С развитием цифровых фотоаппаратов, пленки постепенно уходят в прошлое. И у многих остаются старые фотопленки, которые и выкинуть рука не поднимается, и хранить уже вроде как нет смысла. Интересная идея посетила Клер Шовен, которая решила покрасить (купить акриловые краски) и дать вторую жизнь старым вещам. Тем самым придав обычному светильнику оригинальное и неординарное свечение.

Что вам понадобится:
- Лампа из стекла (матовая)
- Негативы или другие прозрачные пленки
- Глянцевый клей для декупажа
- Специальная защита древесины, для внутренних работ
- Щетка
- Ножницы
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: резинки для стягивания полос негативов

[504x360]

Шаг 1: Нарезаем негативы в размер нашей лампы в зависимости от того вертикально или горизонтально они будут располагаться. Направление размещения кадров еще будет зависеть от размеров колбы. Вместо черно-белых негативов можно использовать цветные негативы или любую другую прозрачную пленку, например рентгеновские снимки.

Примечание: Не включайте светильник пока не высохнет на полиуретановый лак или клей.

Шаг 2: Наносим клей на светильник и начинаем приклеивать полосы пленки.

[504x360]

Шаг 3: После того как приложили все три полосы, легкими движениями выравниваем их по центру, таким образом, чтобы они не на лазили друг на друга.

[504x360]

Шаг 4: Не забываем выдавить все пузырьки из под пленки. Если пленка будет оттопыриваться, тогда необходимо светильник обтянуть резинкой в нескольких местах и подождать пока клей не высохнет.

Шаг 5: Когда все четыре стороны будут приклеены, необходимо еще раз вскрыть клеем поверх пленки, чтобы придать светильнику глянцевую поверхность.

Шаг 6: После того как клей полностью высохнет, включаем лампу и наслаждаемся своим творением.

[432x289]

[504x360]

 

Вы наконец-то затеяли ремонт, и дело уже дошло до поклейки обоев. Если это Ваш первый опыт, то придется изрядно попотеть. Для начала можно позвать специалистов, однако это лишняя трата денег, или же попросить помочь соседей или родственников.
В-первую очередь нужно рассчитать, сколько рулонов необходимо на комнату. Когда с количеством определились, то самое время выбрать цвет обоев. Для спальной комнаты лучше всего подойдут постельные тона, для детской – с рисунком, для остальных можно чуть поярче. Все зависит от Вашей фантазии.
При покупке внимательно смотрят, чтобы все серийные номера на рулонах совпадали. Если же развернув обои, на них обнаружены пятна, несовпадает рисунок или есть какой-либо другой брак, то их нужно непременно сразу же обменять в магазине.
Когда обои выбраны, то самое время подумать о том, как их клеить. Сначала подготовьте стены. Старые обои, если они были, обязательно удаляют. Иначе, наклеенные сверху новые обои отвалятся вместе с ними. Лучше всего не полениться и либо намочить стены водой, либо пройтись горячим утюгом через тряпочку, так будет намного эффективнее.
Удалив обои, на стенах можно обнаружить трещины, остатки побелки, отвалившиеся куски штукатурки. Все недостатки нужно обязательно исправить, стены поштукатурить. А оставшиеся набелы можно легко удалить смыв водой, для этого достаточно намочить обычную щетку для побелки и «забелить» водой. Воду меняют как можно чаще, чтобы не осталось разводов и белизны, иначе клеить на такие стены будет очень сложно. После того, как все уже готово, можно приступать к основному процессу.
Клеить обои лучше всего вдвоем, одному будет тяжело все быстро сделать. Теперь приступаем к работе. Отмерив длину полотна по стене, накидываем еще сверху сантиметров пять снизу и сверху. Это делается для того, чтобы не сбивался рисунок. По этому полотну отмеряем все остальные полоски, подбивая под рисунок. Затем начинаем наносить клей для обоев, причем он должен быть густым, а не жидким. Мазать нужно, начиная от середины, тщательно смачивая края. Пока клей КМЦвпитывается можно намазать клеем стены. Дожидаемся, когда обои станут мягкими, но так, чтобы они не промокли насквозь. Только после этого прикладываем их к стенам. Чтобы разгладить обои используют валик или же обычную тряпку. Валиком пользоваться намного удобнее, он не размазывает клей по обоям, лишь выдавливая его из-под полотна, и не повреждает рисунок. Тряпка же подходит только для бумажных обоев, а вот для виниловых или с рельефным рисунком лучше уже не использовать, так как можно испортить рулон.
Если стены не ровные, то обои лучше всего клеить внахлест, то есть, накладывая друга на друга на 0,5 – 1 сантиметр. Однако когда предполагается покрыть их лаком, то клеят встык. Но следите за тем, чтобы не было щелей между полотнами.
Очень ответственно нужно отнестись к поклейки углов. Ни в коем случае не клейте туда целое полотно. Высохнув, оно наверняка отпадет. Клеят углы только внахлест, причем покрывать они должны друг друга не менее чем на один сантиметр. Если в угол попадает все же целое полотно, то его разрезают на две части и клеят также внахлест.
После того как обои поклеены удалите излишки полотна на стене. Сделать это проще всего канцелярским ножом для резки бумаги.
Делайте все аккуратно, с любовью и ремонт пластификатор для бетона не станет для Вас в тягость. Подключите к работе всю семью, и время, проведенное вместе, навсегда останется в Вашей памяти и в той комнате, к которой было приложено столько совместных усилий.

 

Лаки, защита и отделка дерева

SUPERLAK Акриловый лак- ХС 76

Акриловый, водорастворимый лак для дерева

прочные и яркие цвета
не вызывает потемнения дерева
водорастворимый – слабый запах, быстрое высыхание

SUPERLAK АКРИЛОВЫЙ ЛАК изготовляется из высококачественной водной дисперсии акриловой смолы с добавлением облагораживающих субстанций. Дает высшего качества, с прекрасной адгезией, прочные, гладкие покрытия, с щелковистым глянцем и заметным рисунком слоев дерева. Лаковые покрытия характеризуются устойчивостью к воздействию света, воды, разбавленных растворов мыла и моющих средств. СУПЕРЛАК АКРИЛОВЫЙ может также применяться для обновления старых лаковых, полиуретановых, химического отвердевания, нитроцеллюлозных и масляных покрытий, при условии тщательного отшлифования и обеспыления их поверхности. Лак ХС-724 предназначается для декоративной и защитной покраски деревянных предметов и элементов из древесных материалов (за исключением полов), эксплуатируемых внутри помещений.
Срок хранения: 12 месяцев
Упаковка: металлическая банка 0,4л, 0,8л, пластиковое ведро 2,5л, 5л, 10л.
Расход: до 14 м2/л при однократной покраске.

SUPERLAK Лак нитро экстра

Целлюлозный лак для дерева

быстро высыхает
стойкий к истиранию
прочное и твердое покрытие с высоким блеском

SUPERLAK ЛАК НИТРО ЭКСТРА является раствором нитроцеллюлозы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов. Полученное лаковое покрытие характеризуется превосходной адгезией к основанию, твердостью и эффектным видом. Выпускается в версиях: бесцветный с глянцем и матовый. Применяется для декоративной покраски деревянных, древесных (за исключением полов) предметов, эксплуатируемых внутри помещений.
Срок хранения: 18 месяцев
Упаковка: металлическая банка 0,2л, 1л, 2,5л, 4,5л, 10л.
Расход: до 11 м2/л при однократной покраске.

SUPERLAK Двухкомпонентный полиуретановый лак

Лак для покраски паркетов

стойкий к истиранию
высокий глянец
химического отвердевания
SUPERLAK ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК предназначается для покраски деревянных и древесных предметов, таких как: паркеты, дощатые, мозаичные полы, настенные панели, плинтуса, мебель, купить фасадную краску Киев и т.п., эксплуатируемые внутри помещений. Полученные лаковые покрытия характеризуются высоким глянцем, твердостью и прочностью на истирание. Лак является двухкомпонентным изделием, в котором компонент A – раствор лака, а компонент B выполняет функцию отвердителя. Смесь компонентов A и B отвердевает в результате химической реакции.
Срок хранения: 12 месяцев
Упаковка: металлическая банка - набор 1,2л, 2,5л, 5л, 12л, 18л.
Расход: до 12 м2/л при однократной покраске.

SUPERLAK Однокомпонентный полиуретановый лак

Лак для покраски паркетов

стойкий к образованию царапин и истиранию
высокий глянец
высокая твердость
удобный в применении

SUPERLAK ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК изготовляется на базе полиуретановой смолы на растворителях, отвердеваемой под влиянием влаги из воздуха, с добавлением вспомогательных и облагораживающих субстанций. Предназначается для покраски деревянных и древесных элементов внутри помещений: особенно для паркетов, мозаик, полов, настенных панелей и столярки. В связи с его высокой стойкостью к образованию царапин и истиранию рекомендуется для покраски паркетов и полов в школах, гимнастических залах и других общественных объектах.
Срок хранения: 12 месяцев
Упаковка: металлическая банка - 0,8л, 4,5л
Расход: до 12 м2/л при однократной покраске.

SUPERLAK Масляный лак наружного применения

Масляный лак для дерева и древесных материалов

устойчив к действию воды и изменчивым атмосферным фактором
превосходная адгезия к основанию
покрытие с высоким блеском

SUPERLAK МАСЛЯНЫЙ ЛАК НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ изготовляется из фталевой смолы, модифицированной растительным маслом, с добавлением вспомогательных и облагораживающих субстанций. Дает бесцветные, гладкие, ровные покрытия высокого глянца, с прекрасной адгезией к основанию и атмосферостойкие. Применяется для декоративной и защитной покраски предметов из дерева и древесных материалов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.
Срок хранения: 24 месяца
Упаковка: металлическая банка - 0,2л, 1л, 2,5л, 4,5л, 10л.
Расход: до 12 м2/л при однократной покраске.

Акриловая грунтовка

Акриловый, водорастворимый грунтлак для древесины

предохраняет от потемнения дерева
превосходная адгезия к основанию
водорастворимый – слабый запах

Superlak АКРИЛОВАЯ ГУРНТОВКА изготовляется из высококачественной водной дисперсии акриловой

Читать далее...

Сборка теплицы из ПВХ труб можно сравнить с конструктором ЛЕГО. Поскольку при изготовлении теплицы, вам не понадобится какого либо сложного инструмента. Теплицу можно установить как стационарно из сотового поликарбоната, так и на сезон покрыв парниковой пленкой, после чего ее можно будет с легкостью разобрать. И главное достоинство такой теплицы в том, что она не подвержена гниению в отличии от деревянных теплиц.

Список материалов необходимых вам для изготовления теплицы своими руками:

пункт	кол-во	наименование	[100x]
A	2	3500мм ПВХ труба 1"
B	2	3600мм ПВХ труба 1"
C	5	5800мм ПВХ труба 1"
D	4	900мм. ПВХ труба 1"
E	4	1900мм. ПВХ труба 1"
F	10	680мм. ПВХ труба 1"	[100x]
G	2	1700мм ПВХ труба 1"
H	10	100мм труба 1-1/4" под шарниры
I	100-130	зажимы под пленку.
J	30	ПВХ тройник под 1" трубу
K	4	ПВХ угловой тройник под 1" трубу
L	8	ПВХ угловой переход 90 градусов под 1" трубу	[100x]
M	10	300мм. колья из дерева или металла
W	100-130	саморезы 20мм
Z		ПВХ клей

В первую очередь, необходимо выровнять поверхность выбранного земельного участка и вбить со сторон (В) теплицы, колья на глубину 25 см. Это необходимо для того, чтобы дуги из ПВХ трубы не разгибались. После чего собираем основание исходя из чертежа ниже.

Тройники целесообразно доработать, и проточить их, чтобы пластиковая труба проходила в них насквозь. В данном случае, все тройники можно фиксировать при помощи саморезов. Тогда конструкция теплицы будет разборной.

Но можно оставить тройники без изменения, только при этом необходимо будет резать трубу на более мелкие отрезки, и для большей прочности все тройники нужно будет садить на клей (особенно в центре арок). Теплица получится НЕ разборной.

Далее устанавливаете арки и соединения между ними.

Козырьки и художественная ковка.
Что общего между калиткой, крыльцом, входной дверью в дом или офис? Вы скажете, ничего, и сильно ошибетесь. У всех этих предметов есть то, без чего они просто не могут полноценно существовать. Козырек! Без него никак! Если же козырек выполнен в стиле «художественной ковки», его значение просто неоценимо. Он способен защитить не только от солнца или дождя, но и стать достойным украшением здания или кованой декоративной конструкции. художественная ковка в качестве обрамления калитки или входа навсегда запомнится посетителям. Такой вход станет легко узнаваемым даже среди тысячи различных входов. Однако чтобы не попасть с выбором козырьков впросак, нужно помнить, что он, прежде всего, козырьки должны быть качественными. Многовековые секреты художественной ковки подвластны только настоящим мастерам своего дела. Поэтому от выбора фирмы производителя зависит очень многое. Либо качественный уникальный козырек, либо игра не стоит свеч.
Кованый козырек представляет собой навесную конструкцию с ажурными элементами. Форма, размер, дизайн – эти параметры индивидуальны для каждого отдельно взятого заказа. А вот Художественная ковка для всех изделий должна характеризоваться только самым высоким показателем качества. Вы можете выбрать небольшие козырьки, которые крепятся к зданию или опорам при помощи кронштейнов. Можете выбрать навесные козырьки более значительных размеров, под которыми могут одновременно находиться десятки людей. Решать Вам. Мы только можем гарантировать, что художественная ковка будет гармонично сочетаться со всеми рядом находящимися элементами ландшафтного дизайна. Для этого нормальные специалисты подберут подходящий эскиз и посоветуют Вам, как сделать так, чтобы художественная ковка стала настоящим украшением. Поскольку художественная ковка удовольствие дорогое, будь-те  бдительны к фирмам изготовителям.

Калитки художественная ковка

Художественная ковка сегодня пользуется небывалым спросом. Огромное разнообразие техники и орнаментов позволяет создавать неповторимые кованые изделия. Художественная ковка - это всегда красота, эксклюзивность и долговечность. Эти изделия могут радовать человечество на протяжении многих поколений. Сколько нам известно уникальных кованых шедевров прошлого, которые до сих пор удивляют нас своей необычностью и прочностью. В затейливых узорах как будто застыло время. Особенно это чувствуется, когда ты проходишь через ажурную калитку и попадаешь в удивительный мир сада или парка. В таком месте художественная ковкасмотрится особенно гармонично, прекрасно сочетаясь с красотой цветов и деревьев. Здесь царят покой и совершенство. В таком месте приятно побыть в тишине, наедине с самим собой.

Владельцы частных домов тоже стремятся создать вокруг себя пространство, которое гармонично сочеталось бы с их внутренним миром и окружающей природой. Поэтомухудожественная ковка теперь очень часто встречается в интерьерах приусадебных или дачных участков. Калитки, ворота, заборы, выполненные в технике «художественная ковка»,говорят о прекрасном эстетическом вкусе владельца дома. Они являются прекрасным связующим звеном между предметами, созданными человеком, и природными элементами ландшафта. Художественная ковка удобна тем, что ее возможности практически ничем не ограничены. В кованых калитках можно воссоздать любой рисунок и орнамент: от строгого геометрического до изысканного растительного. Причем их красота и уникальность не станут меньше со временем. Под воздействием влаги и перепада температур кованая калитка только приобретет некий налет старины, что добавит ей шарма. Если Вы хотите, чтобы окружающий мир радовал Вас каждый день, желаете жить в гармонии с окружающей природой, художественная ковка - решений Ваших проблем.

 

Мастерская художественной ковки
Одно из древнейших кузнечных искусств - художественная ковка сегодня вновь обретает былую популярность. Стремительно растет число мастерских, готовых выполнить заказ любой сложности на изготовление кованого изделия. Художественная ковка открывает новые горизонты перед дизайнерами интерьеров и ландшафтными дизайнерами. Бережно сохраненные секреты древнего мастерства позволяют современным кузнецам создавать неповторимые шедевры современной метало индустрии. В мастерской художественная ковка позволяет мастерам раскрыть свои многогранные таланты. Многие из них являются потомственными кузнецами, каждый свято хранит многовековые семейные кузнечные традиций, передаваемые из поколения в поколение.
Если Вас восхищает красота и неповторимость кованых изделий, если художественная ковка сделала Вас ее ярым почитателем..  Вам необходимо только определиться с видом изделия. Любой заказ, выполненный, не имеет аналогов. Художественная ковка позволяет декорировать в неповторимом стиле любую деталь интерьера. Сегодня считается очень престижным, если Ваш дом или офис украшает художественная ковка, создавая неповторимую атмосферу роскоши и гармонии. Дизайнеры помогут оформить Ваш дом или участок в одном стилевом решении. Кованые заборы и калитки, ворота любых размеров, оконные решетки и козырьки, скамейки, беседки, перголы – мы создадим конструкцию любой сложности. Мастера готовы воплотить в жизнь самые смелые идеи. В мастерской считают, что художественная ковка - это искусство, которое должно не только радовать людей, но и быть им полезным.

 

Выезды на пикник, за город обычно все воспринимают как поездку «на шашлыки». А что бы качественно приготовить шашлыки или барбекю, требуется хороший мангал. Разводить огонь на траве, вобщем то отдает варварским отношением к природе, кострища потом годами не зарастают. Да и небезопасно это, в пожарном отношении. И шашлык тоже требует сильного ровного жара, который трудно получить от костровых углей, постоянно обдуваемых ветром. Тащить с собой целый мангал «в сборе» - тоже никто не будет, даже если это поездка на автомобиле. Выход - складной или разборный мангал.

В продаже имеются складные мангалы. Вернее, сборные, поскольку разобрать их после сборки и использования возьмется не всякий. Они сделаны из нескольких стальных пластин, которые вставляются в ножки из гнутого уголка. Сам по себе мангал не плохой и дешевый, но от жара его сильно коробит, пластины на усиках сильно заклинивает в ножках и разобрать такой мангал - большая проблема. А уж если и разберете - заново собрать точно не удастся. А вот перепачкаетесь сажей - от души.

Но можно сделать действительно складной мангал самостоятельно, из такого же листового металла. Надо всего лишь слегка изменить конструкцию мангала и тогда он будет собираться, вернее раскладываться и складываться за считанные секунды. А так же он не будет пачкать руки, так как все внутренние закопченные поверхности мангала будут оказываться закрытыми.

В сложенном состоянии мангал представляет собой дипломат, толщиной 40 мм, оснащенный удобной ручкой для переноса. Внутрь мангала убирается и решетка для гриля и шампуры для шашлыка.

Дно будет испытывать наибольшие температурные перегрузки, так как на нем будут находиться горящие угли. Поэтому если вы хотите, что бы дно прослужило долго, его следует сделать из металла потолще 2-3 мм., или из нержавейки. (Кстати, если вообще сделать весь складной мангал из нержавейки, он будет просто «вечным»).

Размеры мангала зависят от используемых шампуров 60 и 80 см. Для походных условий больше подходят шампура 60см., исходя из этого ширина будущего мангала будет составлять 40 см. а длинна 65см.

В первую очередь необходимо изготовить дно мангала поз.1. Боковые стенки основания необходимо загнуть по штрих пунктирной линии, предварительно просверлив в них отверстия d=10мм. для доступа кислорода к углям.

Боковые стенки мангала поз.2 имеют размер 650х205. Чтобы большие стенки имели возможность складываться, между основанием и стенками крепятся по два мебельных навеса поз.4 малых размеров. Прикрепить навесы к мангалу можете при помощи винтов или при повощи электросварки.

Малые стенки поз.3 являются сьемными и устанавливаются на дно при помощи зажимов. Для этого необходимо сделать прорези по краям (как показано на рисунке) и произвести загиб краев указанных шрих пунктирной линией.

С нижней стороны дна привариваем по углам гайки М8, куда в свою очередь будут вкручиваться ножки поз.5. В качестве ножек используется кругляк d=8мм. и длиной 600мм. С одной стороны нарезается резьба М8 на расстояние 10мм. А с другой стороны необходимо заострить ножки и приварить отрезки прутка d=8мм, L=30мм. как показано на рисунке.

Заостренная часть ножек служит для более жесткой фиксацией мангала с землей, а отрезки приваренные на краю являются одновременно упором (чтобы под воздействием нагрузок мангал не углублялся в землю), а после использования мангала "ручка-упор" позволит вам без особого труда выкрутить ножки.

Для удобства переноса мангала в сложенном состоянии, к боковой части основания крепится ручка поз.6 (это может быть как самодельная так и и покупная ручка из металла).

Что бы мангал не раскладывался самопроизвольно при переноске, одна из стенок оснащается фиксатором или крючком поз.7.

На последок остается лишь покрасить мангал термостойкой краской в черный цвет. Для этих целей подойдет термостойкая краска-спрей в баллончиках, которые используются для покраски выхлопных труб в автомобилях. Данные краски способны выдерживать температуру 600 градусов, при этом краска не будет обгорать.

Кстати, шашлыки и гриль начинают жарить тогда, когда угли начинают «седеть», т.е. покрываться тонким слоем пепла. Он слегка «экранирует» излишний жар углей.

Пригодится такой складной мангал не только при поездке на пикник и на шашлыки. Будет он полезен и туристам и рыбакам в качестве очага - печки. Нагрев на костре или в таком мангале камней, его можно будет внести в палатку (естественно потухший). И такая импровизированная печка будет давать тепло много часов.

История ковки.
Ковка относиться к самым старым видам декоративного искусства. Сегодня кованые изделия пользуются огромной популярностью среди ценителей прикладного искусства ковки, состоятельных клиентов, которые могут себе позволить заказ эксклюзивного изделия, а также тех, кто хочет оформить свой интерьер «под старинку», или придать изюминку древности стилю «хай-тек». Художественная ковка позволяет изготавливать изделия самых изысканных форм. На протяжении веков усовершенствовалась технология ковки и художественной ковки в частности.Кузнечное искусство зародилось еще в 6-4 веке до н.э. Еще тогда пробовали изготавливать предметы быта из металла: посуду, средства труда, оружие, но технология была достаточно примитивной. В 16-18 веках ковка, как самый древний способ обработки металлов, стала очень популярной. Поначалу кузнецы трудились исключительно вручную. При Петре І создано множество оружейных заводов, где применялись ковочные рычажные молоты с водяным приводом.
Ковка и мастеров, которые ею занимались, равно как и истинных профессионалов кузнечного искусства, всегда было немного, поэтому потребность в кованых изделиях росла. С усовершенствованием технологии ковки росло мастерство в изготовлении изделий. Уже не просто изготавливали предметы надобности, но и старались украсить их всевозможным способом: появились узоры, завитки, замысловатые конструкции, развивалась художественная ковка. Со временем техника и приемы ковки стали частью архитектурного искусства. Поначалу изделия художественной ковки были элементами декора церковных сооружений, постепенно перекочевав в светскую архитектуру.18 век прославился прогрессом в изготовлении металлических решеток. Период «модерна» стал пиком развития абсолютно новых идей в художественной ковке. В середине 20 века прослеживается тенденция некой замены кованых изделий литыми.Сегодня же украсить свой дом изделиями художественной ковки очень престижно, стильно и изысканно и позволить себе такие высокохудожественные изделия могут немногие.

 

Почему мы покупаем саморезы производства Тайвань?
Если полистать рекламные издания, предлагающие покупателям различные метизы, то можно обнаружить, что саморезы предлагаются не так часто, как хотелось бы. В чем же дело? Дело в том, что саморезы, предлагаемые на нашем рынке метизов, в основном импортного производства (Тайвань). Технология производства саморезов там отработана досконально. В Украине некоторые энтузиасты закупали дорогостоящие линии по производству саморезов и пытались наладить выпуск этой продукции. Но у большинства предприятий, сделавших этот шаг, не получилось ожидаемого эффекта. Почему это произошло? Как не странно, даже при наличии прекрасных производственных линий, они не смогли повторить технологию производства! И самое важное, у нас в стране нет сырья для производства саморезов соответствующего качества. К стабильности металла для производства саморезов предъявляются особые требования: Материал должен быть таким, что бы саморез сначала можно было отштамповать, затем нарезать резьбу с нужной чистотой и точностью. Затем саморез нужно закалить, и если материал нестабилен для процесса закалки, саморез не получится. В конце концов важно, что бы саморез качественно цинковался или фосфатировался. Одним словом, для производства саморезов самое важное не производственная линия а качественное сырье. К сожалению, металл такого качества в России конечно есть, но его производство невелико и цена этого металла не позволяет конкурировать с Тайваньскими производителями саморезов. Конечно, можно возразить на это, что в ряде случаев, саморез можно заменить шурупом, но шурупы значительно уступают по качеству саморезам. Так сложилось, что шурупы появились раньше. Можно сказать, что они - предшественники саморезов. Они служили и служат до сих пор, как правило, для крепления металлических деталей к деревянным. Всем известно, как крепят дверные шарниры к самим дверям и к косякам дверного проема – крепят шурупами. Саморезы, в принципе решают те же самые задачи, но качество и эффективность - в пользу саморезов. Во первых, саморезы прочнее шурупов за счет того что закалены. Во-вторых, саморезы выполняются с разным шагом резьбы. Более частая резьба для крепежа металлов. Резьба с бОльшим шагом предназначена для рыхлых материалов (ДВП, гипсократон, дерево). Многие саморезы изготавливаются со сверлом на конце. Поскольку материал, из которого изготовлены саморезы, достаточно прочен, то сверло часто оказ

 

Нержавейка

С момента изобретения нержавеющей стали (а это произошло в начале 20 века), она является одним из наиболее востребованных материалов. И это вполне обосновано, ведь нержавейка – это прочность, надежность, защищенность от коррозии, а значит, долговечность.

Рассмотрим основные виды металлопроката, изготовленные из нержавейки.

Квадрат стальной нержавеющий

Стальной нержавеющий квадрат используется как заготовка, которую, в дальнейшем, перерабатывают в прокат (фасонный и сортовой). Так же из нержавеющего квадрата изготавливают детали автомобилей и различных станков.
Квадрат стальной производят в прутках или в мотках.

Круг стальной нержавеющий

Из стального нержавеющего круга изготавливают нержавеющие трубы, детали автомобилей и т.д.
Диаметр прутков нержавеющего круга колеблется от 5 до 250 мм.
Различают следующие виды круга нержавеющего в зависимости от точности изготовления:

-круг стальной нержавеющий высокой точности

-круг стальной нержавеющий повышенной точности

-круг стальной нержавеющий обычной точности

Труба стальная нержавеющая

Трубы нержавеющие используются, как правило, в условиях агрессивных сред, в условиях повышенной влажности.

Различают следующие виды труб нержавеющих:

По способу изготовления:

-Трубы стальные нержавеющие электросварные

-Трубы стальные нержавеющие горячедеформированные и холодно деформированные.

Профильная труба и ее применение

Профильная труба – одна из разновидностей стальных труб. К этой группе относятся все виды труб с сечением, отличным от круглого. Наиболее распространены квадратные или прямоугольные профильные трубы.
Изготавливают профильные трубы из стали марок Ст2, Ст3, 8кп, 10, 20, 9Г2С, 17ГС, (ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 380-94).

Существуют следующие виды профильных труб, в зависимости от способа производства:

-Холоднодеформированные профильные трубы

-Горячедеформированные профильные трубы

-Электросварные профильные трубы

-Электросварные холоднодеформированные из углеродистой стали профильные трубы

Каково применение профильных труб?

Профильная труба – достаточно универсальна по области применения, но в основном используется она в строительстве. Она обладает такими преимуществами, как легкость (благодаря полой структуре) и сравнительно экономичная цена. При этом профильная труба не уступает по прочности и долговечности, например, металлическому брусу.

Не обходятся без использования профильной трубы и ремонтные работы. Из них изготавливают легкие металлоконструкции, лестницы, ограждения, торговое оборудование.

Профильную трубу можно встретить в автомобильной промышленности, в производстве мебели, в сельском хозяйстве и других отраслях.

Применение ПВЛ

Применение просечно-вытяжного листа на открытом воздухе

Просечно-вытяжной лист – это современный и очень практичный материал широкого профиля применения. Его применяют при изготовлении конструктивных элементов здания, например лестниц и ограждений, в наружных ограждениях, таких как заборы и ограды, в наружной металлической мебели, скамейках, беседках. Просечно-вытяжной лист широко используется и в интерьере, это может быть, например, офисные принадлежности (корзины для мусора, стаканчики для карандашей). Рассмотрим по порядку эти широкие возможности.

Использование просечно-вытяжного листа в конструктивных элементах

Очень часто возникает необходимость заполнения пространства между перилами и полом при сооружении лестниц. Для этих целей наряду с использованием оргстекла и перфорированного листа можно применять и сварные металлические конструкции из просечно-вытяжной сетки. Они очень практичны и функциональны. Идеально подойдут для офисного интерьера. Применение просечно-вытяжной сетки прекрасно отвечает многим дизайнерским запросам, так как это очень пластичный материал и позволяет создавать различные оригинальные решения. А также это удобно с экономической точки зрения, так как просечно-вытяжная металлическая сетка – это очень экономичный материал и не дорогой. Из просечно-вытяжной сетки с крупной ячейкой достаточно давно и успешно выполняются ступени лестниц, напольные решетки различного назначения. Очень часто просечно-вытяжная сетка используется в ограждениях на стадионах и спортивных сооружениях.

Использование просечно-вытяжного листа в наружных ограждающих конструкциях

Очень давно и широко просечно-вытяжной лист используется при изготовлении декоративных заборов и раздвижных ворот. Такое распространение связано с широким спектром их преимуществ перед другими сетками и видами заборов. Основные преимущества просечно-вытяжного листа состоит в том, что с его помощью создается очень легкая конструкция, металлические трубы весом от 3 кг на один квадратный метр. Еще одно немаловажное преимущество – это небольшая "парусность" за счет чего забор не шатается, так как открытая площадь листа составляет до 70%. Просечно-вытяжная сетка позволяет наносить любую порошковую окраску любого цвета. Просечно-вытяжная сетка в отличии от других видов сеток очень прочна, так как она изготавливается из цельнометаллического листа, таким образом и забор получается очень прочным, несмотря на кажущуюся невесомость и легкость.

Использование просечно-вытяжного листа в изготовлении металлической мебели

Металлическая мебель давно популярна как в экстерьре, так и в интерьере. К металлической мебели относятся стулья, скамьи, столики и т.п.. Большинство строительных фирм используют для их создания перфорированный металлический лист, который является более дорогим и сложным материалом. Последнее время все больше дизайнеров, строителей и строительных фирм переходят на использование просечно-вытяжных листов для изготовления металлической мебели. Так как это более дешевый и более практичный материал, он идеально подходит для изготовления садовой и парковой металлической мебели. Он обладает не только повышенной износостойкостью, но и антивандальными свойствами.

Использование ПВЛ в интерьере

Использование просечно-вытяжного листа в интерьере

Прежде всего просечно-вытяжной лист используется в изготовлении потолочных и стеновых панелей. Его использование обусловлено в первую очередь тем, что у него хорошие звукопоглощающие свойства. Так декоративные панели, которые выполнены из металлической просечно-вытяжной сетки, имеют коэффициент звукопоглощения панелей (при использовании дополнительных акустических вкладышей) от 0,85 до 1,0. Это такие общественные помещения как кинотеатры, дискотеки, концертные залы и т.п.. Также подобные панели могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, ванны и т.п.). Необходимо перед этим произвести порошковую окраску панелей или использовать металлы, которые не подвержены коррозии.

Еще одни преимуществом использования панелей из металлической просечно-вытяжной сетки является то, что они не требуют специальных сертификатов пожарной безопасности, так как благодаря своей структуре без дополнительных затрат решаются вопросы вентиляции помещений.

Последнее время все больше дизайнеров обращаются к такому практичному материалу как просечно-вытяжная сетка. Благодаря тому, что сетка может быть покрашена в любую цветовую гамму, а также она может принимать различные размеры не только внешние но и создавать различные конфигурации отверстий. Это дает большой простор для воплощения любого дизайнерского решения. При этом листы используются не только в стеновых или потолочных панелях,

Читать далее...

Применение профнастила

В настоящее время такой материал, как профнастил завоевывает все новые горизонты строительного рынка. Это связано, прежде всего, с универсальностью его применения. Ведь профнастил можно использовать и как кровельный материал, и как материал для строительства заборов и перекрытий. Где бы не использовался профнастил, он всегда проявляет себя только с лучшей стороны.

Итак, рассмотрим основные области применения профнастила.

Профнастил для заборов

Забор из профнастила – прочный и долговечный. Кроме этого, преимуществом его являются и высокие шумоотражающие свойства. В установке забор из профнастила прост, а в эксплуатации не капризен.

Для строительства заборов и ограждений используется только оцинкованный профнастил, поэтому за сохранность материала можно не беспокоиться: ему не страшна коррозия.

Эстетичного внешнего вида забора из профнастила можно добиться, покрасив его полимерной краской. Это будет являться и дополнительной защитой.

Профнастил для перекрытий

Профнастил оцинкованный достаточно широко применяется для сооружения перекрытий. Для перекрытий используют тот вид профнастила, в который внесены усиленные, дополнительные ребра жесткости.

Перекрытия из профнастила прочны и надежны. Они легко монтируются.

Профнастил для кровли

Трудно найти материал, так подходящий для строительства кровли, как профнастил. Ведь он прочен и долговечен, устойчив к коррозии и неблагоприятным средам но нельзя забывать о гидроизоляции крыши. Профнастил достаточно, легок, что значительно облегчает монтаж.
Кроме того, что профнастил – материал универсальный, одно из основных его преимуществ – экономичная цена.

Виды профнастила

Профнастил – материал универсальный, то есть применимый на различных этапах строительства и используемый для решения различных задач. Естественно, что каждая задача имеет свои требования. Так, для перекрытия важна жесткость материала и т.д. Именно поэтому профнастил делят на виды, каждый из которых имеет свое назначение.

Одним из наиболее легких видов профнастила, имеющих небольшие ребра жесткости является профнастил С-8. Использование его направлено на сооружение перегородок, заборов, навесных фасадов.

Профнастил СН-15 может быть использован и в кровельных работах. Он выдерживает большие нагрузки.

Что касается профнастила СН-20, в основном, он используется для обшивки заборов и различных зданий.

Для кровельных работ прекрасно подойдет профнастил СН-35. Для строительства заборов и их обшивки этот вид профнастила так же подходит.

Профнастил Н-60 и профнастил Н-75 отличаются наличием широких гофр, поэтому используются в качестве несущего материала. Так же эти виды профнастила часто используются для сооружения кровли.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила - это достаточно простой процесс и Вы можете сделать его самостоятельно. Он состоит из нескольких этапов.

1. Замер кровли
2. Обеспечение вентиляции
3. Монтаж кровли
4. Подгонка профнастила

Итак, первое, - это необходимо провести замер кровли. Кровлю замеряют по диагонали, и по периметру. При расчете важно учесть, что длина листа профнастила соответствует длине ската, а край листа профнастила должен выступать от карниза на 40 мм. Если Ваша кровля еще не изготовлена и находиться только в проекте, то можно рассчитать количество профнастила и по чертежу. Но стоит учитывать большую погрешность расчетов и приобрести профнастил с запасом.

Следующий немаловажный пункт - это вентиляция кровли. Она нужна, чтобы под кровлей из профнастила не собирался конденсат. От способа вентиляции и условий экплуатации кровли зависит и способ монтажа профнастила. Так, если помещение под кровлей не отапливаемое, холодное, то для притока воздуха необходимо оставить продухи. Если же помещение под кровлей отапливается, тогда воздух должен свободно перемещаться под крышу.

Самый основной этап - это непосредственно монтаж кровли. Сначала край листа профнастила ровняем с краем кровли, с левым или правым. Затем листы укладываем "внахлест" друг на друга. Потом листы фиксируем на решетке кровли специальными

Читать далее...

Отчего в сварных швах появляется пористость и как ее устранить?

Пористость в сварных швах появляется потому, что газы, растворенные в жидком металле, не успевают выйти наружу до затвердевания поверхности шва.

Поры уменьшают механическую прочность шва. Они образуются при плохой зачистке свариваемых кромок и присадочной проволоки от грязи, ржавчины, масла, а также при повышенном содержании углерода в основном металле или если это  металлический швеллер, большой скорости сварки, неправильном выборе сварочного пламени и марки проволоки.

Газовые поры располагаются цепочкой на некотором расстоянии друг от друга или в виде скоплений размером от сотых долей миллиметра до нескольких миллиметров. Иногда поры выходят на поверхность, образуя свищи. Поры могут быть внутренние, наружные и сквозные. Участки сварных швов с порами вырубают до основного металла и заваривают.

Каковы причины образования трещин?

Это наиболее опасные дефекты сварных швов. Они могут возникать в сварном шве и в околошовной зоне. По происхождению делятся на холодные и горячие, по расположению - на поперечные и продольные, по размерам - на макро- и микроскопические.

Трещины образуются в процессе и после сварки. Образованию трещин способствует повышенное содержание углерода в наплавленном металле, а также серы, фосфора и водорода. Холодные трещины возникают при температурах 100-300°С в легированных сталях и при нормальных температурах в углеродистых сталях.

Причины образования трещин следующие: несоблюдение технологии и режимов сварки, неправильное расположение швов в сварной конструкции, что вызывает высокую концентрацию напряжений, приводящих к полному разрушению изделия.

Большие напряжения в сварных конструкциях возникают при несоблюдении заданного порядка наложения швов. Поверхностные трещины в сварных швах вырубают полностью и заваривают. Чтобы во время вырубки трещина не распространялась дальше по шву, концы ее засверливают.

Отчего образуется непровар металла?

Непровар (местное несплавление основного металла с наплавленным, а также несплавление между собой слоев шва при многослойной сварке используя специальные электроды для сварки) образуется из-за неправильной подготовки кромок под сварку, недостаточной мощности сварочного пламени, большой скорости сварки, плохой зачистки кромок перед сваркой от окалины, шлака, ржавчины и других загрязнений.

Непровары, особенно по кромкам металлического уголка и между слоями, самые опасные, так как влияют на прочность сварочного шва. Участки с непроваром вырубают до основания металла, зачищают и заваривают.

Как устраняются сварочные прожоги?

Прожоги (сквозное проплавление с натеками с обратной стороны свариваемого металла) возникают при большом зазоре между свариваемыми кромками в зависимости от сварочного аппарата, недостаточном притуплении кромок, завышенной мощности сва-рочного пламени, недостаточной скорости сварки. Прожоги исправляют вырубкой дефектных мест с последующей их заваркой.

Отчего образуются сварочные наплывы и как их устраняют?

Наплывы образуются в результате натекания жидкого металла на кромки недостаточно прогретого основного металла, чаще всего при сварке горизонтальных швов. Наплывы срубают и проверяют, нет ли в этом месте непровара.

Какие бывают дефекты сварного шва металлоконструкций?

При сварке металлоконструкций случаются следующие дефекты: наплыв, прожог, непровар, трещина, пористость, перегрев, пережог, подрез, образование кратера, шлакоотложение.

Какова эффективность современных методов огнезащиты металлических конструкций?

В зависимости от толщины слоя штукатурного состава, конструктивных огнезащитных листов и плит обеспечвается предел огнестойкости стальных конструкций от 0, 25 до 2,5 часов.

Действие огнезащитных красок основано на вспучивании нанесенного состава при температурах 170-200°С и образовании пористого теплоизолирующего слоя, толщина которого составляет несколько сантиметров. Вспучивающиеся краски обеспечивают защиту стальных конструкций от огня в течение 1 часа.

Как выполняются соединения металлоконструкций с помощью сварки?

Сварные соединения могут быть стыковыми, угловыми, нахлестанными, тавровыми и торцевыми. Кромки свариваемых деталей стачиваются под углом шлифовальной машиной или напильником.

Наилучшее формирование сварочного шва обеспечивает Х-образная разделка кромок, которая позволяет уменьшить объем наплавленного металла в 1,6-1,7 раза.

Такая разделка обеспечивает наименьшую величину деформации после сварки и достаточную прочность сварочного шва. Объемные металлические конструкции перед сваркой собирают согласно чертежу, временно закрепляют сопряжения. Связи собирают на болтах, что позволяет придать конструкции правильное геометрическое положение.

Свариваемые детали или арматуру совмещают между собой и плотно сжимают любым доступным механическим способом. Для этого чаще всего пользуются различными конструкциями тисков, струбцин, систем пазов и т.д.

Какими методами осуществляется огнезащита металлических конструкций?

Наиболее доступны традиционные методы (обетонирование, оштукатуривание цементно-песчаными растворами, облицовка кирпичной кладкой, окрашивание вспучивающейся краской).

Также можно применить новые современные методы, основанные на механизированном нанесении облегченных материалов и легких заполнителей (асбеста, вспученного перлита и вермикулита, минерального волокна, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами) или на использовании плитных и листовых теплоизоляционных материалов (гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, асбестоцементных и перлитофосфогелевых плит и др.).

Как лучше выполнить огнезащиту металлических конструкций?

Надо создать на поверхности конструкций теплоизолирующие экраны, выдерживающие высокие температуры и непосредственное действие огня.

Это позволяет замедлить прогревание металла и обеспечить сохранение конструкцией своих функций при пожаре в течение заданного периода времени.

Каков фактический предел огнестойкости стальных конструкций?

Как ни парадоксально это утверждение, но металлы обладают высокой чувствительностью к высоким температурам и к действию огня. Они быстро нагреваются, что заметно снижает их прочностные свойства.

Фактический предел огнестойкости стальных конструкций в зависимости от толщины элементов сечения и действующих напряжений составляет от 0,1 до 0,4 часа.

В то время как минимальные значения требуемых пределов огнестойкости основных строительных конструкций, в том числе металлических, составляют от 0,25 до 2,5 ч в зависимости от степени огнестойкости зданий и типа конструкций.

Для обеспечения данных требований необходимо проведение мероприятий по огнезащите металлических поверхностей.

Отчего образуются шлакоотложения на месте сварочного шва?

Шлаковые включения в сварном шве образуются при плохой зачистке свариваемого металла и присадочной проволоки, а также при неправильном выборе режимов сварки.

Шлаковые включения ослабляют сечения шва, снижают прочность и являются зонами концентрации напряжений. Места швов со шлаковыми включениями вырубают и заваривают.

Отчего образуется кратер?

Незаверенные кратеры образуются в результате резкого обрыва пламени в конце сварки. Кратеры уменьшают рабочее сечение шва, снижают его прочность и могут стать причиной образования трещин. Кратеры исправляют заваркой с предварительной вырубкой до основного металла.

Что такое подрез и как его устраняют?

При газовой сварке подрезы (уменьшение толщины основного металла в месте его перехода к усилению шва) образуются в результате повышения мощности сварочного пламени, а при электродуговой сварке - при повышенном токе и напряжении дуги.

Подрезы приводят к ослаблению сечения основного металла и могут стать причиной разрушения сварного соединения, а также вызвать местную концентрацию напряжений от рабочих нагрузок.

Подрезы исправляют подваркой ниточного шва. Правильный выбор режимов предотвратит образование подрезов,

Насколько опасен пережог металла?

При пережоге в металле шва образуются окисленные зерна, обладающие малым взаимным сцеплением из-за наличия на них пленки окислов. Пережженный металл хрупок и не поддается исправлению.

Пережог возможен при сварке окислительным сварочным пламенем и плохой защите расплавленного металла сварочной ванны от кислорода и азота воздуха. Участки с пережженным металлом вырубают до основания металла и заваривают.

КАКИЕ БЫВАЮТ КОНДИЦИОНЕРЫ?

Невозможно себе представить, как существовало человечество до изобретения кондиционера. Дома или на работе, в магазине или театре — в любом помещении всегда нужно или повысить температуру воздуха или, наоборот, понизить. При этом неплохо бы знать, какими бывают кондиционеры, чтобы не ошибиться в выборе.

Типы и устройство кондиционеров

Среди устройств охлаждения/обогрева есть промышленные установки, которые сложно назвать простым словом кондиционер, поэтому мы вести речь будем преимущественно о бытовых и офисных устройствах.

Кондиционеры Midea бывают оконного типа, сплит-системы и мобильные. Первые ставятся в окна, очень шумят и применяются в последнее время все реже и реже. В основном используются сплит-системы (от английского split — расщепление) — конструкция состоит из внешнего и внутреннего блоков, соединенных трубами (шлангами). Основная работа по кондиционированию производится во внешнем блоке, вынесенном на улицу, поэтому внутренний блок получается компактным и малошумным, состоящим практически только из вентилятора, фильтра и блока управления.

Разновидность сплит-систем — «мультисплиты», в которых к одному внешнему блоку подключаются несколько внутренних в разных помещениях.

Третий тип — мобильные кондиционеры купить Киев. Обычно это такая передвижная тумбочка с шлангом для удаления горячего воздуха через форточку или стенное отверстие. Все преимущество — в мобильности и отсутствии монтажа, а в остальном — сплошные минусы, включая высокую стоимость.

Разновидность мобильных кондиционеров — мобильная сплит-система. Она состоит из двух блоков, также легко перемещается, но внешний блок вывешивается наружу через окно на специальных ремнях или кронштейнах.

Кондиционер создает микроклимат в помещении, используя режимы охлаждения, обогрева и вентиляции. Нужная температура выбирается по желанию (обычно в диапазоне от 16 до 25 градусов), однако встречаются модели, где искомая температура (как правило, в районе 20 градусов) уже задана и не подлежит изменению. Некоторые модели дополнительно оборудуются ионными генераторами, вырабатывающими поток отрицательно заряженных ионов (анионов). Эти частицы нивелируют пагубное влияние электромагнитного излучения, «освежают» воздух, уничтожают вредные бактерии.

Кондиционеры различают по типу управления режимом микроклимата. Обычные периодически включаются-выключаются при отклонении температуры воздуха в помещении от заданной. Инверторные кондиционеры gree не выключаются, они плавно снижают скорость вентилятора и мощность охлаждения/обогрева, за счет чего более точно регулируют температурный режим и меньше шумят. Также они на треть меньше потребляют электроэнергии и более долговечны, так как на порядок сокращается число запусков компрессора (самой важной и дорогой детали кондиционера). Правда, стоят они дороже обычных.

Если вы очень дотошны, то обратите внимание на тип используемого хладагента. По возможности выбирайте модель с HFC-хладагентами (преимущественно R410A и R407С). Они абсолютно экологичны, безопасны и более экономичны. Правда, у нас в стране встречаются пока еще не часто.

Степень комфорта

Основная характеристика кондиционера — мощность охлаждения. Подобрать нужную модель можно по следующей простой «формуле»: один киловатт охлаждающей мощности достаточен для помещения площадью десять квадратных метров с высотой потолка до трех метров. При этом следует помнить, что охлаждающая мощность кондиционера и потребляемая электрическая мощность это не одно и тоже.

Большинство кондиционеров рассчитано на использование с обычными розетками. При покупке лишь надо убедиться, что ваш кондиционер запитывается от сети однофазного тока. Трехфазного питания требуют только кондиционеры большой мощности, используемые, как правило, в офисах, магазинах и т. д.

Все кондиционеры оборудуются фильтрами грубой очистки. Это мелкоячеистая металлическая сетка, которую периодически необходимо мыть. Она задерживает пыль и механические взвеси, содержащиеся в воздухе. По большому счету, данные фильтры, прежде всего, направлены на защиту самого кондиционера. Для более качественной фильтрации воздуха нужны фильтры тонкой очистки. Срок их службы от полугода до двух лет, после чего их необходимо менять. Самые лучшие (но и дорогие) фильтры — плазменные. У них очень высокая эффективность, не зависящая от срока службы. Посторонние примеси удаляются из воздуха электрическим полем.

Уровень шума (имеется в виду, шум внутреннего блока сплит-системы). Максимальный — в диапазоне 24 – 86 дБ, минимальный — 20 – 70. Максимальный шум кондиционера возникает при наибольшей скорости вращения (соответственно, большей мощности охлаждения/обогрева)

Читать далее...

Насколько я разобрался на Тойотах до 1992 года включительно использовался 12-ый фреон и у них же заправочные соски имеют резьбу для присоединения заправочного балона. Начиная с 1993 г. пошли машинки на 134-ом фреоне, у них заправочные соски уже не имеют резьбу, а заправочный шланг с помощью муфты (кажется так она называется) соединяется с системой.
Описание муфты (или как там ее зовут): шланг, на конце широкое металлическое колечко, это колечко отводится назад, шланг присоединяется с соску, после этого отпускаем колечко, оно возвращается назад и зажимает конец шланга на соске.
Как правило в систему входит 750-800 гр. (мл.) фреона.
При работе кондера в окошке ресивера не должно быть вспенивания. При выключении вспенивание появляется на несколько секунд (4-5) и пропадает. Окошко должно быть чистым и пузырей и т.п. не должно там быть, только при выключенном АС возможно, что фреон виден в окошке, а при включении АС фреон уходит (иногда даже видно как уровень пропадает - но это нормально), но в обоих случиях окошко чистое, т.е. пены не должно быть.
Если пенится постоянно - значит кондей не дозаправлен - надо заправлять. Если после выключения не пенится - то перезаправлен надо убирать излишки.
Если кондей то работает, то не работает, то возможен такой вариант: забит радиатор кондея, фреон не успевает охлаждаться и срабатывает защита. Если кондей совсем не включается - то возможно такое: неисправность датчика давления, или датчика температуры испарителя. Это все так ...может кому пригодится собраный опыт.
Добавлю пару замечаний по теме и вышеприведенный алгоритм в графическом виде:     - нельзя смешивать хладагенты R12 и R134a     - нельзя использовать R134a в системах кондиционирования под R12 (по крайней мере,       без полной замены уплотнений)     - необходимо использовать соответствующее хладагенту компрессорное масло (R134 - ND-OIL8)
Алгоритм проверки кондиционера mitsubishi

[503x427]

Cтандартный разъем датчика давления
Если кондиционер не включается по причине того, что он не заправлен достаточным объемом, то срабатывает датчик давления. Для проверки этой гипотезы достаточно снять фишку с датчика и замкнуть на ней 1-4 контакты, если при этом муфта кондиционера сработает - то значит кондей не заправлен или датчик неисправен.
Разъем приходящий на сам компрессорЗдесь контакты 1-2 контакты датчика перегрева компрессора, а на 4-ый контакт приходит управляющий "+". Для проверки муфты достаточно напрямую подать "+" на 4-ый контакт и проследить сработает она или нет.
Про датчик, что стоит на самом компрессоре, в литературе его называют датчиком работы компрессора. Алгоритм его работы я не знал, но однажды(когда делал свой кондей) натолкнулся на совет проверить сопротивление этого датчика и добавить если не хвататет до номинала, затем подтверждение этих слов я нашел в книге, где описывалась процедура замера сопротивления этого датчика при определнной температуре. На моей авто он выполнен в виде таблетки и прижат к корпусу компрессора.
Контакты 1-4 (аварийного выключения по давления) принадлежат сразу двум датчика давления - низкому и высокому, конструктивно соединенным в одном корпусе. Низкий размыкает эту цепь, если давление ниже 2.1 бар (при гистерезисе < 0.1 бар), а высокий размыкает цепь при повышении давления до 27(2бар) при гистерезисе в 6(2) бар (здесь и далее данные приведены для датчика давления из книги по а/м Toyota Crown, хотя параметры датчиков других а/м должны быть примерно такими же). Таким образом, компрессор не включится, если давление ниже 2.1 бар (если, например, система недозаправлена или температура хладагента очень низкая) или отключится, если давление повысилось выше критического максимума (такое повышение может быть, например, если температура хладагента чрезмерно высока, или система перезаправлена или забиты трубки в зоне высокого давления).
__Контакты 2-3 - это тоже датчик давления (от которого, правда, действительно срабатывает дополнительный вентилятор охлаждения конденсатора). Давление срабатывания этого датчика - 15.5 бар, давление отключения - 12.5 бар. Почему для включения вентилятора используется датчик давления, а не датчик температуры??? Да потому, что это проще, а результат, в принципе, тот же. Все дело в свойствах сжиженного газа (если кто вдруг не знает или кому интересно:-)
__То есть у сжиженного газа (а хладагент в кондиционере LG сжижен) есть четкая зависимость между температурой жидкой фракции и давлением его насыщенных паров. Приведу несколько точек для "автомобильных" хладагентов R12 и R134а:
...Температура,...........Давление R12.........Давление R134а (град.

Читать далее...

Древесина является одним из наиболее популярных материалов для изготовления мебели. Это экологически чистый материал с неповторимой и красивой текстурой. Для сохранения древесины при эксплуатации, ее необходимо защитить от влаги, пыли и механических повреждений.

Самым популярным средством для защиты древесины является лак для паркета. Он образует на поверхности при высыхании твердую и прозрачную защитную пленку. Лак позволяет сохранить эстетические свойства дерева, в то же время защитив его от воздействия внешних факторов. В большинстве случаев лак на водной основеявляется финишным слоем в многослойной системе покрытия.

Лаки, применяемые в отделке мебели, должны обладать твердостью, химостойкостью, хорошим эстетическим видом (равномерность блеска и ровность пленки) и технологичностью при нанесении (хорошая растекаемость и быстрота высыхания).

Важным критерием выбора лака является его блеск. В зависимости от изменения яркости светового потока, отраженного от поверхности, различают лаки высокоглянцевые, глянцевые, полуглянцевые, матовые и полуматовые. Измеряется этот коэффициент в процентах с помощью специального прибора - блискомера. Степень блеска высокоглянцевых лаков составляет свыше 60 %, глянцевых - 50-59%, полуглянцевых — 37-49 %, полуматовых - 20-36%, матовых - 4-19% и глубокоматовых - не более 3%.

Использование древесины в столярной промышленности обусловлено ее техническими и эстетическими свойствами. К техническим свойствам относят экологичность, теплостойкость и нетоксичность при горении. При этом деревянные строения, окна и наружные двери, выполненные из древесины, постоянно находятся под воздействием как внешних, так и внутренних неблагоприятных факторов. Древесина больше и чаще других подвергается всевозможным механическим, химическим и биологическим повреждениям. Чтобы защитить этот натуральный и наиболее древний строительный материал, а также придать ему дополнительную красоту, используют широкий спектр материалов.

В современной столярной промышленности общая схема обработки представляет последовательный цикл: пропитывание—грунтование—лакировка или окраска. Такая сложная схема обусловлена необходимостью получения долговременной защиты, т.к. ремонт столярных изделий очень дорог и сложен.

В современном столярном производстве для окраски окон используют алкидно-акриловые и/или акриловые материалы. Только они обладают максимальной эластичностью, влагостойкостью и долговечностью. Экологичность данных материалов позволяет избежать токсичных воздействий на человека как в процессе производства работ, так и при эксплуатации готовых изделий.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:

пропитывание, для придания надежной антисептической защиты.

ВТОРОЙ ЭТАП:

грунтование. Основная задача грунтовочного слоя — улучшить сцепление древесины с последующим лаковым (прозрачным) или эмалевым (непрозрачным) слоем и при необходимости заполнить поры древесины. Древесину, предназначенную под отделку лаком, предварительно окрашивают специальными грунтами, которые позволяют получать различные цвета, стойкие к ультрафиолетовым лучам.

ТРЕТИЙ ЭТАП:

нанесение финишных лакокрасочных слоев, которые будут защищать древесину от внешних воздействий. Эти материалы должны обладать влагостойкостью, тепло–, химо– и морозостойкостью. Более предпочтительны финишные покрытия, имеющие твердую и ровную пленку для снижения от атмосферного загрязнения. При правильно подобранных материалах на каждом этапе отделки получают долговечные и красивые покрытия.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Время от механической обработки древесины до пропитывания пропиткой для дерева желательно свести к минимуму.

• Перед окрашиванием поверхность шлифуют абразивом зернистостью К 180 — К 220 для уменьшения поднятия ворса. Хорошо отшлифованная древесина почти не поднимает ворс при окрашивании водорастворимыми материалами.

• Каждый дополнительный слой лака способствует устойчивости покрытия к внешним воздействиям.

• Лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый.

• Промежуточная шлифовка лаковых слоев позволяет получить более ровное покрытие, улучшает сцепление лаковых слоев.

Купить декоративная штукатурка в Киеве

 

Изобилие красок, появившихся на рынке за последние годы, имеет и обратную сторону — проблему выбора. Что же взять для окраски садового домика? Какой краской покрасить двери и оконные рамы? Какое покрытие годится для ванной комнаты? Это важно, потому что неправильно выбранная краска обойдется вам, в конечном счете, дороже своей стоимости. Как же выбрать краску правильно? Для этого нужно всего лишь уметь читать. Эта статья должна помочь вам разобраться во всех тонкостях и сделать правильный выбор. Итак, что такое эмали или, как говорят в народе, краски?

Современная краска — это сложный многокомпонентный состав, содержащий связующую основу — материал, который приводит к образованию пленки на поверхности, и пигмент, придающий продукту цвет. Помимо этих основных компонентов краски могут содержать растворители Р-4, уайт-спирит, наполнители (позволяют экономить дорогостоящий пигмент), сиккативы (ускорители высыхания), пластификаторы, специальные добавки. В результате краска уважающего себя производителя содержит до 40 компонентов. От того, насколько качественно подобраны и смешаны компоненты, напрямую зависит и уровень самого продукта. Надо отметить, что хорошие компоненты стоят довольно дорого, поэтому производители качественных красок вынуждены держать довольно высокие цены. Краски представляют собой однородные суспензии цветных наполнителей в пленкообразующих веществах (связующих). Связующие вещества — важнейшая составляющая красок. Именно они образуют на поверхности твердого тела хорошо прилипающую к нему и достаточно твердую пленку. От их свойств в значительной мере зависят скорость отверждения, прочность и долговечность образовавшейся пленки. Именно связующее (пленкообразующее) дает краске имя — масляная, алкидная, акриловая краска, латексная, полиуретановая, виниловая и т. д. Всего существует около 40 видов красок. Связующее влияет на стойкость, срок службы покрытия в разных условиях эксплуатации, блеск и время высыхания, а также малярные свойства. После высыхания краска образует на поверхности покрытие, придающее поверхности красивый внешний вид, а также защищающее её от внешних воздействий: света, влаги, химических реагентов. Чтобы применить краску правильно и строго по назначению, очень часто необходимо знать ее состав и понимать, как влияют входящие в неё компоненты на свойства образующегося покрытия. По химической природе связующих, составляющих основу лакокрасочного материала, все краски делят на несколько типов. Так как мы с вами рассматриваем краски, предназначенные для работы по дереву и его производным, то в дальнейшем будем называть их эмалями.

Эмаль — суспензия пигмента или его смеси с наполнителями в лаке, образующая после высыхания непрозрачную твердую защитную и декоративную пленку с разной фактурой и степенью блеска. Применение высоко-качественного связующего (в нашем случае это лак) является важнейшим моментом. Именно от него зависит качество, технологичность и экологичность эмали, а в конечном итоге — внешний вид и качество готового покрытия. Эмали бывают масляные, алкидные, кислотные, нитроцеллюлозные, акриловые, полиуретановые и др.

Теперь давайте рассмотрим каждый тип эмали более подробно. Нитроэмали — лакокрасочные материалы на основе нитролаков. Применяются в основном для отделки деревянной мебели и других внутренних деревянных элементов. Не обладают особой устойчивостью к влаге и химическим раздражителям (спирт, ацетон, уксус и др.).

Кислотные эмали — лакокрасочные материалы на основе лаков кислотного отверждения. По сравнению с нитроэмалями они более прочные, а также химо- и влагостойкие. Применяются для отделки деревянной мебели и других изделий из дерева и его производных.

Масляные краски — пожалуй, самый дешевый вид ЛКМ, где связующим служат олифы. Изначально краски изготавливались на натуральных олифах, получаемых из льняного или конопляного масла (высыхающие олифы). Такие материалы образуют достаточно плотную плохо "дышащую" пленку и потому используются в основном для окраски дерева. Чем медленнее высыхает краска, тем более плотную пленку она образует. На сегодняшний день масляные краски профессионально практически нигде не используются.

Алкидные эмали давно и хорошо известны как недорогие материалы. В свое время именно они начали вытеснение с рынка масляных красок. Эти краски обладают высокой гидрофобностью (водоотталкиванием) и поэтому используются для внутренней и наружной окраски самых разнообразных деревянных конструкций. Особенность этих эмалей — низкая водо- и воздухопроницаемость, благодаря чему на покрытые ими элементы мало влияют колебания влажности. Именно поэтому алкидные эмали используются для окраски оконных рам, дверей, полов, то есть именно тех элементов, которые не должны изменять своих параметров под действием влаги.

Читать далее...

Хотите сделать ремонт? Вы профессионал или новичок? Производите или продаете краски? – Воспользуйтесь практическими рекомендациями по выбору качественной краски, подготовке поверхности и безопасному выполнению покрасочных работ, узнайте последние тенденции в дизайне интерьеров.

Лак и эмаль НЦ-132, краска фасадная и краска для стен интерьерная, любые лакокрасочные материалы – качество краски, разнообразие цвета, фактуры и декоративных эффектов. Получить полную информацию и советы от специалистов по всем этим вопросам, узнать подробнее о качестве водной акриловой краски вы можете на сайте Института Качества Краски компании «Ром энд Хаас».

Институт Качества Краски был основан компанией «Ром энд Хаас» в 1989 году, чтобы обучить потребителей преимуществам использования высококачественных интерьерных и фасадных красок.

Институт Качества Краски освещает любые аспекты, касающиеся краски или процесса окраски, от технических вопросов до декоративных приемов. Каждый день исследовательские центры Института в различных уголках земного шара проводят исследования таких материалов, как интерьерные и фасадные краски и грунтовки, эмали, лаки и морилки для того, чтобы потребитель смог купить только самые лучшие лакокрасочные материалы.

Лак, краска и эмаль алкидная - это широчайшая цветовая палитра и огромнейший выбор привлекательных и потрясающих воображение декоративных эффектов на любой вкус (глазурь, жемчужный блеск, тиснение и многое другое).

Покраска – самый быстрый и недорогой способ изменить облик вашего дома. Ну а если Вы еще не знаете, на чем именно остановить свой выбор, статьи, ответы на часто задаваемые вопросы и Энциклопедия краски, представленные Институтом Качества Краски, помогут Вам подобрать высококачественные лаки и краски, научат создавать декоративные эффекты и решать проблемные ситуации при покраске.

Желаем Вам приятного пребывания в Институте Качества Краски компании «Ром энд Хаас»!

Лакокрасочные материалы: эмали, лаки и краски; классификация и виды Если вам предстоит ремонт, необходимо заранее выбрать лак, краску, другие лакокрасочные материалы, которые вы будете использовать. Все лакокрасочные материалы можно объединить в три большие группы – это лаки, органорастворимые материалы (эмали, органодисперсии) и воднодисперсионные краски. Лаки и краски (эмали) отличаются друг от друга наличием пигментов и наполнителей в составе покрытия. В зависимости от типа применяемого при производстве лаков и красок пленкообразователей различают масляные, алкидные и уралкидные эмали и лаки; водоразбавляемые акриловые краски, винилацетатные краски, силикатные краски, силоксановые краски и т.д. В зависимости от области применения строительных и ремонтных ЛКМ существуют интерьерные (для внутренних работ) и фасадные краски (для наружных работ).

Лак и Эмаль. Лак представляет собой раствор природных или синтетических пленкообразующих веществ в органических растворителях. Эмаль или эмалевая краска – суспензия пигментов (иногда вместе с наполнителями) в лаке. После нанесения тонким слоем на подложку и высыхания (отверждения, как правило, вследствие химической реакции) лак образует прозрачное, а эмаль – непрозрачное лакокрасочное покрытие. Эмаль и лак довольно широко распространены на рынке, обладают высокими эксплуатационными характеристиками, однако при этом имеют ряд существенных недостатков. Например, испарение вредных органических растворителей в окружающую среду при сушке, достаточно длительное время, необходимое для полного отверждения этих материалов, недостаточная, по сравнению с акриловыми красками, атмосферостойкость и т.д.

Воднодисперсионные краски. Краски воднодисперсионные представляют собой лакокрасочные материалы, получаемые диспергированием пленкообразующих веществ, пигментов и наполнителей в воде. Для приготовления воднодисперсионных красок используют главным образом пленкообразователи трех типов: акрилаты и их сополимеры (акриловые краски); сополимеры винилацетата (поливинилацетатные краски); сополимеры бутадиена со стиролом (бутадиен-стирольные краски). Кроме того, в настоящий момент на рынке присутствуют водоразбавляемые алкиды, полиуретаны и эпоксиды, однако их применение в секторе строительных и ремонтных материалов весьма незначительно. В воднодисперсионной краске, в отличие от большинства органоразбавляемых, процесс отверждения протекает не за счет химического взаимодействия, а вследствие физических процессов: испарения воды, коагуляции частиц пленкообразующего вещества краски для обоев с образованием сплошной фазы, в которой равномерно распределены частицы пигментов и наполнителей.

Краски на водной основе образуют покрытия, обладающие высокими эксплуатационными

Читать далее...

Эмаль ХС-558, ХС-558 «В», ТУ 6-10-592-76

Тип: эмаль ХС-558 на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом, ХС-558 «В» — на основе сополимера винилхлорида, с винилацетатом, модифицированно-го малеиновой кислотой.

Область применения: Эмаль белого цвета предназначается для покрытия внутренней поверхности металлических и железобетонных резервуаров, используемых для хранения и транспортирования виноматериалов с содержанием этилового спирта не более 20% и контейнеров для перевозки фруктов.

Свойства: эмаль обеспечивает получение белого полуматового покрытия. Гарантийный срок хранения эмалей: ХС-558 — 6 месяцев, ХС-558 «В» — 3 ме-сяца со дня изготовления.

Подготовка поверхности: тщательно очистить от пыли и любых других загрязнений или ржавчины (лучше обработать пескоструйным аппаратом). Перед нанесением эмали поверхность следует протереть ацетоном или растворителем Р-4, Р-4А.

Нанесение покрытия: Перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль разбавить растворителем Р-4, Р-4А до вязкости 16-22 с по вискозиметру типа ВЗ-246 ( сопло 4мм) . Наносится эмаль методом пневматического распыления по грунтовке ХС-04 в 2-4 слоя. Расход эмали на 4 слоя - 600 г/м2. Сушка каждого слоя – 3 часа при температуре 20±2°С. Окончательная сушка продувкой емкостей нагретым до 60-80°С воздухом до полного удаления следов растворителей

Предосторожности: При работе внутри емкостей использовать шланговый противогаз. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнеч-ных лучей.

Технические характеристики:

Тип: грунтовка гф-021 на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом, грунтовка ХС-04 «В» на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, мо-дифицированного малеиновой кислотой.

Область применения: предназначаются для покрытия Читать далее...