ИСТОЧНИК http://doit-yourself.ru/people/user/5/blog/566/

Делаем приподнятые грядки своими руками

[550x550]

Делаем приподнятые грядки своими руками

Из этой простейшей инструкции вы узнаете, как создать приподнятые грядки своими руками. На приподнятой грядке любое растение растет лучше. Приподнятые грядки воплощают мечту дачника в реальность: от посадки до сбора урожая в условиях прохладного климата и заболоченных почв такие грядки избавляют от уймы проблем. 

[550x550]

Над такими грядками почти не нужно склоняться, тем самым вы избавляете себя от болей в пояснице. В приподнятых над землей грядках почва быстрее прогревается весной и быстрее сохнет во влажную погоду. За что их не полюбить? О том, как самому сделать приподнятую грядку, рассказано ниже. 

Перевод статьи с английского (я старалась)

Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.

Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.

Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.

Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.

Список необходимых материалов:

Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка. (Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)

• (4) 2×6 – 5м
• (2) 2×6 – 3.7м
• (14) 2×4 – 3.7м
• (19) 13мм х 600мм, белая ПВХ труба
• (9) 10мм x 3м, арматура
• (1) 6 x 15,24м, рулон пленки 6 мм
• (1) Связка 50 шт, 1,22м деревянных дощечек (или подобные скобы)
• Пластиковые стяжки (хомуты)
• Гвозди или шурупы
• Металлические петли (скобки)
• Дверные петли и ручки

Шаг 1 – Установка фундамента теплицы

Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7x9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.

[450x337]Основание теплицы: Установка рамки.

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-51130/

[440x275]

Когда лет десять назад я взялся приводить свою небольшую плантацию клубники в порядок, она представляла собой печальное зрелище, потому что из-за недостатка времени уделять ей достаточно внимания мне никак не удавалось. Но постепенно, шаг за шагом, я все-таки более-менее привел клубнику в порядок. Последние несколько лет я выращиваю на своем дачном участке два основных сорта клубники – Лорд и Юля.

Процесс выращивания хорошей клубники начинается с получения качественного посадочного материала, потому что кустики стареют и их постоянно приходится обновлять.

Лорд я обновляю через 4-5 лет, а Юлю – через 2-3 года. На протяжении всего срока вегетации кусты клубники выбрасывают специальные побеги для размножения – усы, которые укореняются и тем самым дают начало молодому кустику. Нужное количество усов для обновления каждого сорта я отбираю на грядках клубники, имеющих возраст 1-2 года (не считая года высадки). При этом строго соблюдаю правило, чтобы усы брались самые первые и обязательно с мощных, здоровых и урожайных кустов, сохраняющих сортовые признаки. Отобранные усы (не больше двух штук с одного куста) я просто раскладываю равномерно прямо на земляные буртики грядки клубники в неглубокие бороздки. После этого все остальные, ненужные усы, в течение всего сезона постоянно удаляю. Очень скоро на отобранных усах образуются розетки листьев, и они начинают укореняться. В этот период я аккуратно ножницами отрезаю концы усов, оставляя на каждом только по одной первой и самой сильной розетке, но отрезать сами розетки от материнского куста я не тороплюсь. До самой пересадки рассады клубники уже на новое место укореняющиеся усы регулярно поливаю, пропалываю и рыхлю, слегка при этом окучивая. Только в августе, за неделю до пересадки, усы, наконец, отрезаю ножницами от материнского куста. Если после этого какой-нибудь плохо укоренившийся молодой кустик вянет, то я его притеняю, поливаю, и он быстро приходит в норму, переключаясь полностью на собственное корневое питание.

Сейчас на моем дачном огородике все растения – и морковка, и кабачки, и помидоры, и клубника, растут на одинаковых обычных грядках шириной около 1 метра.

Промежутки между грядками составляют 50-60 см. При необходимости я вскапываю и обрабатываю только непосредственно грядки, а дорожки всегда оставляю нетронутыми.

Расположение грядок на участке не меняю уже много лет, а просто с учетом севооборота регулярно меняю различные огородные культуры на каждой грядке.

Предшественниками клубники на грядках на моем участке, как правило, являются лук или чеснок.

В августе, после их уборки, сразу на освободившееся место я и пересаживаю уже хорошо укоренившиеся, подросшие и отрезанные молодые кустики клубники.

Почва после лука и чеснока достаточно рыхлая, поэтому я грядки под молодую клубнику не перекапываю, просто слегка поправляю, подравниваю и восстанавливаю буртики.

Высаживаю рассаду в два рядка вдоль грядок, между кустиками в рядках оставляю пространство 30-35 см, а между рядками – 50 см.

На новой грядке делаю ямку, затем молодой кустик клубники двумя совочками вынимаю с прежнего места с комком земли, переношу и опускаю его в приготовленную ямку. Ямку заравниваю, слегка уплотняя землю в прикорневой зоне пересаженного кустика. При этом слежу, чтобы сердечко кустика (точка роста) находилось на уровне поверхности земли.

После того как грядка заполнена полностью, ее аккуратно, но обильно поливаю. После такой пересадки рассада клубники совсем не болеет и сразу активно начинает расти, а на следующий год уже даст первый урожай.

На всякий случай кустиков пять рассады высаживаю про запас на свободное место, где-нибудь около смородины или яблони. Этот резерв понадобится, если вдруг придется весной будущего года заменить погибшие или слабые кусты клубники.

Через неделю после высадки молодую клубнику подкармливаю и до самой поздней осени регулярно поливаю, пропалываю и рыхлю. Клубничка очень отзывчива на интенсивный уход, и ее кустики быстро прибавляют в росте, становятся крепкими, мощными и подготовленными к суровой зиме.

В конце октября, начале ноября всю клубнику укрываю на зиму. Для этого я постоянно применяю сосновую хвою. Маленькие кустики этого года засыпаю хвоей прямо сверху. Смотрятся они после этого прямо как грузди в бору! Хвоя отлично сохраняет остатки тепла даже в самую холодную пору и хорошо пропускает воздух, давая растениям даже зимой необходимый кислород.

Вот таким простым способом я регулярно обновляю грядки

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-51063/

[440x275]

На своем дачном участке, располагающемся на Алтае, за несколько лет я перепробовал разные способы выращивания огурцов. Делал для них высокие грядки из компоста, строил специальную маленькую теплицу, подвязывал плети огурцов к вертикально натянутым веревочкам и т.п. Но постепенно упрощая и упрощая процесс выращивания огурцов, я перешел в настоящее время к самому простейшему способу – выращиваю огурцы на обычной грядке прямо на земле.

Причем урожай получаю для себя вполне приемлемый. В настоящее время использую всего два сорта-гибрида ТСХА огурцов. Это – Апрельский и Зозуля. Оба гибрида очень урожайные и дают крепкие вкусные зеленцы универсального назначения.

Место под огурцы выбираю еще осенью обязательно с учетом севооборота, так, чтобы их предшественниками были помидоры, лук или капуста, и года 3-4 на этом месте не было огурцов, арбузов и дынь.

На выбранную грядку (шириной 1 м, длиной 5 м) вношу перегной куриного помета – 1 ведро, перегной из компоста – 1-2 ведра, и песок – 5 ведер. Песок вношу, потому что почва на моей даче очень тяжелая, а огурчики этого не любят. Осеннюю перекопку грядок я не делаю, а оставляю так все до весны.

Весной в первых числах мая вскапываю грядку под огурцы, сразу устанавливаю на нее металлические дуги и закрепляю на них полосу укрывного материала. Рядом по обе стороны с грядкой огурцов, как правило, располагаю грядки редиски или салата. Когда в июне урожай этих культур будет собран, освободившееся место как раз понадобится для разрастающихся плетей огурцов. Причем прямо по грядкам редиски или салата на расстоянии 1,5-2 м от грядки огурцов с каждой стороны высаживаю кукурузу. Она не только даст осенью хороший урожай вкусных початков, но и будет все лето защищать огурчики от холодных ветров и чрезмерно жгучего солнца, создавая тем самым для них отличный микроклимат.

Семена огурцов высаживаю сухими на подготовленную грядку в один рядок по центру на глубину 2-3 см на расстояние 10-20 см друг от дружки.

Грядку мульчирую торфом и поливаю теплой, нагретой на солнышке водой. Прореживаю огурцы один раз, когда на растениях появятся 2-3 настоящих листика, промежутки между ними оставляю в 50-60 см. Частить не нужно, потому что огурцы летом очень сильно разрастаются.

До второй декады июня, пока окончательно не минует угроза заморозков, на ночь грядки с огурчиками закрываю, а днем открываю.

Дважды за сезон делаю для огурцов жидкие подкормки. Первый раз в конце мая – начале июня, когда на огурцах появятся 2-3 настоящих листика, а второй раз – в начале июля. За несколько часов перед жидкой подкормкой грядка огурцов должна быть полита, или нужно делать подкормки после хорошего дождика. Для жидких подкормок я использую свежий куриный помет. В ведре на 10-12 литров тщательно размешиваю порцию свежего куриного помета с водой из расчета 1 к 10-15 и сразу расходую (не настаиваю, чтобы избежать потерь азота). Огурцы поливаю раствором очень равномерно, не спеша, из лейки без распылителя, между растений, из расчета одно ведро на грядку (5 кв.м.).

Весь сезон огурцы регулярно и обильно поливаю теплой водой, а вот пропалываю и рыхлю, чтобы не повредить растения, только первое время, пока не разрастутся плети, после чего на сорняки просто не обращаю внимания. Причем поливаю не только саму грядку огурцов, но и все пространство, занятое плетями.

В последние несколько лет никаких болезней и вредителей на моих огурцах не наблюдается. Урожайность при таком простом способе выращивания обычно составляет около 8 ведер красивых, здоровых и вкусных огурчиков с единственной грядки 5 кв.м., это с примерно 1 ведро (7-8 кг) с одного растения. А больше мне просто и не нужно!

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-50699/

[440x275]

Морковь имеется почти на каждой даче. Хоть маленькая грядочка – да есть! Потому что летом от молодой морковочки рядом в огороде никто не откажется, когда нужно – пошел да и выдернул. На первый взгляд, вырастить морковь очень просто... Только вот чтобы она была здоровая, красивая, сочная и вкусная – нужно уделять этому делу много внимания! К тому же хочется, чтобы и урожай был хороший, и хранился без проблем до следующего лета.

У себя на даче я выращиваю 4 сорта морковки – Самсон, Лосиноостровская, Королева осени и Император. Все сорта разные, и каждый хорош по-своему. Самсон и Лосиноостровская – урожайные, хорошо хранящиеся сорта, я использую их в основном для зимнего хранения. Королева осени – очень сочная и вкусная морковка, из нее получается исключительно хороший сок. А Император – это и вкусный, и сочный, и очень симпатичный на вид удлиненный корнеплод, его очень любят дети.

Готовиться к хорошему урожаю морковки начинаю еще с осени. Выбираю место на огороде под морковь так, что бы ее предшественниками были лук, помидоры или картофель.

На выбранные участки для грядок в октябре равномерно вношу перегной куриного помета 1,5–2 кг на м2 и оставляю так все до весны. Весной 1–5 мая вскапываю землю и сразу формирую обычные грядки шириной 1 м. Между ними для дорожек оставляю пространство в 50–60 см. Поперек грядок делаю бороздки на расстоянии 15–20 см друг от дружки и высеваю в них семена моркови на глубину 2–3 см. Бороздки аккуратно заравниваю, мульчирую грядки торфом и поливаю.

При посеве добавляю в каждую бороздку с краев и в центре по 1–2 семени редиски (маячковая посадка). Редиска быстро всходит, тем самым обозначая рядки и, пока морковь не взошла, грядки становится легко обрабатывать. Потом редиска вырастает, дает урожай и нисколько при этом не мешает основным растениям на грядках.

Когда приходит пора сеять лук-севок (середина мая), то все грядки морковки вкруговую, прямо по буртику, через 10–15 см обсаживаю севком. Это сослужит летом хорошую службу и луку, и морковке. Лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую, к тому же лук по краям грядок вырастает отличный.

Морковь прореживаю 2 раза. Сначала – на 1–2 см между растениями, а когда морковки окрепнут – на 6–7 см. Когда растения начинают мешать друг дружке – значит пришло время их проредить. После второго прореживания между рядками морковки на грядке обязательно проделываю мотыжкой канавки глубиной 5–7 см. При поливах канавки заполняются водой. Заполню их раз, перейду поливать на другое место, а потом заполняю второй раз. При этом земля глубоко и равномерно увлажняется. Так нужно поливать всегда (1–2 раза в неделю), потому что нет ничего хуже для морковки, чем плохой, поверхностный полив. После него будет много безобразных, разветвленных корнеплодов, особенно если почва на огороде тяжелая.

В июне и июле делаю подкормки для морковки раствором свежего куриного помета (1 часть помета на 10–15 частей воды). Одно ведро раствора расходую на грядку в 5 квадратных метров. Снимаю с лейки насадку-распылитель и аккуратно выливаю струйкой раствор между рядками растений. Делать это нужно после полива или дождика. Все лето грядки постоянно поливаю, рыхлю и не забываю восстанавливать канавки для полива между рядками растений.

В середине июля уже можно пробовать молодую морковочку. Но вот лето пролетело, сентябрь на дворе, значит, пришла пора морковку копать. Если погода осенью выдается теплой, то тянуть с уборкой не стоит, потому что морковь может начать прорастать. Добавлю только, что грядку Императора нужно заранее перед уборкой хорошо пролить водой раза два, иначе как аккуратно ни подкапывай, а все-таки нежные, тонкие, длинные (до 30–35 см) и изумительно красивые корнеплоды можно поломать.

После уборки морковь сразу подрезаю чуть ниже черешков, подсушиваю и отправляю на хранение в погреб или сразу на переработку.

Корнеплоды вырастают просто загляденье! Да и урожай для Алтая неплохой. Получается примерно 1 ведро с верхом (6–8 кг) с 1 квадратного метра. Морковки я выращиваю много, ведер 15–20. Соседи удивляются, а я про себя посмеиваюсь, потому что каждую осень несколько ведер морковки идет на приготовление свежего сока, который сразу же и выпивается. Несколько дней по 1–2 больших бокала сока достается каждому члену семьи. И никто ни разу не отказался!! Свежий сок очень вкусен, а уж полезен – безмерно! А всю долгую зиму морковка в разных видах

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-50634/

[440x275]

Репа – героиня многочисленных сказок, и на моем дачном участке постоянно занимает не последнее место. Этот крепкий, симпатичный на вид и сочный корнеплод желтоватого цвета очень полезен и обладает великолепным, своеобразным и неповторимым вкусом! Особенно ценно, что репа – это растение, очень богатое кальцием, который содержится в основном в листьях. А у некоторых сортов репы с успехом употребляют в пищу именно листья. Кальций едва ли не вдвое превышает содержание остальных находящихся в репе веществ. Поэтому сок листьев репы успешно используют для лечения заболеваний костей и зубов, например, остеопороза, кариеса и ломкости костей.

Сортов репы сейчас существует великое множество. Белая ночка, Майская желтая зеленоголовая, Миланская белая красноголовая, Наманганская, Пурпурная и другие. В этом году я отдал предпочтение всего двум. Это сорта Петровская и Гейша. Я выращиваю репу только для осенне-зимнего потребления, поэтому срок посева для нее на моем участке (Алтай) наступает 5-15 июля, не раньше.

Место для посадки репы нужно выбирать так, чтобы предшественниками были огурцы, бобы, картофель, свекла или клубника (садовая земляника). Я, как правило, высеваю репку на место, освободившееся после выкорчевки отплодоносившей старой клубники.

Готовлю обычную грядку шириной в 1 м и длиной 5 м. Делаю на ней две продольные бороздки на расстоянии 40-50 см друг от дружки и высеваю мелкие семена репы на глубину 1-2 см. Бороздки аккуратно заравниваю, всю грядку посыпаю мульчей из торфа и поливаю.

Всходы репы прореживаю три раза. Сначала на 3-4 см, во второй раз на 10-15 см, а в третий и последний раз, на 40-50 см между репками. Когда растения начинают мешать друг дружке – значит, пришло время их проредить. Все время репу регулярно поливаю 2-3 раза в неделю, пропалываю и рыхлю, немного при этом окучивая.

Подкормку делаю всего один раз в начале августа раствором разведенного водой свежего куриного помета (1 часть помета на 10-15 частей воды). Одно ведро раствора расходую на грядку в 5 кв.м. Снимаю с лейки насадку-распылитель и аккуратно выливаю струйкой раствор между рядками растений. Делать это нужно после полива или дождика. Репка очень отзывчива на интенсивный уход и быстро прибавляет в росте, завязывая при этом крепкие, очень симпатичные корнеплоды. Некоторые огородники для улучшения вкуса репы применяют полив подсоленной водой. Я этого не делаю, потому что считаю вкус этих корнеплодов улучшать не нужно. На мой взгляд, они и так отличного вкуса.

Как говорят, от добра – добра не ищут!

Убираю урожай репы в последнюю очередь из всех корнеплодов на огороде. Срок уборки в зависимости от погоды выпадает на конец сентября – начало октября. Корнеплоды сразу отрезаю от ботвы, не оставляя черешков, немного просушиваю, укладываю в мешки (по 1 ведру в мешок) и отправляю на хранение в погреб. Хранится репа отлично до февраля и даже дольше.

А зимой принесешь домой репку, приготовишь должным образом, и салатик из нее пользуется неизменным успехом! Да и добавленная в овощное рагу она вполне к месту. Потому что она натуральная, качественная, полезная и конечно вкусная! А вот пареную репу ни разу так и не попробовал. Поэтому до сих пор и не знаю, что же означает эта странная фраза:

– Проще пареной репы ничего не бывает!

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-34927/

[700x524]

Что может быть лучше свежего огурчика, только что сорванного с грядки? Не сравнить его с магазинным. Вам будет достаточно одной-двух грядок, чтобы обеспечить свою семью огурцами для салатов летом и для заготовки на зиму. Мы постараемся всё делать правильно и аккуратно. Так легче и красивее, и в результате «не пропадет наш скорбный труд…».

Существуют различные способы выращивания огурцов.

Однако я противник устройства больших теплиц на даче, так как они занимают много места, требуют больших затрат и малоэффективны. Всё, что растёт в них, можно вырастить и без них. Да и пейзаж портят теплицы, а красота на даче не менее важна, чем урожай. Поэтому выращиваю огурцы в открытом грунте, используя временные укрытия из полиэтиленовой пленки или нетканого укрывного материала типа «спанбонд», «лутрасил».

Выбирая место для посадки огурцов, не будем забывать о севообороте. Заглянем в тетрадку, где нарисован схематичный план нашего огорода и записано, что и где росло в прошлом году.

Выберем наиболее тёплое и защищенное от ветра место, на котором не росли огурцы или другие представители семейства тыквенных – тыквы, кабачки, патиссоны.

Если почва кислая, её надо раскислить – посыпать мелом, известью или доломитовой мукой, и перекопать. Сделать это лучше осенью.

Грядки делаем, в зависимости от погоды, в первую или вторую декаду мая.

Огород, в соответствии с системой Митлайдера, размечен колышками на ряды с расстоянием между ними 1,2 м. Для двух грядок мы займём три ряда. На двух крайних посадим огурцы, средний пропустим. Натягиваем на колышки шпагат, проводим вдоль него на земле линию. Вдоль линии вынимаем лопатой землю на два штыка в ширину и на штык в глубину.

Огурцам для нормального роста необходимо много углекислого газа в приземном слое воздуха в течение всего периода вегетации. Его и обеспечит «подушка».

Чтобы сделать её, наполним яму, которую мы выкопали для грядки, свежим навозом, перемешанным с соломой или листьями. Польем теплой водой. Рядом с грядками огурцов надо поставить бочку, в которой будет согреваться на солнце вода для полива. Вынутую ранее землю сгребём на середину грядки. Равномерно рассыплем сверху пол-литровую банку комплексных минеральных удобрений с добавлением полстакана сульфата магния (для грядки длиной 7 м). Землю слегка перемешаем тяпкой и разровняем граблями. Сформируем грядку шириной 60 см с буртиками высотой 5-6 см и польём водой.

Если погода солнечная, можно сразу посеять часть семян: один рядок пророщенными семенами, один сухими. Для посева лучше использовать гибриды F1 разных сортов. Они более урожайные, не горчат, не желтеют. Возьмём два-три сорта салатных, белошипых и один-два сорта черношипых – для засолки. Это даст гарантию получения нужного количества всходов.

Сеем вдоль буртиков через 10-15 см, чередуя семена разных сортов. Глубина посадки 2-3 см. Затем поставим проволочные дужки и накроем грядку полиэтиленовой пленкой. Земля под ней постепенно согреется, и через 4-5 дней должны появиться всходы. Если их нет или недостаточное количество, значит, было слишком холодно и семена надо посеять ещё раз уже в теплую землю.

Когда появится первый настоящий листочек, всходы прореживаем, оставляя растения через 50-60 см. Вторую грядку сделаем через две-три недели – в начале июня. Почва к тому времени прогреется, и это даст возможность надежно получить хороший урожай огурцов для засолки и продлить период потребления салатных сортов.

Здесь можно посеять больше семян черношипых гибридов. Чтобы они взошли быстрее, можно накрыть плёнкой, которую надо снять с первой грядки – она там уже не нужна. Через неделю её можно будет снять и здесь, всходы также проредить.

На первой грядке у растений огурцов уже начинают появляться усики – это значит, что пора дать им опору. Для этого с двух дальних сторон грядки надо забить или закопать два столбика высотой 1,2-1,5 м. Так как у меня грядка длиной 7 м, то я ставлю еще один столбик посередине. Сверху на них положим жерди, к ним прикрепим двойные верёвочки, по которым наши огурцы будут ползти вверх. Второй конец этих верёвочек завяжем за колышек, вбитый в землю рядом с каждым огурцом. Чтобы закрепить растение, надо обернуть его один-два раза вокруг двух верёвочек, а верхушку просунуть между ними. Когда огурец подрастет, и если он сам не цепляется за

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-49410/

[440x275]

Всем известный редис растили еще в Древнем Египте. В Греции большим любителем редиса слыл красавец Аполлон, древние греки приносили сочные корнеплоды ему в жертву. Кое-где редис называют французской редькой. И это неспроста, редис и редька – близкие родственники. Общая основа названий – латинское слово radix, что означает корень. Семья редиса велика. У него около 3000 родственников, почти треть которых – ядовитые. Среди родственников съедобных и полезных – капуста, горчица, хрен, и даже прекрасный цветок левкой. По происхождению сорта редиса разделяются на европейскую, японскую и китайскую группу. Сорт определяет форму корнеплода, от вытянутой, до круглой.

Самый крупный в мире редис вырос в 1983 году в Узбекистане. Во время уборки урожая его не заметили, и случайно оставили на грядке. Пропажа нашлась только осенью. К этому времени рекордсмен набрал 3 килограмма веса. Те, кому довелось попробовать небывалый корнеплод, отмечали его отменный вкус.

Редис – завсегдатай овощных рядов, появляется на рынках одним из первых. Растить его не сложно, каждый квадратный метр огорода приносит до 3 кг свежего редиса. Но чтобы корнеплод вырос вкусным, должны быть выполнены определенные условия.

Редис не станет расти на тяжелых, неплодородных и слабопроницаемых почвах. На слишком сухой почве корнеплоды грубеют, возможно образование стрелок. Культура требует повышенного содержания питательных веществ, поэтому перед посадкой почву надо удобрить. На каждые 1 – 2 квадратных метра посадки под перекопку вносят ведро компоста и 300 – 500 г. древесной золы.

Немаловажно и то, что выращивалось на грядке до редиса. Он не любит, если перед ним «квартировал» кто-либо из родственников – репа, капуста, редька или салат. Редис прижился в российских огородах благодаря неприхотливости.

Идеальная температура для формирования корнеплодов +16-20, но и при 10-12 редис отлично растет. Его всходам нипочем весенние заморозки, они с легкостью переносят температуру воздуха до – 4 градусов Цельсия. Взрослые растения еще более стойкие, и могут выдержать мороз до – 6. Для получения раннего урожая редис можно сажать в начале зимы. Этот способ вполне применим в нормальную снежную зиму. Но если случаются оттепели, редис прорастает слишком рано.

Ранней весной редис высаживают в грядки, приготовленные заранее, с осени. Бороздки для посадки редиса, глубиной до 2 см., располагают с востока на запад на расстоянии 10-12 сантиметров одна от другой. Выращивая редис, важно следить за освещенностью. В условиях длительного светового дня увеличивается вероятность цветения. Лучшие условия для быстрого образования крупных корнеплодов – световой день 10 – 12 часов. Но в средней полосе России уже в апреле световой день длится дольше 14 часов. Поэтому посевы редиса в течение 2-3 недель после появления всходов надо накрывать светонепроницаемой пленкой с 6 вечера до 6 утра.

Когда всходы поднимутся на 3-5 сантиметров, рассаду необходимо проредить. Отверстия в почве, оставшиеся от выполотых растений следует присыпать, что убережет редис от вредителей и избытка влаги.

Как и для всех овощей, для редиса важна влажность воздуха и почвы. Недостаток влаги делает редис сухим и горьким, стимулирует преждевременное цветение. К похожим последствиям приводи и избыток воды. Поливать редис следует не чаще, чем через день. После каждого полива надо рыхлить почву.

Хорошего урожая!

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-34948/

[700x524]

Баклажаны, или как их ещё называют «синенькие», самые красивые и самые привередливые в выращивании овощи. Темно-фиолетовые, блестящие плоды служат для приготовления различных блюд, любимых многими. Они имеют богатый, интересный вкус, похожий на вкус грибов. Растения баклажана, как маленькие деревца с большими листьями, украшают огород. Есть даже специальные декоративные сорта с белыми или жёлтыми плодами. Мы поговорим об обычных баклажанах. Среди огородников средней полосы считается достижением вырастить их в открытом грунте. «Высший пилотаж», так сказать.

Эти тропические растения семейства пасленовых очень капризны. Они теплолюбивы, но не переносят перегрева, влаголюбивы, но не терпят переувлажнения. К тому же, они требовательны к свету, не выносят сквозняков и впридачу являются лакомством для многих насекомых, в том числе и колорадского жука. Но вырастить баклажаны можно, и труда они требуют даже меньше, чем, например, помидоры. Хотя бы потому, что их не надо подвязывать и пасынковать. А жуки? Ну что жуки, будем брызгать от них картошку, побрызгаем и баклажаны, вот и весь вопрос.

Обработать инсектицидами надо будет не только растения, но и почву на грядке, а также пленку (с внутренней стороны), которой грядка накрывается. Это предотвратит появление тли и других вредных насекомых. Достаточно однократной обработки, проведенной ещё до цветения. На качество плодов это не повлияет.

Баклажанам в зависимости от сорта требуется 100-170 дней на рост – от всходов до сбора урожая. Чтобы получить урожай в Беларуси и средней полосе России, надо выращивать ранние сорта и гибриды. Подойдут такие, как «Алмаз», «Чёрный красавец», «Дельфин», «Робин Гуд», «Франт». Новых сортов много, достаточно выбрать два-три. Гибриды с индексом F1 предпочтительнее. Обращайте внимание на скороспелость, устойчивость к изменениям условий выращивания и болезням. Не стоит выбирать высокорослые сорта – баклажаны бывают высотой больше 2 м. Что с таким «красавцем» делать?

Семена я сею в конце февраля. Лучше всего использовать готовый грунт из магазина. Сеять надо по два семени в стаканчик размером 12-14 см на расстоянии 2-3 см друг от друга. В дальнейшем оставляю один более сильный росток. Желательно, чтобы к моменту высаживания рассады в открытый грунт на ней уже появились первые цветочные бутоны.Если вы покупаете готовую рассаду – обратите на это внимание.

Грядки для баклажанов можно готовить в конце мая - начале июня. Сначала надо заглянуть в тетрадь, где нарисован план огорода, и выбрать место потеплее с учётом севооборота. Подойдет любое, где не росли представители семейства паслёновых – картофель, помидоры, физалис и сами баклажаны, конечно. Это больше связано с выносом специфических микроэлементов из почвы, чем с опасностью болезней и вредителей, так как расстояния, на которые переносятся посадки на маленьких дачных участках, не достаточны для избавления от них.

Плодородие и хорошая воздухопроницаемость – почвы одно из обязательных условий для выращивания баклажанов. Как я уже писал ранее, участок у меня размечен на ряды с расстоянием между ними 1,2 м.

Обычно я делаю две грядки для баклажанов в соседних рядах. Для этого размечаю по шнуру центральную линию грядки и выкапываю землю лопатой на два штыка в ширину и на штык в глубину. В яму на каждый метр грядки вношу по ведру навоза: грядка длиной 7 м – значит, 7 ведер. Навоз обеспечит растения необходимым для них углекислым газом. Присыпаю навоз немного землей, равномерно рассыпаю по всей длине банку на 0,5 л комплексных удобрений и такую же банку золы, потом перемешиваю тяпкой и разравниваю. Оставшуюся землю посыпаю доломитовой мукой и перемешиваю с перегноем. Засыпаю этой землей яму и формирую грядку шириной 45 см с буртиками высотой 5-7 см. По центру грядки на расстоянии 50-60 см друг от друга делаю лунки такого размера, чтобы свободно поместилась корневая система рассады, вынутая из стаканчика вместе с грунтом. Наливаю в лунки теплую воду, ставлю в неё рассаду и засыпаю землей на один-два сантиметра глубже, чем она росла в стаканчике.

Грядку накрываю легким укрывным материалом типа «спанбонд». Для его крепления ставлю дужки высотой около 80 см из стальной проволоки диаметром 5 мм. По длине грядки я привязываю к укрывному материалу рейку, за которую его можно поднимать и фиксировать на нужной высоте для

В данном случае  мы постараемся ответить на вопросы, часто задаваемые огородниками: нужно ли наличие мужских цветков на огуречных растениях, и если да, то у каких гибридов.
     Огурцы формируют три типа цветков: 1 – женские, из завязей которых вырастают зеленцы; 2 – мужские (пустоцветы); 3 – гермафродитные, образующие плоды шаровидной формы. Гермафродитные сорта не нашли промышленного применения, и их почти не выращивают.
     На одном огуречном растении могут образовываться:
- только женские цветки (женский тип цветения);
- женские цветки с небольшим количеством мужских цветков (преимущественно женский тип цветения);
- мужские и женские цветки в одинаковой пропорции (смешанный тип цветения);
- в основном только мужские цветки (преимущественно мужской тип цветения).
Пол у огурца наследуется генетически, но может изменяться под воздействием внешней среды (у одних гибридов сильнее, у других – слабее). Это связано с тем, что у тыквенных цветки на ранней стадии их развития имеют признаки обоеполости. Их сексуализация определяется генотипом растения и условиями выращивания. Такие факторы как короткий день, низкие ночные температуры, высокая солнечная инсоляция, оптимальный или повышенный уровень азота в почве, газация СО (угарный газ, образующийся при горении) усиливают выраженность женского пола. Длинный день, высокая дневная и ночная температура воздуха, пониженная влажность воздуха и почвы, избыток калия смещают пол в мужскую сторону
     Пчелоопыляемые огурцы. Селекция по созданию пчелоопыляемых огурцов ведется в зависимости от запланированной выраженности пола в двух направлениях:
1. Получение гибридов женского или преимущественно женского типа цветения. К таким гибридам для качественного опыления как в защищенном, так и в открытом грунте нужно подсевать 10 % опылителя или любого гибрида или сорта, образующего достаточное количество мужских цветков. То есть, на 9-10 растений основного гибрида высаживается одно растение сорта-опылителя.
2. Выведение гибридов смешанного типа цветения, к которым не нужно подсевать опылитель.
Какой тип огурца лучше? Однозначного ответа на данный вопрос нет. В каждой группе существуют и скороспелые, и позднеспелые формы, высокоурожайные и малоурожайные. Однако замечено, что среди однородных сортов женские генотипы оказываются более скороспелыми и потенциально более продуктивными, чем мужские генотипы. Вот почему специалисты селекционно-семеноводческой фирмы «Манул» отдают предпочтение гетерозисным гибридам пчелоопыляемого огурца с высокой насыщенностью женскими цветками. Растения гибридов F1 Верные Друзья, F1 Желудь имеют 100 % женских цветков, растения гибридов F1 Фермер и F1 Лорд – большое количество женских цветков (до 100 %, особенно при пониженной ночной температуре). Таким образом, ко всем трем пчелоопыляемым гибридам необходимо подсевать опылитель. Специальные опылители появятся в ближайшее время, а пока вместо них можно использовать сорта мужского типа цветения - такие как Феникс, Муромский, Нежинский, Неросимый и др.
     Партенокарпические огурцы.  Партенокарпические огурцы образуют плоды без опыления, поэтому мужские цветки им не нужны. Партенокарпические гибриды по характеру цветения обычно являются женскими или преимущественно женскими. При этом наличие небольшого количества мужских цветков у них не считается отрицательным признаком, так как растения не в состоянии «прокормить» все многочисленные завязи, и часть из них даже при высоком уровне агротехники все равно засыхает.
     Что касается огурцов с частичным проявлением партенокарпии (F1 Салтан), то к ним с целью получения более высокого урожая нужно подсевать опылитель в соотношении 1:10, или выращивать вместе с гибридами, образующими хотя бы небольшое количество мужских цветков.

Зимние посевы: как вырастить коренастую рассаду

Посев семян на рассаду и дальнейшее выращивание сеянцев, особенно зимой, - не такое уж простое дело! В этом убеждаются многие начинающие цветоводы и садоводы, проведя свои первые посевы.

Зимние всходы часто бывают хилыми, вытягиваются, падают. В результате слабые растения порой не доживают до высадки в открытый грунт.

У испытавших такие разочарования новичков часто опускаются руки. Однако достаточно учесть в этом деле несколько важных нюансов, и всё получится!

Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia.ru своим успешным опытом зимних посевов и выращивания невысокой, крепкой рассады.

Преимущества фольгированной коробки в качестве контейнера

Для посева семян на рассаду я использую коробки из-под соков, фольгированные изнутри.

Высота такого контейнера около 7-8 сантиметров – этого вполне достаточно для развития молодых растений на первых порах, что позволяет вырастить в нем отличную рассаду.

Итак, предварительно перед использованием хорошо промываю внутренние стенки коробки от остатков сока.

Кладу чистую коробку на бок и делаю разрезы с трех сторон, а верх отгибаю - получилась фольговая стеночка. Таким образом, коробка из-под сока превратилась в удобный контейнер со светоотражающей стенкой!

Стеночка плотной коробки очень хорошо сохраняет вертикальное положение.


На ней легко писать шариковой ручкой названия сортов посеянных растений. Поскольку я пишу названия с нажимом, то надписи легко читаются (даже если они потом выгорят на солнце).

Кроме того, проведенная на стеночке линия показывает границу посадки семян каждого вида и сорта.

А самый главный плюс фольгового слоя коробки – значительное улучшение условий роста для растений!

Ведь очень часто зимой (да и ранней весной тоже) из-за недостатка естественного освещения всходы вытягиваются. А при посеве семян и посадке черенков в коробки с фольговой стеночкой мои питомцы растут крепкими и коренастыми.

Так как внутренняя часть такого импровизированного контейнера фольгированная, то тепло и свет отражаются от стеночки, благодаря чему надземная часть сеянцев оказывается в гораздо лучших условиях. Да и корешки не переохлаждаются, что тоже очень важно при выращивании рассады в холодное время года.

Дренажных отверстий в коробке я не делаю, а просто умеренно поливаю всходы. Думаю, что не залить развивающиеся растения не сложно, если ты – внимательный и увлеченный садовод и цветовод.

Посев семян в коробку

Вначале на дно подготовленной фольгированной коробки-контейнера насыпаю небольшой слой дренажа (1 см или даже поменьше).

Затем наполняю коробку подходящим субстратом, оставляя 5 мм до края контейнера. Слегка рукой уплотняю грунт и выравниваю его поверхность.

В субстрате делаю бороздки для посева семян. У меня для этих целей «видавший виды» карандаш, подходящий по ширине контейнера. Вдавливаю карандаш в почву на необходимую глубину (например, для посева семян томатов и перцев – это как раз диаметр карандаша).

Проливаю образовавшиеся бороздочки теплой водой и раскладываю в них сухие семена. Сверху присыпаю их грунтом, выравниваю поверхность. Слегка рукой прижимаю насыпанный субстрат для лучшего контакта семян с увлажненными бороздками.

Сверху посевы не поливаю. Накрываю коробку полиэтиленом и убираю в теплое место. Семена очень быстро прорастают. Когда появляются первые «петельки» всходов, выставляю контейнеры с поднятыми фольговыми стеночками на светлый подоконник.

Февральские посевы

Сейчас февраль, и можно уже начинать сеять семена перца, высокорослых томатов, баклажанов для дальнейшего выращивания в теплицах. Планируя сроки посевов, я придерживаюсь лунного календаря.

В такие же фольгированные контейнеры я сею семена петунии и других цветов, выращиваю рассаду разнообразных овощей. Всходы в них не вытягиваются.

В коробки с фольговыми стеночками я сажаю на укоренение черенки петунии от выращенных саженцев понравившихся сортов.

Сейчас сортовая и гибридная петуния очень дорогая, в пакетиках обычно находится от 5 до 10 гранулированных семян. Однако если посеять петунию пораньше, зимой, то из одного семени потом можно получить до высадки в

[показать]

В мае проводятся основные работы по выращиванию овощей в открытом грунте. Когда почва хорошо прогреется, на грядки необходимо внести компост, перекопать и высевать рассаду капусты, огурцов, помидоров кабачков и других теплолюбивых культур, которые высеяли в апреле в теплые парники или в ящики в комнатах. Но при этом следует помнить, что поздние заморозки, которые бывают в конце мая или даже в начале июня, могут погубить эти теплолюбивые культуры. Поэтому следует заранее позаботиться о защите их от возвратных заморозков всеми возможными способами.

Что нужно сделать:

• Внимательно осмотрите посаженные осенью саженцы. Растения с заглубленной корневой шейкой осторожно приподнимите.
• После сильного дождя или обильного полива не забудьте рыхлить грядки, чтобы сохранить влагу.
• Заранее подготовьтесь к поздним весенним заморозкам. Заготовьте утеплительный нетканый материал. Накануне заморозков растения укройте, под деревьями и кустами поставьте емкости с водой. Рассаду укройте бумажными колпаками, рогожей, опилками или шатром из еловых веток.
• В мае можно сеять в парники огурцы, томаты, в открытый грунт – тыкву и кабачки. Как только зацветут нарциссы, можно высевать раннюю редьку и высаживать в открытый грунт рассаду кольраби и савойской капусты.

Календарь

• С 1-5 мая - следует сажать чеснок
• С 1-10 мая - картофель, лук, листовой и кочанный салат
• С 5-10 мая - сеем семенами или высаживаем в теплицу рассаду огурцов апрельского посева.
•  С 10-15 мая – можно сеять в открытый грунт огурцы семенами или высаживать рассадой, в открытый грунт сажают цуккини, кабачки и тыкву, в парник – рассаду помидор.
• С 20-25 – сажают рассаду перца и баклажан.

СЕКРЕТ ЛЕНИВОГО САДОВОДА

В мае начинается регулярная стрижка живой изгороди. Чтобы растения не теряли аккуратный внешний вид, а вы тратили на это минимум времени, пользуйтесь не садовыми ножницами, а специальной машинкой – триммером. При этом следите, чтобы верхняя часть изгороди была заметно уже, чем ее основание. Иначе нижним веткам растений не хватит света и они начнут сбрасывать листья – «лысеть».

КРАСИВО И ПРОСТО

Оригинальный вид огороду можно придать, если выращивать зелень на цветочной клумбе. Кстати, часто петрушка, укроп, шнитт-лук здесь растут лучше, чем на традиционной грядке. К тому же цветущий шнитт-лук станет дополнительным украшением цветника.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Настурция может стать прекрасным декоративным элементом вашего участка. Это однолетнее растение бывает двух видов: настурция вьющаяся достигает 3 метров, и ею хорошо украшать перголы, садовые беседки и стены домов. Настурция низкорослая подходит для выращивания на грядках, балконах и клумбах. В конце мая – начале июня, если не предвидится заморозков, ее высевают в открытый грунт гнездами по 3–4 семени на расстоянии 30–40 см или по одному через каждые 10 см в бороздки глубиной 2 см. Она отлично приживается и на солнце, и в тени. В отличие от других однолетников предпочитает сухую слабоперегнойную почву, что способствует более обильному цветению. Но в тени и на жирной почве тоже цветет, только цветов почти не видно под пышной листвой. Настурция цветет с июня до заморозков.

НАШ СОВЕТ Когда на крыжовнике и смородине появляются первые листья, накройте почву под кустами толем. Тогда личинки вредителей не смогут выползти из-под земли на белый свет.

Читать всё: http://www.goodhouse.ru/home/garden/340563/#ixzz1MRwI8Fmt 

Именно так в прошлом году моя внучка просила дать ей вкусных помидор. В этом году буду делать таких помидор очень много. Вчера сделала первую партию, 14 литровых баночек. 

С легкой руки моей внучки называем этот рецепт "ХОЧУ ОБЛИЗНУТЬСЯ". [700x611]

Итак, начнем!

Нам понадобятся: помидоры, чеснок, перец горошком, лук.

На дно литровой банки кладем несколько зубчиков чеснока (2-3), перец горошком -3-4 штуки, затем режем помидоры на две-четыре части и укладываем в банку до плечиков. Сильно не давим, но укладываем очень плотно. Сверху на помидоры до самого горлышка банки укладываем кольца лука.

Делаем маринад (этого маринада хватает на 14 литровых баночек):

на 4 литра воды добавляем 150 г соли, 250 г сахара. Маринад доводим до кипения, даем покипеть пару минут и заливаем помидоры.

Затем стерилизуем помидоры 10 минут, перед закатыванием крышкой добавляем в каждую банку 1 столовую ложку 9% уксуса и 1 столовую ложку растительного масла.

Переворачиваем, прикрываем полотенцем и пусть стоят до остывания.

На первый взгляд может показаться, что с такими помидорами много возни, таки нет :). Все делается быстро и просто.

Приятного Вам и много!!!

И снова помидоры. Когда-то давно, году эдак в 2004, шла передача "Страна Советов". И в этой передаче был дан рецепт этих вкуснейших помидор.

[700x592]

Делаются они до безобразия быстро и просто, результат - офигенный!

Нам понадобятся:

Помидоры, перец сладкий, чеснок, сельдерей. Если не любите сельдерей, можно взять петрушку. Я делаю и с сельдереем, и с петрушкой.

В 3-х литровую банку на дно кладем несколько стеблей сельдерея или петрушки, затем слой помидор, у которых вместо плодоножки вставляете дольку чеснока, сверху на помидоры укладываем слой резанного на четвертинки сладкого перца, затем опять помидоры и т.д., на самый верх укладываем несколько веточек  сельдерея или петрушки.

Готовим маринад:

на 2 литра воды  кладем 2 столовых ложки соли и 8 столовых ложек сахара (этого маринада хватает на 2 3-х литровые банки)

Залить уложенные банки маринадом, прикрыть салфеткой и дать постоять 10-15 мин, слить маринад, довести  до кипения, добавить в маринад 100 г 9% уксуса и заливать в банки, банки сразу закупориваем, переворачиваем , накрываем теплым одеялом и оставляем до остывания.

Стерилизовать не надо.

Приятного Вам и много!