Третьей базиликой, которую мы с моим другом посетили во время своего рождественского паломничества, был Латеранский собор. До этого мы были в соборе Святого Петра в Ватикане и базилике Санта Мария Маджоре.
От базилики Санта Мария Маджоре, где мы были на полуденной мессе, очень легко добраться на автобусе до Латеранской базилики. До нее можно также добраться на метро от станции Termini до станции S. Giovanni. Поскольку мы приехали на автобусе, а не на метро, первое, что мы увидели, был северный фасад. Нас удивила скромность фасада и пустынность площади. Этот фасад был создан в 1586 году архитектором Доменико Фонтана. Изящный фасад с двумя ярусами аркад легко узнаваем потому, что он проходит в начальных кадрах фильма «Римские каникулы». Он также служит монументальной декорацией для первомайского концерта, который бывает здесь каждый год. Северный фасад Латеранской базилики.
Северный фасад Латеранской базилики
Свой рождественский визит в Рим мы с другом решили посвятить посещению великих римских базилик. Сам дух Рождества вдохновил нас на совершение подобного паломничества. Существует список из четырех базилик, которым обязательно должен поклониться каждый христианский паломник в Риме. Мы посетили три из них - Собор Святого Петра в Ватикане, Собор Санта Мария Маджоре и Собор Святого Иоанна в Латеране. Эти великие базилики официально называются Папскими и являются территорией Ватикана в Риме.
Апсидный фасад Базилики Санта Мария Маджоре
Базилика Санта Мария Маджоре является самым большим из 80 римских храмов, посвященных Деве Марии. Она был построена в IV веке на невысоком холме Эсквилин. Ранее на этом месте стоял храм языческой богини плодородия Кибелы. В 358 году Папа Либерий и некий знатный патриций одновременно увидели во сне Деву Марию, призывавшую построить на этом месте храм. Перед закладкой храма, которая совершалась в августе, неожиданно выпал снег, который покрыл Эсквилинский холм. Либерий начертил контуры храма на снегу, и поэтому церковь долго называлась Santa Maria della Neve (Святая Мария в снегах) или Либерианская Базилика. В память об этом событии каждый год 5 августа с потолка Базилики слетают миллионы лепестков белых роз.
Базилика была полностью перестроена в 432-440 годах папой Сикстом III накануне Эфесского Собора, на котором был официально введен культ Девы Марии как Богоматери. Несмотря на то, что после этого Базилика подвергалась неоднократным перестройкам, она сохранила первоначальную древнехристианскую структуру.
Колокольня Базилики Санта Мария Маджоре
В XIV веке была построена колокольня в романском стиле высотой 75 м, которая является самой высокой в Риме. Напротив Базилики на 15-метровой коринфской колонне воздвигнута бронзовая статуя Святой Марии, которая доминирует над площадью.
Летом ко мне приезжали друзья из Ирландии и мы провели чудесную неделю в Абруццо. Эта неделя была до краев наполнена незабываемыми впечатлениями и маленькими открытиями, и, конечно, бесконечными разговорами и шутками. В первый день приезда они приехали ко мне в Монтесильвано, и я повела их в историческую часть города Montesilvano Colle. Мы полюбовались головокружительной панорамой, открывавшейся с холма, и посетили церковь Святого Михаила Архангела. Хотя я уже была несколько раз в Монтесильвано Колле, мне так и не удалось попасть в церковь потому, что она всегда была закрыта. На этот раз нам очень повезло. Нам особенно понравилась большая статуя Мадонны делла Неве (снега), которая была перенесена сюда из соседнего храма, находящегося на реконструкции.
Мадонна делла Неве
Церковь была украшена живыми белыми цветами, и мы предположили, что здесь должно было состояться венчание и не ошиблись. Когда мы вышли из церкви, увидели нарядных людей, собравшихся на площади. Взволнованный жених нервно описывал круги у входа. Без двух минут пять в глубине улицы показался нарядно украшенный белый автомобиль, и гости устремились ему навстречу.
[600x450]Свадебный автомобиль
Из автомобиля выпорхнула невеста в фате и длинном воздушном платье. К ней поспешили две пожилые синьоры, которые долго и тщательно поправляли ее и без того безупречный наряд. Под перезвон свадебных колоколов невеста под руку с моложавым и элегантным отцом медленно направилась в церковь. Нас не покидало ощущение, что мы присутствуем на съемках фильма.
[600x450]Прибытие невесты
Через два дня мы поехали в город-на-холме Атри. Я очень хотела показать друзьям кафедральный собор Santa Maria Assunta с великолепными фресками Андреа де Литио.
Как я уже писала в посте об истории Ланчано, в мозаике средневековой Италии город занимал важную стратегическую позицию на перекрестке торговых путей с севера на юг и с запада на восток. Здесь же проходили дороги трансуманцы (сезонной миграции овечьих стад).
Ланчано был известен далеко за пределами Италии своими знаменитыми весенними и осенними ярмарками, которые проходили в мае и сентябре. Учитывая растущую значимость Ланчано как ключевого коммерческого центра, король Карл II Анжуйский своим указом (1304 г.) ввел политико-административную должность Mastrogiurato. Я бы перевела это слово как верховный арбитр.
Mastrogiurato должен был оказывать помощь мэру города в вопросах управления и поддержания правопорядка. Он избирался из представителей дворянства или крупной буржуазии. Он должен был хорошо знать законы, обладать незапятнанной репутацией и пользоваться уважением в городе. Подобная должность была введена королем Карлом II в ряде городов Неаполитанского королевства, однако, в Ланчано фигура Mastrogiurato играла особую роль «верховного правителя» города во время проведения ярмарок.
Mastrogiurato, также как и мэр города, избирался городским парламентом (ассамблеей) на 6 месяцев или на год. Его избрание происходило в торжественной обстановке во Дворце коммуны в день открытия ярмарки. Вновь избранный Mastrogiurato в парадном одеянии входил в сопровождении своего эскорта в здание ратуши, где его ожидали Королевский наместник и Командующий военным гарнизоном.
Мэры двух городов, подчиненных Ланчано, должны были прибыть на церемонию в боевых доспехах и целовать колено вновь избранного Mastrogiurato в знак уважения и подчинения. После этого ему вручались два знамени – Неаполитанского королевства и города Ланчано, что символизировало передачу в его руки двух видов полномочий – по гражданским и уголовным делам.
Под аккомпанемент непрерывного колокольного звона и барабанной дроби кортеж, возглавляемый Mastrogiurato и состоящий из представителей дворянства, епископской Курии и народа, направлялся к месту проведения ярмарки (Piano della Fiera). После того, как оба знамени водружались на флагшток, ярмарка считалась открытой. Mastrogiurato зачитывал указ об открытии ярмарки и правила ее проведения. Последние включали особые привилегии, пожалованные подданным Королевства, в частности налоговые льготы, и предоставление неприкосновенности всем участникам, включая граждан враждебных государств, на период проведении ярмарки, а также 15 дней до и после нее, .
Mastrogiurato обладал всей полнотой власти вершить суд по гражданским и уголовным делам, связанным с проведением ярмарки. На протяжении всего периода проведения ярмарки только Mastrogiurato и его эскорт имели исключительное право носить оружие. Он обладал правом ареста любого человека, который причинял беспокойство гостям города.
Круг полномочий и обязанностей Mastrogiurato был очень широким и разнообразным. В первую очередь, он должен был оказывать теплый прием гостям города. В его компетенцию входило ведение списка купцов, приехавших на ярмарку, будь то иностранные граждане или подданные Королевства. При этом он должен был обеспечивать свободное участие в ярмарке купцов независимо от их национальной или религиозной принадлежности.
После принятия присяги ему передавались ключи от всех ворот города. И он должен был следить, чтобы они закрывались на железную цепь в два часа ночи со звоном колокола Дворца университета и открывались утром со звоном колоколов церкви Святого Франциска.
Созерцание чудес Ланчано наполнило нас мощной духовной энергией, но истощило физические силы. Даже неутомимый чудо-ребенок Эми все чаще отставала от нас. Организм неумолимо требовал обеда. Очень кстати нам попался симпатичный маленький ресторанчик с типично абруццианской кухней. Кроме нас там обедала только одна большая итальянская семья.
Нора, Джон и Эми заказали совершенно уникальное абруццианское блюдо – спагетти алла китарра. Это – знаменитые спагетти, которые делают вручную, продавливая тесто сквозь струны специального приспособления. Китарра действительно напоминает гитару или, скорее, миниатюрные древнерусские гусли Я с аппетитом съела равиоли с рикоттой и зеленью. Мы остались очень довольны обедом, а итальянцы за соседним столиком рассыпались в комплиментах хозяину.
После обеда мы очень хотели посетить музей епархии Ланчано, который находится в бывшем дворце епископа. В музее собрана ценная коллекция скульптуры, живописи и ювелирных изделий. Увы, музей был закрыт.
Мы вернулись на главную площадь и совершили прогулку по так называемому старому Ланчано. Этот район считается старым потому, что раньше здесь находился старинный замок. В VIII веке в Ланчано произошло сильнейшее землетрясение, которое полностью разрушило старый город. В результате застройка этого района мало, чем отличается от других кварталов города.
Театр Фенароли в Ланчано
Одним из самых примечательных светских зданий в Ланчано является монументальный театр Фенароли, построенный в середине XIX века в неоклассическом стиле. Театр впервые открыл двери для публики в 1841 году во время карнавала, хотя внутренняя отделка не была завершена. Только 22 апреля 1847 года состоялось официальное открытие театра, которое почтили своим присутствием король Фердинанд II и королева Мария-Кристина. Театр сразу превратился в ведущий культурный центр юга Абруццо. Здесь выступали известные артисты и театральные труппы Италии, а также устраивались костюмированные балы и музыкальные вечера. Театр был назван в честь Феделе Фенароли (Fedele Fenaroli), знаменитого уроженца Ланчано, который пел на оперной сцене Неаполя и прославился тем, что изобрел контрапункт.
С появлением кинематографа в начале ХХ века театральная жизнь в Ланчано пошла на убыль, и здание было переоборудовано в кинотеатр. При этом внутреннее помещение театра подверглось серьезной переделке. Только в 1998 году театру вернули его прежнюю планировку и великолепное внутреннее убранство.
Портал церкви Святого Августина
В «старом Ланчано» насчитывается пять церковных приходов. Совсем недалеко от театра находится маленькая церковь Святого Августина XVI века. Ее фасад украшен богато декорированным порталом, выполненной мастерами школы Петрини. По стилю портал очень напоминает роскошный портал церкви Санта Мария Маджоре, хотя значительно меньше по размеру и скромнее. В кружевном полукруглом лунете находится выразительная скульптура Мадонны с младенцем. Верхний тимпан, как и на портале Санта Мария Маджоре, украшен скульптурой агнца, символа жертвоприношения. Изящные витые колонны, поддерживающие тимпан, опираются на статуи фантастических животных. Большое окно-розетка в виде колеса Фортуны, не только обрамлено растительными гирляндами, но и очерчено ажурной стрельчатой аркой.
Ланчано – поистине город чудес. После посещения церкви Святого Франциска, где находится Евхаристическое чудо (Miracolo Eucaristico), и кафедрального собора, где хранится чудесно обретенный образ Мадонны Дель Понте, мы с моими друзьями направились на поиски третьего чуда Ланчано. Я имею в виду церковь Санта Мария Маджоре, которая является подлинным архитектурным шедевром. Как и Базилика Мадонны дель Понте, эта церковь неоднократно подвергалась серьезным перестройкам. Так, что ее современный архитектурный облик является результатом непрерывной работы по ее совершенствованию, которая проходила с перерывами на протяжении восьми веков. Однако в отличие от мрачного эклектизма Базилики здесь произошло не смешение, а органичный синтез стилей, в результате которого получилось удивительно гармоничное архитектурное произведение.
Дорога к храму была достаточно извилистой, хотя, судя по карте, мы должны были идти строго по прямой. Здесь мы столкнулись с забавной особенностью топонимики Ланчано. От главных широких и прямых улиц отходили лучики переулков. Когда мы спросили пожилую синьору, как пройти к церкви Санта Мария Маджоре, она сказала: идите прямо, потом сверните в Викото. Мы посмотрели на карту, но не нашли его. Она была так любезна, что проводила нас до угла и показала, где мы должны были свернуть. Когда мы дошли до указанного переулка, и прочитали его название «Vico Otto» (Восьмой переулок), то поняли, что означает это таинственное «Викото». Потом мы встретили еще с десяток таких «пронумерованных» переулков.
К нашему глубочайшему разочарованию, когда мы, наконец, дошли до церкви, она была закрыта. Надо сказать, что мы предвидели подобный исход потому, что в Италии церкви обычно закрываются на время сиесты. Но все-таки мы надеялись, что нам повезет потому, что мне встречались счастливые исключения. Но не в этот раз. Как всегда в таких случаях, я утешила себя тем, что есть повод еще раз приехать в этот прекрасный город.
Церковь Санта Мария Маджоре в Ланчано
Делать нечего, мы ограничились тем, что обошли церковь кругом. Даже снаружи она производила неординарное впечатление. Мне еще не доводилось видеть церковь с двумя прекрасными порталами на одном фасаде и, главное, с двумя чудесными окнами-розетками. Невозможно было оторвать глаз от каменного кружева главного портала. Исключительно богатый декор был настолько искусно сбалансирован, что не производил впечатления излишней пышности. Мне хотелось до бесконечности рассматривать каждую архитектурную деталь, каждый скульптурный орнамент.
Портал церкви Санта Мария Маджоре
В роскошной арочной раме неожиданно аскетично смотрится барельеф, изображающий Христа, распятого на кресте, с коленопреклоненными фигурами Святой Марии и Иоанна Крестителя. Подобный контраст еще больше оттеняет динамичную фигуру Христа, олицетворяющую крестную муку.
Фрагмент портала церкви Санта Мария Маджоре
Я испытываю большую слабость к готическим окнам-розеткам и ренессансным арочным окнам. Особенно мне нравятся двойные и тройные арочные окна, которые называются bifora или trifora (в зависимости от числа проемов). По обе стороны главного портала расположены изящные бифоры. А над боковым порталом находится прелестный
Сегодня в России отмечается Татьянин день.
Поздравляю всех Татьян и студентов с этим светлым праздником!
Желаю здоровья, добра и любви!
[600x450]
Святая Татьяна является моей небесной покровительницей, поэтому я выбрала себе псевдоним SanTatiana.
Святая Татьяна, по-итальянски Santa Taziana, жила в III веке в Риме. О ее жизни почти нет документальных свидетельств, но легенда гласит, что она была дочерью знатного сановника, который втайне исповедовал христианство. Когда Татиана достигла совершеннолетия, она стала равнодушна к богатству и земным благам и возлюбила всем сердцем духовный образ жизни. Она навсегда отказалась от супружеской жизни и за добродетельную жизнь была назначена диакониссой Римской церкви. В этой должности она с усердием ухаживала за больными, посещала темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и добрыми делами.
В те годы христианство не было государственной религией в Римской империи, и поэтому христиане подвергались жестоким гонениям. При императоре Александре Севере (222-235 гг.) святая Татьяна за исповедание христианской веры приняла мученическое страдание от римского градоправителя Ульпиана, жестокого гонителя христиан.
Сначала Ульпиан пытался сломить ее морально, принуждая принести жертву языческому богу Аполлону. Сила веры Татианы была такова, что ее молитва вызвала землетрясение, которое разрушило статую идола и часть храма. Мучители ослепили Татиану и после двух дней истязаний бросили на растерзание голодному льву на арену Колизея. Но огромный хищник не только не тронул ее, но кротко протянул ей свою лапу. После жестоких пыток она была осуждена на смерть и была обезглавлена 12 января 226 года. У католиков эта дата является днем ее памяти. А в России Татьянин день всенародно празднуется 25 января.
[276x215]
Редкое изображение Св. Татианы со львом
Будучи в Риме, я хотела найти памятные места святой Татьяны, чтобы поклониться ее мощам. Однако мои поиски не увенчались успехом. Вчера я нашла в Интернете короткую статью «Santa Taziana di Roma: Martire», или «Святая мученица Татиана Римская». Антонио Борелли пишет, что первое упоминание о святой Татьяне восходит ко второй половине VIII века. Guglielmo di Mamesbury свидетельствует в путеводителе «Gesta regum Anglorum», что «святая Татиана [покоится] в горе Nola». Однако ни в Риме, ни в его окрестностях такой горы не было и нет. В то же время, согласно старинным каталогам римских храмов, церковь святой Татьяны находилась рядом с церковью святой Сусанны. Последняя же располаглась на Квиринальском холме. Ученые предполагают, что в VIII веке Квиринал мог называться горой Нола, поскольку известно, что на Квиринале также находилась церковь Сан Феличе ди Нола. Проводя аналогию с храмами, которые назывались по имени других святых, Борелли предполагает, что святая Татьяна могла быть погребена в церкви на таинственной горе Нола (Квиринал?), либо церковь была посвящена ей. Греческие жития святой Татьяны, составленные также предположительно в VIII веке, утверждают, что святая была захоронена в районе Augustea, в который входил и Квиринал. В XIII веке Чезаре Баронио включил ее имя в «Римский мартиролог» в день 12 января. Культ святой Татьяны был распространен в VIII-XV веках. Церковь, посвященная святой Татьяне была разрушена в XV веке.
Добавлю от себя, что святая Татьяна мало известна в современной Италии. Обычно в календарях и еженедельниках указываются имена святых, которые поминаются в данный день.
В Ланчано чудеса встречаются буквально на каждом шагу. Напротив базилики Мадонны дель Понте возвышается храм Святого Франциска, больше известный как святилище Евхаристического чуда (Miracolo Eucaristico). Паломники со всего христианского мира приезжают сюда, чтобы воочию увидеть материальное свидетельство первого в католицизме евхаристического чуда, которое произошло здесь в VIII веке. Тогда на этом месте была небольшая церковь Святого Легонциана.
Церковь Святого Франциска в Ланчано
Не могу отказать себе в удовольствии и поясню, что Св. Легонциан был не кто иной, как римский центурион, который во время распятия Христа ударил его копьем в ребро. После этого с ним стали происходить удивительные вещи. Раньше он плохо видел, а после того, как кровь Христа брызнула ему в глаза, прозрел. Но главное заключается в том, что он прозрел не только физически, но и духовно. Он не только поверил в учение Христа, но и сам стал его проповедовать. Он оставил военную службу и поехал в Каппадокию, где умер мученической смертью и был впоследствии канонизирован католической церковью. А поскольку он был родом из Анксанума, то город в начале нашей эры был переименован в Ланчано (Lanciano) от слова lancia (копье). Глубоко символично, что первое евхаристическое чудо случилось именно в городе, получившем свое название от копья, пронзившего Христа на кресте, и в церкви, посвященной святому Легонцию, нанесшему тот самый удар.
Но вернемся к предыстории чуда. Некий монах испытывал сильные сомнения в основах христианской веры вообще и в реальном присутствии Христа в таинстве причастия, в частности. Он постоянно молился Богу и просил разрешить его сомнения, но они все больше терзали его душу. Он служил в маленькой церкви Св. Легонциана, которая была в ведении базилианских монахов.
В один прекрасный день он совершал обряд двойного освящения хлеба и вина, и совершенно неожиданно на его глазах гостия (хлеб) превратилась в живую Плоть, а вино – в Кровь. Кровь свернулась в 5 глобул неправильной формы и разного размера. Узрев это Чудо, потрясенный священник долго стоял спиной к своей пастве, затем медленно повернулся к ним и сказал, что они являются счастливыми свидетелями того, что Бог опроверг его неверие и обнаружил себя в Святейшем Причастии. Он призвал прихожан дивиться тому, что Бог оказался так близко от них, и узреть Плоть и Кровь Христа. Верующие, увидев Чудо, стали стенать, бить себя в грудь и каяться в грехах. После службы они распространили известие о Чуде по городу и окрестным деревням.
Ланчанское чудо было официально признано Католической церковью как евхаристическое чудо. На протяжении веков, начиная с 1574 года, предпринимались исследования Чуда, инициированные церковными властями. Наиболее фундаментальные исследования проводились в 1971 и 1981 годах директором госпиталя Ареццо, профессором Одоардо Линоли (Odoardo Linoli), специалистом по анатомии, патологической гистологии, химии и клинической микроскопии. Ему помогал профессор Руджеро Бертелли (Ruggero Bertelli) из университета Сиены.
Данные научных анализов подтверждаются соответствующими снимками, сделанными при помощи микроскопа. На основе проведенных исследований профессор Линоли сделал следующие выводы:
- Плоть – подлинная Плоть. Кровь – подлинная Кровь.
- Плоть и Кровь принадлежат человеческому существу.
- Плоть состоит из мышечной ткани сердца.
- В Плоти наблюдается присутствие частиц миокарда, эндокарда, блуждающего нерва и также левого желудочка сердца, что объясняет большаую плотность ткани миокарда.
- Плоть представляет СЕРДЦЕ в целом с его основными составными элементами.
- Плоть и Кровь имеют одинаковую группу крови (АВ). Что особенно важно, следы крови, имевшиеся на Туринской плащанице также относятся к группе АВ, согласно выводу профессора
Мы (Нора, Джон, Эми и я) начали знакомство с городом Ланчано с посещения кафедрального собора Basilica Madonna del Ponte. К счастью, он находится в центре города, в отличие от кафедрального собора города Пенне, и мы нашли его без особых приключений. Название базилики, которое переводится «Мадонна на мосту», в буквальном смысле отражает ее расположение. Базилика является уникальным в своем роде сооружением потому, что воздвигнута над тремя арочными пролетами древнего римского моста. Этот мост был построен еще в III веке и назван в честь императора Диоклетиана.
Базилика Madonna del Ponte в Ланчано
Икона Madonna del Ponte была чудесным образом обретена в 1088 году. Когда проводился ремонт моста, пострадавшего во время сильного землетрясения, в одном из пилонов было найдено изображение Мадонны с младенцем, которую с тех пор стали называть Madonna del Ponte. Предполагается, что его замуровали там еще в VIII веке, чтобы спрятать от уничтожения во время кампании иконоборчества, развернутой в 717-741 годах императором Леоном Изауриком (Leone Isaurico). Я пишу так неопределенно «изображение» потому, что существуют разные версии того, что именно было найдено. Легенда гласит, что была найдена терракотовая статуя Мадонны с младенцем, которая теперь хранится в базилике. Однако в 1762-1775 гг. местный историк Антинори выдвинул и обосновал гипотезу о том, что на мосту была найдена старая византийская икона Мадонны с младенцем, которая в 1442 году послужила моделью для статуи, о чем свидетельствует надпись на самой скульптуре. Если эта гипотеза верна, тогда не понятно, где сейчас хранится найденная на мосту икона?!
Первоначально на этом месте была построена капелла Madonna delle Grazie, а в 1138 году был возведен маленький храм. В 1378 году жители Ланчано обратились к властям с просьбой построить большую церковь, которая занимала бы весь мост. Уже в 1379 году началось строительство нового храма, которое продолжалось с перерывами до конца XV века. На протяжении веков здание постоянно перестраивалось и расширялось. В 1545 году сюда был перенесен епископский престол, и церковь была возведена в ранг кафедрального собора.
Нынешнее здание базилики построено в 1619 году. В начале XVII века была возведена колокольня по проекту Томмазо ди Милано. Интересная особенность заключается в том, что она расположена в некотором отдалении от собора и одновременно служит городской часовой башней.
Кафедральный собор и колокольня
В 1685 году была осуществлена коренная реорганизация внутреннего пространства храма, направленная на исправление (вернее, маскировку) его неудачных пропорций. Дело в том, что высота здания не соответствовала его огромным размерам. Для этого были заказаны «пространственные» картины художнику Антонио-Мария Порано. По инициативе архиепископа Джакомо Лето в 1757 году на месте алтаря, украшенного лепниной, была устроена капелла Мадонны дель Понте.
Очередное крупное переустройство внутреннего убранства базилики было предпринято в 1785-1787 годах. Интерьер церкви был оформлен в классическом стиле с элементами барокко. В начале XIX века базилика подверглась полной реконструкции в соответствии с проектом Эудженио Миккителли. В 1819 году был построен новый неоклассический фасад с портиком и колоннами.
Я так подробно описываю историю создания и реконструкции потому, что современное здание и интерьер базилики производят довольно неоднозначное
Вместе с моими ирландскими друзьями Норой, Джоном и Эмми я совершила еще одну чудесную прогулку по Абруццо. Свежим ранним утром мы встретились на железнодорожной станции Монтесильвано и отправились в город Ланчано. После часа приятной поездки в комфортабельном поезде, состоявшем всего из двух вагонов, мы прибыли в Ланчано. Выяснилось, что сам город находится довольно далеко от станции, но туда ходит бесплатный автобус (bus navetta). Когда мы приехали на автобусе в само Ланчано, выяснилось, что туда можно доехать из Пескары на поезде, который принадлежит частной транспортной компании «Sangritania». При этом поезд прибывает в верхнюю часть города. Этой компании также принадлежат автобусный парк и туристическое агентство.
Главная площадь Ланчано
Ланчано – очень древний город на юге Абруццо (провинция Кьети). Он расположен на холме в предгорьях Майеллы. Археологические раскопки показали, что люди жили здесь еще в пятом тысячелетии до н.э. Древние римляне называли этот город Анксанум (Anxanum). По преданию он был основан в 1181 году до н.э. троянским героем Солимом Фригийским. После гибели Трои Солимо вместе со своим другом Энеем много месяцев странствовал по морям и, наконец, высадился на берегу Адриатики. Легендарный Солимо основал в Абруццо два города. Сульмона и по сей день носит его имя, а Анксанум назван в память о его друге Анксо, погибшем на Троянской войне.
Во времена Римской империи город населяло воинственное италийское племя френтанов, которое находилось под большим влиянием Великой Греции. После окончания Самнитских войн френтаны вступили в альянс с Римской республикой в почетном статусе римского муниципия. В начале нашей эры Анксанум был переименован в Ланчано. В былые времена Ланчано был процветающим торговым городом потому, что занимал стратегическую позицию на перекрестье торговых путей. Здесь издавна проходили дороги трансуманцы (сезонной миграции овечьих стад) из Аквиллы в Апулию. Ланчано славился своими осенними ярмарками, которые приносили изрядные доходы городской казне и жителям.
Во времена упадка Западной Римской империи город подвергался грабительским нашествиям готов. В 571 году н.э. он был разрушен лангобордами. В 610 г. Ланчано был завоеван византийцами, а в конце VIII века перешел в руки франков. В 1060 году нормандцы превратили его в центр объединенного государства Сицилия. Ланчано снова стал процветающим городом и к 1340 г. превратился в крупнейший город Абруццо с населением в 6500 человек. Здесь процветало производство гончарных изделий, шерсти, шелка, изделий из железа и золота. Король Фридрих II и его сын Манфред даровали городу значительную автономию и большие привилегии.
Открытие Америки, сопровождавшееся переориентацией торговых путей с Адриатики на Атлантику, нанесло непоправимый урон экономике Ланчано.
Сегодня в Ланчано проживает всего 36,5 тыс. жителей. Тем не менее, он производит впечатление большого города с просторными прямыми улицами и широкими площадями, что так не характерно для старых городов Абруццо. Видимо, его прежний статус большого коммерческого центра, где ежегодно проводились крупные ярмарки, требовал строительства широких дорог.
Пенне - очень древний город. Первое неолитическое поселение, существовавшее на этой территории, датируется шестым тысячелетием до нашей эры. Начиная с III века до н.э. город был столицей италийского племени вестинов, как свидетельствует его античное название Pinna Vestinorum. В 89 году до н.э. вестины потерпели поражение от римлян в союзнической войне, и Пенне подпал под римское владычество. Еще в I веке до н.э. римский писатель и архитектор Марк Витрувий Поллион писал о чудесной "Aqua Ventina", известном термальном курорте, который существовал здесь еще в античные времена. Во времена Римской республики город был известен как Pinna (высокая скала).
В Средние века город находился под властью лонгобардов в составе герцогства Сполето. В 1130 году Пенне вошел в Королевство Сицилия. В 1538 году город был пожалован императором Священной Римской империи Карлом V своей дочери Маргарите Австрийской по случаю бракосочетания с Оттавио Фарнези. Позже Маргарита, которая полюбила Абруццо за красоту его природы, превратила Пенне в столицу своих владений в Абруццо. Этот статус сохранялся за городом вплоть до XVIII века. Расцвет города пришелся на эпоху Средневековья.
Современный город привольно расположился на четырех холмах между долинами рек Таво и Фино. Средневековый исторический центр находится на двух холмах Colle Sacro и Colle Castello.
От вестинских и римских времен в городе осталось мало следов потому, что после поражения в войне против римлян он был разрушен римским полководцем Суллой.
Пенне замечателен тем, что имеет четкую средневековую структуру и застройку. Он окружен хорошо сохранившимися крепостными стенами XV века с пятью воротами.
Портал городских ворот в Пенне
Для него характерны прямые узкие улицы, от которых лучами отходят переулки. Самой примечательной чертой Пенне является то, что основным строительным материалом является светлый кирпич. Из него построены крепостные стены, старинные дворцы с колоннами и арками, готические храмы.
Пенне - очень древний город. Первое неолитическое поселение, существовавшее на этой территории, датируется шестым тысячелетием до нашей эры. Начиная с III века до н.э. город был столицей италийского племени вестинов, как свидетельствует его античное название Pinna Vestinorum. В 89 году до н.э. вестины потерпели поражение от римлян в союзнической войне, и Пенне подпал под римское владычество. Еще в I веке до н.э. римский писатель и архитектор Марк Витрувий Поллион писал о чудесной "Aqua Ventina", известном термальном курорте, который существовал здесь еще в античные времена. Во времена Римской республики город был известен как Pinna (высокая скала).
В Средние века город находился под властью лонгобардов в составе герцогства Сполето. В 1130 году Пенне вошел в Королевство Сицилия. В 1538 году город был пожалован императором Священной Римской империи Карлом V своей дочери Маргарите Австрийской по случаю бракосочетания с Оттавио Фарнези. Позже Маргарита, которая полюбила Абруццо за красоту его природы, превратила Пенне в столицу своих владений в Абруццо. Этот статус сохранялся за городом вплоть до XVIII века. Расцвет города пришелся на эпоху Средневековья.
Современный город привольно расположился на четырех холмах между долинами рек Таво и Фино. Средневековый исторический центр находится на двух холмах Colle Sacro и Colle Castello.
Улочка в Пенне
От вестинских и римских времен в городе осталось мало следов потому, что после поражения в войне против римлян он был разрушен римским полководцем Суллой.
Пенне замечателен тем, что имеет четкую средневековую структуру и застройку. Он окружен хорошо сохранившимися крепостными стенами XV века с пятью воротами.
Портал городских ворот в Пенне
Для него характерны прямые узкие улицы, от которых лучами отходят переулки. Самой примечательной чертой Пенне является то, что основным строительным материалом является светлый кирпич. Из него построены крепостные стены, старинные дворцы с колоннами и арками, готические храмы.
Палаццо в Пенне
Хорошо сохранились также вымощенные кирпичом улицы. Это придает городу законченный средневековый облик. Недаром его называют «маленькой Сиеной».
На протяжении веков Пенне играл и продолжает играть ведущую роль в духовной жизни Абруццо. В настоящее время он входит в архиепископство Пескара-Пенне (arcidiocesi di Pescara-Penne). Имеются сведения о том, что епископский престол находился в Пенне, начиная с VI века. В разное время он объединялся с епископатами Атри (1152 г.) и Кьети (1526 г.). В 1539 году по ходатайству Маргариты Австрийской папа Павел III подчинил его напрямую Святому престолу. Благодаря высокому церковному статусу города в нем имеется много замечательных средневековых храмов.
После небольшого кофейного перерыва мы с моими друзьями из Ирландии Норой, Джоном и Эми продолжили прогулку по средневековому городу Пенне. Мы снова вошли в город через ворота Святого Франциска и пошли вверх по центральной улице Corso Alessandrini. Улицы были почти пустыми потому, что полуденная сиеста еще не закончилась.
Церковь Святого Иоанна Крестителя, хоры
На Corso расположена церковь Святого Иоанна Крестителя или Мальтийских рыцарей (1701 г.). Когда мы вошли в нее, нас неприятно поразило то, что красивая церковь с замечательными скульптурами и лепниной находится в очень плачевном состоянии. Вместо алтаря зияла пустота, сквозь круглое отверстие в потолке была видна сухая трава, проросшая на крыше, на полу валялись груды каменных обломков. На память сами собой пришли строки Михаила Лермонтова «Так храм оставленный – все храм, кумир поверженный – всё бог». Позже мы узнали, что эта церковь сильно пострадала от землетрясения 2009 года и сейчас находится на реставрации.
Церковь Святого Иоанна Крестителя
Хотя ноги уже отказывались идти, мы упорно стремились осмотреть все основные достопримечательности города. К счастью, они были сконцентрированы в одном месте. Но до него еще нужно было дойти по раскаленным и безлюдным улицам. Приходилось рассчитывать только на карту и свои способности ориентироваться в незнакомом городе.
Церковь Святого Креста
Наконец мы вышли на небольшую площадь и увидели очень необычную церковь. Я сразу поняла, что это церковь Святого Креста (Santa Croce). Маленькая церковь, сочетающая в себе барочные и средневековые элементы, буквально втиснута между двумя средневековыми зданиями. Белый плоский фасад обрамлен желтыми полуколоннами и портиком. Самой примечательной особенностью церкви является то, что на ее фасаде помещены орудия Страстей Христовых. Эти грозные символы Страстей отнюдь не умаляют общего впечатления нарядности церкви, видимо, потому, что на самом верху распятия расположился железный петух.
Символы Страстей Христовых
К сожалению, церковь Святого Креста, а также две соседние церкви были закрыты на сиесту. Находящаяся в соседнем переулке церковь Святого Чиро (San Ciro), сочетающая в себе барочный и неоклассический стили, является одной из
Я давно хотела посетить город (Penne) Пенне в провинции Пескара. Я знала о нем немного. Только то, что было написано в буклете, который случайно попался мне два года назад в бюро туристической информации. Я прочитала, что этот город с самых давних времен являлся центром духовной епархии, и в нем находится много церквей. Об истории города я напишу в следующем посте.
Недавно моя задумка сбылась, и я побывала в Пенне со своими друзьями из Ирландии. Элеонора – автор очень красивого блога об Италии, Джон обладает чисто английским чувством юмора, а их дочь Эми – настоящий маленький эльф. Они предложили поехать вместе куда-нибудь, где я еще не была. Я сразу назвала Пенне. Мы поехали на общественном транспорте. Общественный транспорт в Италии настолько своеобразен и непредсказуем, что заслуживает специального поста.
К счастью автобус Пескара-Пенне проходит через мой город Монтесильвано, что избавило нас от лишней поездки в Пескару. Мы ехали по древней римской дороге Виа Вестина (Via Vestina), которая была проложена римлянами от Адриатического побережья в горы. Кстати, главная улица Монтесильвано так и называется Via Vestina. По обеим сторонам дороги разворачивалась панорама холмов, по склонам которых ровными прямоугольниками спускались оливковые плантации. За разговорами мы не заметили, как приехали в Пенне.
Честно говоря, когда мы вышли из автобуса, я слегка растерялась потому, что не ожидала попасть в большой современный город. «Путем опроса местных жителей», как говорят разведчики, мы вышли на главную площадь города Piazza Luca da Penne. Первым делом я хотела найти Ufficio informazioni (бюро туристической информации) потому, что схема города, которая была изображена в моем буклете, явно не накладывалась на реальный город.
Надо сказать, что бюро туристической информации имеются в каждом городе, который претендует на звание туристического центра. Они обозначаются жирной буквой i. Как правило, там можно найти хорошую карту города, краткий путеводитель и массу разнообразных буклетов, которые предоставляется совершенно бесплатно. Вас только попросят расписаться в амбарной книге по учету посещений. Никогда нельзя сказать заранее, что вы найдете в таком бюро. Это полностью зависит от инициативности провинциальных и городских властей. А если вам повезет, и сотрудник бюро немного говорит по-английски, то можно получить ценные сведения о местных достопримечательностях.
В поисках турбюро мы зашли в здание, которое по виду было похоже на монастырь. Оказалось, что это и есть бывший монастырь Св. Доминика, а теперь здесь располагается местный орган власти – Коммуна. В большом внутреннем дворе сновали озабоченные служащие с бумагами. Всё это слегка напоминало "Замок" Франца Кафки.
Там же на первом этаже располагалось и турбюро. В большой комнате работали несколько человек, и когда я спросила, кто занимается туристической информацией, мне указали на стол, за которым должна была быть сотрудница, но ее не было. Нам сказали, что мы можем подождать 10-15 минут или сами посмотреть и взять буклеты. Надо сказать, что выбор буклетов был крайне скудным, но, по крайней мере, мы нашли подробную карту города.
Бывший монастырь Св. Доминика/Коммуна г. Пенне
Осмотр города мы начали с церкви св. Доминика, вход в которую находился прямо в здании Коммуны. Меня всегда поражает в католических церквях то, что за совершенно плоскими фасадами скрываются огромные пространства. Особенно это ощущается в Риме. Открываешь тяжелую дверь, мало чем отличающуюся от двери соседнего подъезда, и оказываешься в гулком пространстве собора. Еще одна неожиданность, которая может подстерегать за дверями собора, - смещение стилей. Нередко за суровым готическим фасадом
Мой любимый город-на-холме Città Sant′Angelo или Город святого ангела представляет собой совершенный образец средневекового градостроительства. Он расположен на высоком холме (317 м над уровнем моря), и его гравюрный силуэт виден и узнаваем издалека. Архитектурной доминантой города является стройная колокольня кафедрального собора. Я живу в соседнем городе Montesilvano (Marina), и здесь почти из любой точки можно увидеть чеканный профиль Città Sant′Angelo. Когда я гуляю по пляжу, то могу любоваться сразу двумя красивыми городами-на-холме Città Sant′Angelo и Silvi Paese.
Современный город расположен на территории, на которой в древности обитало италийское племя вестинов. Древнеримский историк Плиний Старший писал, что город Angelus или Angulum является одним из четырех главных вестинских городов. С XIII века он упоминается как Castrum Sancti Angeli (Крепость святых ангелов). В 1239 году город был разрушен по приказу императора Священной Римской империи Фридриха II за принадлежность к партии гвельфов. Castrum Sancti Angeli под предводительством графов Лорето (Loreto) вступил в союз с Римской католической церковью, бросив вызов Фридриху II.
Восстановление города началось сразу же в 1240 году. Жители города получили разрешение на восстановление города при условии, что они не будут возводить крепостные стены. Горожане хитроумно обошли драконовский запрет, создав альтернативную систему оборонительных сооружений. При этом город был разделен на три борго. Каждый борго окружала сплошная стена, состоявшая из жилых зданий (case-mura). Это может показаться невероятным, но люди до сих пор живут в этих домах! Для входа в город было построено 5 ворот. Porta Casale, Porta Licinia, Porta Sant′Antonio и Porta Sant′Egidio существуют и по сей день. К сожалению, ворота Porta Sant′Angelo не сохранились. Подробнее об истории города…
За довольно короткий период (1240-1300 гг.) город поднялся из руин. Созданный в Средние века архитектурный облик исторического центра сохранился до наших дней почти в неизменном виде. Видимо поэтому город, построенный из светлого тесаного камня, поражает своей цельностью и гармоничностью. Впечатление музея под открытым небом усиливается тем, что главная улица вымощена фигурными светлыми плитами. Мостовая так гладко отполирована временем и так чисто вымыта, что впору надевать бахилы. И кажется чуть ли не кощунственным, что по ней разъезжают машины.
Città Sant′Angelo по праву входит в клуб «
[225x300]Борго Rocca Calascio
В первый раз мы с друзьями побывали в Rocca Calascio в конце марта. В тех краях была еще зима. Моросил мелкий дождь и старинная замковая деревня (борго) казалась совершенно безлюдной. Вдруг я почувствовала запах свежесваренного кофе и увидела на одном из домов вывеску «Rifugio della Rocca: ресторан, бар, комнаты, апартаменты».
[300x225]Rifugio della Rocca
Мы вошли в дом и оказались в очень уютном ресторанчике. Он был оформлен в традиционном стиле с белеными стенами и стропильным потолком из темного дерева. Барная стойка была расписана цветочным орнаментом. За стойкой стоял человек, совершенно не похожий на бармена. Он сердечно приветствовал нас и, заметив наше изумление, объяснил, что борго медленно восстанавливается, и теперь здесь уже открылись ресторан и маленькая гостиница.
[300x225]Ресторан Rifugio della Rocca
Паоло показал нам гостиницу, в которой все номера располагались в отдельных домах. Мы заглянули в один такой номер. Комната, меблированная в старинном крестьянском стиле, выглядела очень симпатично. Особенно притягательно смотрелся большой камин. Из окна открывался панорамный вид на горы и долину. Я решила для себя, что когда-нибудь обязательно проведу пару дней в этом романтичном месте. Мне очень хотелось сделать снимки замка Rocca Calascio на восходе и на закате.
[300x225]Гостиница Rifugio della Rocca
Главный сюрприз был еще впереди. Когда мы шли по узкой улочке откуда-то доносились тихие звуки музыки. Паоло открыл дверь одноэтажного дома, и мы совершенно для нас неожиданно оказались в маленьком концертном зале, где молодые музыканты репетировали музыку Моцарта. Оказалось, что это ансамбль классической музыки “Officina Musicale” из города Аквила. Накануне они давали концерт в этом самом зале. Дирижер оркестра маэстро Orazio Tuccella рассказал нам, что после разрушительного землетрясения 2009 года ансамбль остался без крова и временно приютился в Santo Stefano di Sessanio. Этот очень живописный городок находится на соседней горе в 20 минутах езды от Rocca Calascio, и поэтому ансамбль является частым гостем в замке.
[300x225]Ансамбль “Officina Musicale”
После поездки в замок я нашла в Интернете много интересных материалов о возрождении к жизни замка и борго Rocca Calascio. Больше всего меня поразила история семьи Паоло и Сюзанны Бальди, которые поселились в 1994 году в полуразрушенном и заброшенном борго. После серии землетрясений жители покинули борго и переехали в городок Calascio, который находится ниже по склону горы на расстоянии 3 км. Последняя семья покинула борго в 1957 года, и с тех пор там никто не жил. Бальди купили полуразрушенный дом и переехали из Рима в Rocca Calascio, который является самым высоко расположенным населенным пунктом в Италии.
Мы приближаемся в буквальном смысле слова к кульминационному пункту нашего путешествия по итальянскому «маленькому Тибету» легендарному замку Rocca Calascio. Замок, построенный на рубеже начале Х-XI веков, расположен на отвесной скале на высоте 1460 м над уровнем моря и является самым «высокогорным» замком в Европе. Силуэт замка виден практически из любой точки горного плато Campo Imperatore.
Напомню, что в этой поездке нас сопровождала гид Франческа, а моя подруга Татьяна весь день была за рулем и показала высший класс езды в густом тумане по горному серпантину. Но даже она, когда увидела смутный силуэт замка, парящий высоко над долиной, невольно воскликнула: как же мы туда взберемся! В конце концов, и Татьяна и ее старенькая Lancia оказались на высоте, и мы, описав несколько крутых спиралей, оказались на импровизированной парковке у подножия замка. На ближних подступах к замку дорога превратилась в узкую каменистую тропу, к тому же без всякого ограждения. У меня замерло сердце, когда на крутом повороте навстречу нам на приличной скорости вылетел внедорожник. Я невольно зажмурилась, а когда открыла глаза, машины благополучно разъехались. Татьяна прижала машину вплотную к скале, а водитель внедорожника отважно маневрировал над пропастью.
Мы вышли из машины и стали подниматься по дорожке к замку. Моросил мелкий дождь, и белая каменистая тропинка становилась опасно скользкой. Сначала мы оказались в борго, т.е. средневековой деревне, которая расположилась у подножья замка. Во время военной опасности замок и борго становились единым целым. Все дома в деревне были соединены друг с другом, образуя единое кольцо обороны замка. В настоящее время сохранились лишь руины замка, а деревня постепенно восстанавливается.
Замок Rocca Calascio
Пройдя по единственной улице крошечного борго, мы вышли к замку, сложенному из белого известняка. У меня перехватило дыхание, когда я увидела его во всей суровой красе. Несмотря на то, что от него сохранились лишь наружные стены, он производит впечатление несокрушимой мощи. Не трудно представить, какой неприступной твердыней он был в Средние века. Занимая исключительно выигрышное стратегическое положение, замок всегда служил только для военных целей и никогда не был жилой резиденцией. Мы долго бродили по замку; из каждой бойницы открывались захватывающий дух виды на просторы Campo Imperatore. У подножья замка приютилась маленькая, но удивительно гармоничная восьмиугольная церковь L'Oratorio di Santa Maria della Pietà, построенная в XVII веке.
L'Oratorio di Santa Maria della Pietà
Франческа была немного расстроена тем, что погода была пасмурная, и посоветовала мне добавить небесной синевы в Фотошопе. Я – не сторонник ретуши и прикрашивания действительности. Мне кажется, что на фоне свинцового неба развалины средневекового замка выглядят еще более сурово и романтично.
Вид из замка на Campo Imperatore
За десять веков своего существования древние стены не раз были свидетелями доблести и трусости, верности и предательства, любви и ненависти. В последний раз высокая драма всепобеждающей любви была разыграна в ХХ веке, когда в замке Rocca Calascio снимались эпизоды фильма «Леди Ястреб» с Мишель Пфайффер и Мэттью Бродериком в главных ролях. К сожалению, я так и не научилась вставлять видеоклипы в свой блог, поэтому предлагаю перейти по сноске в Youtube, чтобы воскресить в памяти наиболее драматические эпизоды этого прекрасного фильма.
Из средневекового города Капестрано мы направляемся в древний город Пелтуинум (Peltuinum). Он особенно дорог сердцу нашего гида Франчески потому, что она – археолог и уже несколько лет работает на раскопках этого города. Совсем не удивительно, что она выбрала эту профессию потому, что родилась и выросла в этих краях, где современные населенные пункты построены на руинах древних городов. Археологические раскопки города Пелтуинум находятся в большой долине рядом с 4 национальными заповедниками. Пелтуинум расположен на высоте 850 м над уровнем моря в окружении трех величайших гор Апеннин - Гран Сассо, Майеллы и Сиренте. Очевидно, что эти величественные декорации не претерпели больших изменений за более чем два тысячелетия. Они были немыми свидетелями исторической драмы - зарождения, расцвета и упадка Пелтуинума. А теперь в суровом спокойствии взирают на его руины.
Стражи вечности
Пелтуинум был основан примерно в I в. до н.э. древним италийским племенем вестинов и, судя по всему, был наиболее значительным городом в этой местности. Он занимал стратегически важную позицию на древней римской дороге Via ClaudiaNova, которая была построена императором Клавдием в 47 г. н.э., и вела из Рима к Адриатическому морю. В Пелтуинуме Via Claudia Nova сливается с другой важной в экономическом отношении дорогой, по которой дважды в год проходила трансуманца (transumanza), т.е. сезонная миграция овечьих стад с севера на юг, из Аквиллы (Абруццо) в Фоджу (Апулия) и обратно. Эта древняя дорога называется Tratturo Magno или «Великая тропа» потому, что является самой длинной тропой (244 км) для перегона овец в Италии. Сегодня Tratturo Magno, которое проходит по природным заповедникам мимо красивых исторических городов, является живописным экскурсионным маршрутом, например, для мотоциклистов.
Древняя римская дорога
В конце IV в. до н.э. вестины вступили в военную конфронтацию с Римской республикой и после своего поражения вынуждены были заключить неравноправный союз с Римом. Территория сохраняла свою автономию вплоть до I в. до н.э., когда после очередной неудачной войны против Рима, началась повсеместная романизация италийских племен и включения их в политические и культурные структуры
Копия статуи воина из Капестрано
В предыдущем посте о замке Пикколомини я упоминала о скульптуре воина из Капестрано. Самый знаменитый в Абруццо артефакт был найден в 1934 году крестьянином Микеле Кастанья (Michele Castagna) во время работы на винограднике неподалеку от Капестрано. Он обнаружил довольно крупные фрагменты статуи воина. Позже археологи раскопали целый некрополь с гробницами и ритуальными принадлежностями. Ученые предполагают, что некрополь был создан VII-IV вв. до нашей эры древним италийским племенем.
Внушительная фигура воина из Капестрано, высота которой составляет 2,09 м, до сих пор будорожит воображение своим загадочным и воинственным обликом. Она выполнена из цельной глыбы светлого известняка, и видимо раньше была раскрашена потому, что кое-где сохранились следы красной краски. Предполагается, что это надгробная статуя италийского короля Nevio Pompuledio.
Король изображен в парадных военных доспехах, что придает ему довольно необычный вид. В первую очередь, в глаза бросается широкополый головной убор, очень напоминающий сомбреро. На самом деле это – парадный шлем с плюмажем из перьев, имеющий 65 см в диаметре. Его лицо с широко раскрытыми глазами имеет несколько стилизованный вид потому, что скрыто под маской, боевой или погребальной. Воин одет в богатые доспехи, плотно облегающие тело, что издалека придает ему несколько женоподобный вид. При более близком рассмотрении отпадают всякие сомнения в его мужественности потому, что он надежно укрыт в броню и буквально вооружен до зубов. Кроме экстравагантного шлема и маски на нем надеты специальный жилет, защищающий грудь, выполненный из тонких бронзовых пластин, кожаная набедренная повязка или митра (mitra) для защиты живота и поясницы и тончайшие поножи. Обеими руками он прижимает к груди меч в ножнах, к которым прикреплен маленький кинжал, и в довершение всего в правой руке он держит боевой топорик. Оружие покрыто искусной резьбой, изображающей людей и ритуальных животных.
Фигура воина расположена на невысоком постаменте и с двух сторон поддерживается невысокими опорами. На правой опоре высечена таинственная фраза «MA KUPRI KORAM OPSUT ANANIS RAKI NEVII», над расшифровкой которой ученые бились не одно десятилетие. В результате, они пришли к выводу, что надпись сделана на языке одного из древних италийских племен и означает: «Меня, прекрасное изображение, сделал [скульптор] Aninis для короля Nevio Pompuledio». Еще одна неразгаданная тайна связана с тем, что позднее в том же месте, где была найдена статуя воина, археологи обнаружили фрагменты прекрасной женской статуи.
В настоящее время статуя воина из Капестрано находится в экспозиции Национального археологического музея г.Кьети. Здесьвы найдете интересный документальный фильм об истории находки статуи и таинственной надписи.
[300x225]Панорама Капестрано
После знакомства с романской церковью San Pietro ad Oratorium мы направляемся в средневековый город на холме Капестрано. С дороги открывается красивейшая панорама города, доминирующего над долиной реки Тирино. Особую живописность его облику придает высокая башня средневекового замка-крепости.
Капестрано расположен на высоте 505 м над уровнем моря в национальном заповеднике Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. По современным меркам Капестрано - очень маленький городок, в нем проживает всего около тысячи жителей.
Люди издавна заселяли эти плодородные земли, расположенные в месте слияния трех рек. Существует гипотеза, что название Капестрано произошло от латинского Caput Trium Amnium, что означает исток трех рек (Тирино, Атерно и Пескара). Во времена Римской империи здесь проходила оживленная дорога Claudia Nova, соединяющая римский город Aufinum с побережьем Адриатического моря. В раннем Средневековье здесь уже существовали поселения Capodacqua, S.Pelagia и Presciano, которые находились под патронатом монастыря San Pietro ad Oratorium. Для защиты от участившихся вторжений варваров и набегов сарацин жители вынуждены были перебираться на холмы и в горы, создавая крепостные сооружения.
[300x225]Замок Пикколомини
Центром притяжения города является замок Сastello Piccolomini di Capestrano. Его фасад обращен к центральной площади города и производит весьма необычное впечатление. Позже, когда я изучила историю замка, мне стало понятно, что так поражает в его облике. Дело в том, что нынешний центральный фасад раньше был его самой неприступной стеной. А вход в замок был с другой стороны. Как и положено любому замку, он был окружен рвом, заполненным водой, и в него можно было попасть по подъемному мосту. А на непрошенных гостей сверху выливалось кипящее масло. В 1924 г. замок, выдержавший немало осад, подвергся неудачной, по мнению многих ученых, реконструкции. В неприступной стене прорубили дверь и пять окон, что и придало ему столь нетипичный для замка вид.
Сегодня в замке располагается мэрия. Тем не менее, вход в замок является свободным во всех отношениях. Можно абсолютно спокойно и бесплатно войти во внутренний двор и прогуляться по крепостным стенам.
Замок имеет славную и драматичную историю. Он был построен в XIII в., и первое письменное упоминание о нем связано с тем, что в 1284 г. король Сицилии Карл I даровал его Риккардо Аквавиве, маркизу Капестрано. В 1462 г. замок перешел к маркизу Антонио Пикколомини Арагонскому. В 1579 г. Констанция Пикколомини продала замок Великому герцогу Тосканскому Франческо Медичи за 106 тысяч дукатов, а в 1743 г. владельцем замка стал испанский король Карл III Бурбонский, который по совместительству был королем Неаполя и двух Сицилий. И, наконец, последним его царственным владельцем стал король Савойский. Однако, замок сохранил название Сastello Piccolomini di Capestrano, иногда его называют также Сastello Mediceo. Герб рода Пикколомини до сих пор красуется над его главным входом. Поистине впечатляет список владельцев замка, который начинается со знатнейших фамилий