Утепление зданий - это не простой вопрос, требующий точного анализа с точки зрения различных областей, таких как: метеорология, строительная физика, экономика производства и эксплуатации здания, а так же экология.
Перепады температуры и влажность окружающего воздуха, присущие умеренной климатической зоне, к сожалению нельзя назвать вполне безопасными, тем более комфортным и для человеческого организма (например, понижение температуры воздуха зимой и повышение летом).
Здания, в которых мы живем или работаем, должны обеспечивать нам комфортные и безопасные условия утепление крыши, вне зависимости от того, какие условия преобладают снаружи.
От ограждающих конструкций здания ожидается обеспечение как наиболее стабильной температуры и влажности, так и понижение уровня шума в помещении.
Всего этого, несомненно, мы желаем достичь надежным способом, не требующим высоких финансовых затрат. От качества тепловой изоляции здания зависит стоимость эксплуатации (в т.ч. отопление и горячее водоснабжение). Одна из основных причин больших расходов на отопление в зданиях - это чрезмерные потери тепла из-за недостаточной тепловой изоляции наружных стен зданий. Всегда, когда стена здания разделяет области с разными температурно-влажностными условиями, в ее сечении проходят различные процессы. Тепло всегда проникает из областей с более высокой температурой к местам с низкой температурой. Это значит, что зимой дизайн малогабаритных квартир из нагретого помещения - наружу, а летом, когда имеем дело с повышенными температурами снаружи, возникает поток тепла внутрь здания. За «утечку» тепла из обогреваемого здания наружу «ответственны» не только его наружные стены, но и кровля, наружные двери, окна, а также система вентиляции. Нельзя также забывать о роли конструкции пола и фундаментов.
Схема интенсивности утечки тепла из здания:
[Схема] Как видно, наружные стены играют значительную роль в потерях тепла не зависимо от типа и этажности здания
Поэтому устройство тепловой изоляции наружных стен, особенно с внешней их стороны, будет обеспечивать уменьшение интенсивности утечек тепла, ограничение и замедление изменения температуры в помещении, а также, что не менее важно, температуры конструктивных слоев самих стен.
Обеспечение, по возможности, постоянной и безопасной температуры поверхности стен помогает создать комфорт в помещении, не только с точки зрения температурно-влажностных требований (конденсация пара и образование плесени), но также за счет снижения интенсивности конвекционного движения воздуха в помещении.
При недостаточной тепловой изоляции стен, из-за большой разницы между температурой внутренней поверхности стены и температурой воздуха в помещении, образуется ощутимое, неприятное конвекционное движение воздуха (эффект сквозняка), при этом требуется больше затрат для поддержания необходимой температуры в помещении. При наличии тепловой изоляции стен такого явления не возникает, так как разница температур не значительная. Кроме этого основной перепад температур происходит в слое утеплителя утепление пенопластом, что создает благоприятные условия эксплуатации конструкции наружной стены. На внутренней поверхности стены температура значительно ниже температуры воздуха, что вызывает интенсивное конвекционное движение воздуха в помещении (эффект сквозняка).
Разница между температурой внутренней поверхности стены и температурой окружающего воздуха не значительная, благодаря чему конвекционное движение воздуха спокойное (комфортные условия в помещении).
Отопление зданий в холодное время года также, как и их охлаждение в жаркое время, неразрывно связано с финансовыми затратами: закупка и установка необходимого оборудования (система отопления, кондиционер), расходы на эксплуатацию, стоимость топлива и электрической энергии. Это затрагивает не только экономические вопросы, но также и вопросы экологии.
Уже давно установлено, что чрезмерная эмиссия углекислого газа, образующегося при сгорании всех типов топлива, вызывает опасный для всех нас парниковый эффект. Знаете ли Вы, что результат сгорания топлива для отопления помещений составляет от 30 до 35 % глобальной эмиссии углекислого газа в атмосферу? Применение системы утепления зданий позволяет достичь снижения энергоемкости объектов и, как результат, уменьшение потребления источников энергии, и соответственно, темпы потребления запасов полезных ископаемых, ограничивается эмиссия «парниковых» газов в атмосферу.

70-е годы 20-го столетия Италия подарила миру новый отделочный материал - керамогранит. Его итальянское название - "gres porcellanаto" дословно переводится на русский как каменно-фарфоровая керамика. Звучит многообещающе. В ней действительно соединились свойства керамики и жидкие обои фото, фарфора и природного гранита, наделив при этом великолепными потребительскими качествами. На российском строительном рынке ведущее место пока занимает итальянская и испанская грескерамика. Но в силу уникальных свойств этого материала российские производители уже обратили свои взоры на это замечательное достижение европейской стройиндустрии. 

Состав, процесс производства
Для изготовления керамогранита необходима смесь двух сортов белых глин, полевого шпата, кварцевого песка и красителей. Из подготовленной массы формируют плитки и прессуют на гидравлических прессах под давлением 500 кг/см². Затем декоративная штукатурка обжигают при температуре 1300°. При такой высокой температуре происходит спекание сырья и получается твердый, плотный материал с очень низким водопоглощением. Благодаря этой технологии керамогранит оказывается значительно прочнее обычной керамической плитки, так как ее изготовление происходит несколько иначе, при более низкой температуре (1100°) и существенно меньшем давлении (250 кг/см²). Процесс производства керамического гранита почти полностью моделирует природные условия образования натурального камня. Сложность производства заключается в необходимости точного соблюдения пропорций сырья и температурного режима при обработке большого количества смеси, измеряемого десятками тонн. Смесь тщательным образом отбирают, сортируют, измельчают и перемешивают, а затем прессуют и равномерно подвесные потолки прогревают в туннельной печи. При этом погрешность в несколько градусов ведет к нарушению геометрических параметров плитки. Не случайно общая длина печи, через которую проходит поточная линия с отпрессованной сырой плиткой, достигает 150 метров. Только постепенный нагрев и точнейшая выдержка температуры обеспечивают получение керамогранита высокого качества. Весь процесс контролируется автоматически при помощи сложных систем электронного управления. 

Свойства керамического гранита
Итак, чем же так хорош керамогранит? Перечисление его положительных качеств может занять достаточно много места, но он стоит того. Пожалуй, лучшее его качество - феноменальная твердость. В процессе производства сырье подвергается такому давлению, что в глине уже не остается никаких пор и пустот. 

Таким образом, достигается высокая стойкость к истиранию, а так как керамогранит имеет однородный рисунок на всю глубину плитки, материал практически не подвержен износу. Конечно, с течением времени пол из керамогранита может слегка истереться - но этот факт практически не повлияет на его внешний вид, так как материал однороден по своей структуре. Кстати, как отличить керамический гранит от керамической плитки? По боковому срезу - на срезе он того же рисунка, что и на поверхности. 

Износостойкость керамогранита зависит еще и от типа поверхности - неглазурованная и глазурованная. Неглазурованный керамический гранит испытывается на поверхностную твердость по шкале МООСа (MOНS), как натуральный камень. Как правило, он имеет твердость 7 единиц (обычный гранит - 6 единиц, кварц - 7, корунд - 10). Так как кварц (песок) и керамический гранит имеют одну и ту же твердость, следовательно, кварц не царапает керамогранит, и наоборот. 

Глазурованный керамогранит тестируется иначе - как керамическая плитка, по методу PEI. По этой классификации материалы делятся на пять классов. С I по III - те, что укладываются внутри помещений, а IV и V класс используется в местах интенсивной эксплуатации. Глазурованный керамогранит, имея класс износостойкости III - V, по сравнению с керамической плиткой более прочен и морозоустойчив. Еще одно немаловажное достоинство керамического гранита - химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Это позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. 

Так как в керамограните практически нет пустот, то и водопоглащение, естественно, фактически отсутствует (0,05%). Помимо всего прочего, этот рожденный в солнечной Италии материал обладает повышенной морозостойкостью - легко выдерживает морозы до - 50 С. 

Области "приложения" керамогранита
В силу исключительных качеств керамического гранита диапазон применения этого материала необычайно широк. Его можно укладывать как внутри помещения, так и снаружи. Поэтому он незаменим на промышленных объектах, а также в местах, где проходит большой людской поток - станции метро, магазины, аэропорты и т.п. 

Этот материал - едва ли не самый популярный у жителей постсоветского пространства, и это не случайно. Такое положение керамическая плитка завоевала своими качествами, но все ли мы знаем о ней? Итак, все что вы хотели знать о плитке, вы узнаете сегодня.

Керамическая плитка - один из наиболее древнейших строительных материалов, но несмотря на свой возраст она до сих пор не выходит из моды. Например, только в России в 1999 году ее было продано 160 миллионов квадратных метров. Новейшие материалы для облицовки стен и полов, не способны ее вытеснить из наших жилищ, во многом это из-за того, что керамплитка обладает просто незаменимыми свойствами.

Во-первых, это очень прочный материал. Если он правильно уложен, то предел его прочности при сосредоточенной нагрузке в 10-20 раз превосходит возможности цемента или железобетона и может достигать 30 тысяч тонн на квадратный метр.

Во-вторых, высокий показатель жесткости позволяет керамической плитке не гнуться и не деформироваться, даже при очень высоких нагрузках на разрыв. И чем толщеплитка для пола, тем выше этот показатель.

В-третьих, этот материал обладает свойствами огнеупорности и огнестойкости. Благодаря огнеупорности плитку можно использовать для облицовки печей и каминов. Она вообще не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ.

К тому же, керамическая плитка не проводит электрический ток, не подвергается разрушению при соприкосновение с химическими веществами (единственный враг - фтористо-водородная кислота), не изменяет своего цвета при воздействии солнечных лучей. Она один из самых гигиеничных материалов, на котором не могут долго существовать микробы. Благодаря этим критериям и конечно ее декоративности, плитка и пользуется такой большой популярностью.

Наиболее необходима плитка на кухне, прихожей и в санузле. Легкость уборки, гигиеничность, водостойкость делают этот материал оптимальным и практически незаменимым в этих помещениях. Единственное неудобство: плитка хорошо проводит тепло, а это значит, что жителям не жарких краев, не очень уютно на ней без обуви. Но и это поправимо, стоит только оборудовать под керамикой "теплый пол".

Но у каждого человека, решившего приобрести плитку для своего жилья, возникает вопрос, что выбрать из всего разнообразия представленного на рынке?

Главным правилом, которым должен руководствоваться потенциальный покупатель, должно стать соответствие плитки месту применения.

Существует несколько разновидностей керамической плитки: для внутренней облицовки стен и полов, для наружной облицовки стен и полов и плитка для бассейнов.

Если вы решили класть плитку снаружи (облицовка фасадов или нижних поверхностей террас и балконов), то выбирайте марку с повышенной морозостойкостью. Дело в том, что этот параметр напрямую связан со способностью плитки поглощать влагу, причем, чем больше она поглощает влаги, тем меньше она морозоустойчива. При замерзании влага просто разорвет плитку. Чтобы избежать такой ошибки, нужно внимательно смотреть информацию, помещенную на упаковке плитки или ознакомиться с сопровождающей документацией. Обозначения А I или В I, говорят, что эта плитка морозостойкая и подходит для наружных работ, код А III или B III обозначает, что данная марка используется только для внутренних работ.

Если вам нужна плитка для внутренних работ, то хорошо бы сразу определиться, куда она будет укладка тротуарной плитки, на пол или стены. Дело в том, что напольная плитка должна обладать, еще одним важным качеством - повышенным сопротивлением истиранию. По международным стандартам существует 5 групп такой плитки. Они обозначены от PEI-I до PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая - самая устойчивая. Для вашего удобства мы приводим таблицу, в которой даем информацию по месту применения каждой группы.

Классификация по группам происходит после строгих испытаний на истирание.

Кроме прочности и сопротивляемости истираемости, напольная плитка должна обладать таким качеством, как антискользкость. Нередко на пол укладывают красивую глянцевую плитку, по которой затем приходится ходить как по катку. Поэтому, плитка для пола всегда должна быть немного шероховатой или гладкой, но никогда -

Парадокс: без воды человек не может прожить и пяти дней, тогда как здания в условиях чрезмерной влажности не простоят и нескольких лет. Вот и получается, что вода — основа жизни человека и главная причина «гибели» домов.

В конце концов, каждый десятый дом в нашей стране уже через год после сдачи в эксплуатацию требует серьезного ремонта — и причина, как Вы уже догадались, кроется в губительном воздействии влаги. Причем стоит отметить, что без восстановления системы гидроизоляции проводить этот ремонт квартир своими руками бессмысленно — через определенное время вода вновь окажет свое разрушительное воздействие.

Именно поэтому мы решили посвятить отдельную статью именно гидроизоляции дома, так как именно она является одним из гарантов сохранения высоких эксплуатационных качеств жилых, офисных и промышленных строений. Мы не будем останавливаться на видах гидроизоляции, так как о них Вы можете прочитать в отдельной статье. Поговорим лучше о том, какими особенностями обладает гидроизоляция отдельных помещений наших домов — гидроизоляция фундамента, полов, кровли, подвалов и гидроизоляция ванных комнат.

1. Гидроизоляция фундамента

Начиная строительство дома, Вы сомневаетесь нужно ли проводить гидроизоляцию фундамента и не будет ли это являться лишней тратой? Тогда Вам стоит знать, что затраты на гидроизоляцию фундамента составляют всего 3% от общей стоимости дома. Однако же если Вы решите проигнорировать эти работы, то восстановление фундамента потребует от Вас вложения почти 20% от стоимости строящегося здания. Вот и получается, что своевременная забота о гидроизоляции фундамента — верный способ сэкономить на последующем ремонт коридора.

Почему же гидроизоляция фундамента является столь необходимой? И что будет, если Вы полностью от нее откажетесь? Чтобы это понять достаточно вспомнить, что случилось со знаменитой Пизанской башней. Причем она «отделалась» еще хорошо — не рухнула полностью и даже стала всемирной знаменитостью. У Вашего же дома могут быть гораздо более фатальные последствия.

Неравномерность состава грунта, большое количество скапливающейся влаги во время дождей и таяния снега, регулярная просадка земли — все это влияет на материал фундамент своими руками и вызывает его смещение. Более того — бетон, являющийся основой любого фундамента, впитывает влагу, как губка. При наступлении заморозков эта самая влага будет расширяться, что приведет к образованию сначала микротрещин, затем трещин, ну а затем и к полному разрушению всей конструкции. Однако гидроизоляция фундамента это полностью исключает.

Как же проводится гидроизоляция фундамента? Первое, что Вам потребуется сделать — это очистить поверхность, только после этого можно будет наносить гидроизоляционную смесь. Чаще всего для фундаментов используется песчано-цементная гидроизоляция (проникающая, окрасочная, обмазочная, комбинированная гидроизоляция) с добавлением полимеров, обеспечивающих ее пластичность. Преимущество этой гидроизоляции состоит в том, что она отлично сочетается как с блочным, так и с монолитным фундаментом.

Кстати, если Вы интересуетесь последними технологиями, то рекомендуем обратить свое внимание на новейшее изобретение в сфере гидроизоляции фундамента — канадская смесь, производимая на основе жидкой резины. Ее достоинствами является простота использования (наносится на поверхность методом распыления) и 100% защита от влаги в течение очень долгого времени.

2. Гидроизоляция пола

Влага из подвала может проникать внутрь помещения и разрушать стены, покрытия, а также вещи, хранящиеся внутри. Чтобы этого не произошло, производя ремонт в квартире или офисе, расположенных на первом этаже дома, стоит в обязательном порядке произвести гидроизоляцию полов. В первую очередь это касается деревянных полов, которые от влаги разрушаются быстрее всего.

Какие же способы гидроизоляции пола сейчас считаются наиболее эффективными? На самом деле, дать однозначный ответ на этот вопрос сложно, так как выбор метода гидроизоляции пола надо делать на основе условий эксплуатации помещения, имеющихся материальных средств и желания прикладывать усилия.

Если Вы не желаете пользоваться услугами мастера и при этом хотите организовать гидроизоляцию пола, то Вам подойдет самый простой и доступный способ — окрашивание поверхности бетонного или деревянного пола лаком (битумным или полимерным). Однако стоит помнить, что этот способ, хотя и является наиболее экономичным и легким в исполнении, еще и считается самым ненадежным. Это связано хотя бы с тем, что лаковый слой из-за перепадов температур и постоянной нагрузки очень быстро теряет эластичность, покрывается трещинами и, следовательно, утрачивает свои гидроизоляционные свойства.

Самой надежной сейчас признается литая

В качестве основания пола в большинстве квартир служат строительные плиты потому нужно делать ремонт квартир (фото), которые зачастую имеют далеко не ровную поверхность. Обычно на поверхности плиты существуют всевозможные наплывы или углубления, а частенько и торчащие прутья арматуры, за которые плита цеплялась к строительному крану. Все это приводит к перепадам уровня пола на 5-10 см, а иногда и более. Естественно на такую поверхность нельзя положить какое-либо покрытие, поэтому пол приходится выравнивать. Поговорим подробно о самом процессе.

Для выравнивания и утепления пола лучше всего использовать специально предназначенные для этого сухие строительные смеси их называют по разному самонивелиры, наливные полы, самовыравнивающиеся стяжки и прочее .

Подготовка поверхности
Перед началом работ необходимо подготовить выравниваемую поверхность. Для этого ее очищают ее от пыли, краски, отслаивающихся частей бетона и различных масляных пятен. Так же необходимо заделать все трещины в основании, так как они могут привести к протечке материала. Зачастую строители, при прокладывании проводки в полости плиты для освещения центра комнаты не высверливают одну сторону плиты со стороны потолка, а создают «технологическое отверстие» при помощи ломика и кувалды, пробивая при этом плиту насквозь с вышерасположенного этажа. Это экономит строителям время, а вам дарит «ароматы» и децибелы шума с нижестоящей квартиры. Если вам повезло стать жертвой «высоких отечественных строительных технологий», то тщательно заделайте все дыры, иначе придётся знакомиться с соседями при не самых подходящих обстоятельствах.
После того как поверхность очищена, необходимо приступить к разметке уровня будущего покрытия. Для этого пригодится водяной уровень. Он состоит из двух колб с отметками, которые между собой соединены длинным шлангом. Работа инструмента основана на принципе сообщающихся сосудов, т.е. в вертикально находящихся колбах вода будет находиться на одном и том же уровне. Для разметки понадобится два человека. Один устанавливает первую колбу в углу комнаты и отмечает на стене начальную риску, которая будет задавать уровень, а другой перемещается со второй колбой и делает отметки по всему периметру комнаты на том же уровне. При этом нужно помнить, что для того чтобы достичь высокой прочности покрытия не рекомендуется заливать толщину покрытия менее 30 мм.
Далее поверхность необходимо загрунтовать. Это увеличит сцепление стяжки с поверхностью и поспособствует гидроизоляции от влаги под основанием. Мы не рекомендует пренебрегать этой операцией, так как экономия может привести к тому, что пол просто потрескается, особенно при небольшой толщине стяжки. В случае выравнивания полов в ванной или кухне рекомендуется использовать специальные гидроизолирующие грунтовки. Выбирать грунтовку необходимо именно для бетонных поверхностей. Зачастую грунтовки для первичной обработки основы называют “Праймер-грунтами”.

Выравнивание пола
Для выравнивания пола лучше всего использовать специально предназначенные для этого сухие строительные смеси особенно если Вы делаете ремонт ванной комнаты, их называют по разному самонивелиры, наливные полы, самовыравнивающиеся стяжки и прочее . В качестве связующего звена в них применяются безусадочные цементы, а в качестве наполнителя используется мелкий песок. Такой состав после смешивания с водой образует хорошо растекающуюся по поверхности смесь, которая заполняет все неровности. По сравнению с обычными песчано-цементными смесями, сухие смеси имеют ряд преимуществ. Во-первых, достаточно быстрый срок высыхания покрытия. Уже спустя сутки по полу можно ходить. Во-вторых, высокая прочность покрытия. А благодаря использованию наполнителей мелкой фракции покрытие получается более гладким.
Строительные смеси для выравнивания полов делятся на две группы. К первой относятся смеси для первоначального выравнивания. С помощью них создается основной слой покрытия. Но так как в них применяется наполнители крупной фракции, поверхность получается не очень гладкая. Чтобы это исправить применяют финишные смеси, которые относятся ко второму типу. Они имеют мелкую фракцию и хорошо растекаются по полу, благодаря чему образуется гладкое и ровное покрытие. Финишные смеси наносятся слоем толщиной несколько миллиметров.
После грунтовочных работ на поверхность пола устанавливаются маячковые профили, которые будут своеобразными уровнями для задания толщины слоя. В сечении профиль напоминает букву “Т”. Рейки устанавливаются на пол параллельно друг другу таким образом, чтобы их верх находился на том же уровне, что и отметки на стене. Сделать это можно, например, с помощью натянутого шнура или строительного уровня. Крепятся рейки к основанию в нескольких точках по всей длине при помощи раствора. Расстояние

Утепление пенопластом фасада здания – технология, появившаяся у нас относительно недавно, которая сразу же приобрела большую популярность, так как является простой, эффективной и недорогой. Утеплять стены можно на стадии строительства новых домов, а также, что сейчас очень популярно и объективно, и старые строения, стену квартиры многоквартирного дома, тендеры на строительство. Преимущества утепления, на фоне растущих цен на электричество или газ, которые мы используем для обогрева помещения зимой, а также для охлаждения помещения летом, вполне очевидны. В этой статье вы узнаете, как правильно выполнить утепление пенопластом стен, как правильно подобрать материалы, и много других тонкостей при утеплении пенопластом.

Процесс утепления пенопластом состоит из нескольких этапов, каждый из которых должен быть выполнен максимально качественно. От этого зависит конечный результат наших стараний, и как следствие- теплота нашего помещения, чего мы и планируем достичь.

Подготовка поверхности.

Как и при выполнении любого вида отделочных работ, мы должны подготовить поверхность для дальнейшей работы. При необходимости стены выравниваются, очищаются от наплывов раствора, если поверхность окрашена, её нужно обработать химическим либо термическим методом, для придания высокой адгезии с поверхностью. Необходимо, также проверить стену на наличие пустот или отслоения слоя штукатурки, все эти проблемные участки убираем, при необходимости подштукатуриваем. Стену очищаем от пыли и грязи, можно просто струей воды все смыть и загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой, предназначенной для наружных работ.

Приклеивание пенопласта на стены

Для начала мы крепим стартовый профиль, которым выравниваем плоскость по цоколю, он также выполняет функцию удержания первого ряда пенопласта.

Некоторые противники утепления пенопластом рассказывают про то, как мыши делают в нем норы, профиль также не дает возможности грызунам проникнуть в пенопласт, хотя, могу сказать, дома сделанные без стартового профиля, которые я видел, простоявшие не один год, никаких признаков проникновения грызунов не показывали.

Крепить пенопласт нужно специальными сухими смесями, предназначенными для приклеивания пенопласта. Смесь необходимо затворять водой перед самим использованием, перемешивать низкооборотистой дрелью, с насадкой-миксером, до получения однородной массы, дать настояться 5 мин. и затем ещё раз перемешать. Смесь готова к использованию в течение 1,5-2 часов.

Для приклеивания пенопласта на ровную поверхность клей наносят на лист зубчатым шпателем, но это если перепадов на стене нет, или они незначительные – до 5 мм, до 10 мм.

Перепады выравнивают нанесением на пенопласт клея сплошными полосами обычным шпателем (3-4 полосы на лист).

А если перепады более 10 мм, тогда на пенопласт наносят клей в виде точечных маячков по углам листа и в середине, примерно до 9 маячков на лист.

Монтаж листов пенопласта необходимо производить снизу вверх, первые листы, выставляя по стартовому профилю. При монтаже, листы пенопласта следует ложить «кирпичной кладкой», создавая конструкции связку, избегая вертикальных швов, чтобы предотвратить трещины. Каждый лист должен как можно плотнее прилегать к соседнему, зазор между ними должен быть минимальным.

В том случае если зазоры более 2 мм., то это пространство забиваем полоской пенопласта или полиуретановой пеной до забора, а забор своими руками, иначе не избежать так называемого «мостика холода», это когда есть щели между листами пенопласта, через которые холод подходит к стене, и если этих мостиков много, то утепление стен сводится к нулю, поэтому нужно особенно тщательно клеить пенопласт и заделывать все образовавшиеся щели.

После приклейки листа, по нему немного пристукивают рукой или пластиковой теркой, для более прочного сцепления с поверхностью. Перепады и неровности на местах стыков пенопласта устраняются механически, с помощью металлической терки, наждачной бумаги или абразивной сетки.

Крепление пенопласта

при помощи пластиковых дюбелей

После высыхания клеевой смеси, в зависимости от погодных условий, от 1 до 3 суток, производим крепление листов пенопласта термодюбелями (зонтики, парашютики), они должны быть обязательно с пластиковым гвоздиком, который, в отличии от металлического гвоздика, предотвращает появление мостика холода в местах крепления пенопласта. Если использовался полиуретановый клей, крепление пенопласта можно осуществлять через 2 часа.

Далее, сверлим отверстия по углам и в середине листа пенопласта. Бур для перфоратора обычно берут диаметром 10 мм., глубина отверстия в зависимости от поверхности должна быть: кирпич-80-100мм., бетон- 40-70мм., ракушняк- 100-120мм. Очищаем высверленное отверстие от пыли, вставляем термодюбель и вбиваем в него гвоздь, так

Каждому, кто решает обзавестись загородным домом, хочется избежать тех ошибок, которые совершали, решая аналогичную задачу, его друзья и знакомые. О чем необходимо помнить, покупая участок, заказывая проект, выбирая какие материалы использовать при строительстве.

Человек, решивший жить за городом, первым делом должен сформулировать свои желания и прикинуть свои возможности. Не вполне уверенные в своих желаниях покупают уже построенный дом и мирятся с несовершенством окружающего мира. Нетерпеливые заказывают типовой финский сборный дом и остаются вполне довольны, наблюдая за соседями, "по старинке" строящими свое новое жилье. Но уже через год они должны будут гнать чувство зависти к соседям, обустроившим свой дом в соответствии со своим образом жизни.

Наши советы - для людей, которые хотят жить так, как они хотят. Которым удобно жить в доме, сделанным так, как им удобно.

Сейчас 90% заказчиков предпочитают строить дом зимний. Люди устали от города, а собственный дом рядом с Петербургом стоит не дороже расселения коммуналки в центре. Слишком уж активная жизнь, во многом связанная со стрессами, прошла в предыдущее десятилетие, и люди стали больше ценить покой и свежий воздух.

Прошло время кирпичных крепостей за высоким забором. Посмотрели мир, появился вкус, прошли опасения вкладывать деньги в недвижимость на родине - сейчас едешь по пригородам и радуешься: красивые дома в стиле шале Южной Франции сделаны со вкусом рукой хорошего архитектора. На Карельском перешейке или во Всеволожске все больше появляется домов в стиле северного модерна, которые выдают в своих владельцах людей с хорошим вкусом.

Первым делом сформулируйте, чего же вы хотите. Вам нужен зимний коттедж или летнее бунгало, дом должен быть деревянным или кирпичным, хотите вы там жить постоянно или только летом, близко от города или в глуши, рядом с заливом или озером, или вообще в лесу. Эти минимальные требования к участку потом, в процессе обсуждения со строительной фирмой - генеральным подрядчиком и архитектором (которого, как правило, рекомендует генподрядчик) можно будет развить.

Участок выбирать лучше уже с генподрядчиком и архитектором. В этом случае генподрядчик внимательно изучит топографическую карту участка, а архитектор прикинет оформление ландшафта. Проведенная геологоразведка выяснит, какой грунт. На этом основании генподрядчик предлагает модель фундамента и модель дома. Желательно выбирать участок поближе к развитым сетям. Обращайте внимание на наличие воды, электричества (насколько далеко находится силовой кабель), газа, приличной дороги.
Например, в зависимости от того, есть ли подводка газа к вашему участку есть беседка барбекю, учитывается и способ отопления дома. В принципе, можно установить на участке дизельную подстанцию, сделать систему автономного теплоснабжения, прорыть глубокую артезианскую скважину или, если это невозможно, заливать цистерну водой, нанимая в пожарной части красную машину. Но это уж вам решать, а при выборе участка вместе со строительной фирмой обо всех этих треволнениях вы будете знать заранее. Кроме того, архитектор даст свои рекомендации по ландшафту: например, какие деревья можно оставить, а какие нужно убрать.

Немаловажное значение имеют и ваши будущие соседи - если, конечно, проживание рядом с Вороньей слободкой не является творческим состоянием вашей души.

Участок куплен. Надо строиться. Пришло время более детального обсуждения проекта: размер дома, сколько этажей и комнат, наличие зимнего сада, бассейна, сауны, сколько ванных комнат и туалетов, нужна ли бильярдная или тренажерный зал, на сколько машин гараж (встроенный или отдельный), какое отопление (русская печка, котел (на мазуте, на газе, электрический) с батареями, электроотопление - теплые полы, стеклопакеты с обогревом, солнечные батареи, как будет устроена вентиляция, какая у вас будет крыша. В своих фантазиях будьте смелее - ничего невозможного нет. Давно уже в порядке вещей мансардные окна, стеклянные крыши, домашний боулинг, теннисный корт на участке. Отсутствуют все препятствия для самых сумасбродных идей - кроме отсутствия денег, естественно.

Проект - это не только работа дизайнера и архитектора, это и совместная работа с заказчиком, которая длится в течение 3-4 недель. Часто заказчик выбирает проект дома по журналу. У фирм, которые публикуют эти проекты, можно приобрести документацию за $50-500, и по этой проектной документации строительная фирма может вести работы. Но все же гораздо лучше сделать свой проект, привязанный к вашему участку, поскольку ландшафт и геология каждого участка разные.

Если вам сложно определиться в своих желаниях, архитектор сделает 3-4 проекта, из которых вам будет легче выбрать. Но, как правило, опытный архитектор, который внимательно слушает заказчика, делает один проект, в который при совместном обсуждении вносятся некоторые коррективы в ландшафтный дизайн

В какой местности лучше поставить дом?

Жилище лучше всего располагать там, где свободно циркулирует воздух, например, у основания холма с пологими склонами, на достаточно сухой, но не скалистой, не каменистой почве. Если в понравившемся вам районе находятся море и холмы, то размещайте дом фасадом к морю, причем фасад должен быть расположен чуть ниже задней части дома, защищаемой холмами.

Если в данной местности протекает река, то попытайтесь органично вписать строение в естественный ландшафтный дизайн своими руками, не нарушив при этом его фэн-шуй. Это позволит Вам максимально использовать ци для усиления энергетического потенциала дома.

Местность справа от дома должна располагаться чуть ниже, чем местность слева. Водоем или река позади дома ухудшит фэн-шуй участка, создаст избыток инь, поэтому поток воды (естественный или искусственный) должен протекать перед парадным входом. Желательно, чтобы это была река или ручей, их присутствие благоприятно сказывается на качестве грунта, на котором Вы будете строить дом, выращивать растения.

Здания, построенные на месте осушенного болота, свалки бытовых отходов, захоронений или пустоши после пожара, будут находиться под влиянием ша, а не ци.

Выбор гаражных ворот – это ответственное задание. Вы должны четко представлять, как будет выглядеть ваш гараж в конечном итоге. Обычно, во внимание принимаются такие характеристики, как тепло- и звукоизоляция, практичность, долговечность.

Все гаражные ворота делят на следующие типы: распашные механические и автоматические, откатные, рольставни. Установка любого вида может производиться как профессиональными монтажниками, так и самостоятельно. К примеру, сделать откатные ворота своими руками достаточно просто. Эта процедура практически не потребует от вас денежных затрат и серьезных физических усилий.

При монтаже распашных гаражных ворот необходимо проследить за прочностью крепления металлической рамы, на которую посадят петли ворот. Для большей надежности нередко стены гаража дополнительно утолщают: достраивают кирпичные «столбы». Создать прочную и долговечную раму можно с помощью П-образного швеллера, который сваривается газовой или электросваркой на воротном проеме.

Особенность установки распашных ворот состоит в том, что их монтируют на небольшом возвышении над землей. Такой метод препятствует возникновению наледи зимой и позволяет организовать водоотвод от гаража. Также необходимо подготовить откос из армированного бетона, по которому автомобиль будет въезжать и выезжать.

Если ваш выбор остановился на распашных гаражных воротах, не забудьте позаботиться об их утеплении. Это особенно важно, в случае отапливаемого гаража.

Автоматику устанавливают обычно в том случае, если нужно экономно использовать свободное место на участке. Кроме того, возможность дистанционного управления при помощи пульта упростит въезд в гараж.

Металлические ворота для гаража имеют несколько разновидностей, отличающихся дизайном и способом монтажа. Следует отметить, что все они одинаково пригодны для использования в гаражном строительстве. Таким образом, различают следующие типы металлических ворот:

Рулонные, которые являются конструкцией из металлических пластин, настолько узких, что они сворачиваются в виде рулона над верхней частью ворот.
Секционные – это один из наиболее используемых типов ворот. Их составляющие элементы – сэндвич панели шириной 60 см, изготовленные из оцинкованного железа с пенополиуретановым наполнителем.
Сдвижные металлические ворота, позволяющие экономить место внутри гаража. Оычно их изготавливают из цельного листа металла.
Автоматические - подразумевают наличие электропривода, управляющего процессом открытия (закрытия). При возникновении проблем с электрическим питанием автоматику можно отключить и управлять вручную.

Особенностью зеркальной плитки является ее универсальность: этот материал подходит как для оформления стен, так и для декорирования потолочных поверхностей. Толщина потолочной плитки несколько меньше настенной: 2 — 4 мм. Из зеркальных полотен изготавливают только подвесные потолки. Для непосредственной облицовки используют более легкие материалы (в основном пластик). Чтобы зрительно расширить пространство, необходимо выбирать крупную плитку. Чем выше потолки - тем больше должен быть размер плитки. В небольших помещениях (ванна, маленькая прихожая) комбинацией зеркальных потолков со стенами, облицованными тем же материалом вперемежку с непрозрачной плиткой, можно создать эффект воздушности и большого объема. Кроме того, естественное освещение в комнате станет намного ярче из-за многократного отражёния света от зеркальной поверхности. Это позволит сделать светлее комнаты, выходящие на теневую сторону здания.

При покупке плитки необходимо учесть, что некоторое ее количество может разбиться при транспортировке и укладке. Поэтому лучше всего приобретать этот материал с запасом в 5 — 7 % от общего числа элементов.

Обшивать всю поверхность потолка крупными плитами из зеркал не стоит, лучше всего использовать зеркальную плитку в комбинации с панелями под дерево или природный камень. В противном случае помещение может приобрести «холодный», нежилой вид. Следует также иметь в виду, что между полотнищами швы будут намного заметнее, чем между небольшими плитками. К тому же большие листы, закрывающие всю поверхность потолка, нельзя внести в квартиру из-за недостаточной ширины дверных проемов. Большие листы могут лопнуть во время или после укладки, если на потолке будут хотя бы малейшие неровности. Более мелкая плитка не позволит отражению «плавать», что часто случается с крупными полотнищами зеркала. Кроме того, сплошная зеркальная поверхность делает заметными даже малейшие загрязнения, так что от подобного оформления лучше отказаться. И последний минус больших потолочных площадей из зеркала: они вписываются не в каждый интерьер. Классический стиль плохо гармонирует с подобными поверхностями.

Наилучшим решением будет оформление потолка небольшими зеркальными панно из плитки, размеры которой равны параметрам панелей, составляющим основу покрытия. Подобное оформление будет привлекать к себе внимание, при этом помещение сохранит уют и теплоту. Форма зеркальных поверхностей может быть любой: квадраты, ромбы, поперечные и продольные полосы, круги, дуги.

Зеркальные панно хорошо смотрятся в обрамлении из плитки темных теплых цветов. Такое сочетание не делает комнату мрачной и в то же время придает интерьеру оригинальность. Зеркальные потолки гармонируют с обстановкой, в которой много драпировок, а стены или полы оформлены пробкой, обоями или панелями под дерево, плиткой из натурального или столешница из искусственного камня. По форме лучше всего подойдет квадратная плитка. Карниз по периметру потолка также можно выполнить из зеркала. Это зрительно расширит помещение и создаст плавный переход горизонтальной поверхности в вертикальную.

Для декорирования газовых и водопроводных труб можно использовать гипсокартонные короба, оклеенные зеркальной плиткой. Такие конструкции «растворяются» в помещении.

В ванной и кухне не стоит крепить плитку встык: перепады температур и большая влажность вызывают изменение объема панелей. В этом случае плотно прилегающие полотна давят друг на друга, начинают выпирать и трескаться.

Приклеивать зеркальную плитку нужно к ровной поверхности, очищенной от пыли и остатков предыдущей отделки. Перепад высоты между соседними участками не должен составлять более 0,3 см. Если в этом есть необходимость, можно предварительно покрыть потолок антисептиками. Завершающим этапом в подготовке поверхности к укладке плитки является грунтование. Для этого можно использовать как краску или лак, так и специальные составы.

Клеят зеркальную плитку на нейтральный герметик (что значительно сокращает расходы, так как швы затирают этим же материалом) или «жидкие гвозди». Нельзя использовать клей на цементной основе и уксусные герметики, это приведет к разрушению амальгамы. Затирка швов производится через 2 — 4 дня. Эта операция проводится с помощью серого герметика: он не контрастирует с цветом самих зеркальных плиток, кроме того, герметик обладает бактерицидными свойствами, что весьма важно для помещений с повышенной влажностью (ванной, туалета, кухни).

Чтобы предохранить зеркальную поверхность от попадания герметика, периметр плитки оклеивают малярной лентой. Это можно сделать как до укладки, так и после. В последнем случае заклеивают и сами швы, а потом прорезают щели необходимой ширины.

Непосредственно

Асфальтобетонные стяжки

Асфальтобетонные стяжки надо укладывать по звукоизоляционным слоям из следующих материалов: песка или шлака толщиной 60 мм; древесноволокнистых изоляционных и изоляционно-отделочных плит толщиной 25 мм; минераловатных матов, прошитых на бумаге, минераловатных и стекловолокнистых плит на синтетической связке толщиной 40—50 мм; минераловатных матов на синтетической связке и стекловолокнистых матов простеганных толщиной 30—40 мм.

Асфальтобетонную смесь для стяжки изготовляют на заводах, оснащенных специальным технологическим оборудованием. Эту стяжку устраивают из литого асфальтобетона, примерный состав которого по весу следующий: битум марки III 10%, минеральный порошок 27%, песок 63%. Песок следует применять крупный (до 5 мм), отчего смесь получается более прочной и устойчивой. Минеральный порошок применяют для получения более уплотненной массы — асфальтобетона; изготовляют его из известняка, доломита путем размалывания их в мелкий порошок. Повышенная пластичность литого асфальтобетона позволяет уплотнять его вручную.

Устраивать асфальтобетонные стяжки допускается лишь в тех случаях, когда покрытия необходимо выполнять в короткие сроки, когда нет времени для просушивания цементно-песчаных и других стяжек или когда температура воздуха в помещении ниже 0°С.

Перед началом укладки асфальтобетона поверхность основания очищают от загрязнений и мусора, просушивают и грунтуют битумом марки III, разведенным бензином в соотношении 1:1.

Литой асфальтобетон укладывают по маякам полосами шириной не более 2 м и уплотняют деревянными вальками или ручным катком с предварительным разравниванием правилом, передвигаемым по маячным рейкам. Толщину асфальтобетонной стяжки принимают не более 25—30 мм.

Минимальная температура литого асфальтобетона при его укладке должна быть: при температуре воздуха на уровне пола +5° С и выше — в начале укладки + 160° С, в конце укладки +140° С; при температуре от +5° С до — 20° С — в начале укладки +180° С, в конце 4-140° С. Ровность асфальтобетонных стяжек проверяют двухметровой рейкой.

Асфальтобетонные стяжки не выдерживают нагрузок от тяжелой мебели и оборудования и поэтому требуют дополнительного устройства подстилающего слоя из древесноволокнистых плит.

Бетонные стяжки

Бетонные стяжки выполняют из обычного и легкого бетона (керамзитобетона, шлакобетона) на мелком гравии крупностью не более 15 мм марки 200. Легкобетонные стяжки устраивают из цементного раствора с легкими заполнителями (керамзит, шлак, пемза и др.). Для того чтобы получилась ровная, затертая поверхность стяжки, заполнитель должен иметь крупность не более 20 мм. Подбирают состав для теплой легкобетонной стяжки в лаборатории (марки 75, с объемным весом 1110—1400 кг/см2). Процесс укладки бетонных стяжек такой же, как цементно-песчаных.

Цементно-песчаные стяжки устраивают из цементно-песчаного раствора 1:3 (цемент : песок) с пределом прочности на сжатие не менее 100 кгс/см2.

Верх стяжки должен быть ниже отметки чистого пола на толщину покрытия. Эти отметки выносят на стены, с которых при помощи уровня и контрольной рейки переносят на маяки. Маяки делают из стальных дюймовых труб как направляющие для придания ровной поверхности стяжке. Первый ряд маячных труб укладывают на расстоянии 20—30 см от стены, остальные располагают на расстоянии 1,5 — 2 м параллельно первому ряду. Каждый маяк укладывают на небольшие крепежные марки из раствора, втапливая их до необходимой отметки. После того как маяки будут установлены в нужном положении, на марки подсыпают сухой цемент, что способствует быстрому и прочному закреплению маяков. Цементно-песчаную стяжку укладывают полосами между двумя маячными трубами.

Раствор транспортируют к месту укладки механизированным способом при помощи пневмоустановки С-862 или установки конструкции инж. Н. С. Марчукова. Подвижность раствора должна соответствовать осадке стандартного конуса 50 — 60 мм. Во избежание образования усадочных трещин в стяжке более подвижные растворы применять не рекомендуется.

После укладки раствора его разравнивают виброрейкой С-810, которую передвигают по двум маякам двое рабочих. Через сутки после укладки раствора, когда стяжка затвердеет и сможет выдержать вес рабочего (без вмятин от обуви), маяки снимают и проверяют ровность стяжки. Одновременно с помощью двухметрового правила, окованного с одной стороны листовой сталью, срезают бугры и удаляют мелкие неровности, особенно в местах сопряжения с ранее уложенными участками стяжки. Пазы, образовавшиеся после удаления маячных реек, заделывают цементно-песчаным раствором.

Через 1—2 ч, когда раствор в пазах начнет схватываться, всю поверхность стяжки затирают деревянными полутерками или штукатурно-затирочной машиной СО-55А (С-952), добавляя более пластичный раствор. Цементно-песчаную стяжку при наклейке линолеумных и пластикатных покрытий на резино-битумной и масляно-меловой мастиках железнить не рекомендуется. Стяжка должна иметь шероховатую поверхность, что будет способствовать лучшему сцеплению покрытия с основанием. При наклейке линолеума и плиток на кумароно-каучуковой или коллоксилиновой мастиках поверхность стяжки заглаживают металлическими гладилками или заглаживающей машиной СО-64. После заглаживания машиной поверхности стяжек образуется прочная корка.

Во избежание образования трещин и отслоений от основания стяжки на следующий день после устройства стяжки поверхность ее смачивают водой (не реже двух раз в день). Смачивание водой можно заменить покрытием всей поверхности стяжки рубероидом или пергамином. При устройстве стяжки по сплошному слою из звукоизоляционного материала между этим слоем и стяжкой следует предусматривать однослойный гидроизоляционный ковер из толя или пергамина. По засыпке из песка или шлака гидроизоляцию - не устраивают.

Цементно-песчаные стяжки можно выполнять и наливным способом из раствора жидкой консистенции, соответствующей осадке стандартного конуса на 80 — 110 мм.Раствор к месту укладки подают растворонасосами. Наливные стяжки следует выполнять по слою из сыпучих звукоизоляционных материалов (песок, шлак). Во избежание растрескивания стяжки устройство такого слоя с прокладкой сверху из пергамина или толя не разрешается. При устройстве наливных стяжек цементно-песчаный раствор следует разравнивать правилом, передвигаемым по инвентарным металлическим трубам-маякам. Образовавшиеся трещины на поверхности стяжки заделывают цементным раствором.

Огнезащитная обработка — это мероприятия, защищающие деревянные конструкции от воздействия огня. К ним относятся оштукатуривание, пропитка антипиренами и огнезащитная окраска.

Оштукатуривание. Обыкновенная или декоративная штукатурка, наносимая на поверхность «мокрым» способом, является хорошим огнезащитным покрытием. Этот способ применим для деревянных стен, колонн, перегородок, перекрытий и др. Как уже указывалось выше, оштукатуренные деревянные конструкции относятся к группе трудносгораемых конструкций, и их предел огнестойкости нормируется.

Сухая штукатурка (асбоцементные или гипсолитовые листы) по своим огнезащитным качествам уступает обыкновенной штукатурке, так как здесь имеют место неплотности сопряжений отдельных листов (по швам), через которые огонь может проникать до древесины. Кроме того, прогибы или выпуклости листов создают опасные в пожарном отношении пустоты (полости), которые способствуют распространению огня при пожаре.

Антипирены. Сущность огнезащитного действия антипирена (огнезащитного химического состава, огнезащита для дерева) заключается в следующем. Под влиянием огня или высоких температур антипирен плавится, образуя глазурь (пленку), которая покрывает поверхность деревянной конструкции и таким образом защищает ее от доступа кислорода воздуха. В других случаях антипирен разлагается, образуя инертные (негорючие) пары или газы, или, плавясь и разлагаясь, поглощает из окружающей среды (из воздуха и древесины) большое количество тепла.

Одним из наилучших антипиренов является диаммоний фосфат (NH4)2HPO4 (аммоний фосфорнокислый двузамещенный), который при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной глазурью, и негорючий газ — аммиак. Диаммоний фосфат обычно применяется в смеси с сульфатом аммония (аммонием сернокислым) (NH4)2SO4. Хорошим антипиреном является также смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры и борной кислоты (в соотношении 1:1).

Антипирены вводятся в древесину пропиткой (в автоклавах) или в горяче-холодных ваннах, а также при поверхностной обработке путем нанесения кистью или краскопультом.

Для комбинированной защиты деревянных конструкций от огня и гниения в антипирены должны добавляться антисептики (например, фтористый натрий), не снижающие огнезащитных свойств антипиренов.

При пропитке под давлением поглощение сухой соли антипирена должно составлять 75 кг на 1 м3 древесины. Следует иметь в виду, что при этом влажность древесины, поступающей в пропитку, не должна превышать 25%, а температура раствора должна быть 60—80° С.

Открытые деревянные сооружения (деревянные мосты и др.) должны быть пропитаны антипиренами с расчетом, чтобы поглощение составило 50 кг сухой соли на 1 м3 древесины и с последующим покрытием атмосфероустойчивой огнезащитной краской. Следует учитывать, что прочностные показатели пропитанной древесины снижаются в среднем на 10%.

Поверхностная обработка антипиреном кистью или краскопультом с расходом сухой соли не менее 100 г на 1 м2 поверхности обычно применяется для защиты деревянных стропил, ферм, арок, прогонов в каменных зданиях высотой в три этажа и более, в каменных и деревянных производственных и сельскохозяйственных зданиях (без учета этажности), предназначенных для скота, ценного оборудования и материалов, а также в деревянных одно- и двухэтажных общественных зданиях.

Примечание. В этих случаях допустима защита деревянных конструкций также и огнезащитными красками.

Следует иметь в виду, что упомянутые антипирены являются неводостойкими соединениями, поэтому для защиты их от выщелачивания пропитанные деревянные конструкции во влажных условиях эксплуатации следует покрывать атмосферостойкими или влагостойкими огнезащитными красками.

Огнезащитные краски. Огнезащитные краски — это растворы, наносимые на поверхность деревянных конструкций кистью, краскопультом или гидропультом. Раствор в зависимости от консистенции и толщины наносимого слоя может называться краской или обмазкой.

Химические составы огнезащитных красок весьма разнообразны. Ниже приводятся те из них, которые хорошо оправдали себя в лабораторных и эксплуатационных условиях.

При применении огнезащитных красок следует учитывать следующие требования:

- древесина конструкций должна иметь влажность W абс не выше 20%;

- температура окружающего воздуха должна быть не ниже 10°С;

- относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 70%.

Кроме того, при выборе огнезащитных красок следует иметь в виду, что для огнезащиты открытых деревянных сооружений

Опыт показывает, что в большинстве случаев деревянные конструкции зданий и сооружений выходят из строя не вследствие их естественного износа, а в результате гниения и разрушения древоточцами и огнем.

Советский Союз обладает огромным фондом деревянных конструкций, зданий и сооружений, который непрерывно пополняется. Однако в результате недостаточной защиты древесины на восстановительный ремонт этого фонда по всему Советскому Союзу ежегодно расходуется, по данным Центрального научно-исследовательского института механической обработки древесины (ЦНИИМОД), более 1 млрд. руб., что соответствует ежегодному расходу древесины общим объемом приблизительно 35 млн. м3, или почти 20% заготавливаемого для строительства леса. Если при этом учесть, что выход деловой древесины с 1 га леса в среднем составляет 120 л3, то можно подсчитать, что на восстановительный ремонт деревянных конструкций, зданий и сооружений ежегодно вырубается около 300 тыс. га леса (в основном хвойных деревьев в возрасте 60—120 лет).

Такой непродуктивный расход древесных материалов, конечно, недопустим. Чем же объяснить, что такое огромное количество древесины ежегодно разрушается в процессе эксплуатации?

Основных причин две — ошибки, допущенные в проектировании и строительстве, и недостаточная химическая защита строительных конструкций.

Таким образом, вопрос о долговечности деревянных конструкций, зданий и сооружений не только не перестал быть актуальным, а, наоборот, приобрел особенно важное народнохозяйственное значение и требует радикального решения.

Современной наукой и техникой достигнуты большие успехи в деле защиты деревянных конструкций от разрушающих факторов. Многие конструктивные и химические защитные мероприятия хорошо оправдывают себя на практике, но есть еще и немало нерешенных вопросов.

Рубка леса для строительства производилась, как правило, в зимние месяцы (в декабре, январе или феврале), поскольку зимой древесина содержит наименьшее количество воды (клеточного сока) и в это время года в лесу нет летающих древоточцев (жуков), поражающих древесину червоточиной. Заготовленная и вывезенная из леса древесина подвергалась дли тельной сушке, а затем обрабатывалась. Этот народный способ заготовки леса для строительства следует признать положительным.

Защита деревянных конструкций от гниения. Приемы защиты в народном зодчестве

Как объяснить длительную сохранность многих деревянных сооружений, построенных зодчими разных стран и народов? Как объяснить, что сооружения, простоявшие многие века, не поражены ни гниением, ни червоточиной?

Народные зодчие на всех этапах развития строительства стремились обеспечить долговечность возводимых деревянных сооружений. Они знали, что основной причиной разрушения является гниение, возникающее при увлажнении конструкций в естественных условиях. Поэтому для защиты деревянных сооружений народные зодчие применяли целый комплекс специфических конструктивных мероприятий.

Выбор земельных участков под застройку уже издавна проводился с учетом рельефа местности: для сооружений выбирались более сухие возвышенные места с хорошим естественным водоотводом, например: «селе» в Ливонии, «гривы» в Верхнем Поволжье, «сельги» в северных областях европейской части РСФСР, «паугури» в Латвии и т. д.

Древесные породы для строительства выбирались с учетом требований долговечности. Применяли, как правило, наиболее гнилоустойчивые породы деревьев, например: сосну и дуб (в русском, латышском, немецком и финском зодчестве), пихту и ясень (в Закарпатской Украине), лиственницу (в Швейцарии), каштан (в Грузии), можжевельник (в Армении), кипарис (в Японии) и др. При этом выбирались деревья больших размеров (до 90 см в диаметре, например, в русском и японском народном зодчестве), так как в стволах больших диаметров в процентном отношении содержится больше ядровой древесины, являющейся более грибоустойчивой по сравнению с заболонью.

Ориентации здании по странам света уже в древности придавали большое значение. Так, например, в Китае в период династии Сун (960—1278 гг.) религиозным ритуалом предписывалось ориентировать здания по принципу «фэн — шуй» (вете — вода), т. е. располагать торец здания в сторону господствующих влажных восточных ветров, а продольный (главный) фасад — к югу. Подобное правило издавна существовало в Грузии (о нем говорится во врачебной книге XVI в. Иадыгара Дауди-Давида), в РСФСР, а также во многих странах. Такая ориентация зданий способствовала наилучшей инсоляции, а следовательно, созданию наиболее благоприятного осушающего режима деревянных конструкций.

Фундаменты под деревянные здания должны были устранять влияние (воздействие) грунтовой влаги на деревянные стены. Для этой цели широко практиковался «отрыв» всего здания от поверхности земли.

Под зданием устраивалось открытое, хорошо проветриваемое подполье путем опирания нижних венцов стен:

Самым эффективным способом поменять в квартире все, причем без грязи и за короткое время - это применение декоративных отделочных панелей. На российском рынке они появились совсем недавно, а сейчас этим прогрессивным материалом оформляют и офисы, и квартиры.

Наборные реечные панели. Внешне они напоминают вагонку и крепятся к стене при помощи кляммеров и крепежных скоб. Их параметры: длина 0,9 - 3 метра, ширина 13,5 - 30 см, толщина 8 - 12 мм. У каждой панели сбоку - шип и паз, при помощи которых они соединяются друг с другом. Цена таких панелей колеблется от 3 до 20 $/кв.м.

Наборные плиточные панели. Крепление такое же, как и у реечных панелей, хотя выглядят по-другому: это плитки квадратной формы. Такие панели хороши тем, что ими можно выложить на стене мозаику разной комбинации, с разным рисунком и текстурой. К самымотносятся панели по цене от 5 до 50 $/кв.м и с размерами от 30х30 см до 98х98см.

Листовые панели. Они похожи на кусок фанеры, на котором нанесен рисунок.гвоздями и клеем прикрепляются к стене илина обрешетку. Стыки закрываются пластиковыми рейками или заделываются герметиком. Эти панели намного больше наборных. Их габариты: 1,22х2,44 м, толщина от 3 до 6 мм.

Материал

Отделочные панели изготавливаются из натурального дерева, ДСП - древесностружечной плиты, ДВП - древесноволокнистой плиты, ПВХ - поливинилхлорида, или проще - пластика.

ДСП представляет собой древесную стружку, склеенную формальдегидными смолами или лигнином - натуральным веществом в составе древесины, и спрессованную под высоким давлением. ДСП - материал, который легко крошится, к тому же,воды, поэтому во влажных помещениях такие панели крепить нельзя. И балкон отделывать ими тоже нельзя - раскрошатся, не выдержав перепадов температуры.

Панели из ДВП тоже имеют древесную основу. Только изготавливаются они по-другому: разбивают древесные стружки на волокна, увлажняют и прессуют. Готовые плиты обрезают до необходимого размера, а затем наносят на них декоративное покрытие. Материал, по сравнению с ДСП, более экологически чистый, но горит, так же хорошо, как и ДСП< при температуре +250 гр С > Но, в отличие от ДСП, эти панели не боятся влажных помещений, ими можно отделывать ванные комнаты.

ПВХ относится к универсальным полимерам, из которых изготавливают бутылки для питьевой воды, водопроводные трубы и одноразовые шприцы. Процесс изготовления панелей из ПВХ происходит так: сначала замешивается пластиковое, затем его помещают в специальную машину, т.н. экструдер. Когда из нее выходят пластиковые, длинные, то нарезаются по 2,5 - 6 м., брак убирается, а отобранные панели красятся органическими красителями, рисунок наносится методом печати. Эти панели намного легче деревянных. На их поверхности нет пор, в которых - могутмикробы, благодаря чему они разрешены к применению в жилых помещениях.

Внешний вид

Декоративный облик панелям придает внешняя оболочка при помощи покрытия, нанесенного на основу и создающего многообразие расцветок и фактур. Самый распространенный вид покрытий – ламинат. Это такая пленка с имитацией текстур различных пород дерева: сосны, дуба, вишни и т.д., или камня: гранита, мрамора и т.д., а также смелых фантазийных расцветок. Пленка устойчива к выцветанию, к влаге, не боится грязи, хлорки и механических повреждений. Она может быть и матовой, и глянцевой.

Панели бывают фанерованные, то есть покрытые шпоном, представляющим собой тонюсенький слой дерева, приклеенный к ДВП или ДСП методом. Шпоновые панели дороже, чем ламинированные, ведь дерево – материал натуральный. Соответственно и помещение, отделанное ими, смотрится солиднее.

Декоративные панели бывают с ровной гладкой поверхностью и с тиснением. Такие панели часто делают. Существуют панели, что их вообще легко спутать с обоями.

Крепление

Листовые панели в помещениях с небольшой влажностью приклеиваются прямо к стене нейтральным силиконовым или акриловым клеем. Стена должна быть сухой и ровной. Если стены кривые, то панели лучше крепить к обрешетке шурупами с плоскими шляпками, гвоздями, строительным стиплером. Обрешетка- это деревянные брусочки, привинченные к стене на расстоянии до 50 см друг от друга. Удобство в том, что выравнивать стены заранее не надо. Для ванной, где крепится душ, лучше подходят ПВХ, либо влагостойкие ДВП панели.

Существуют целые программы отделки жилья, которые кроме панелей содержит разные декоративные вставки, к примеру, зеркальные или галогеновые светильники. Неожиданное сочетание различных по цвету и фактуре панелей придает неповторимую индивидуальность любому помещению.

Общие положения. В столярном изделии все соединяемые детали несут ту или иную нагрузку. Чем больше нагрузка, тем прочнее должно быть соединение, поэтому, прежде чем выбрать тип соединения, следует внимательно продумать, какие силы и в каком направлении действуют на тот или иной узел предмета. Силы эти могут быть четырех видов - сжатия, изгиба, сдвига и скручивания. Как уже было сказано, дерево хорошо сопротивляется сжатию, изгибу, но плохо противостоит раскалыванию и расщеплению. Поэтому наибольшее внимание следует обращать на прочность тех узлов, в работе которых возможно возникновений расщепляющих сил, особенно скручивания.
Так как соединения обычно бывают на клею, то чем больше нагрузка, тем больше должна быть площадь клеевого шва. В тех случаях, когда площади клеевого шва не хватает, вводят дополнительные упрочняющие детали: косяки, бобышки, металлические скрепы разного рода, стяжки, шканты. Так как застывший клей хрупок, при ударах он может расколоться и соединение разрушится. Поэтому следует защищать клеевой слой как можно большим амортизирующим слоем дерева, уводя клеевой шов в глубь от наружной поверхности детали, которая может испытывать сильные удары (несимметричное размещение шипа).
В обычных соединениях <a href="http://www.stroymart.com.ua/ru/catalog/str648">столярный клей</a>, как правило, имеет несколько меньшую прочность, чем цельное дерево, и при чрезмерных нагрузках соединение разрушается по слою клея. Силы скалывания будут тем больше, чем длиннее плечо рычага, т. е. чем дальше от соединения будет приложена сила. Чтобы уменьшить их, уменьшают свободную длину детали вводя промежуточные крепления (например проножки в столах и стульях).
Современные клеи К-17, эпоксидный, ПВА, ВИАМБ дают шов более прочный, чем прочность древесины и скалывание происходит по дереву. В этом случае разрушение детали будет большим, чем при использовании столярного клея, и это необходимо также учитывать при выборе соединения.
Конструктивные рабочие соединения столярных деталей представляют собой врезку одной детали в другую непосредственно (угол рамы) либо через промежуточный элемент (рейку), вставной шип, шкант. Неконструктивные соединения представляют собой простое примыкание одной детали к другой (декоративная рамка на плоскости основы).
Приемов соединения в столярном деле немного.
При непосредственной вырезке деталей соединяемые плоскости обрабатывают вырезами так, чтобы гребень или выступ одной детали вошел в выемку или паз другой. При использовании промежуточного вставного элемента сопрягаемые плоскости обеих деталей делают одинаковыми, с одинаковыми вырезами и углублениями.
Первый тип соединения прочнее, естественнее для деревянной конструкции и понятнее в своей конструктивной работе, но более трудоемок и требует высокого мастерства использования. Такие соединения характерны для народной мебели и лучших образцов мебели прошлых времен.
Второй тип соединения позволяет использовать более простые приемы работы. Как правило, этот тип соединений менее надежен и применяется в неответственных конструктивных узлах с небольшой нагрузкой (например, в рамах небольших картин), а также в тех местах, где устройство непосредственного соединения затруднительно по причине сложности формы детали, например при соединении профилированных элементов.
Сущность столярного соединения заключается в его жесткости, обеспечивающей противодействие усилиям выламывания и выдергивания. Поэтому тип и размер соединения выбирают в зависимости от характера возможных нагрузок на узел изделия или его деталь. Так, боковые стенки ящика с передней соединяются обычно шипом "ласточкин хвост", а задние стенки — прямым многорядным ящичным шипом. Дверка шкафа держится на одной стороне на петлях, <a href="http://www.stroymart.com.ua/ru/catalog/str523">шкафы купе киев</a>. Под действием силы тяжести (это основная постоянная нагрузка) она в свободной висячей части старается опуститься вниз. Поэтому шипы в углах должны быть широкими; при тяжелой дверке — двойными. Выбранное соединение повлияет и на размер сечения обвязок. Чем дальше от соединения свободный незакрепленный конец детали, могущий подвергаться нагрузке, тем шире и прочнее должен быть шип. Так, ножки столов и стульев, не имеющие внизу проножек или крестовин, вверху должны быть связаны шипом с более широкими царгами, чем те, у которых такие проножки есть, и т. п.
Соединять детали в <a href="http://www.stroymart.com.ua/ru/catalog/str228">столярном изделии</a> следует так, чтобы были понятны конструкция вещи и работа отдельных элементов под нагрузкой. Человек, приобретая вещь, сделанную столяром, должен ей доверять при эксплуатации. Выбор соединения неразделим с грамотным выбором направления волокон древесины, сечения детали, исходя из ее работы под нагрузкой. Поэтому детали изделий, работающих на изгиб (например, царги), следует ставить на ребро. Ножки, работающие одинаково во всех направлениях, должны быть

Инструмент столяра — предмет его неустанной заботы и гордости. Но набору инструмента, по его состоянию и внешнему виду можно судить и о мастере. Наверное нет нужды доказывать, что плохим инструментом нельзя прилично сделать работу даже и при хороших руках,, в то время, как хороший инструмент выручает и не очень опытного мастера. С ним легче приобретаются навыки в работе, приятнее и сам процесс. Если же, к примеру, после каждого прохода рубанка приходится выковыривать набившуюся стружку, то при самой большой охоте работа быстро надоедает, становится в тягость. Мастера предъявляют к своему инструменту целый ряд общих требований: инструмент для столярки должен быть удобным в обращении, легким на ходу, прочным и максимально работоспособным что бы сделать хотя бы вагонку. Это означает, что рукоятки должны быть пригнаны по руке, не наминать мозолей. Размеры инструмента должны обеспечивать наилучший рабочий ход в соответствии с размерами детали, обрабатываемой этим инструментом. Легкость работы обеспечивается подбором материала скользящих плоскостей (граб, клен), обработкой режущих кромок так и получается деревянная вагонка, разводом зубьев. Прочность зависит от насадки, выбора материала для рукояток и станков (бук, береза), точности зажимающих клиньев. Работоспособность связана с качеством режущего металла. Немалое значение имеет и внешний вид инструмента. Цветные жилки в колодках, полированные и лакированные колодки и ручки, фигурные ручки у фуганков, хромированные стамески — все это не просто украшает инструмент, а создает хорошее настроение, делает более приятной работу. Например, мастера в старину изготовляли рубаночные колодки в виде фигуры льва. Среди мастеров распространено небезосновательное мнение, что мастерством овладел тот, кто сам может сделать и наладить инструмент. Это верно, но все же самому весь инструмент изготовлять нет необходимости, так как промышленность выпускает различный инструмент вполне удовлетворительного качества. Так, хороши металлические рубанки Сестрорецкого инструментального завода им. Воскова, прекрасные стамески изготовляет Ленинградский экскаваторный завод и т. д. Деревянный инструмент пока оставляет желать лучшего, но следует заметить, что та подгонка и наладка деревянного инструмента, которая должна быть сделана для успешной работы, увеличила бы его стоимость в три раза. А инструмент у нас исключительно дешев. Наладка же — обязательное условие успешной работали как бы ни были хороши купленные в магазине рубанок или пила, все равно следует точить их, прилаживать по руке, разводить зубья, "строгать" полотно. Таким образом, мастер должен знать основные требования к инструменту, уметь его выбрать при покупке, учесть эти требования при его изготовлении и наладке. На количество инструмента — его набор — существуют две точки зрения. Одни считают, что, имея определенное число инструментов, для выполнения нестандартных операций следует наладить какой-либо инструмент из этого набора. (В частности, этот взгляд оправдывает необходимость универсального инструмента, пригодного для многих операций.) Другие придерживаются мнения, что для нестандартных операций следует изготовлять каждый раз свой инструмент. Это с одной стороны увеличит его набор, а с другой - сделает работу чище, так как инструмент будет специально приспособлен для заданной цели. Например, маленькую деталь можно обработать обычным инструментом, а можно для этой цели применить специальный инструмент малого размера (рубанок, долото). В первом случае работа будет затруднена тем, что деталь из-под инструмента не видна и придется делать дополнительные направляющие приспособления, чтобы не перестрогать. Во втором случае обработка детали представляет собой обычный процесс в уменьшенном виде. Уменьшение усилий гарантирует деталь от поломки и т. п. Представляется, что вторая точка зрения более правильная. При покупке инструмента следует обращать внимание на соответствие его Государственному стандарту (ГОСТ). Если на инструменте имеется штамп соответствия ГОСТ, то это означает его пригодность для профессиональной работы. Инструменты, сделанные в соответствии с ТУ или МРТУ (техническими условиями), - любительского типа и по качеству несколько хуже. Первый инструмент немного дороже.

Помимо досок и брусков в столярном деле используют тонкие машинные срезки древесины ценных пород, называемые шпоном. Шпон применяют для облицовки крупных деталей, так как выполнять их из цельного дерева и дорого и трудно из-за часто встречающихся у таких пород свилеватости, косослоя и хрупкости.

Шпон для облицовки бывает трех видов - пиленый, строганый и лущеный. Пиленый шпон, наиболее толстый (от 1 до 12 мм), получают, распиливая кусок дерева на тонкие дощечки. Так, кап или комель режут на дощечки толщиной 4-6 мм. Обычно такой шпон изготовляет сам столяр. Строганый шпон получают путем резания бруса - ванчеса - специальными ножами, причем, размер получаемого шпона равен ширине бруса. В зависимости от направления резания получается шпон либо радиальный, либо тангентальный, либо средний между ними. Чем более тонки и кривы деревья, из которых делается шпон, тем меньше размеры кусков. Так, ширина шпона карельской березы всего 30-50 мм. Ширина строганого шпона - от 120 до 80 мм, толщина от 0,6 до 1,5 мм. Лицевой считается более гладкая поверхность, что легко определить в косом свете.

Строганый шпон складывают по порядку срезания листов, чтобы потом можно было бы подобрать рисунок текстуры офанерованной плоскости (например симметричный).

Лущеный шпон срезается вкруговую по спирали с цилиндрического полена — чурака — и ширина его значительно больше чем у строганного. Лущеный шпон получают из дешевых, весьма распространенных пород. Он имеет малоинтересную структуру, так как наиболее выразительный разрез — радиальный здесь невозможен.

Фанера. Клееную фанеру, часто применяемую для заполнения рамок в столярных изделиях, склеивают из трех и более нечетных слоев лущеного шпона. Если лицевая поверхность фанеры оклеена строганым шпоном, то такая фанера называется облицовочной. Облицовка может быть выполнена и с двух сторон. Если высокосортную березовую фанеру окрасить, а затем покрыть нитролаком под давлением, то получится лакированная фанера, очень прочная и водостойкая.

Обычная фанера может быть покрыта пленкой, имитирующей текстуру ценных пород древесины с последующей запрессовкой между стальными полированными листами. Такая фанера называется бакелитовой.

Все эти виды фанеры применяются промышленностью, но в столярной практике неинтересны и обесценивают как изделие, так и работу. Применять ее следует лишь при больших объемах работ, например, при устройстве шкафных перегородок, панелей и т. п.

Современная мебель, так называемая щитовая, выполняется из плит, представляющих собой щит, склеенный из узких реек и облицованный с двух сторон шпоном. Это столярная плита (щит). В лучших по качеству плитах рейки склеены без промежутков. Если рейки с прозором (для экономии), то торцы такой плиты должны быть заделаны. Столярную плиту (щит) можно готовить и самому с помощью станка, обеспечивающего равную толщину реек. Столярную плиту обычно отделывают (облицовывают) строганым шпоном с одной или двух сторон.

Похожа на столярную плиту мебельная древесностружечная плита (ДСП), состоящая из склеенной специальным составом стружки и отшлифованная с двух сторон. Облицованная затем шпоном, такая плита наиболее часто применяется для изготовления мебели как у нас, так и за рубежом. Но материал этот значительно хуже столярной плиты: мебельная ДСП требует заделки кромок; в ней не держатся гвозди и шурупы; в нее нельзя врезать обычные замки и петли; она быстро тупит инструмент. Качественной столярной работы с этим материалом в домашних условиях не выполнишь. Строительная ДСП с шершавой поверхностью для столярного дела непригодна.

Основным сырьем для производства керамических материалов и изделий являются глины. Глинами называют рыхлые осадочные горные породы, сложенные различными глинистыми минералами (каолинитом, гидрослюдой, пудра алюминиевая ПАП-2, монтмориллонитом и др.). Глинистые минералы образуют с водой пластичное тесто, которое при высыхании сохраняет приданную ему форму, а после обжига приобретает свойства камня.

Для изготовления керамических плиток, предназначенных для внутренней облицовки стен даже если там была фасадная штукатурка, используют глины огнеупорные, тугоплавкие, реже легкоплавкие, средне- или умереннопластичные, с низким и средним содержанием крупных и средних железистых минералов, гипса и органических остатков.

В производстве керамических плиток для полов применяют глины тугоплавкие или огнеупорные, средне- или умереннопластичные, с низким содержанием крупных и средних включений железистых минералов, гипса и органических остатков, сильно- или среднеспекающиеся, низкотемпературного спекания, с низким или средним содержанием свободного кремнезема и водорастворимых солей.

Для улучшения технологических свойств глины, а также придания готовым изделиям определенных физико-механических свойств в глиняную смесь вводят добавки.
Керамические глазурованные плитки для внутренней облицовки стен (ГОСТ 6141—82) изготовляют из глин с добавками (или без них) с последующим обжигом. В зависимости от показателей внешнего вида лицевой поверхности плитки подразделяют на три сорта— 1-й, 2-й и 3-й.

Форма плиток — квадратная, прямоугольная или фигурная. Размеры плиток квадратной формы — 200X200; 150X150; 100X100 мм; прямоугольной —200X150, 200Х1000; 150Х100; 150x75; 150X25 мм; фасонных карнизных— 150x50; 150X150 мм; фасонных плинтусных— 150X80; 150X50; 150X150 мм и др.

Квадратные и прямоугольные плитки выполняют без завала или с завалом одной или нескольких сторон.

Лицевая поверхность плиток может быть гладкой или рифленой, а боковые грани — без завала или с завалом одной, двух, трех и четырех сторон. На лицевой поверхности плиток имеются рифления высотой не более 0,3 мм.

Плитки выпускают белые, цветные (одноцветные) и декорированные различными методами: сериографии, набрызгивания (мраморовидные), глазурования. Плитки всех сортов должны быть одного оттенка без трещин и волнистостей. Водопоглощение плиток не должно превышать 16%, средний предел прочности при изгибе не менее 12 МПа, а минимальный — не менее 8 МПа. Плитки должны быть термически стойкими без цека (поверхностных волосных трещин) на глазурованной поверхности или разрушения черепка при нагревании и охлаждении. Они должны выдерживать без появления дефектов перепады температур от 125 до 10—20 °С.

К стенам глазурованные плитки крепят цементным раствором, битумными и водостойкими синтетическими мастиками.