Мы все привыкли к деревянным окнам. Теплые и надежные, они замечательно выглядят как в современных интерьерах, так и в модных ныне интерьерах "под старину".
Главные преимущества деревянных окон:
• Высокая прочность при относительно небольшом объеме
• Отличные теплозащитные свойства
• Высокая морозостойкость
• Хорошая звукоизоляция
• Прекрасный внешний вид
Выбирая деревянные окна, следует обратить внимание на следующие моменты:
при изготовлении оконного бруса недопустимо использовать сердцевину дерева. Естественно, не нужно для проверки распиливать готовое окно. Но в любой уважающей себя фирме всегда есть образцы применяемой древесины - от бруса до конечного продукта. Обратите внимание на так называемый уголок - разрез деревянного профиля. Если брус изготовлен из сердцевины, покрасить Эмаль ХС-759 в Киеве купить, на срезе хорошо видны концентрические годовые кольца.
оконный брус не должен иметь сучков и смоляных карманов
деревянные поверхности оконной рамы должны быть ровными и гладкими, без подтеков краски
фурнитура должна быть известных производителей. Обязательно наличие товарного знака
в качественной оконной раме штапик не может крепиться к створке гвоздями
деревянные поверхности окна окрашивают дорогой качественной краской такоу как Эмаль ХС-1169 в соответствии с ГОСТами.
В соответствии с вышесказанным, хорошие деревянные окна не должны быть дешевыми. Это связано с применением дорогостоящего оборудования и материалов, а также со спецификой подготовки исходного материала. Еще доорже стоят пластиковые окна, о них вы можете прочитать в статье "Как правильно выбрать пластиковое окно?".
Типы деревянных окон
По конструкции окна подразделяются на две основные группы:
раздельные, в таких окнах стекла находятся в отдельных створках. К этому типу относятся русские окна.
окна со спаренным переплетом. В таких окнах две рамы скреплены болтами. Сюда относятся евроокна (немецкая технология), а также финские и норвежские окна.
Рассмотрим детально основные типы окон.
Русские окна
Этот тип окон хорошо известен с советских времен. В панельных девятиэтажках, "хрущевках", "сталинках" монтировали окна с раздельным переплетом. Такие окна называют русскими окнами или столяркой. Для производства окон используются листовое стекло и цельная древесина. Иногда вместо одинарного стекла вставляются стеклопакеты, которые изготавливаются отдельно. Неполная герметичность - вот главный недостаток русских окон. Щели устраняются применением дополнительных уплотнений из специальной резины, резинопластика. Деревянное окно может "повести". Чтобы этого не произошло, древесину нужно тщательно высушить и подготовить по всем правилам. Иначе деньги и усилия будут потрачены впустую.
Евроокна по немецкой технологии
Главное отличие данных окон - применение стеклопакета и отсутствие форточек. Необходимое проветривание помещений осуществляется за счет открывания и фиксации оконной рамы в вертикальной плоскости. Хотя при желании форточки могут быть также изготовлены. Материалом для евроокон служит клееный брус из древесины, в котором в трех слоях древесные волокна расположены в разных направлениях. Такая технология позволяет создавать очень прочные рамы, хорошо сопротивляющиеся деформациям. Применяемый водоотталкивающий клей служит дополнительной защитой от негативных природных воздействий. Такие окна прослужат своему владельцу долгие годы. В евроокнах применяют двух- или трехкамерные стеклопакеты. Двойной, а иногда и тройной контур уплотнения обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Такие окна не нужно утеплять на зиму - створки примыкают к оконной коробке очень плотно.
Финские окна
У финских окон два комплекта створок, скрепленных специальной фурнитурой. В одной створке устанавливают обычное стекло, в другой стеклопакет. Такая конструкция затрудняет открытие окна в двух плоскостях. Но, в принципе возможно сделать открывание окна и в вертикальной плоскости. Для проветривания предусмотрены небольшие фрамуги и форточки. Для регулирования количества света в помещении вместо штор можно использовать жалюзи, которые устанавливаются внутрь окна. Финские окна производят в основном из натуральной древесины, реже используют двойной клееный брус. Также для улучшения примыкания створок используют контуры уплотнения.
Норвежские окна
Норвежские окна обладают свойствами как русских, так и европейских окон. Деревянный массив делает их схожими со столяркой. Кстати, за качеством материала следят очень строго - сырьем служит северная сосна, либо лиственница. Применение стеклопакетов сходно с европейскими принципами, но в технологии есть существенные отличия - вместо герметика
Клеим потолочный плинтус (галтель) правильно
О том как клеить потолочную плитку и обои вы уже, наверное, прочитали в статьях "Клеим потолочную плитку" и "Клеим обои" соответственно. Теперь осталось эти две поверхности, стену и потолок, объединить во единое, придать комнате законченный вид. В этом нам поможет, так называемый в народе, потолочный плинтус, или по научному - галтель.
Главное сырье, из которого производят потолочные плинтуса - полистирол, который в процессе экструзии вспенивается безопасными газами без использования углеводородхлорида (опасного для человеческого здоровья). Диапазон температур, при которых можно проводить работы по наклеиванию галтелей, очень широк и составляет от -40 до +50 С. В этом диапазоне температур все физические параметры полистирола - величина постоянная. Галтели не впитывают влагу и не подвержены усадке.
Галтели помогут закрыть зазоры между отделочными материалами стены (обои) и потолка (обои, плитка). Величина зазора, который можно закрыть потолочным плинтусом, зависит от его профиля и линейных размеров.
Рассчитываем необходимое количество потолочного плинтуса
Рассчитать необходимое количество потолочного плинтуса - задача очень простая. Наверное, даже самому маленькому ёжику понятно, что погонная длина требуемого плинтуса равна периметру комнаты.
Приводим пример расчета. Допустим комната имеет размеры 3 м х 4,5 м. Периметр её составляет 15 метров. Делим 15 метров на длину 1 галтели, а именно на 2 метра, получаем 7,5 галтелей. А поскольку никто вам галтели по половине продавать не будет - округляем в большую сторону до целых. Получаем 8 потолочных плинтусов. Если вы человек в наклеивании потолочных плинтусов не искушенный, то советую вам прикупить на 1 плинтус больше. Так, на всякий случай.
А теперь давайте прикинем, как плинтуса будут располагаться на потолке. Для этого советую взять лист бумаги в клетку и нарисовать на нем ваш потолок в масштабе, из расчета 1 м - 4 клетки. Теперь постарайтесь разложить плинтуса вдоль стен, оптимальным способом, как это показано на рисунке. Для узкой стены нужно 2 плинтуса, один целый и половинка второго. Оставшаяся вторая половинка пригодятся при наклеивании на длинную стену (на рисунке это плинтус номер 7).
Выбираем клей для потолочного плинтуса
Плинтуса клеятся таким же клеем, как и потолочная плитка. Выбор клея для плитки был подробно рассмотрен в статье "Клеим потолочную плитку", поэтому повторно углубляться в эту тему не будем.
Клеим галтели
Итак потолочный плинтус и клей закуплены, можно приступать к наклеиванию. Одним из самых сложных этапов в наклеивании плинтуса - зарезка концов плинтусов, стыкующихся в углах комнаты, под углом 45 градусов. А поможет вам в этом стусло - приспособление контролирующее угол отреза (см. рисунок).
Резать плинтус лучше всего монтажным или канцелярским ножом (см. рисунок).
Но прежде чем приступить к зарезанию краев, поведаю вам немного теории.
20 х 20 70 х 70 65 х 80
На рисунках показаны три условных обозначения галтелей с различной формой поперечного сечения, различной высотой и шириной профиля (измеряются в миллиметрах). Тут стоит отметить третий случай, в котором ширина (65 мм) и высота (80 мм) профиля не равны.
Вроде бы все равно как клеить широкой стороной к стене или узкой. Но есть нюансы. Допустим такой вариант, что при наклеивании обоев на стены вы немного ошиблись в разметке, и верх одного из обойных полотен не достает до потолка на 70 мм. Так вот если приклеить галтель широкой стороной к стене, то этот огрех закроется, а если узкой - останется. Именно по этому нужно взять одно полотно потолочного плинтуса и поочередно приложить его по месту приклейки по всему периметру комнаты сначала широкой стороной к потолку, а потом то же самое повторить, прикладывая его узкой стороной. После такой нехитрой "примерки" у вас не останется никаких сомнений, как клеить.
Итак, как расположить плинтус мы определились, переходим к нарезке.
Стусло имеет несколько прорезей. Каждая прорезь соответствует определенному углу наклона. Вкладываем плинтус в стусло, как показано на рисунке и поступательными движениями ножа отрезаем под углом в 45 градусов.
Галтель готова к приклеиванию. Клей наносится узкой тонкой полоской на обе поверхности плинтуса: одна приклеивает к стене, вторая к потолку. Если клея нанести слишком много, то при придавливании плинтуса к стене, излишки могут выступить из под плинтуса наружу. Удаляются такие огрехи с помощью сухой мягкой тряпки.
В углах галтели соединяют следующим образом: в начале приклеивают один отрезок галтели, зарезанный под 45 градусов, а второй обрезают так, чтобы он повторял профиль первого куска, и тоже приклеивают.
Хочу задать вам вопрос. Допустим, что нужно приклеить последний плинтус. Вариантов обрезки его два:
сначала отрезать по длине, а потом зарезать угол под 45 градусов
отрезать под 45
Клеим потолочную плитку
Отделка потолка делает его интересней и богаче. Выделяют несколько видов потолков по способу отделки: натяжные, подвесные, крашенные и клееные. И здесь все зависит от ваших средств и предпочтений. Остановимся на двух последних видах, которые легко можно сделать самостоятельно. Клеевые потолки допустимы в любом помещении: в спальне, на кухне, в ванной комнате. Оклеить потолок можно потолочной плиткой или обоями. И если вы решили остановить свой выбор на потолочной плитке, то в этой статье мы расскажем вам: какая потолочная плитка бывает, как её правильно выбрать, как рассчитать необходимое количество, чем клеить и как клеить и т.д.
Для начала несколько важных советов по выбору потолочной плитки.
Виды потолочных плиток
Существуют три вида потолочной плитки:
Прессованная (штампованная) (толщина 6-8 мм, производится из пенополистирольных блоков). Отличительная черта - оптимальное соотношение цены и качества.
Инжекционная (толщина - 9-14 мм, изготовляется путем спекания пенополистирольного сырья). Этот вид плитки имеет правильные геометрические размеры и наиболее глубокий и четкий рисунок.
Экструдированная (получается методом прессования из экструдированной полистирольной полосы, окрашенной или покрытой пленкой). Отличительная черта этого вида плитки - гладкая поверхность, лишенная зернистости, допускается окрашивание и нанесение цветной структуры под дерево, мрамор и других материалов.
Как выбрать качественную плитку?
Первоначально, при покупке следует обращать внимание на геометрически правильные размеры плитки. Каждая плитка должна быть квадратной формы с углами в 90 градусов и ровными прямыми краями. Углы плиток не должны быть закругленными или замятыми. Соблюдая это условие, вы можете достичь безупречной состыковки плит между собой при оклеивании потолка.
Второй по важности показатель качества плитки - это материал. Следует обратить внимание на края и зерна полистирола. Края не должны осыпаться, а зерна полистирола должны быть одинакового размера и чем меньше их размер, тем лучше. Плотность материала по всей площади плитки должны быть одинаковой. При покупке штампованной плитки проделайте следующий опыт, возьмите ее за угол, и слегка потрясите - она не должна сломаться под собственным весом.
И завершающий совет, рисунок на плитке должен быть четким, с правильным рельефом.
Рассчитываем количество потолочной плитки
После того как вы уже остановили свой выбор на конкретной плитке, вам необходимо определить нужное количество. Для этого возьмите карандаш и бумагу. На бумаге сделайте чертеж помещения, где вы будете клеить плитку, стараясь сохранить все пропорции. Затем, руководствуясь тем, что укладывать плиты вы будете от середины потолка к краям, постарайтесь с максимальной точностью на бумаге расположить плитки, и потом аналогично разметьте поверхность потолка.
Приведем пример расчета количества потолочной плитки:
Имеется 4,5 м на 4,3 м. Общей площадью 19,35 м2.
Потолочная плитка имеет квадратную форму 50х50 см. Следовательно, количество целых плиток будет 9х8 = 72 шт.
Если остаются зазоры размером не более половины размера плитки (т.е. менее 25 см.), то одна плитка идет на покрытие двух зазоров. В случае если зазоры более половины, то следует рассчитывать на каждую сторону полную плитку.
В итоге нам понадобиться 9х9=81 полных плиток.
Специалисты рекомендуют приобретать на 15% больше плитки, на случай деформации, поломки или неудачной раскройки.
Выбираем клей для потолочной плитки
"Титан" "Эко-насет" "Момент"
Теперь нам необходимо выбрать клей. При оклейке потолка часто применяют: "Титан", "Эко-насет" или "Момент". Первые два универсальных клея предлагаются польскими фирмами, хорошо зарекомендовавшими себя на российском рынке. "Титан" и "Эко-насет" обладают повышенными клеящими характеристиками. Но пока клей не схватится, требуется поддерживать плитку. Здесь клей "Момент" имеет преимущество перед ними. Он быстрее схватывает, и приклеенная им плитка отлично держится. Но есть у "Момента" и один минус: его цена выше, и потребуется его немного больше. Так же для использования "Момента" потребуется пистолет для герметика (на рисунке внизу).
Подготавливаем поверхность потолка под поклейку плитки
Прежде чем клеить плитку на потолок, необходимо провести подготовительные работы: тщательно очистить поверхность потолка и при необходимости выровнять. Потолки, обшитые такими материалами как фанера или ДСП желательно загрунтовать. Перед началом оклейки потолок должен быть ровным, чистым, сухим и обезжиренным, поверхность плитки тоже чистой и обезжиренной. Клей на плитку наносится точечно, т.к. плитка весит мало, нагрузка не велика. Примерное расположение клея на плитке указано на рисунке. Наносится клей прямо из
Каждый из нас хоть раз в жизни делал ремонт. И Вы, наверняка помните, сколько сил, времени и нервов у Вас это отняло. Вне всяких сомнений, вы бегали по магазинам в поисках подходящих плинтусов, карнизов, плиток для потолка, обоев и много другого.
Если Вы решились начать это нелегкое дело, то могу дать Вам пару рекомендаций относительно напольного покрытия. Несмотря на большой выбор напольных покрытий. Люди чаще всего обращают свое внимание на ковролин.
Должен заметить, что выбор того или иного ковролина зависит от места, где Вы собираетесь его стелить. Предположим, что это коридор. Тогда Вам будет необходим ковролин с коротким ворсом или практически без него. Цвет, размер или рисунки, остаются на Ваше усмотрение.
Если Вы решили облагородить гостиную, то мой Вам совет - выбирайте искусственный ковролин со средней высотой ворса, а лучше петли. Не забываем, что гостиная является зоной активного посещения, поэтому Вам необходимо, чтобы покрытие хорошо чистилось, поэтому обратите Ваше внимание на ковролины с высокими показателями веса и плотности, не меньше 1000 г/кв. м.
Что не скажешь про спальню, ее посещают не так активно, но внимания она требует никак не меньше, поэтому ковролин должен быть с высоким ворсом и низкой плотностью, чтобы предостеречь Вас от ненужных электрических разрядов. Идеально подойдут скролы, велюры и кат-лупы.
Отдельного внимания заслуживает всем известная кухня. Дорогие и любимые женщины проводят на ней большую часть своего времени. И только им одним известно, во что может превратиться новое напольное покрытие через пару месяцев, ведь ему так достается. Чего стоят одни пятна от масла и различных моющих средств. Какой ковролин справится с такой колоссальной нагрузкой? Ответ прост: ковролин с высокими показателями веса и плотности. А так же, он должен обладать водонепроницаемыми и грязеотталкивающими свойствами.
Итак, мы плавно подошли к оформлению детской вам пригодиться краска хаммерайт Киев. Все мы знаем, что дети никогда не сидят на месте. Они постоянно что-нибудь делают. И это все отражается на полу. Поэтому позаботьтесь о том, что бы напольное покрытие можно легко поддавалось чистке.
Производители предлагают нам большой выбор оформления ковролинов. От простого орнамента до сложного тематического рисунка или развивающей игры. И все это для наших юных открывателей.
Если Вы решили постелить ковролин на работе. То для этого подойдет покрытие с высокой износостойкостью и плотностью. Например, любые петлевые покрытия из полипропилена.
Как говорят, на вкус и цвет, товарища - нет. Но мы решили подбросить Вам пару свежих идей. Если Вам хочется лета круглый год, то голубой - это именно то, что Вам нужно. Говорят, что голубой - это цвет лета, он напоминает нам о времени, проведенном на море, под солнцем. Если же Вы отчаянно влюблены в природу, то зеленый цвет подойдет, как никто другой. Все мы знаем, что зеленый - ее цвет, он уравновешивает, хорошо подходит для спальни или гостиной. Охра, в свою очередь, наполняет комнату теплом и уютом. Для любого помещения подойдет коричневый цвет, он отлично успокаивает. Если Вы решили зрительно увеличить комнату, то воспользуйтесь серым цветом, он превосходно сочетается с металлом и стеклом.
Вдобавок ко всему, цвет влияет не только на настроение, но и восприятие комнаты как таковой. Если Вам хочется, чтобы Ваша комната была светлее, используйте бежевый, желтый или абрикосовый тона. Если помещение очень большое, то скрыть недостатки помогут голубые и зеленные оттенки.
Число уборок ковролина сократит его цвет. Да, да, именно он. Пестрые и темные цвета тщательно скрывают мелкий мусор и грязь. Так же, на ковролинах светлых тонов мало заметны отблески и следы.
Мы дали Вам множество советов, но выбор, по-прежнему, остается за Вами.
Где не дорого керосин купить в Киеве и Уайт спирит купить оптом.
Ранее на странице Витражи своими руками, Керосин купить. Описывался способ изготовления настоящих витражей. Но к сожалению, для некоторых, этот способ оказался довольно сложным при этом требующий материальных затрат. Наиболее доступный способ изготовление витражей, который предоставляю к вашему вниманию - роспись стекла при помощи моющаяся краска или витражных красок.
Секреты Изготовления Витража в Домашних Условиях
Итак, поэтапный пример росписи стекла.
Начнём с инструментов, которые нам потребуются
[240x180] [240x180] [240x180] [240x180]
- маркер по стеклу (цвет - ваше решение)
- палитра, контуры, наконечник (для выдавливания более тонкой линии контура)
- ватные палочки, для исправления косяков =)
- конечно, краска на водной основе витражные краски, лучше много %)
Честно скажу Вам от марки наверное мало зависит Ваш желаемый результат. Я пользовалась раньше marabu, сейчас это Vitrail - витражные краски (прозрачные) аж 18 цветов радуги!!! =)У этих красок сольвентовая основа, которая как раз и гарантирует получение в конечном результате "гладкой" поверхности. Усилена во всей линии продуктов светостойкость. Краски по-разному реагируют на действие света. Неточности, ошибки исправляются с помощью уайт-спирита. Термо обработки не требуют. Сохнут 4 часа (до ощущения сухости на ощупь), 12 часов после каждого слоя перед нанесением следуюещего, 3 дня до полного высыхания перед использованием или мытьём. Краски, конечно, только для декоративных целей и мыть их не желательно сильными средствами для мытья посуды, лучше вручную осторожно слегка тёплой водой (ну всё как обычно, в общем).
Меня устраивают =)
- разбавители (уайт-спирит)
- иголочка, самая обычная для устранения тех самых ненавистных пузырьков
- кисти (лучше синтетические) и тряпочка для излишков краски (совет: после ополаскивания кисти от краски в разбавителе удобно ею вытирать, а потом набирать краску снова)
- планшет разлинованный (у меня вот такой небольшой, очень удобно разметить эскиз на нём, потом я подкладываю белый лист бумаги, можно так же легко нарисовать красивый кант из иероглифов к примеру, ещё очень удобно клеить на него малярную ленту и вырезать для стекла рисованные Вами же трафареты)
Когда это всё есть в наличии - это замечательно =)Но можно всегда обойтись и минимум. Шедеры, как известно, и без того можно сделать.
Далее сам процесс: как, что и зачем.
1. Рисуем с эскиза маркером (можно и сразу контуром)
Композиция с каждым разом немножко видоизменяется - муки творчества*)))
2. И когда уже рисунок намечен, хватаем в лапы контур и аккуратненько по линиям выдавливаем.
Чтобы линию сделать тоньше не обязательно брать наконечники, можно тянуть линию-контур
Контурный рисунок закончен - даём схватиться контуру для Вашего же удобства нанесения краски, примерно хотя бы минут 20-30.
3. А дальше - буйство красок Поговорим подробней ...
Что касается ровности нанесения краски. В данном случае, поскольку секции не такие большие и поверхность стекла ровная, то тут я
Для изготовления люминофора нам понадобится хвойный концентрат и борная кислота.
Нам нужно купить в аптеке не "хвойный экстракт", а именно"хвойный концентрат", потому что там есть яркий желтый краситель Хаммерайт краски тартразин (Е102). Верхняя пара синих шариков в его молекуле - это хромофорная (способная принимать и излучать свет) группа -N=N- из двух атомов азота, соединенных двойной связью. Способность эта обусловлена тем, что фрагмент -N=N- может находиться в двух положениях и энергия перехода между ними и поглощается/выделяется в виде света.
Кроме того, эта группа соединена с одной стороны с бензольным кольцом из шести атомов углерода, а с другой стороны - с азотно-углеродным и еще одним бензольным кольцом. Эта цепочка является своего рода коридором в котором могут "бегать" электроны. Допустимые энергии такого бега и определяют цвет излучения.
Несмотря на то,что мы понимаем, как работает молекула красителя, пока не очевидно каким образом она формирует уайт спирит купить с борной кислотой люминофор - молекулярный фотоаккумулятор. Сделайте сами и поэкспериментируйте.
Насыпаем (или наливаем если вы купили жидкий) в стаканчик хвойный концентрат.
Заливаем немного воды - чтобы получился водный раствор тартразина.
Насыпаем в ложку борную кислоту
Смачиваем раствором красителя
Перемешиваем чтобы намочить всю кислоту
Кипятим до такого вот состояния. Образующиеся пузыри протыкаем чем-нибудь острым, чтобы обеспечить хороший прогрев всей смеси.
Охладим, добавим еще раствора красителя и снова прокипятим расплав. Получится однородное желтое вещество.
Это люминофор! Подействуйте на него фотовспышкой:
Можно растереть его в порошок и нанести куда-нибудь, добавить в другие вещества и даже в воду.
От переплавки борной кислоты с растворами других красителей - родамина и пасты от синих гелевых ручек тоже получился люминофор, но намного более худшего качества. Большой недостаток пудра алюминиевая этого способа приготовления люминофора, это очень маленькая длительность свечения.
Обращаем Ваше внимание, что производство люминофора все же неудобно в домашних условиях, тем более в огромной количесве.
Приобрев овальный аквариум 1500х500х600 неизвестной фирмы, оказалось, что стандартные крышки на него не подходят, да и к тому же акриловая краска купить киев в заводских крышках рассчитано место под две лампы, а этого довольно мало для успешного выращивания растений.
Не долго думая решил изготовить крышку самостоятельно. Изучив в интернете информацию по материалам, из которых можно сделать крышку, нашел два вида материала, наиболее подходящих для изготовления. На первом месте ударопрочный полистирол, и альтернативный, хамерайт киев вспененный ПВХ (больше подходит для изготовления крышек для маленьких аквариумов). Эти пластики можно приобрести на фирмах торгующих материалами для рекламы.
Поскольку мне не удалось раздобыть в ближайшей фирме ударопрочный полистирол, пришлось ограничиться вспененным ПВХ толщиной 4мм. наибольшей плотности. В добавок у них приобрел клей для ПВХ, Сosmofen CA12 50 мл.
Листовой ПВХ очень легко режется строительным ножом, однако следует учесть что лезвие ножа должно быть по толще, иначе при резке тонким лезвием на кромке листа будет мелкая волна, которую в свою очередь необходимо будет обрабатывать наждачной бумагой.
Приступая к изготовлению крышки на аквариум, нарезаем полосы из ПВХ пластика.
Крышка делалась без каких либо чертежей, и при изготовлении руководствовался лишь эскизом. А поскольку хотелось получить удобную крышку и с оригинальным дизайном, по этому процесс изготовления усложнился и немного затянулся.
Основание крышки было склеено за пару часов. Клеить необходимо на ровной поверхности, поскольку даже полоска ПВХ шириной 90мм изгибается вдоль оси до 10 мм.
После того как основание было склеено, приступил к изготовлению самой крышки. Чтобы получить правильный радиус олифа натуральная, приложил пластик на аквариум и с низу очертил линию разреза маркером.
Обе части мне пригодились, вклеил лишь полоску шириной 40 мм.
По периметру приклеил ободок из двух полосок ПВХ шириной 15 мм.
В местах крепления мебельных навесов приклеил для жесткости алюминиевый уголок 20х40.
Рассчитав места для ламп, вклеил между ними ребра жесткости. На эти ребра жесткости будут приклеены пластиковые уголки 40х40, которые можно приобрести на строительном рынке (применяется для наклейки на откосы)
Вырезаем места для кормления.
Для надежности внешние и внутренние углы крышки обклеил уголком 10х10
После чего эти же уголки 10х10 приклеил под лампами, а уголки 40х40 между лампами. Они будут служить отражателями.
После этого приступил к оклейке зеркальной самоклеющей пленкой. Самоклейка имитирующая зеркало оказалась очень жесткой и ее пришлось клеить полосами.
После внешней оклейки пленкой прикручиваем мебельные навесы. Но перед тем как будете сверлить отверстия под навесы, настоятельно рекомендую, ознакомиться как они работают. Поскольку если их установить по центру (как сделал я) то крышка не откроется и придется подлаживать полоску пластика.
После того как крышка полностью собрана и обклеена, приступаем к монтажу электрической части. В моем случае, на
Самодельный трансформатор Тесла
Простейший трансформатор Тесла состоит из двух катушек без общего сердечника. Первичная обмотка имеет несколько (3-10) витков толстого провода. Вторичная (высоковольтная) обмотка содержит намного больше витков, порядка 1000. Трансформаторы Теслы обладают коэффициентом трансформации в 10-50 раз выше отношения числа витков вторичной обмотки к числу витков первичной. Выходное напряжение трансформатора Тесла может достигать нескольких миллионов вольт. Это напряжение в резонансной частоте способно создавать внушительные электрические разряды в воздухе, которые могут иметь длину многих метров. Итогом одного из экспериментов с таким трансформатором стал перегоревший генератор электростанции в Колорадо Спрингс, подававший ток для первичной обмотки. Никола Тесла починил генератор и продолжил эксперимент, в ходе которого была доказана возможность создания стоячей электромагнитной волны. Так что, самое сложное в трансформаторе Тесла, - это цепь питания для первичной обмотки трансформатора.
Сделать катушку Тесла очень просто, но сделать такую, чтобы её не стыдно было показать, всё же, очень и дорого и трудоёмко. Декоративная штукатурка.
Берём любой источник высокого напряжения (МИНИМУМ 1.5кВ и вообще привыкайте, что теперь вольтов не существует, есть только кВ, а 1.5кВ так же мало, как 1.5В в обычной жизни) лучше брать не меньше 5 кВ, его подключаем к любому конденсатору на нужное напряжение (если ёмкость слишком большая, то нужен будет ещё и диодный мост, но для начала лучше экспериментировать с малыми емкостями), затем через искровой промежуток (два провода, смотанные изолентой, так что их оголённые концы смотрят в одну сторону, подгибая проволоку провода регулируем зазор, настроенный на пробой при напряжении чуть выше напряжения источника (ток-то переменный, так что в пике напряжение выше номинального), подключаете это дело к первичной обмотке катушки (для наших параметров лучше брать 5-6 витков). Для вторичной обмотки достаточно будет 150 витков (можно намотать на обычную картонную трубку) и, если Вы всё сделали правильно, то получите разряд в 1см если приблизить выводы катушки и довольно заметную корону, если их развести. Да, не забудьте один нижний вывод вторичной обмотки хорошенечко заземлить.
Для теслы, которую не стыдно показать, уже нужно попотеть:
а) Входное напряжение нужно МИНИМУМ 6кВ, иначе искровик стабильно работать не будет (настройка будет сбиваться).
б) Искровик должен быть из массивных кусков меди, желательна их жесткая фиксация в нужном положении.
в) Мощность на входе не ниже 50Вт, но лучше 100+.
г) Конденсатор и первичная обмотка должны образовывать колебательный контур, попадающий в резонанс со вторичной обмоткой. Вторичная обмотка может иметь много кратных резонансов (например, в нашей схеме резонирует на 200, 400, 800 и 1200кГц, почему так - не знаю, но это проверено экспериментально на точном оборудовании), причём одни сильнее, а другие слабее (первый не обязательно самый сильный) и они зависят от расположения первичной обмотки. Как определить эти частоты без генератора частот не знаю - придётся использовать метод "научного тыка”, перематывая первичную обмотку и меняя ёмкость конденсатора.
в) Ещё потребуется либо относительно маленькая ёмкость конденсатора (чтобы он до большого напряжения переменным током заряжался), либо диодный мост выпрямления тока (с мостом мне как-то спокойнее - можно любую ёмкость подключать , но там нужен резистор для её разрядки, после выключения питания либо в ручную его закорачивать, а то он ОЧЕНЬ больно бьёт током).
г) Первичная обмотка должна быть хорошо заизолирована от вторичной, иначе пробьёт на неё. Вторичная обмотка также должна иметь хорошую межвитковую изоляцию, иначе из каждой царапины на лаке будет идти корона, либо вообще вся катушка будет светиться.
А теперь поговорим о том, как сделать катушку Тесла своими руками, подобную той, что изображена на самом верху!
1. Схема трансформатора Тесла
Как Вы видите, в данной схеме минимум элементов, что нисколько не облегчает нашу задачу. Ведь чтобы она работала необходимо её не только собрать, но и настроить! Начнём по-порядку:
МОТЫ: такой трансформатор есть в микроволновке. Представляет собой обычный силовой трансформатор с одной лишь разницей,
Представим ситуацию, при которой вам немедленно необходимы 3D очки, а купитьгерметик акриловый их в ближайшем времени нет возможности. Да и в любом киоске их не приобретешь. Но если вы захотите увидеть объемные фотографии или фильмы, тогда вы можете сами сделать анаглифические стереоочки (3D очки).
Берем подручный материал, это могут быть любые старые очки, или солнцезащитные, можно даже использовать кусок пластика.
Вынимаем стекла из старых очков.
Прилаживаем вынутые стекла к пленке и обрисовываем по контуру маркером. После чего вырезаем новые линзы. Вместо пленки можно использовать акриловая краска бэйджик, коробку от музыкальных дисков или другую прозрачную пластмасу
Раскрашиваем левое стекло красным маркером с обеих сторон.
После чего равномерно раскрашиваем правое стекло с одной стороны синим маркером, с другой зеленым маркером.
Чем равномернее нанесен маркер, тем лучше будет просматриваться стереоизображение. Чтобы добиться равномерной керосин киев купить окраски пластика можно вскрыть маркер и, достав спиртовой стержень, выжать его на поверхность пластика или равномерно нанести слой широкой красящей поверхностью.
Дожидаемся когда краска высохнет и вставляем цветные линзы обратно в очки. При этом не забывайте что для левого глаза должно быть красное стекло, а для правого сине-зеленое.
Чтобы проверить работоспособность 3D очков смотрим на объемные фотографии которые приведены ниже. После чего приглашаем родных и хвастаемся :) Учтите, что если у вашего монитора бледная цветопередача, то объемного эффекта вы можете не увидеть.
Делать воблер своими руками это так же как и скульптор делает свою скульптуру. Нужно просто убрать лишнее из заготовки что бы показать всем что внутри скрывается.
В общем изготовлением воблеров я занялся сравнительно недавно всего пару лет, но прошёл уже немалый путь с большими преградами к работающим экземплярам. Я изготавливаю воблеры из дерева, а именно из липы. Это легкий, мягкий и плотный материал. К тому же я люблю работать с деревом. Значить изучил я немало литературы по изготовлению "буратинок" и брал самое нужное, на мой взгляд, к своим конструкциям. Мой путь уже благополучно дошел до изготовления глубоководных воблеров.
Хочу поделиться опытом как я их собственно и делаю.
Самое первое к чему я приступаю, это естественно прикидываю размерчики на кусок дерева. Я использую любой липовый кусочек, который мне попадётся, толи это доска, толи это чурочка, в общем, что есть. Вырезаю прямоугольник, так легче потом размеры набрасывать. Далее на заготовке рисую желаемую "буратину" (Фото 1).
Для дальнейшего удобства сразу прорезаю отверстие вдоль для проволочного каркаса петелек (Фото 2).
Потом беру, как истинный "Папа Карло", ножик в ручки и вперёд к обработке. Основной инструмент у меня это косой нож для резьбы по дереву и простой нож. Я давно уже работаю с деревом, так что уже мне всё равно чем вырезать, главное условие чтобы нож был острым. Я уже умудрялся резать канцелярским выдвижным ножиком. А что, острый, и этого достаточно. Обрабатываю постепенно снимая по углам и плоскостям сюда б эндотерм ХТ-150 огнестойкая краска и не сгорит оно.(Фото 3).
В общем получается например такой вариант как изображен на Фото 4, 5, 6.
Каракас делаю из нержавеющей проволоки. Выгибаю плоскогубцами как видно на Фото 7.
Потом промазываю пропил и каркас эпоксидным клеем и вклеиваю. Заливаю пропил эпоксидкой до краёв, чтоб сравнять с основным телом (Фото 8).
Как показала практика лучше использовать эпоксидку с наполнителем например из тех же опилок, или можно вместо свинцовых вставок для балансировки добавлять стружку свинца. Потом зачищаю всё это наждачечкой и готовлю для покраски. Хорошо подойдет структурная краска.
Наношу слой основной краски, обычно светлых тонов - белый или жёлтый. Я применяю или обычную акварель или же краску в баллонах со сжатым воздухом (Фото 9-10).
Покрасил, просушил, нанёс название нашего "буратинки" ? (Фото 11-14) и потом лаком несколько слоёв.
Вот в принципе выходят вот такие воблерочки (Фото 15-16).
Ну вот в принципе и всё. Ах да вот такие щуки ловятся на мои самодельные воблеры.
Владельцы ноутбуков, особенно мощных, знают, насколько неудобно бывает держать их на коленях или на животе, лежа в кровати. Поскольку ноутбук греется, то он тем самым создает дискомфорт своему пользователю. При этом шея, спина и ноги постоянно затекают, человек постоянно устает и это влечет за собой плохую продуктивность работы. Для решения данной проблемы очень хорошим помощником является мини-столик под ноутбук.
Такой столик также может служить для завтрака в постели :)
Материалы для изготовления столика для ноутбука:
- столешница 600х280х16 мм.
- труба ПВХ 3/4" - 1320 мм.
- уголки ПВХ 3/4" 90 град - 2шт и 135 град - 2 шт.
- хомуты металлические для крепления труб - 2 шт.
- шурупы 40 мм - 8 шт.
Первым делом выберете подходящую столешницу. Это может быть фанера, фигурное МДФ, пластиковый подоконник и т.д. Размеры столешницы 600х280 были взяты из расчета дополнительного места для управления мышкой.
В качестве ножек использовал ПВХ трубу. При помощи садового секатора, отрезал 6 трубок равной длины по 22 см. В качестве ножек, в место ПВХ трубы можно использовать полиэтиленовую трубу, металлическую хромированную трубу которая используется в мебели или даже канализационную пластиковую d - 32 мм.
Хомуты решил зафиксировать на уголках, чтобы не склеивать трубки и уголки между собой.
Ножки также решил не приклеивать, чтобы в любой момент столик можно было разобрать.
При равной длине всех ножек, угол наклона столешницы составил 15 градусов.
На сборку такого столика для ноутбука у меня ушло 30 мин. И было потрачено 7$, не учитывая стоимости столешницы.
Драконы - сказочные существа, которые по душе как взрослым, так и детям. Если всем они так нравятся, почему бы не сделать себе одного (или парочку) своими руками?
Для начала нарисуйте его эскиз или подберите нравящееся Вам изображение, благо в Интернете картинок с драконами хоть отбавляй.
Теперь пришло время продумать, каким будет размер Вашего дракона, как в его теле будет расположен проволочный каркас. Нарежьте проволоку для каркаса: тела, лап, крыльев.
Для того, чтобы своими руками соединить отдельные части проволоки, можно их спаять или крепко примотать скотчем, изолентой, тонкие участки даже нитками.
Для спайки каркаса нужно снять лак с проволоки с помощью шкурки своими руками, места спайки облудить (лужёная поверхность лучше смачивается припоем) и спаять каркас.
Придайте каркасу примерную форму и спаяйте его.
Займёмся лапами: спаяем, подрежем до нужной длины, подточим надфилем коготки и загнём их.
Вот как выглядит на этом этапе наш дракон ручной работы.
На этом этапе очень важно убедиться в том, что ноги дракона получились одинаковой длины. Обидно будет переделывать уже готового дракона.
Теперь вооружаемся туалетной бумагой и обматываем ею своими руками каркас и красим акриловая краска киев, в один слой. Покрываем разведённым клеем ПВА и даём высохнуть.
Когда клей высох, отрываем бумагу небольшими кусками, сжимаем своими руками и приматываем к дракону (нитками), потом поверх наматываем туалетную бумагу до образования нужной нам толщины всех частей дракона.
На ногах действуем аналогично, только более аккуратно, чем на толстом туловище, дракон ручной работы уже приобретает финальные очертания.
Когда обмотаете всего дракона бумагой, хорошенько обмажьте его всего клеем и дайте просохнуть.
Обычно драконы покрыты чешуёй. Для того, чтобы создать её подобие, можно использовать упаковочную верёвку. Её нужно наклеить на тело дракона с помощью универсального прозрачного клея или краска хаммерайт краска (например, Момента). Вместо верёвки можно использовать жгутики, скрученные из туалетной бумаги. Перед наклейкой поверхность предварительно смажьте клеем.
Обматываем шею и переходим на тело (на него тоже наносим клей, но не сильно), с тела переходим на хвост и закрепляем нашу веревочку. На пустую грудь и попу пока не обращаем внимание, пусть будут пока бумажными.
Отрезаем небольшое количество верёвки, разделяем её и уже тоненькой на матываем на основу для крыльев. Не забываем про клей.
Вот что получается в итоге нашей работы.
Наносим на лапу немного клея и обматываем, доходим до когтей. Опять разделяем веревочку на три части, обматываем каждый пальчик, доходя до когтя, переворачиваем дракона и соединяем все три нити верёвочки в одну. Соединенной веревочкой делаем виток вокруг лапы и приклиеваем. Вот она, готовая лапка дракона.
Осталось заклеить верёвкой все места, на которых пока что видна бумага. Начнём с груди дракона ручной работы. Отрезаем от верёвки кусок, точно равный по длине оставшейся "дырке" на теле дракона, и начинаем его укладывать, смазав клеем. Это, наверное, самый нудный и грязный этап работы над драконом ручной работы. За лапами и около лопаток прижимаем нитки посильнее, чтоб получились углубления.
Продолжаем клеить верёвку, делаем жгутики в размер оставшихся отверстий. На кончики наносим по капельке клея, подкручиваем, клеим. Так завершаем
[200x206]На примере копирования фигурки симпатичного кота покажем один из способов изготовления формы для литья из полиуретана, которая просто необходима для вытаскивания животного с шерстью, полной задиров и отрицательных углов.
Для наращивания объема фигуры мы использовали парафин. Можно использовать пластилин, но он пачкает форму и с ним сложнее работать. Парафин был растоплен и вылит в ёмкость слоем около 5 мм. Именно столько пространства мы хотим оставить для будущей формы - 5мм вокруг кота. Подождали застывания парафина до той фазы, при которой он не течёт, но остаётся пластичен. Со дна формы ножом отрезаются куски необходимого размера и прикладываются к фигуре.
В итоге получился жирный (от парафина в прямом смысле этого слова), пополневший на 5мм по периметру кот.
Ком парафина уложен на основание с предварительно растопленным низом для плотного прилегания ко дну опалубки. Для равномерного распределения полиуретана и выхода скопившегося в форме воздуха были сделаны два воздуховода и заливная горловина, которые вы видите торчащими вверх из основной массы парафина.
Из имеющихся дсп заготовок склеена коробка.
В опалубку залили гипс. После застывания гипса опалубку сняли. Гипсовая форма с парафином внутри была отправлена в духовку, лазурь для дерева при 120 градусах для размягчения и удаления парафина и освобождения кота.
Освобождённый кот был обработан разделительной смазкой, установлен на основание опалубки и накрыт полученным гипсовым кожухом. Поскольку фотографии на данном этапе не отобразят всю глубину глубин, мы пользуясь навыками трехмерного моделирования виртуальной реальности, как бы заглядывая внутрь процесса, воссоздали картину изнутри. В роли оранжевой полосы на картинке в нашем случае выступал миллиметровый слой пена монтажная, который герметизировал соединение кожуха и основания кота с основанием опалубки, чтобы залитый в форму полиуретан не вытек из формы. Как уже догадался уважаемый читатель, полиуретан обозначен желтым цветом.
После отверждения эластичной формы, благодаря разделительной смазке конструкция была разобрана через 12 часов.
Вид с внешней и обратной стороны эластичной формы.
Тут же был приготовлен гипс и через сито залит в форму.
Через час были получены два клона исходной модели.
Такую форму можно выворачивать на изнанку, при этом она выдержит такое обращение в течение многих циклов использования.
Очень оригинальные украшения из металлических молний делает Kate Cusack. Кейт Кьюсак (Kate Cusack) — молодой перспективный дизайнер из Бруклина создала стильную коллекцию оригинальных украшений из металлических молний: броши, браслеты, уникальные ожерелья и колье. Обычные металлические молнии протирать керосин цена, фантазийно уложены и свернуты в замысловатые композиционные орнаменты.
Необычное применение обычных металлических молний в исполнении Кейт Кьюсак выглядят оригинально и стильно. Ее работы представлены во многих выставочных галереях и магазинах США и за их пределами. Все это ручная работа, которую придется заплатить немало. Цена ожерелья составляет $400-$1000, браслета $100-$400, а брошки $70-$85. Оригинальная техника и дизайн защищены соответствующим патентом США.
Для желающих попробовать создать цветок из молнии понадобится: длинная молния (чем длиннее, тем больше цветок), можно использовать несколько небольших молний, иголка, ножницы, нитки в тон.
1. Расстегните молнию. Срежьте “зубцы” как можно ближе к замку. Если используютсяэмаль хром и несколько молний, то повторите для каждой.
2. На всех половинках молний, кроме одной, срежьте другой конец, как показано на рисунке.
3. Возьмите ту половинку, что осталась необрезанной. Туго скрутите, чтобы образовалось основание будущего бутона. Зафиксируйте несколькими стежками.
4. Оборачивайте молнию вокруг бутона так, чтобы зубья молнии не нахлёстывались друг на друга. Продолжайте, пока не получите бутон цветка желаемого размера.
5. Теперь к бутону мы будем добавлять лепестки. Согните ткань молнии, образуя небольшую складку, зафиксируйте ниткой.
6. Делайте стежок возле складки от края к центру бутона. Продолжайте складывать и прошивать каждые 12 мм, оборачивая по кругу низ молнии.
7. После того, как вы использовали всю молнию, делая лепестки, скрепите дополнительно от края к центру цветка.
8. Если вы используете несколько молнийто покрасте их, краска ПФ оно самое, просто закрепите новую в той точке, где закончилась предыдущая молния. Продолжайте, пока не получите цветок подходящего размера.
Еще несколько фото по теме:
Для изготовления дымовой шашки в домашних условиях нет ничего сложного. Для начала нужно определиться сколько дымовых шашек мы хотим получить.
Например для того, чтобы сделать дымовых шашек, размером со спичечный коробок, штук 7-8 в домашних условиях, защита древесины от гниения и возгорания, нам понадобится 60 грамм калиевой селитры, 40 грамм сахара, неполную чайную ложку соды пищевой.
Начинаем делать дымовую шашку с того, что в алюминиевую кастрюлю или жестяную банку высыпаем калиевую селитру и сахар и ставим на электроплитку или слабый огонь (желательно в гараже или на улице) и беспрерывно помешивая (это важно) доводим массу до кипения. Сначала она начнет плавиться, затем кипеть и мы все время должны ее мешать. Купить силиконовый герметик, чтобы не дать пригореть. Масса должна стать коричневой.
После чего добавляем соду и при этом все вспенится. Необходимо тщательно мешать, чтобы масса не сбежала.
Чтобы дым был цветной, необходимо добавить 3 ложки органического красителя: хна (цвет дыма будет оранжевый). Можно по эксперементировать с пищевыми красителями, керосином (для пасхальных яиц) или марганцовкой.
После того как вся масса будет тщательно перемешана, даем остыть. Когда она достигнет температуры, что можно касаться руками пена монтажная, надеваем резиновые перчатки и ложкой берем массу и напихаем в заранее приготовленную коробку от фотопленки или пустые спичечные коробки, поправляя руками. Массу наталкиваем плотно, без пустот.
Пока масса не застыла, в центр вставляем карандаш для формования отверстия под фитиль.
После полного застывания, вставляем фитиль и фиксируем его ватой. Затем, обязательно, нужно плотно обмотать коробок изолентой или скотчем. При чем, обматываем со всех сторон, и оставляем, только маленькое отверстие в районе фитиля.
Дымовая шашка, сделанная своими руками в домашних условиях готова, остается только отойти в безлюдное место и поджечь.
При использовании будьте аккуратны поджигая шашку. Не используйте в помещениях!!!
Самодельная спиртовая горелка за 20 мин.
Такая горелка, будет очень полезной в походных условиях, когда не всегда есть возможно собрать дров для разведения огня. Даже в домашних условиях может пригодиться, в случае непредвиденных обстоятельств, если отключили газ :))
Для изготовления спиртовой горелки своими руками, в первую очередь, нам потребуется две алюминиевые банки из под пива (или других напитков).
После опустошения содержимого, можем смело приступать к изготовлению горелки. Полностью банки нам не пригодятся, нам нужны только донышки. В первую очередь (не обязательно), мелкой наждачной бумагой, снимает краску со стенки банки на расстоянии 4 см от дна.
Отчерчиваем линию 3,5 см. от дна на каждой банке защита древесины от возгорания, и аккуратно отрезаем донышки ножом или ножницами. Чтобы в будущем не порезаться грани обрабатываем напильником.
Вставляем внутрь спиртовой горелки наполнитель (вату), и соединяем обе части, один в один.
Тонким шилом прокалываем форсунки по окружности банки 16 шт. В центре прокалываем 5 отверстий для доступа кислорода защита древесины от грибка и заправки спиртом горелки.
Для розжига спиртовой горелки, необходимо подогреть ее зажигалкой, чтобы газ начал испаряться. И по мере разогрева, пламя горелки начнет увеличиваться.
Для заправки горелки, можно использовать любой спирт не ниже 90% (например метиловый технический). 50-75 гр. спирта хватает для нагрева емкости на 1,5 л за 15-20 мин.
Обычно первым вопросом, который задают мирмекиперу, является "зачем ты держишь дома муравьев?". Многие опытные любители сами толком ответить не могут - "Ну.. интересно...". И это так, поведение муравьев, их взаимодействие между собой очень интересно - это целая страна, даже цивилизация на столе.
В пользу содержания этих маленьких существ говорит еще то, что:
- муравьи не шумят
- у муравьев нет запаха, шерсти, пыли; от них вообще нет никакого мусора
- муравьи не напрудят лужу на ваш любимый ковер и не разгрызут ваши любимые тапочки
- муравьи живут в компактном и легком формикарии (попробуйте передвинуть аквариум)
- муравьи очень подвижные — они не будут меланхолично зависать в одном месте аквариума — в формикарии постоянно что-то происходит, кипит работа
- муравьи не точат когти о диван, и весной у них тоже все без осложнений
- в день муравьи съедают корма примерно на одну копейку!
- муравьи сами наводят порядок у себя в формикарии, и вообще они все делают сами
- их не надо выгуливать (вспоминаем: зима, раннее утро, пронизывающий ветер)
Для содержания муравьев нам понадобится формикарий (Формикарий (лат. Formicarium) — сооружение для содержания муравьев или искусственный муравейник). Формикарии, бывают плоские: горизонтальные и вертикальные, а бывают и "объемные" - башни (они уж всегда вертикальные). Конечно есть и "экзотика", например остров, но основные виды перечислены.
Поскольку в зоомагазинах практически ничего пригодного для муравьев не продается, а цены на формикарий стартуют от 50$ — приходится многое делать самому! А это, тоже очень интересно, и, главное — полезно!
Для быстрого изготовления формикария целесообразно делать башню. Башни - это дешево, быстро и практично! :) (и стекольную мастерскую искать не надо). При должном подходе получается красиво, а по трезвом размышлении еще и более удобно для муравьев.
Перед началом изготовления необходимо подготовить рабочее место, материалы и инструменты. На данной фотографии видна подготовка к первому этапу производства — прозрачная ёмкость с крышкой (для сыпучих пищевых продуктов), акриловые краски купить киев и технический пластилин. Естественно, что пластилин предназначен для того, чтобы сделать в алебастровой форме ходы и камеры для муравьёв.
Вот так ёмкость для будущего формикария выглядит после окончания первой фазы производства — технический пластилин наклеен на внутренние стенки. Из пластилина сформированы ходы и камеры, а также так называемый «бассейн», в который будет наливаться вода. Ведь муравьи, как и многие другие насекомые, защита древесины от насекомых, не могут без воды, а в муравейнике должна поддерживаться влажность на достаточно высоком уровне. Необходимо отметить, что наклеивать пластилин внутри банки было непросто. В данном случае вам необходимо будет обратиться за помощью к вашим детям :)
Переход к следующему этапу. Опять собраны материалы и инструменты: подготовленная ёмкость с наклеенным пластилином, пятилитровая пластиковая банка для замешивания алебастра, сам алебастр, палочка для размешивания и нож для подготовки банки, палочки и вскрытия пакета с алебастром. Итак, всё подготовлено, можно начинать производство.
Вопрос — сколько воды необходимо использовать, чтобы залить алебастровую форму? Очень просто: мы нальём воды в ёмкость, где уже наклеен пластилин, а потом используем это количество для подготовки смеси. Сказано — сделано. На изображении видно использование ёмкости в качестве меры для воды.
Пятилитровая банка лишена своего горлышка, вода из меры вылита в получившийся «тазик», в воду засыпан алебастр, он размешан для получения однородной сметанообразной массы. Результат можно видеть на изображении.
После этого необходимо осторожно залить получившуюся сметанообразную смесь в ёмкость с
Клетка витрина из алюминиевого профиля для шиншилл своими руками.
Самое необходимое при постройке витрины, это прямые руки и чтобы голова была на месте. Поскольку иначе, потраченное время будет напрасно, не говоря уже о немалых деньгах. И витрина которая должна была радовать вас, будет напоминать вам, ваши кривые руки :)
В первую очередь, для изготовления клетки витрины вам потребуется алюминиевый профиль для торгового оборудования. Ведь как не крути без него у вас ни чего не получиться.
Для единоразовой постройки вполне можно обойтись двумя видами профилями. Длинна профиля 6 м. по этому размеры витрины делате такими, чтобы как можно меньше было остатков профиля.
Фурнитуру приобрести можете на той же фирме, где приобретали профиль. Правда не всегда она бывает в наличии :(
Для соединения профиля между собой, необходимо будет приобрести соединительные элементы. Но даже если вам не удалось их приобрести, их можно будет изготовить из листового ПВХ пластика.
После того, как вы достали все комплектующие, можно приступать к сборке витрины. Для этого фиксируем соединительные элементы в места установки профиля и устанавливаем колеса.
В качестве стенок в целях экономии семейного бюджета, можно использовать ДВП обклеенной самоклейкой. Недостаток ДВП по сравнению с древесиной в том, что толщина его составляет 3,2 мм. а ширина паза в профиле 5 мм. По этому его необходимо будет уплотнять резиной. Наиболее лучший вариант для изготовления стенок листовой ПВХ 5 мм.
Собираем витрину, при этом, чтобы конструкция не распалась, необходимо каждый соединительный элемент зафиксировать саморезом.
На дно клетки стелим фанеру 10мм. обклеенную самоклейкой или ламинат.
Чтобы защитить дно, желательно положить оргстекло толщиной 3мм. поскольку каким бы хорошим не было покрытие, но шушики могут и поцарапать его и мимо туалета сходить.
Собираем крышку витрины.
Сетку лучше всего использовать латексная краска для стен не меньше 0,9мм. Размер ячейки 25х12мм. Края сетки загибаем под 90 градусов и вставляем в паз. После того как крышка будет готова, ее можно устанавливать в витрину.
Устанавливаем уголки, для фиксации полок. Расстояние между полками 20 - 25 см.
На последнем этапе устанавливаем дверцы из 5мм. стекла.
Полки делаем из сосновой вагонки. Не дорого купить акриловые краски.
Витрина готова и теперь ее можно заселять жильцами.
Начну с небольшого предисловия. Хоть аквариум у меня давно 140 литров, но себя считаю лишь любителем. Так как держал рыбок чисто для души (надо чем-то заниматься). Зимой у меня находилось время смотреть за своими питомцами, а летом не до них было, бывало, так запущу, что уже скелеты приходилось вылавливать. И вот сидя очередным зимним вечером, я посмотрел на свой аквариум и решил надо, что-то делать так продолжатся, не может больше. Хотелось всё время добиться чистой воды бурной растительность, но получалось лишь частично. Даже когда на замену внутреннего фильтра Atman f-102 я приобрел, более мощный Atman f-104 и раскрасил его краской в баллончике, купил на Константе :)
Результатов таких, каких хотелось, не получилось. И вот я решил или мысль меня посетила, не помню, только я зашёл в Интернет и стал искать, как добиться нормального состояния и обнаружил, что ещё помимо внутренних фильтров есть внешний фильтры. Короче говоря, ознакомившись с ними, я пришел к выводу, что это то, что мне нужно, но вот цены немного покусывали (Киевские Интернет цены 800-1400 гр. самый дешевый Китайский Atman CF- 800---- 600гр.).
Так как я живу, в Украине в ста километрах от Херсона в небольшом городишке то таких фильтров у нас вообще в продаже нет. А ехать в Херсон я не был уверен, что найду по той цене, что в Киеве и то, что мне нужно. Заказывать через Интернет тоже не хотелось, так как я предпочитаю смотреть товар, а потом платить, а не на оборот. Я уже стал ломать голов как придумать вроде что-то похожее и с чего, как вдруг я наткнулся на сайте http://energyexpo2007.com на самодельный внешний фильтр.
После очень долгих раздумываний я пришел к окончательному выводу, что надо делать самоделку. Почему я так решил, во-первых, доступностью запчастями накрылся краник пошел, купил или даже мотор от внутреннего фильтра они у нас есть в наличии, пошел купил фильтр мотор поставил от него и ни каких проблем. А так ехать в Киев (акриловые краски Киев) есть там что-то или нет, а это всё время, рыбки ждать не будут. Но так как трубы у нас 200 просто не завозят, она у нас не пользуются, спросом была только 160 и 100. Придя, домой я немного даже расстроился, но замеряв помпу с фильтра Atman f-104 (по характеристикам она была, то что нужно Описание: Мощность - 38 Вт Производительность - 2000 л/ч Подъем воды - 2 м ) я убедился, что всё должно встать только очень в притык. Так как муфт такой длинны 350мм не было, взял метровый кусок 160мм трубы и заглушки. Соединять решил всё пластиковыми соединениями. Составил список что надо, и после покупки всего необходимого взялся за работу.
Ещё раз, ознакомившись с внутренними фильтрами, я взял за основу фильтр Eheim Classic 2213 [200x235]
Технические характеристики: Для аквариума: до 250 л
Производительность: 440 л/ч
Высота подъема воды: 1,5 м
Объем фильтра : 3 л.
Размеры: 160 х 160 х 355 мм.
Потребляемая мощность: 8 вт.
Высота помпы Atman f-104 составляла,10 см то я приплюсовал, и получилось 160х160х450мм. Отрезов от метровой трубы 45 см я стал думать, как мне сделать днище хотел сперва вырезать с толстого пластика круг посадить на силикон и саморезами по торцам засверлить, но потом меня осенило, а что если нагреть трубу и вставить заглушку. Я взял отрезанный кусок от основного и пошел экспериментировать, открыл бутылку шампанского и пробкой испортил потолок покрашенный латексной краской для потолка, но ничо куплю еще и перекрашу. На газовой плите (самая большая горелка) я стал прокручивать над пламенем (пришлось надеть рукавички, пальцам было горячее) труба со временем стала размягчаться, становится такой себе эластичной резиной, и у меня получилось вставить заглушку. Поняв, что всё получится очень хорошо я проделал с основной заготовкой тоже самое (если кто захочет сделать подобное то знайте сильно не опускайте к пламени чтобы не попалить пластик прокручивать трубу надо равномерно и, пробуя её на эластичность, спешка здесь не нужна вас будет 50см трубы так что потренироваться будет на чём)
Так днище у меня сделано, решил заняться верхней частью, всё получилось, даже лучше чем я мог себе представить, носик от
Как то в один прекрасный момент меня наконец то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от не серьёзных компьютерных колонок. Я перебрал несколько вариантов, но к сожалению ни один из них меня не устроил так как мои акриловые краски в туалете ни по качеству звука, ни по функциональности и что не маловажно - по дизайну. Вообщем пришлось вспомнить юные годы, когда я был заядлым радиолюбителем и попробовать сделать что нибудь путёвое самому...
Краткое описание усилителя и его характеристик:
Мощность усилителя 2х25W,сделан на микросхемах TDA 7265 - это основной усилок,Лак МЛ-92 - это лак для паркета, это основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще.... и в том числе по удобству эксплуатации. Например чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это ваще целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть ни когда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели "СЕТЬ" и отключение и включение АС.
Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилков моей молодости. Вдохновившись воспоминаниями о бурных временах, приступил к работе.
Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.
Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая фигово дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее
Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора ( очень нежные детали, легко можно испортить).
Для управления спаян усилитель напряжения чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем - всё зашибись, работает отлично. Схема найдена в сети от какого то совкового советского мафона, по моему Весна я не запоминал.
Вот и шкала, надпись mr. Kolesov - это моя фамилия от скромности не умру... да и хотелось какое то название сделать..копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно...
Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый,обязательно не кнопочный.. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что маешь вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло... На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. Вообщем я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.
И так к вашему вниманию - очередной изврат..
Пошукав по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания.
По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм,позади в дальнейшем приделаю светик.
На эпоксидку садим светодиод,предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод,подтёки шкурятся и поверзность совершенно гладкая,очень сложно угадать где отверстие, пока не зажгёшь светик.
Шкала сделана в программе Фронт