При первом покрытии ткани краской, когда еще нет никаких элементов прорисованных горячим воском, для быстроты работы можно просушить расписанную ткань феном. Только держите его подальше от ткани: сильная струя горячего воздуха может даже на хлопке отогнать краситель к краям, и у вас получится светлое пятно с ореолами (этот приём используют как декоративный в росписи по шелку, чтобы получить красивые легкие разводы-ореолы, но в данном случае нам это не нужно). И тут же уберите фен подальше. В дальнейшем его использовать нельзя. Как бы вы не старались, вы всё равно (даже и не заметите, как это получилось) подтопите феном воск в самом ответственном месте, что может работу безнадежно испортить. Поэтому лучше наберитесь терпения и на следующих этапах окрашивания ждите, когда ткань высохнет сама. Затем начинаем работать с лепестками пиона. Мы должны придать им объем и живописность. Для этого прорабатываем каждый лепесток пиона в отдельности, где-то размывая цвет, а где-то делая его гуще, создавая тени и освещенные участки, и отделяя лепестки друг от друга. Расписав первый ряд лепестков (1) и зарезервировав его воском переходим к следующему ряду (2) и т.д.(3,4), постепенно добавляя и усложняя цвета. Кое-где добавим капельку желтого цвета, где-то положим боле темный «густой» тон. Так расписываем каждый ряд лепестков.
[550x427]
Горячий батик.
Или о полезности чантинга в домашнем хозяйстве.
Два слова про горячий батик.
На ткань наносится расплавленный воск, и при нанесении краски в места, покрытые воском, краска не проникает.
Нанесение воска чередуется с нанесением краски. Здесь - три слоя воска, четыре слоя краски.
Этот платочек можно смело называть антикризисным (такое модное слово), так как для него понадобились самые простые материалы.
Шелк был б/у, но неплохого качества, краски – «Гамма» «Хобби батик» - самые что ни на есть доступные.
Также понадобились простые хозяйственные свечки, подручные банки-кастрюльки, плита, канцелярские кнопки, уксус, рамка, газеты, кисточки - то есть все самое обычное.
Самый экзотический в этой компании – медный чантинг (он же тьянта, он же тьянтинг).
Теперь по порядку.
Натягиваем кнопками ткань (здесь – натуральный шелк) на подрамник. Подрамник простой деревянный, можно сколотить самостоятельно. Натянуть довольно туго, чтобы не провисало – так как из-за воды, краски и воска ткань станет более тяжелой.
Смачиваем водой - широкой кистью - чтобы краски растекались равномерно.
И по влажной ткани наносим первый слой краски. Он должен быть довольно светлым. Поэтому краска сильно разбавлена водой. Имейте в виду, что в момент нанесения краски она кажется более насыщенной, а после высыхания станет более блеклой. Оставляем высыхать.
Пока краска сохнет, сооружаем водяную баню для воска – берем узкую жестяную банку, крошим в нее свечки, помещаем в емкость (кастрюлька, миска) с водой и ставим на огонь. Важно: воск (парафин, стеарин) горюч, лучше если плитка будет электрической. Обязательно открываем форточку. Так как воск не только горюч, но и не полезен для организма. Вода выкипает, поэтому за ней нужно следить, и по необходимости доливать.
Когда воск станет прозрачным, им можно работать. Помещаем чантинги (лучше сразу два) в воск, и по очереди берем их для нанесения воска. Воск наносим только на абсолютно сухую ткань!
Берем чантинг, держим его над салфеткой носиком вниз (из него вытекает воск), не переворачивая (а то воска вытечет еще больше) доносим до работы.
Это занимает секунды, работа находится рядом.
Можно наносить линии и капли. Толщина линии зависит не только он диаметра носика, но и от того, как вы ведете линию. Если быстро и легко – она более тонкая, если медленно – то более толстая. Капли получаются ровные, предсказуемые.
Что важно – воск не должен остыть, если он становится белесым, а не темным, то краска затечет под него, причем абсолютно не так, как вам хочется.
После того, как воск нанесен и остыл, покрываем вторым слоем краски.
Каждый слой краски более темный и насыщенный, чем предыдущий. Идем от светлых оттенков к темным.
Пока краска не успела высохнуть, стираем ее с воска салфеткой.
Снова сушим. Потом наносим второй слой воска. Здесь – и чантингом, и кистью.
Кисть (пожестче) разбрызгивает воск, получаются такие дорожки из капелек, еще кистью можно закрывать плоскости (здесь – лепестки), но воск на кисточке остывает намного быстрее, медный чантинг держит нужную температуру дольше.
Кстати, учтите пожалуйста, что кисть, которую будете использовать для воска, больше ни для чего не подойдет – воск впитается в волоски и застынет.
Кисточку не выбрасываем, а продолжаем использовать для воска в дальнейшем.
Почему лучше работать одновременно несколькими чантингами, кисточками – потому что пока одним инструментом работаете – другой «отмокает» в воске на водяной бане - то есть остывший воск снова принимает нужную температуру – и вам остается только брать по очереди готовый инструмент или кисть.
Снова берем кисть, и покрываем краской работу. Цвета расплываются, смешиваются, обплывают покрытые воском участки, а вы этой радугой любуетесь и
[601x601]
[559x699]
[530x699]
[700x700]
[700x700]
[448x336]
[601x601]
|
МК от Елены Яшиной Материалы: -рама -шелк -степлер -эскиз на бумаге -карандаш -набор "Гамма-Акрил" -утюг Время работы: 5-10 часов (зависит от темпа работы), лично я могу и неделю расписывать Сложность: 3-4
| |
Огромное спасибо автору- Виктоии Игнатовой ,которая ТАК ПОДРОБНО делится со всеми своими потрясающими наработками по батику !!!!
Обьязательно посмотрите эту страничку, если Вас хоть чуточку интересует тема батика и росписи :)
далее читаем слова автора: