(Ремонт лестниц – стандартная операция, позволяющая восстановить конструкцию и продлить срок службы лестницы)

Устройство пола из стяжки по бетону

Стальная винтовая лестница. Эта прочная и компактная винтовая лестница, как и другие модели лестниц, выпускается в виде комплекта для самостоятельной сборки. Обычно в состав такого комплекта входят: центральный стержень, ступени, которые надеваются на него сверху, стойки перил и отдельно перила в комплекте с полной инструкцией по сборке, а также с набором болтов и других необходимых крепежных элементов. Выпускаются также лестницы более сложной конструкции из дерева, стали и других материалов.

«Сделать хорошую лестницу — сложная архитектурная задача», — писал в 1624 году английский поэт, архитектор и дипломат сэр Генри Уоттон в своей работе «Элементы архитектуры». Он дал всем строителям лестниц несколько мудрых советов, рекомендуя «всегда хорошо освещать лестницу, чтобы никто не мог случайно упасть или споткнуться», оставлять достаточно места над головой, «чтобы поднимающемуся по ней человеку хватало воздуха», и подчеркивал огромное значение широких ступеней и небольшого уклона, «Как сшить шторы или так как ноги наши сильнее устают при подъеме, чем при спуске».

Заботы сэра Генри разделяют и современные архитекторы - и не без причины. На лестницах происходит больше несчастных случаев, чем на скользких полах в банях и ванных комнатах. Чаще всего люди получают травмы из-за дефектов ступеней, большой крутизны лестниц и отсутствия перил. Поэтому безопасность лестниц при их изготовлении и эксплуатации зависит прежде всего от ступеней, уклона и перил. Скользкая ступень - опасная ступень. Для увеличения трения не натирайте ступени мастикой. Вместо этого настелите на ступени ковровое покрытие или покройте их абразивной краской. Если по лестнице ходит слабый человек, можно посоветовать установить резиновое покрытие ступеней. Вторым дефектом ступеней является их малая ширина. При спуске по лестнице многие взрослые люди ставят ногу так, что носок свисает над закругленной передней частью проступи (горизонтальной частью ступени; вертикальная часть называется подступенком). Если проступь имеет ширину 250 мм или более, носок свисает слабо и ступень можно считать безопасной. Однако чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. В хорошо сконструированной лестнице каждая проступь выступает примерно на 25 мм над нижней проступью, при этом достигается увеличение ширины ступени без увеличения места, занимаемого лестницей в плане.

Строительные нормы и правила допускают крутизну или уклон лестничного марша не более 42 градусов; при таком угле опасность падения спускающегося человека невелика. При ширине проступи 250 мм и 25-миллиметровом нависании ее над нижней проступью перепад высот между соседними проступями позволяет получить удобный уклон. Более того, высота каждой ступени должна быть строго одинаковой; неодинаковая высота ступеней является причиной многих травм, полученных на лестницах. Причинами травм являются отсутствие или ненадлежащие установка и крепление перил. Перила устанавливаются на вполне определенном месте. Они должны находиться на высоте от 840 мм до 1 м над краем проступи и должны быть достаточно узкими, чтобы их можно было крепко обхватить ладонью. Прочность ограждения лестничного марша должна быть такой, чтобы оно могло выдержать вес падающего взрослого человека. Расстояние между стойками перил должно быть не более 100 мм, чтобы между ними не мог пройти ребенок.

Необходимо учитывать и другие опасности, которые могут быть обусловлены недостатками конструкции лестницы: слишком узкие лестничные марши, по которым не могут разминуться два человека; двери, которые открываются на ступеньки, а не на лестничную площадку; плохое освещение. И не должно быть очень длинных лестниц без промежуточных лестничных площадок, на которых, как писал сэр Генри, «можно остановиться и перевести дух».

Сложные конструкции, простые в ремонте

Конструкция лестницы достаточно сложна, и для ее изготовления недостаточно только пилы, молотка и гвоздей. В ней используются более элегантные и прочные типы соединений элементов конструкции, а также более прочные материалы по сравнению с устройством полов. Поэтому правильно устроенная лестница вряд ли может представить серьезную проблему. Если лестница провисла или расшаталась, или кажется небезопасной, причина, возможно, кроется в прогибе пола под опорной стойкой перил в начале лестничного марша или на лестничной площадке, которая плохо укреплена и в результате расшатываются соединения деталей лестницы. При выравнивании пола с помощью домкратных стоек могут оказаться устраненными и проблемы лестниц, однако если повреждения велики (или вы считаете, что

Читать далее...

Ремонт полов, покрытых упругими материалами, и уход за ними
Наибольшей устойчивостью к износу обладают полы с твердым покрытием - мраморными и керамическими плитками, а также полы из бетона и цементно-песчаного раствора. Они также и наиболее хрупкие. Все они могут потрескаться при падении на пол тяжелого предмета. При неустойчивом основании такие полы могут потрескаться в результате нормального сжатия и растяжения конструкций дома. В результате таких невидимых, но постоянно имеющихся напряжений плитки отстают от пола и разрушаются.. Где взять проекты домов бесплатно?  Бетон или стяжка при таких напряжениях трескаются и раскалываются. Потрескавшийся плиточный пол всегда свидетельствует о проблемах находящихся под ним строительных конструкций. Возможно, вам придется заменить весь пол, сняв все старые плитки, исправив провисания и положив новые плитки. Однако если вы заметили трещины только в нескольких плитках, их можно просто заменить, приклеив новые взамен старых. Ниже показаны профессиональные методы замены испорченной плитки на полу, покрытом керамической плиткой, возле установочного оборудования или трубы; мраморные плитки заменяются аналогично.

После установки всех плиток и высыхания клея необходимо заполнить стыки специальным декоративным раствором, который не пропускает грязь и влагу под плитки. В продаже имеются специальные водостойкие сухие растворы для полов в кухнях и ванных комнатах. Эти растворы бывают разных цветов, и вы можете подобрать нужный цвет или заменить раствор на всех стыках новым, в результате чего старый плиточный пол будет выглядеть как новый. Смешивание и нанесение раствора производятся в соответствии с приложенной к нему инструкцией. В последнее время разработаны новые материалы, которые, как и в случае с полами из упругих плиток, позволяют легко исправлять повреждения в бетонных полах и полах, покрытых твердыми плитками. Трещины шириной до 3 мм можно заполнить жидким цементным тестом (смесью цемента с водой) или специальным составом для ремонта. Этот же состав можно использовать для ремонта более широких трещин. При более обширных повреждениях для ремонта используют бетон.

Раньше даже опытные строители не могли гарантировать качества большой бетонной заплаты. Сухой бетон вокруг заплаты поглощал воду из вновь уложенного бетона, в результате чего ослаблялась связь нового материала со старым. Заплата трескалась, потому что она не могла набрать нормальную прочность без воды. Однако новые клеящие вещества, такие, как поливинилацетат (ПВА) или латекс из бутадиенстирола, нанесенные на края старого бетона до наложения заплаты, предотвращают потери воды и сохраняют пластичность уложенного бетона. При ремонте бетонной плиты с необработанной поверхностью, необходимо уложить металлическую арматуру до укладки бетона. Пол из стяжки ремонтируют аналогично, однако, в связи с тем, что разрушать нужно только слой стяжки, арматура не нужна. После установки заплаты на пол из стяжки вы можете восстановить внешний вид пола или, если хотите, совершенно освежить его, покрасив краской. И здесь вы сможете оценить достоинства новых материалов: специально для этой цели разработаны новые краски, которые выпускаются различных цветов и не отслаиваются от пола.

Подгонка плитки к сантехническому прибору

1. Удаление раствора. Наденьте защитные очки и с помощью небольшого слесарного зубила и молотка сколите раствор по краям поврежденной керамической плитки. Сделайте отверстие в каждой щели между плитками, ударяя по зубилу вертикально, затем наклоните зубило под углом 45 градусов и постепенно скалывайте раствор. Внимание: не спешите, удары должны быть слабыми, так как сильные удары могут привести к раскалыванию соседних плиток. Для удаления остатков раствора пользуйтесь металлической щеткой или старым долотом.

[300x130]

2. Удаление плитки. Если плитка керамическая, сделайте надрез по двум диагоналям с помощью линейки и резака для плиток. Просверлите отверстие в центре плитки 6-миллиметровым твердосплавным сверлом. Забейте в отверстие слесарное зубило и постепенно, в направлении к краям, разбейте плитку на небольшие куски. Удалите куски и раствор или мастику под плиткой старым долотом. Если плитка мраморная, нарисуйте на ней фломастером две диагонали и сверлом из твердого сплава просверлите на этих диагоналях несколько отверстий диаметром 18 мм на расстоянии 12 мм друг от друга. Разбейте ненужную плитку слесарным зубилом.

[300x139]

3. Разметка новой плитки. Положите новую плитку на плитку, расположенную рядом с местом, где была удалена

Читать далее...

Нанесение защитного покрытия
Упругость - это способность материала восстанавливать исходную форму, и большинство листовых или плиточных материалов, применяемых для покрытия пола, в большей или меньшей степени обладают этим свойством. К таким материалам относятся: пробка, линолеум, резина, поливинилхлорид (ПВХ) и смесь асбеста с поливинилхлоридом. Все эти материалы бумажные обои более или менее упруги под ногами. Прочная поверхность этих материалов долго не изнашивается, не подвержена быстрому загрязнению и долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. Но для увеличения долговечности пола необходимо за ним ухаживать. Пол из упругих материалов должен всегда быть сухим, даже во время уборки, для того чтобы вода не проникла между покрытием и основой и не нарушила его сцепление с основой. Для защиты покрытия от разрывов под ножки мебели необходимо подкладывать прокладки. Если мебель или оборудование слишком тяжелые, чтобы переносить их, поднимая над полом, необходимо подкладывать под опоры широкие подставки, по которым опоры будут скользить по полу.
Если, несмотря на все меры предосторожности, пол все же случайно поврежден, чаще всего вы сможете самостоятельно устранить такие повреждения или, по крайней мере, сделать их менее заметными. Отклеившиеся плитки можно приклеить, но вначале проверьте, не течет ли водопровод, так как вода приводит к отслаиванию плиток. Если вы заметили воду или ищу строителей для постройки дома, вначале отремонтируйте водопровод или отопление и только после этого приступайте к ремонту пола. Неглубокие царапины в винил-асбестовых плитках устраняются шлифованием очень мелкой шкуркой с последующей натиркой мастикой. Если пол покрыт поливинилхлоридными или резиновыми плитками, слегка поскребите вдоль царапины ребром старой монеты. При этом края царапины сойдутся и останется только тонкая линия. Порезы в виниловых плитках можно устранить, прогладив место пореза горячим утюгом через толстую алюминиевую фольгу.
Небольшие отверстия в полах, покрытых поливинилхлоридными плитками, линолеумом или пробковыми плитками, можно зашпаклевать самодельной шпаклевкой. Отверстия в резиновых или винил-асбестовых плитках шпаклевать нельзя; то же относится и к большим отверстиям в любых упругих материалах, применяемых для покрытия полов. Лучшим методом ремонта это дизайн сильно поврежденной плитки является ее замена; повреждения в полах из листовых или рулонных материалов можно устранить путем наложения заплаты. Если у вас нет запасных плиток или листового материала и вы не можете их купить, можно попробовать взять материал в незаметных местах, например, под холодильником. Снимите плитку или часть листового покрытия в незаметном месте и приклейте в этом месте несоответствующий по цвету материал такой же толщины. Особую осторожность проявляйте при отрыве плиток или кусков линолеума, так как вы можете их порвать. (Пробковые плитки оторвать от пола без их разрушения практически невозможно, но, к счастью, вы всегда можете подобрать по цвету такие плитки в магазине стройматериалов.)
Для ремонта полов из упругих материалов применяются три типа клеев на водной основе: латексная, битумная и акриловая мастики. Для приклеивания любого упругого материала к поглощающей воду основе, например, прочному картону, ДСП или к дощатому полу, используйте латексную мастику. Плитка к бетону приклеивается битумной мастикой. Листовые материалы, имеющие в целом более высокую плотность по сравнению с плиточными материалами и требующие клея, который не будет портиться от попадающего под материал водяного пара, наклеивайте акриловой мастикой. Если вы не уверены в выборе мастики, обратитесь за консультацией к специалисту, подготовив для этого полную информацию об основе пола и материале покрытия.
Все мастики на водной основе не горючи. Однако акриловые мастики образуют ядовитые пары, поэтому при работе с ними хорошо проветривайте помещение. Если упругое покрытие вашего пола приклеено к выравнивающему компаунду, может случиться так, что при удалении поврежденного участка вы обнаружите, что сорвали и часть этого компаунда. Если это произошло, приготовьте такой компаунд и нанесите его на пол для выравнивания поверхности.
Ремонт небольших отверстий
1. Изготовление шпаклевки. Для изготовления шпаклевки для виниловых плиток или линолеума сверните оставшийся кусок покрытия лицевой поверхностью наружу и сострогайте часть материала линолеумным ножом. Полученную стружку соберите в миску. Поворачивайте материал и строгайте до тех пор, пока вы не получите достаточно стружки для заполнения отверстия. Затем добавьте несколько капель бесцветного лака для ногтей и размешайте полученную смесь палочкой до получения консистенции обычной шпаклевки. Для пробкового пола шпаклевку можно изготовить из бутылочной пробки, смешав стружку

Читать далее...

Нанесение защитного покрытия
Восстановление внешнего вида старого деревянного пола
Новое защитное покрытие будет служить длительное время - значит и пятна, которые остались под ним, вы будете видеть в течение этого же времени. Прежде чем наносить покрытие или шпаклевка гипсокартона, проверьте, не осталось ли на полу пятен, которые вы не смогли удалить шлифованием. Такие пятна можно удалить неразведенным бытовым отбеливателем. Надев резиновые перчатки и очки, нанесите небольшое количество отбеливателя на центр пятна. Несколько минут понаблюдайте за его действием, затем нанесите еще отбеливателя для удаления всего пятна. Когда цвет участка станет таким, как цвет пола, промойте его теплой водой и дайте просохнуть.
Теперь займитесь щелями. Если щели имеют ширину более 3 мм, вы можете забить в них длинные тонкие планки толщиной, равной толщине досок. Если планки короче досок, стыкуйте их на балках. Щели шириной менее 3 мм можно зашпаклевать шпаклевкой или пастой из древесных опилок и лака. Для удаления всех остатков пыли до покрытия пола лаком очистите пол пылесосом и протрите его тканью, смоченной в смеси скипидара с растворителем. Самым удобным в работе и одним из самых прочных является полиуретановый лак, этож вам не как сшить шторы самостоятельно, изготавливаемый из синтетической смолы, которая становится очень прочной после высыхания. Полиуретановый лак выпускается бесцветным или окрашенным. Бесцветный лак только подчеркивает естественный цвет древесины, а окрашенный лак изменяет оттенок цвета дерева. Вы можете также самостоятельно окрасить прозрачный полиуретановый лак для получения требуемого оттенка, например, голубого или зеленого. Эти краски окрашивают дерево, подчеркивая в то же время его текстуру. Размешайте пигмент с лаком до нанесения его на пол.
Традиционные материалы для покрытия пола - масляные лаки, шеллак, спиртовой лак и воск - желтеют со временем, легко изнашиваются и их необходимо удалять при ремонте пола. Полиуретановый лак не желтеет и значительно долговечнее. Если пол, покрытый этим лаком, никогда не натирали мастикой, его можно обновить, отполировав пол полировальной машиной и покрыв новым слоем лака.
Устранение щелей между доскамиУстановка деревянных планок. Рулеткой измерьте длину доски, вдоль которой имеется щель. Отпилите планку несколько большей длины, затем фуганком придайте ей форму клина. Забейте планку в щель молотком, подкладывая кусок доски. Выровняйте планку заподлицо с полом и прикрепите ее к балкам гвоздями длиной 40 мм. Головки утопите добойником.
Заделка щелей шпаклевкой. С помощью шпателя замажьте шпаклевкой щели и отверстия от шляпок гвоздей. Удалите всю лишнюю шпаклевку. После высыхания шпаклевки вручную зашлифуйте зашпаклеванные участки наждачной бумагой с зернистостью 100.
Покрытие пола лаком
1. Нанесение лака. Начните наносить лак от стены для лестницы стремянки, противоположной двери, большой кистью, а в углах и возле стен - небольшой кистью. Если вы работаете без помощника, вначале покройте лаком пол у стен и в углах. При работе большой кистью перемещайте ее вдоль волокон плавными движениями. Во время работы комната должна хорошо проветриваться.
2. Полировка поверхности. Дайте лаку просохнуть не менее восьми часов, а затем отполируйте пол полировальной машиной со специальной подушкой, содержащей очень тонкие стальные нити. Такая обработка необходима для удаления неровностей, которые возникли из-за образования маленьких пузырьков в лаке. Для полировки воспользуйтесь отрезанной по требуемому размеру полировальной подушкой, которую вы можете взять напрокат. Установите в машину грубую щетку и прижмите подушку к ее щетине (врезка). Зачистите углы и края пола вручную подушечками из того же материала или с помощью ленточной либо роторной шлифовальной машины, затем обработайте пол пылесосом и влажной тканью. Нанесите второй слой лака и, при необходимости, третий, перемещая кисть вдоль волокон древесины. Подождите 24 часа до полного высыхания пола, затем установите на место дверные упоры, плинтусы и решетки отопительных воздуховодов.

 

Выравнивание пола с помощью стальной балки
Ваши лакированные дощатые полы настолько сильно изношены, что никакая обработка мастикой и щеткой не позволяет восстановить их былой блеск. А возможно, вы решили открыть естественную структуру древесины окрашенного пола. В любом случае вам придется полностью обработать весь пол. Эта работа состоит из четырех стадий: снятие старого покрытия, отбеливание пятен, шпаклевание щелей и нанесение нового полиуретанового лака. Для восстановления пола необходимо иметь профессиональный инструмент, который можно взять напрокат во многих пунктах проката инструмента. Вам понадобится шлифовальная машина барабанного типа, в которой наждачная бумага устанавливается на большой вращающийся цилиндр; если есть возможность, возьмите напрокат шлифовальную машину, в которой есть рычаг для поднятия барабана (не у всех машин есть такая возможность). Кроме того, вам понадобится ленточная или роторная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах. Вам необходимо также приобрести защитные очки и респиратор для защиты от пыли, которая образуется при шлифовании, инструмент для столярки, а также защитные наушники для защиты от очень сильного шума, создаваемого шлифовальной машиной. И наконец, для полирования поверхности пола после покрытия лаком возьмите на прокат профессиональную полировальную машину, которая полирует с помощью круглой полировальной подушки.
Для определения срока и стоимости проката этого оборудования оцените время, которое требуется на выполнение этой работы - как правило, на шлифовку и покрытие лаком 30 кв. м пола требуется приблизительно 2 дня. Вы можете сэкономить на стоимости проката, если сначала возьмете шлифовальную машину и по окончании шлифовки - полировальную машину, а также если наймете сразу двух рабочих, один из которых будет работать барабанной, а другой - роторной шлифовальной машиной. Необходимо использовать наждачную бумагу трех степеней зернистости - крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую. Грубая бумага для первого прохода может иметь любой размер зерна, который зависит от состояния поверхности пола. Для удаления краски или для шлифовки пола с грубыми дефектами поверхности начните работу обои для стен с бумаги с очень большой зернистостью - 24 (чем меньше значение зернистости, тем грубее наждачная бумага). Для удаления лака или шеллака пользуйтесь бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зернистостью 60. Второе шлифование выполняйте бумагой с зернистостью 80 и окончательное чистовое шлифование - тонкой наждачной бумагой с зернистостью 100. (Отечественная наждачная бумага выпускается с другой шкалой зернистости - самая грубая для первичного шлифования имеет номер 16-25 и самая тонкая для окончательного шлифования эмалевого или лакового покрытия имеет номер 3).
Прежде чем вы приступите к работе, подготовьте все необходимые материалы: не менее 10 листов наждачной бумаги и 10 дисков каждой степени зернистости для комнаты среднего размера. Вы заплатите только за ту бумагу, которую действительно используете. Приготовьтесь к неожиданному перерасходу бумаги во время работы: например, незамеченный вами гвоздь может изорвать новый лист в клочья. Прежде чем вы выйдете из прокатного пункта, проверьте рабочее состояние всех машин, чистоту их пылесборников и наличие всех необходимых прокладок, которые могут понадобиться для установки наждачной бумаги на барабан (попросите работника прокатного пункта показать вам порядок замены шкурки). Для подготовки комнаты к шлифованию вынесите всю мебель и снимите шторы. Если в комнате имеются решетки воздуховодов горячего воздуха, проходящих под полом, закройте их полиэтиленовой пленкой. Прикрепите все доски, которые скрипят, и замените доски, имеющие большие трещины или сколы. Добойником утопите головки гвоздей на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимите плинтусы. При шлифовании образуется большое количество легковоспламеняющейся пыли, поэтому перед началом выключите все фитили газовых приборов и электроприборы. Заклейте липкой лентой двери в помещение, в котором производятся работы, и откройте окна для вентиляции.Шлифование до появления чистой поверхности дерева
1. Удаление плинтусов. Плинтусы снимайте, начиная от дверного проема, пользуясь двумя острыми стамесками, которые устанавливайте на расстоянии несколько сантиметров одна от другой. Возможно, придется слегка ударить молотком по стамеске. Когда будет приподнято приблизительно 300 мм плинтуса, лестницы для дома, вставьте снизу и сбоку небольшие деревянные клинья, для того чтобы плинтус не вернулся на место. Перемещайтесь по длине плинтуса, постепенно переставляя клинья. Все снятые куски плинтуса пронумеруйте для облегчения установки их на место по окончании работы. После снятия всех

Читать далее...

Ремонт поврежденных балок
Установка стальной балки под всеми провисшими деревянными балками может вначале показаться довольно сложной процедурой. В действительности же, хотя это и тяжелая работа, она требует меньших затрат труда, чем установка нескольких дополнительных балок или замена прогнивших балок во всем помещении. Обратитесь в магазин строительных материалов или к специалисту по строительству с просьбой помочь вам в выборе балки для штор и шторы для спальни нужного размера и прочности. Обычно для таких работ применяются балки сечением 203 на 102 мм, однако для больших комнат может потребоваться балка с большим сечением. Весьма желательно представить на рассмотрение ваш проект ремонта в жилищно-эксплуатационную контору. Вы должны выполнять правила пожарной безопасности; незащищенная стальная балка может изогнуться при сильном нагреве. В жилых помещениях стальная балка должна быть закрыта штукатуркой или заключена в металлический короб, или закрыта сухой листовой штукатуркой, Шпаклевка гипсокартона технология, прибитой к деревянным деталям пола. При этом балка будет менее заметна. Перед установкой стальной балки ее
необходимо покрыть краской, хорошо предохраняющей от коррозии.
В связи с большой нагрузкой на стальную балку ее концы должны быть заделаны в несущие стены. Идеально подходят для этой цели внешние стены. Если вы сомневаетесь в несущей способности внутренних стен, обязательно проконсультируйтесь у инженера-строителя. Следует принять во внимание также вес самой балки, который составляет приблизительно 25 килограммов на метр. Для безопасной и эффективной работы пригласите по крайней мере двух помощников для подъема балки и установки ее на место. Число помощников зависит от веса балки, и нужно приблизительно по одному человеку на метр балки. В процессе установки металлической балки вес пола над ней передается через регулируемые домкратные стойки на пол нижнего этажа или нескольких этажей. На этой странице показана идеальная ситуация: прочный пол подвала несет всю нагрузку, и больше никакой опоры не требуется. Однако если вы будете работать на верхних этажах, необходимо установить домкратные стойки одну над другой на всех этажах, начиная от подвала и до этажа, на котором устанавливается балка.
1. Выпрямление балок. Измерьте прогиб пола и найдите самую нижнюю точку на балках. На расстоянии около 600 мм с каждой стороны от этой точки установите пары регулируемых домкратных стоек. Каждая такая пара стоек поддерживает балку, длина которой достаточна для перекрытия всех провисших балок. Постепенно поднимайте стойки до устранения провисания пола, затем поднимите стойки еще на несколько миллиметров.
2. Подготовка отверстий в стенах для установки стальной балки. Широким зубилом и кувалдой подготовьте во внешней стене отверстие для балки с размерами несколько большими, чем ее сечение, и глубиной не менее 100 мм. Отверстие должно располагаться посередине пролета между балками, требующими усиления. Верх отверстия должен совпадать с нижними краями поднятых домкратными стойками балок, а низ должен быть выровнен раствором, для того чтобы стальная балка опиралась на ровную поверхность. На противоположном конце пролета с поддомкраченными балками сделайте во внешней или несущей стене отверстие, находящееся напротив первого. Тепловой насос форум Глубина второго отверстия должна быть достаточной для подъема и установки стальной балки. Во внутренней несущей стене отверстие пробейте насквозь.

 

Установка заплат вместо поврежденных досок
Провисшие полы обычно бывают в старых домах. Со временем балки изгибаются под нагрузкой, опорные стены выкрошиваются и перекашиваются в результате оседания грунта. Раньше при строительстве домов концы балок и деревянные подкладки под них оказывались в непосредственном контакте с потенциально влажной кладкой для заборы, в результате чего создавались идеальные условия для развития грибков, приводящих к гниению древесины, а также к размножению насекомых, уничтожающих древесину. Кроме того, до появления строгих строительных норм и правил, строители часто устанавливали слишком тонкие балки, которые не были рассчитаны на действующую на них нагрузку. Перегруженные балки, естественно, прогибались под тяжестью нагрузки.
В современных домах лаги полов, настилаемых по грунту, устанавливаются на столбики и подвергаются антисептированию и защите от действия влаги. Однако плохие строители стараются избежать надзора строительной инспекции. Балки, имеющие плавную кривизну со строительным подъемом в центре, могут быть установлены даже нижней пластью вверх, в результате чего прогиб будет еще сильнее. Объем ремонтных работ будет зависеть от степени прогиба, поэтому вашей первой задачей является постановка правильного диагноза. Осмотрите балки снизу и определите места, требующие ремонта. Если доступ к балкам закрыт потолком, обычно удобнее работать сверху, удалив несколько досок пола для предварительного осмотра. Проверьте наличие следов гниения и повреждения насекомыми, обработайте небольшие поврежденные зоны антисептиком. Большой прогиб вместе с, казалось бы, не связанными с ним проблемами, например: трещины в штукатурке, утечка в водопроводных трубах или заклинивание дверей, может оказаться признаком серьезного повреждения конструкции дома. В этом случае рекомендуем вам обратиться за советом к специалисту.
Небольшие углубления в полу можно отремонтировать точно так же, как вы устраняли скрип, с помощью забивки клиньев между балками и полом. Больший прогиб является симптомом серьезной проблемы, требующей выпрямления и усиления одной или нескольких балок путем установки дополнительной балки. Балки, которые прогнили насквозь, необходимо заменить. Перед началом любой работы убедитесь в том, что трубы, электропроводка и каналы для горячего воздуха не помешают установке новых балок. Если вы обнаружили препятствия, ветрогенератор своими руками, вам придется убрать их самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту. В некоторых случаях легче установить одну балку из стального профиля вместо подъема каждой балки отдельно. Такая стальная балка устанавливается под центрами пролета деревянных балок и полностью принимает на себя вес провисших балок.
Независимо от принятого решения - добавления или замены балок либо установки металлической балки, вначале необходимо выпрямить пол с помощью одной или нескольких домкратных стоек. Эти телескопические металлические стойки с опорными пластинами у основания и в верхней части вы можете взять напрокат в магазине стройматериалов или в пункте проката строительного инструмента. Не забудьте смазать винтовую часть стоек перед началом работы. Ниже показана домкратная стойка, установленная в подвале. При ремонте междуэтажных перекрытий вначале придется снять потолок, для того чтобы открыть балки. Если высота подвала мала, возьмите винтовой домкрат с винтом, который может выдвигаться на высоту около 300 мм.Почему полы провисают. На этом рисунке показаны горизонтальные и вертикальные опорные элементы, несущие нагрузку первого этажа. Под полом находятся два пролета балок, уложенных шторы своими руками параллельно. Внешние концы балок заделаны во внешние стены дома, а внутренние концы опираются на внутренние несущие стены. Изменения положения этих элементов могут привести к провисанию пола. Разрушение несущей стены приводит к разрушению всей конструкции. Поперечные опорные балки и балки, ограничивающие лестничный проем, несут дополнительную нагрузку и должны удваиваться или иметь двойную толщину. Любые элементы из дерева могут повреждаться гнилью или насекомыми. В местах контакта балок с каменной кладкой внешних стен возможно намокание балок, приводящее к гниению древесины. Концы новых балок, устанавливаемые в стену, должны быть антисептированы и защищены от воздействия влаги. Кабели и трубы, которые проходят через балки, должны размещаться рядом со стенами и ближе к центру или в верхней части балок, но не в нижней их части.
Выравнивание провисшего пола
1. Измерение изгиба пола первого этажа. Положите длинную доску с ровным краем перпендикулярно доскам пола. Измерьте зазор между доской и полом и отметьте на полу место с наибольшим зазором. Измерьте расстояние от этой метки до двух опорных элементов конструкции дома, которые имеются и в подвале, например, до стен или лестниц, перпендикулярно к этим опорным элементам. Затем, по результатам этих измерений, определите в подвале место с наибольшим зазором для установки домкратной стойки.
2. Выравнивание Читать далее...

Быстрое устранение скрипов и мелких повреждений
Трещины, пятна, гниение или заражение насекомыми могут ослабить прочность пола или ухудшить его внешний вид. Если вы хотите покрыть доски ковром, плитками или иными материалами, внешний вид досок не имеет значения, поэтому после удаления поврежденных досок вы можете залатать поврежденный участок, отрезав нужные куски любых досок и прибив их. Если необходимо восстановить поверхность дерева лестницы для дома цена, то единственным правильным решением будет подбор досок соответствующей толщины и ширины.
Удаление и замена нешпунтованных досок являются относительно простым делом. Значительно труднее заменить часть пола из шпунтованных досок, которые лежат непосредственно на балках. Такой ремонт и описывается на этой странице. Прежде чем снять поврежденные доски, необходимо удалить гребень одной из них. Для этой цели необходима особая пила для пола с закругленным концом полотна, однако подойдет и электролобзик с толстой пилкой либо более привычная узкая ножовка. Поскольку вы работаете «вслепую», обесточьте всю проводку, подходящую к комнате, и аккуратно начните пилить, останавливаясь каждый раз, когда почувствуете сопротивление, так как в этом месте под полом могут оказаться кабели или трубы.

Если доски пригнаны друг к другу так плотно, что вы не можете вставить в щель широкое зубило для камня или полотно пилы, сделайте несколько надрезов вдоль одной доски циркулярной ручной пилой на толщину несколько меньше толщины досок. Пробейте эти пропилы насквозь широким зубилом, затем удалите отдельные куски. Все шпунтованные доски прибиваются гвоздями так, что их головки видны, либо впотай, когда гвозди забиваются под углом через гребень каждой доски и скрываются после установки соседней доски. Если гвозди забиты скрыто межкомнатные перегородки, поврежденные доски нужно пилить вдоль края балки, затем отрезать долотом по центру балки (пункты 2 и 3). При этом полотно пилы не будет повреждено скрытыми гвоздями. Если шляпки гвоздей видны, загоните гвозди сквозь доски в балку добойником и аккуратно отпилите доски, не трогая балок.
1. Удаление гребня поврежденной доски. Вставьте плоское зубило или долото между двумя поврежденными досками и ударьте по нему молотком для отделения гребня. Затем вставьте в полученную щель полотно ножовки для пола и продолжайте отрезать гребень между досками, пропиливая вдоль доски. Если необходимо пилить над балкой, пользуйтесь долотом. Проведите линии перпендикулярно доскам лестницы для дома фото непосредственно у балок, которые ограничивают поврежденную зону.
2. Отрезка поперек волокон. Определите толщину досок, удалив гребень над балкой и вставив в щель между досками лезвие ножа, тонкую отвертку или конец металлической линейки. Ручной циркулярной пилой, настроенной точно на измеренную глубину, отпилите поврежденные доски поперек волокон по линиям, которые вы провели вдоль краев балок. Затем долотом удалите часть досок до центра балок с двух сторон поврежденной зоны.
3. Поднятие поврежденных досок. Вставьте широкое зубило возле поперечного пропила между досками с удаленным гребнем. Поднимите первую доску, нажимая на зубило в направлении от себя, пользуясь при необходимости ногой. Когда доска начнет приподниматься, перемещайте зубило к другой балке, возле которой сделан пропил. После удаления части доски между балками удалите части доски до центра балок, пользуясь долотом. Удалите гвозди клещами либо молотком-гвоздодером. Аналогично поднимите остальные части досок поврежденного участка и удалите долотом древесину до центра балок.
4. Установка новых досок. Отрежьте кусок половой доски и вставьте его вместо удаленной доски, совместив паз с гребнем. Для постановки доски на место воспользуйтесь ненужным куском шпунтованной половой доски, по которому ударяйте киянкой.
5. Прибивание доски так, чтобы не было видно головок гвоздей. Забейте 35-миллиметровые гвозди с удлиненной узкой головкой под углом 45 град. через основание гребня в балки. Забивайте по одному гвоздю на балку и добивайте их добойником. Аналогичным образом установите на место и прибейте все заменяемые доски, кроме последней.
6. Установка последней доски. Для установки последней доски положите ее нижней стороной вверх на кусок доски и с помощью долота и киянки удалите гребень. Затем установите доску на место и легкими ударами киянки посадите ее на место, подложив для защиты поверхности кусок доски.
7. Прибивание последней доски. Прибейте последнюю доску гвоздями с удлиненной узкой головкой или гвоздями овального сечения длиной, равной 2,5 толщины доски. Забивайте по два гвоздя на балку на расстоянии приблизительно 10 мм от края доски. Утопите головки добойником и замажьте отверстия шпаклевкой, цвет которой подобран в соответствии с цветом древесины.

 

Шлифовка для выделения текстуры древесины. Непрерывная наждачная лента в шлифовальной машине удаляет старое покрытие с дерева в углах помещения и фонтан своими руками, которые невозможно обработать с помощью большой барабанной шлифовальной машины. Пол шлифуют три раза: вначале лентой с крупным зерном, затем средним и, наконец, мелким. В результате вы получите естественный рисунок текстуры древесины.
Для изготовления полов применяются проверенные временем конструкции, современные материалы и способы монтажа. Благодаря возможности применения готовых элементов и конструкций значительно облегчается процесс монтажа, ремонт своими руками и ремонта полов любых видов: паркетных, покрытых плиткой или мягким ковром. Профессиональные инструменты, которые можно взять напрокат, помогают выполнить такие трудные работы, как укладка новых бетонных плит, настил ковровых покрытий или изготовление лестницы. Синтетические клеи, лаки для покрытия пола и особые добавки к бетону позволяют отремонтировать пол не только профессионалу, но и любому человеку, хоть немного владеющему инструментом.
Пожалуй, основным современным материалом для изготовления полов являются древесностружечные плиты (ДСП), которые изготавливают методом горячего прессования древесных опилок с синтетическими смолами. Прочные и практически не деформирующиеся, такие плиты обеспечивают надежное основание для пола во всем доме - от подвала до чердака. Уложенные на бетон, древесностружечные плиты обеспечивают теплое основание для последующей укладки покрытий; при укладке на лаги ДСП обеспечивают такую же прочность, как и традиционные доски, однако укладывать их намного легче. ДСП, особенно в сочетании со звукопоглощающими материалами, являются прекрасным основанием для укладки как жестких плиток, так и мягких покрытий для пола и позволяют получить экономичный и звуконепроницаемый пол.
Если вам нужна новая лестница, вы можете заказать готовую традиционную лестницу, либо винтовую лестницу, позволяющую сэкономить место в доме, либо складную лестницу для чердака или подвала, которую можно установить за несколько часов. Можно изготовить лестницу и самостоятельно, пользуясь фрезерной машиной для вырезания пазов для ступеней. Фрезерный станок, а также различные другие инструменты для ремонта и изготовления полов вы можете взять напрокат. Портативный бетоносмеситель, например, сэкономит вам много часов тяжелого труда; для натягивания коврового покрытия вам очень пригодится специальное приспособление; а с помощью регулируемых домкратных стоек вы сможете устранять серьезные повреждения конструкций дома, которые раньше могли устранить только профессионалы.
Любой пол, от подвала до чердака, иногда требует ремонта. Полы составляют одно целое с конструкцией дома, и естественные сдвиги этой конструкции приводят к возникновению в них механических напряжений. Другими врагами полов являются влага, нарушение правил эксплуатации и возраст. Независимо от причины повреждения, пол можно отремонтировать. Иногда необходим серьезный ремонт, интерьеры квартир, например, установка балок под провисшим полом, и в этом случае вам понадобятся помощники. Однако в большинстве случаев вы сможете справиться с ремонтом самостоятельно, если только запасетесь необходимыми материалами и ознакомитесь с некоторыми профессиональными секретами. Часто все, что требуется - это забитый в нужном месте гвоздь или клин. Вы можете заменить или подтянуть изношенную или плохо закрепленную доску или отшлифовать потемневшее или покрытое пятнами дерево и затем покрыть пол полиуретановым лаком, который никогда не потеряет прозрачность. Новые клеи облегчают покрытие пола эластичными материалами, а новые мастики значительно упрощают процесс наклейки покрытий на бетонные полы.
Быстрое устранение скрипов и мелких повреждений
Несмотря на то, что дерево, чаще всего применяемое для изготовления полов, является довольно долговечным материалом, оно может потрескаться, запачкаться или обуглиться. Крепление досок со временем может ослабеть, в результате они начинают скрипеть и прогибаться. К счастью, все эти проблемы устраняются довольно просто. Трещины можно зашпаклевать, пятна и обугленные места зачистить, а неплотно прибитые доски - прибить. При серьезном повреждении досок вы можете заменить их так, что никаких следов ремонта не будет видно. Скрипят чаще всего доски, которые плохо прикреплены к лагам или балкам перекрытия. Если доски пола служат в качестве неотделанного потолка в подвальном помещении, вы можете попросить кого-либо пройтись по полу в то время, когда вы будете наблюдать за перемещением досок относительно балок. Скрип можно устранить с помощью деревянных клиньев, которые устанавливаются в зазоры между балками и досками. Там, где доступа к полу снизу нет, прикрепите доски к лагам сверху.

Читать далее...

Какой глубины должен быть пруд?
В принципе, чем глубже пруд, тем лучше. В маленьких прудах или бассейн своими руками вода быстро испаряется, а резкие изменения температуры отрицательно сказываются на самочувствии рыбок. На мелководье у берега вы можете сажать изящные болотные травы, однако основная часть пруда (не менее двух третей площади) должна быть глубже 600 мм.
Это позволит выращивать растения, которым требуется достаточная глубина, в частности кувшинки. Кроме того, в таком водоеме рыбы будут защищены от кошек и солнечных ожогов. Береговой линии можно придать любые очертания в зависимости от общего стиля оформления сада.
Что такое «водный сад»?
Фонтаны, пруды, водопады, ручьи, цепочки водоемов с перекидными мостиками, каскады - все это называется «водным садом» и может стать самым привлекательным сооружением на участке.
Располагать «водный сад» надо в обозреваемом месте. Хотя с экономической точки зрения водные сооружения лучше всего устанавливать на самой бесплодной земле.
Что представляет собой водопад?
Водопад - одно из лучших украшении для сада. Его строительство зависит от наличия и расположения искусственного водоема, условий ландшафта клумба своими руками и технических возможностей. Лучше всего водопады смотрятся в водоемах, совмещенных с альпийской горкой, на острове в пруду. Иногда для создания водопадов используют грунт, оставшийся после копки в саду водоема.
Для возникновения эффекта падающей воды на пути ее следования надо сделать ряд уступов размерами 15-30 см. Самый нижний уступ должен находиться выше водной поверхности примерно на 30 см. Высота всей конструкции водопада, как правило, не превышает 1,5 м. При сооружении уступов используются различные материалы: от стеклопластика до натурального природного камня.
Наиболее естественно выглядят плиты из песчаника, они легко обрабатываются и им можно придать необходимую форму. Лучше и естественнее выглядят водопады, сделанные из тех же материалов, что и водоем. Разумеется, известковые плиты стараются не использовать из-за их способности увеличивать жесткость воды.
Что такое каскад?
Каскад - это специальное многоступенчатое сооружение из камня или бетона, служащее для ступенчатого сброса струй воды на местах быстротоков естественных речек и ручьев, а также на путях искусственных водотоков с последовательного ряда мелких террас. Один из элементов парковой композиции, особенно террасных парков.
Как оборудовать пруд с использованием грунтовых вод?
В таких прудах дно может быть любым. Берег, как правило, делается дерновый, с применением плитняка, валунов, клумбы фото, гальки, высадкой береговых, прудовых и болотных растений. На таких водоемах можно устроить протоки бегущей с каскадов воды. Или несколько «альпийских» озерков на горке, расположив их на разных высотах в окружении растений.
Если участок имеет достаточный перепад высот, удобно сделать ручьи с небольшими заводями. Дно ручья лучше отсыпать мелкой галькой и небольшими валунами (тогда хорошо наблюдается течение воды), берег покрыть галькой и растительностью.

Как увеличить пространство сада?

С помощью изящных шпалер из редких пород дерева можно разбить пространство сада на функциональные зоны. Это создаст впечатление, что все пространство сада увеличилось в размерах.

Кстати, модные сейчас перголы, увитые зеленью беседки, ротонды станут и прекрасной защитой в летнюю жару. Главное, чтобы все было выдержано в едином стиле, ведь стиль - это реальная материализация идей и эстетических принципов человека.

Зачем в саду устанавливаются трельяжи?

Трельяжи представляют собой решетчатые стенки, обсаженные декоративными вьющимися растениями. Про-изошли трельяжи от обыкновенных виноградных шпалер.

В настоящее время основная их функция - служить опорами для декоративных вьющихся растений. Их прикрепляют розы уход к стенам зданий или делают в виде самостоятельного сооружения, с помощью которого можно ограничить какую-либо зону сада, закрыть непрезентабельные постройки или выделить площадку.

Трельяжи, как и перголы, могут быть использованы по границе сада или для обособления какой-либо части участка. Если их используют как декоративный элемент сада, например, рядом с дорожкой, то чаще всего они служат опорой для вьющихся растений. При устройстве трельяжей особенно важен подбор декоративной растительности, а не архитектура его конструкции, сам трельяж является лишь опорой.

Высота пергол и трельяжей обычно составляет 2-2,5 м, а длина всегда должна быть больше этой величины, так они лучше смотрятся. При строительстве мангал своими руками трельяжей чаще всего также используют дерево. Перголы и трельяжи, соединенные с домом, или расположенные вблизи него, окрашивают в один цвет с домом или отдельной его частью.

На каком грунте растет туя?

Хотя туя к почве высоких требовании не предъявляет и растет практически на любой, все же при посадке на легких песчаных или тяжелых глинистых землях стоит подготовить более подходящий субстрат. Яму копают в 2-3 раза больше корневого кома альпийская горка растения и засыпают смесью земли с черноземом, старым компостом, торфом или другой более плодородной почвой.

Тую, как и любое другое хвойное растение, надо покупать только с закрытой корневой системой, поскольку для них очень важно, чтобы был сохранен земляной ком вокруг корней. Поэтому выбирайте растения в контейнерах или обернутые мешковиной, хорошо окорененные (это можно определить по присутствию свежих, светло-бронзовых корней в отверстиях дна горшка).

Только такие растения гарантируют приживание. Контейнерные растения можно высаживать в течение всего сезона, если только почва не мерзлая. Лучше приживаются и быстрее растут правильно выращенные в питомниках молодые растения высотой 0,5-1 м.

 

В качестве основания пола в большинстве квартир служат строительные плиты, которые зачастую имеют далеко не ровную поверхность. Обычно на поверхности плиты существуют всевозможные наплывы или углубления, а частенько и торчащие прутья арматуры, за которые плита цеплялась к шторы фото и строительному крану. Все это приводит к перепадам уровня пола на 5-10 см, а иногда и более. Естественно на такую поверхность нельзя положить какое-либо покрытие, поэтому пол приходится выравнивать. Поговорим подробно о самом процессе.

Для выравнивания пола лучше всего использовать специально предназначенные для этого сухие строительные смеси их называют по разному самонивелиры, наливные полы, самовыравнивающиеся стяжки и прочее .

Подготовка поверхности

Перед началом работ необходимо подготовить выравниваемую поверхность. Для этого ее очищают ее от пыли, краски, отслаивающихся частей бетона и различных масляных пятен. Так же необходимо заделать все трещины в основании, так как они могут привести к протечке материала. Зачастую строители, при прокладывании проводки в полости плиты для освещения центра комнаты не высверливают одну сторону плиты со стороны потолка, а создают «технологическое отверстие» при помощи ломика и кувалды, пробивая при этом плиту насквозь с вышерасположенного этажа. Это экономит строителям время, а вам дарит «ароматы» и децибелы шума с нижестоящей квартиры или беседка для дачи. Если вам повезло стать жертвой «высоких отечественных строительных технологий», то тщательно заделайте все дыры, иначе придётся знакомиться с соседями при не самых подходящих обстоятельствах.
После того как поверхность очищена, необходимо приступить к разметке уровня будущего покрытия. Для этого пригодится водяной уровень. Он состоит из двух колб с отметками, которые между собой соединены длинным шлангом. Работа инструмента основана на принципе сообщающихся сосудов, т.е. в вертикально находящихся колбах вода будет находиться на одном и том же уровне. Для разметки понадобится два человека. Один устанавливает первую колбу в углу комнаты и отмечает на стене начальную риску, которая будет задавать уровень, а другой перемещается со второй колбой и делает отметки по всему периметру комнаты на том же уровне. При этом нужно помнить, что для того чтобы достичь высокой прочности покрытия не рекомендуется заливать толщину покрытия менее 30 мм. 
Далее поверхность необходимо загрунтовать. Это увеличит сцепление стяжки и мебель своими руками с поверхностью и поспособствует гидроизоляции от влаги под основанием. Мы не рекомендует пренебрегать этой операцией, так как экономия может привести к тому, что пол просто потрескается, особенно при небольшой толщине стяжки. В случае выравнивания полов в ванной или кухне рекомендуется использовать специальные гидроизолирующие грунтовки. Выбирать грунтовку необходимо именно для бетонных поверхностей. Зачастую грунтовки для первичной обработки основы называют “Праймер-грунтами”.

Выравнивание пола

Для выравнивания пола лучше всего использовать специально предназначенные для этого сухие строительные смеси их называют по разному самонивелиры, наливные полы, самовыравнивающиеся стяжки и прочее . В качестве связующего звена в них применяются безусадочные цементы, а в качестве наполнителя используется мелкий песок. Такой состав после смешивания с водой образует хорошо растекающуюся по поверхности смесь, которая заполняет все неровности. По сравнению с обычными песчано-цементными смесями, сухие смеси имеют ряд преимуществ. Во-первых, достаточно быстрый срок высыхания покрытия. Уже спустя сутки по полу можно ходить. Во-вторых, высокая прочность покрытия. А благодаря использованию наполнителей мелкой фракции покрытие получается более гладким. 
Строительные смеси для выравнивания полов делятся на две группы. К первой относятся смеси для первоначального выравнивания. С помощью них создается основной слой покрытия. Но так как в них применяется наполнители крупной фракции, поверхность получается не очень гладкая.  Чтобы это исправить применяют финишные смеси, которые относятся ко второму типу. Они имеют мелкую фракцию и хорошо растекаются по полу, благодаря чему образуется гладкое и ровное покрытие. Финишные смеси наносятся слоем толщиной несколько миллиметров. 
После грунтовочных работ обои для кухни на поверхность пола устанавливаются маячковые профили, которые будут своеобразными уровнями для задания толщины слоя. В сечении профиль напоминает букву “Т”. Рейки устанавливаются на пол параллельно друг другу таким образом, чтобы их верх находился на том же уровне, что и отметки на стене. Сделать это можно, например, с помощью натянутого шнура или строительного уровня. Крепятся рейки к основанию в нескольких точках

Читать далее...

Полистирол - общая информация

 

Полистирол суспензионный вспенивающийся с антиперенами (материал-добавка, который увеличивает огнеупорность) ПСВ-С как изоляционный Дизайн квартир фото строительный материал используется в строительстве с 1952 года. Многолетнюю проверку в Европе прошли более 50-ти систем строительства с применением пенополистирола в том числе и неснимаемая опалубка , можно утверждать что здание, построенное из полистирольных элементов, прослужит вечно. Представляя основные физические, химические и биологические свойства полистирола Физические свойства Сырьем для производства пенополистирола являются гранулы полистирола, получаемые дегидратированием этилбензола в присутствии катализаторов, который в свою очередь получают из бензола и этилена. Пенополистирол представляет собой продукт полимеризации стирола суспензионным методом в водной среде в присутствии инициатора и легколетучего вещества, служащего порообразователем (изопентан). Для придания полистиролу негорючести перед полимеризацией в его состав вводят 3-5 % антипиренов. В результате процесса вспенивания пенополистирола и последующей выдержки, изопентан улетучивается, а оставшийся вспененный полистирол используют для формования блоков. Пенополистирол, отопление частного дома своими руками входит в группу лучших теплоизоляционных материалов. Плотность пенополистирольных  блоков, используемых при строительстве  колеблется от 10 до 35. Пенополистирол практически водонепроницаем из за замкнутой ячеистой структуры. Количество поглощаемой воды по отношению к весовому объему пенополистирола в погруженном состоянии в воду за год колеблется в пределах 3,5-5 %. С другой стороны, воздухопроницаемость пенополистирола в значительной степени превышает его водопроницаемость. То есть, стена построенная по этой технологии "дышит". Пенополистирол сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур + 80 оС до – 180 оС. В течении непродолжительных промежутков времени полистирол выдерживает температуры до 110 оС, позволяя, например кратковременный контакт с горючим битумом. Тем не менее, максимально допустимая температура, которой материал может подвергаться в течении нескольких минут составляет 95 оС. В случаях постоянного подверждения высоким температурам, рекомендуется не превышать 80оС, иначе это приведет к усадке и деформации. Нижний температурный предел, который выдерживает полистирол без особых изменений составляет – 180оС. Учитывая, что температурное расширение пенополистирола весьма незначительно следует отметить, что на практике он выдерживает все температуры, которые имеют место в типовом строительстве. Низкая плотность пенополистирола, а также стабильность геометрических размеров пенополистирольных плит исключает нарушение теплопроводности и усадку  как на стадии монтажа, так и в процессе эксплуатации здания.При длительном солнечном воздействии на НЕЗАЩИЩЕННЫЙ полистирол (1-2 года), верхний слой (0,1-0,2 мм) подверженный световой деструкции желтеет, окисляется. Однако если Вы к зиме не успеваете защитить наружную часть стены, утепленную пенополистирольными плитами, то это не является причиной для беспокойства, поскольку атмосферному влиянию в течение года они практически не подвержены. Химические особенности полистирола Используя полистирол как строительный теплоизоляционный материал, необходимо не допускать его контакта со следующими химическими соединениями: органическими растворителями, Лестница своими руками (ацетон, уксусноэтиловый эфир, растворитель красок, трихлорид углерода, скипидар); насыщенными углеводородами (спирт) и нефтепродуктами (бензин, керосин, смолы и др.), так как ячеистая структура пенополистирола при контакте с вышеназванными химическими соединениями может повредиться либо полностью раствориться. Биологические особенности полистирола Пенополистирол не является питательной средой для грызунов, микроорганизмов и грибков, не подвержен гниению, не растворяется в воде, не выделяет вредных веществ, нетоксичен. Сравнительная толщина материалов при равном термическом сопротивлении 120 мм пенополистирол 180 мм минеральная вата 450 мм дерево 900

Читать далее...

Процесс укладки точен и быстр: планки ламината легко стыкуются между собой. Легкость и простота укладки зависят от многих факторов: прежде всего, от того, насколько будет ровным Ваш черновой пол. Потратив время и силы на подготовительные работы беседка дачная по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, скрипеть, расходиться по швам и т.д. Процесс укладки ламинированного покрытия детально описывается в инструкциях-рекомендациях, которыми каждая уважающая себя фирма-производитель обязательно сопровождает свой товар. 

Основной принцип - соблюдение "плавающей" технологии укладки ламината , которая предполагает, что пол крепится "шип в паз" и не фиксируется к основанию. Также, в связи с сезонными расширениями прихожие фото и сжатиями пола, необходимо соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м. В этом случае пол будет "дышать" без риска покоробиться. Также, если Вы хотите настелить единое полотно во всех помещениях, необходимы переходные пороги, (малейший упор в какой-то точке может привести к вспучиванию пола). 

Еще один важный момент: ламинат можно укладывать и вдоль, и поперёк , по направлению от окна к двери. Это создает впечатление большей объемности помещения и считается классикой укладки полов. 

Бесклеевые (или "замковые") ламинаты более просты в сборке, чем клеевые, поскольку не требуют профессиональных инструментов и навыков. Планки просто защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. Основа - плиты ДВП. Они обладают высокой прочностью и гибкостью. Поэтому отсутствие клея в пазах на устойчивость пола не влияет. (Что касается ДСП, то этот материал допускает глубокое проникновение клея в структуру, поэтому и используется преимущественно для производства клеевого ламината). 

Бесклеевой пол можно легко собрать и разобрать, перенести и уложить в другом помещении , но следует учесть, что сделать это возможно лишь в случае, если он полежал не более 3-х месяцев и в сухом помещении. О чем еще нужно помнить, - особо низкая влагостойкость пола. Клеевой вариант жидкие обои цена сборки несколько препятствует проникновению влаги в швы. Бесклеевой ламинат разумно укладывать лишь в сухих помещениях (в загородных помещениях - только там, где в течение года поддерживается постоянная комнатная температура). 

Бесклеевой ламинат в среднем немного дороже клеевого. Разница окупается отсутствием расходов на клей, оплату работы профессиональных укладчиков, небольшими потерями времени при установке пола (мебель можно заносить сразу, а не ждать 2 суток, пока высохнет клей). 

При правильном уходе и длительном сроке гарантии ламинированный пол будет служить Вам долгие годы . Для каждодневного ухода рекомендуется использовать влажную тряпку или пылесос c добавленным в воду очищающим или защитным специальным средством . При возникновении пятен их можно удалить специальным очистителем. Царапины можно заделать шпатлевкой или ремонтным карандашом. Не применяйте для мытья клеевых полов мыльные растворы , поскольку они могут вызвать эффект "белых стыков". Рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

Пенополистирол или минеральная вата?

Коэффициенты теплопроводности пенополистирола и минеральной ваты почти одинаковые. Поэтому при одинаковой толщине этих теплоизоляционных материалов сбережения энергии будут такими же. Какую систему утепления выбрать? На основе пенополистирола или минеральной ваты? Оба системные решения имеют свои преимущества.
Эти системы могут применяться как при строительстве новых зданий, так и при тепловой модернизации существующих объектов. Однако между пенополистиролом и минеральной ватой существуют отличия, которые могут повлиять на выбор системы.


Основные свойства пенополистирола
Пенополистирол является не впитывающим материалом, поэтому под воздействием влаги не теряет своих теплоизоляционных свойств. Периодическое образование конденсации водяного пара в слое утеплителя не вызовет больших изменений. Хотя он и является синтетическим материалом, продуктом переработки нефти, он не содержит вредных для здоровья человека веществ. Пенополистирол очень легкий и обладает хорошими механическими свойствами (прочность на растяжение - около 80 кПа, а на сжатие -около 130 кПа). Имеет не очень высокие звукоизоляционные свойства. Так же имеет низкий коэффициент паропроницаемости -около 12x10-6 мчПа. При температуре выше + 80°С пенополистирол разрушается, также как и при воздействии органических растворителей. В системах утепления можно применять кладка кирпича пенополистирол плотностью от 15-20 кг/м2, который выдерживает нагрузку, вызывающую 10%-ую деформацию от 70-80 кПа. Кроме этого он должен быть самогасящимся, а также иметь паспорт производителя, гарантирующий стабильность размеров. Допустимый размер плит - не более 1200x600 мм.

Основные свойства минеральной ваты
Минераловатная плита стойка к высоким температурам. Она классифицируется как негорючий материал. Обладает стойкостью к воздействию большинства химических веществ. Имеет высокий коэффициент паропроницаемости -480x10-6 мчПа. Это обеспечивает свободную циркуляцию водяного пара. Гидрофобизаторы, содержащиеся в плите и кухни дизайн, ограничивают способность к капиллярному подсосу воды и поглощение водяных паров, содержащихся в воздухе. Минераловатная плита имеет значительный вес, малую твердость и сравнительно небольшую прочность. Она выдерживает нагрузку, вызывающую 10%-ую деформацию - около 40 кПа. Однако, за счет своей волокнистой структуры минераловатная плита является хорошим звукоизоляционным материалом. Может использоваться два типа плит. Первый тип - плита с хаотичным расположением волокон (плотность 120-160 кг/м2, прочность на разрыв в направлении, перпендикулярном к поверхности плиты -более 10 кПа), размерами 500x1000 мм или 600x1200 мм. Второй тип - плита с ламинарным параллельным расположением волокон, направленных перпендикулярно к поверхности стены (плотность 80-120 кг/м2). Этот тип плит еще называют «ламель», обычно она имеет размер 200x1200 мм.

Сравнение свойств пенополистирола и минераловатнои плиты.

Свойства	Пенополистирол	Минераловатная плита
Возможность механической обработки (резка, сверление и т.п.)	очень хорошая	хорошая
Возможность выравнивания поверхности шлифованием	очень хорошая	затруднительная
Огнестойкость	не распространяет огонь	негорючая
Стойкость к факторам естественного старения	ограниченная	хорошая
Допустимы при высоте здания	до 25 м	без ограничения
Вредное воздействие на человека	отсутствует	возможное воздействие пыли, образующейся при обработке
Стойкость к воздействию органических растворителей	недостаточная	полная
Вес 1 м2 конструкции утепления при толщине утеплителя 10 см (клеящая и штукатурная смесь)	около 15 кг	около 30 кг
Допустимые материалы для декоративно-защитного покрытия	минеральные, акриловые, силикатные, силиконовые, силикатно-силиконовые	минеральные, силикатные, силиконовые, силикатно-силиконовые

Выводы.
При выборе системы утепления здания значительную роль играет вопрос пожарной безопасности. В случае высотных или общественных зданий, а так же других объектов, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, следует применять систему утепления на базе минераловатнои плиты. Эта же система рекомендуется для объектов, в которых образуется высокая влажность (например, общественные столовые, 

Читать далее...

Основные преимущества использования гипсовых смесей для внутренней отделки помещений давно известны и неоспоримы:

• Гипсовые штукатурки за счет меньшего удельного веса и более высокой пластичности гораздо проще кухни фото по сравнению со штукатурками на цементной основе наносятся и распределяются по поверхности основания.


• Гипсовые штукатурки позволяют делать больший «намет» без промежуточного армирования.


• При соблюдении технологии работы поверхности, оштукатуренные гипсовыми штукатурками, не требуют шпаклевания и пригодны под окраску.


• Гипсовые смеси - безусадочные. Поверхности, оштукатуренные гипсовой смесью с соблюдением технологии, не покроются «паутинкой» или трещинами.


• Гипс - экологически чистый материал, регулирующий влажность внутри помещения и тем самым создающий благоприятный мироклимат. 
  В Европе на протяжении уже более 30 лет для внутренней отделки помещений применяют в основном именно гипсовые штукатурки. 
  
  В настоящее время на российском рынке представлено великое множество штукатурных смесей на гипсовой основе. Многие смеси производятся в России, другие импортируются из-за границы. К сожалению, отечественные производители сухих смесей, стремясь достичь высоких характеристик своего продукта, сравнимых с характеристиками импортных аналогов, не всегда могут это сделать. Потому что помимо сырья необходимы еще и химические добавки-модификаторы, придающие продукту необходимую пластичность, увеличивающие адгезию теплица своими руками к основанию, регулирующие время схватывания раствора. Такие добавки, производимые за рубежом, на порядок лучше отечественных. Соответственно, и потребительские свойства смеси, произведенной с применением импортных добавок, существенно лучше. 
  Именно по такому принципу фирма КНАУФ производит в России сухие строительные смеси, используя российское сырье и импортные добавки. За счет этого цена смесей значительно «гуманнее» импортных конкурентов. Кроме того, годами отработанная технология и система контроля качества позволяют сухим смесям КНАУФ выступать на рынке эталоном качества. 
  Одной из самых интересных сухих строительных смесей на гипсовой основе на сегодняшний день является КНАУФ МР75. Это высокоадгезионная, безусадочная универсальная сухая штукатурная смесь, специально разработанная для машинного нанесения. Основное отличие данной смеси - увеличенное вдвое, по сравнению шторы дизайн со смесями для ручного нанесения, время схватывания. За счет этого за один подход можно нанести и, соответственно, обработать гораздо большую площадь поверхности. Кроме того, данная смесь, не требуя, шпаклевания, позволяет получить глянцевую поверхность. 
  Технология работы с этим продуктом очень проста: 
  
  На первом этапе производится подготовка поверхностибеседки. Основание должно иметь температуру не ниже +5⁰С. Поверхность следует очистить от грязи, пыли и отслоений. С бетона удалить остатки опалубочной смазки. Металлические элементы защитить от коррозии. Сильно впитывающие влагу основания обработать грунтовкой «Грундирмиттель» для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора. А не впитывающие влагу плотные основания прогрунтовать составом «Бетоконтакт» для улучшения адгезии штукатурки с поверхностью. На внешние углы с помощью штукатурного раствора устанавливаются защитные угловые профили, а на поверхность - маячковые профили как направляющие для получения ровной поверхности. 
  
  Второй этап - приготовление и нанесение штукатурного раствора на поверхность.
  Если оштукатуривание проводится вручную (например, смесью КНАУФ РОТБАНД), в бак заливается вода из расчета ~18 л на мешок смеси, засыпается 5-7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешивается. Затем из мешка высыпается вся смесь и перемешивается штукатурным миксером до получения однородной, без комков массы. Часто возникает вопрос: зачем использовать достаточно дорогой штукатурный миксер? Нельзя ли взять обычную дрель с насадкой? Ответ прост: нельзя. Потому что какая бы мощная дрель ни была, она не рассчитана на длительные нагрузки, требующие постоянного высокого момента на валу. Штукатурный миксер оборудован специальным редуктором, обеспечивающим высокий момент на валу без перегрузки двигателя. Кроме того, штукатурный миксер снабжен функцией «плавного запуска», что немаловажно при замешивании достаточно густых растворов. Выдержав 5 мин, чтобы смесь нормально затворилась, перемешать вновь. При необходимости добавить воды или сухой смеси и вновь перемешать. 
  Приготовленный штукатурный раствор из бака в течение 20-25 мин наносится на поверхность слоем 5-20 мм с помощью мастерка, сокола или кельмы. 
  

Читать далее...

Почему ISOVER ? Максимальная теплозащита Теплопроводность – главная техническая характеристика теплоизоляционных материалов, определяется коэффициентом теплопроводности "лямбда". Чем ниже лямбда, тем меньше потери тепла. Низкие показатели теплопроводности материалов ISOVER гарантируют максимальную защиту от жары или холода. Надежная звукоизоляция Более 50 лет продукцию ISOVER используют для звукоизоляции домов альпийская горка фото во всем мире. Высокие звукоизоляционные свойства конструкций с применением ISOVER подтверждены испытаниями в Белоруссии и зарубежом. Экологичные материалы Теплоизоляция ISOVER не выделяет веществ, опасных для здоровья человека и может применяться в помещениях детских больниц и клиник– там, где требования к чистоте и гигиене особенно высоки. Экологичность продукции ISOVER подтверждена российскими и международными гигиеническими сертификатами. Вся продукция ISOVER сертифицирована, шторы для кухни получила техническую оценку пригодности и имеет технические свидетельства Министерства архитектуры и строительства РБ. Качество, проверенное временем Теплоизоляция ISOVER служит надежной защитой от холода, жары и шума во всем мире: каждый третий дом в Европе и каждый пятый в США утепляют ISOVER. Пожаробезопастность Продукция ISOVER относится к группе негорючих материалов. Теплоизоляция ISOVER дополнительно защищает дом при возникновении пожара, так как не поддерживает горение и не выделяет токсичных веществ при любых, даже самых высоких температурах. Температура спекания стекловолокна составляет более 6000С (для сравнения: температура плавления алюминия составляет 7000С). В Белоруссии изоляция ІSOVER на протяжении многих лет пользуются популярностью в самых разных регионах страны. Комфорт в работе Теплоизоляция ISOVER мягкая и эластичная по структуре. С ней удобно и комфортно работать: материал не осыпается, не колется. Благодаря своей упругости он надежно фиксируется как в деревянной, так и в металлической конструкции.

 

Не секрет, что на выбор клеящей смеси для плитки влияют несколько важных факторов, таких как температурно-влажностныи режим эксплуатации облицовочного покрытия, тип плитки, характер основания.
Если облицовывается пол с обогревом на террасе или на балконе, важно учесть деформации, которые будут возникать при перепаде температур. Шкаф купе своими руками по законам физики материал при охлаждении сжимается, а при нагревании - расширяется. То же происходит и с клеевым составом вашей облицовки. Если он не достаточно эластичный, т. е. не способен выдерживать деформации без разрушения, это приведет к повреждению облицовочного покрытия.
Кроме этого, многое зависит от типа укладываемой плитки, а именно от ее способности впитывать влагу. Например, водо-поглощение плитки типа «грес» составляет менее 1 %, что указывает на ее плотную структуру. Это существенно влияет на возможность сцепления клеевого состава с самой плиткой. Аналогичная ситуация, когда плитку необходимо приклеить к уже существующей прочно держащейся облицовке. В данном случае адгезия, которую создает цементное вяжущее в клеящей смеси, будет недостаточна. Еще одна экстремальность при укладке плитки -это основания с возможными деформациями. Например, гибкие перегородки из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит, плит ДСП и OSB. В этой ситуации от клеящей смеси также требуется способность принимать деформации, т. е. эластичность, иначе плитка просто отвалится. Учитывая все вышеописанные факторы, компания «Хенкель Баутехник» разработала оптимальную линейку клеев Ceresit для укладки плитки. В ассортимент входят:

Тендеры по строительству
• клеящая смесь Ceresit СМ 11 - отличного качества базовый клей для стандартных условий облицовки - керамическая плитка на недеформирующихся горизонтальных и вертикальных основаниях. Обладает отличными рабочими свойствами - легка в замешивании и нанесении, пластичная, стойка к усадке. Имеет длительное время использования - 2 часа. Расшивка швов возможна через 24 часа;
• клеящая смесь для греса Ceresit CM 12 предназначена для приклеивания плитки из искусственного камня, в том числе с низким водопоглощением (<1 %), а также крупноформатной керамической плитки на недеформирующихся горизонтальных основаниях. Текуче-пластичная консистенция клея СМ 12 позволяет легко и быстро укладывать крупноформатную плитку (до 60x60 см), исключает необходимость дополнительного нанесения клея на монтажную поверхность плиток, предотвращает образование пустот под облицовкой;
• эластичная белая клеящая смесь для мрамора и мозаики Ceresit CM 15 применяется для приклеивания мрамора, светлых полупрозрачных известковых камней, крупнокристаллических камней и всех типов мозаики: стеклянной и керамической, к деформируемым и недеформируемым основаниям. Предотвращает изменение цвета мрамора, мозаики и натурального камня;
• эластичная клеящая смесь Ceresit CM 16 Flex рекомендуется для облицовки деформирующихся оснований керамической, глазурованной, цементной и каменной плиткой (кроме мрамора) - гибких перегородок (гипсокартонных и гипсоволокнистых плит, плит ДСП и OSB), обогреваемых полов, фасадов, террас и балконов, а также в чашах бассейнов и резервуарах с водой (при условии концентрации хлорида натрия меньше 0,5 %);
• эластичная клеящая смесь Ceresit CM 17 SuperFlex полностью отвечает требованиям европейских норм EN 12004 для эластичных растворов С2 ТЕ, имеет высокую адгезию к любым основаниям. Высокая адгезия СМ 17 позволяет приклеивать плитку особо крупного формата (более 1 м2), а также любую плитку (кроме мрамора) к проблемным основаниям -таким как существующая облицовка, лестницы фото прочные, с хорошей адгезией малярные покрытия, ангидритовые и гипсовые основания, ячеистый бетон. Рекомендуется для приклеивания плиток на гибких перегородках, обогреваемых полах, фасадах, террасах и балконах, а также в чашах бассейнов и в технологических резервуарах с водой;
• химически стойкий двух-компонентный эпоксидный клей Ceresit CU 22 особенно рекомендуется для применения в местах, подвергающихся постоянному воздействию влаги и агрессивных химических веществ, например в помещениях для мойки автомобилей, водолечебницах, кухнях общественного питания, пивоваренных заводах, силосах, молокозаводах, плавательных бассейнах, лабораториях. Материал может контактировать с питьевой водой.
Для комплексного решения фундамент дома по устройству облицовки компания «Хенкель Баутехник» помимо широкой линейки клеев предлагает широкий ассортимент материалов для расшивки швов - стандартные, эластичные и химически стойкие фуги, а также сантехнический силиконовый герметик. Данные материалы

Читать далее...

Термин "ламинат" краток и удобен, но слегка неточен. Ламинированию, т.е нанесению на поверхность пластиковой пленки, может подвергаться множество материалов: от бумаги или картона до ДСП и даже стальных листов. Другое словосочетание "ламинированный паркет" еще больше неудачно: ламинат - это не паркет, а во-вторых, настоящий паркет не ламинируют - его просто покрывают лаком. Наиболее корректным признаем наименование "ламинированное напольное покрытие", а для краткости всё-таки будем называть это напольное покрытие ламинатом.

Первый ламинированный пол был изготовлен в середине 80-х годов прошлого века, в Швеции. Сегодня это самое молодое напольное покрытие стало очень популярно и занимает большую часть рынка напольных покрытий. 

Прежде всего ламинат и паркет отличаются конструкцией и свойствами материала . По внешнему виду ламинат представляет собой тонкие 7-11 мм листы, длиной 100-140 и шириной около 20 см, которые по краям снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Лицевая сторона может иметь расцветки и фактуру десятков видов пород древесины (плитки, камня или фантазийных расцветок), на этом заканчивается сходство ламината с паркетом.

Доска ламината представляет собой подобие слоёного пирога. Верхним, защитным, слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы - "ламинирование", давшее название всему изделию . Это покрытие бывает однослойным и многослойным - композитным. Верхний слой несёт на себе важнейшую функцию защиты от внешних воздействий: от истирания, от влаги и загрязнения, против химии и солнечных лучей. Именно этот верхний слой во многом и определяет качество и стоимость всего изделия. Следующий слой - декоративный - представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу, имитирующую породы дерева или фактуры и расцветки иных материалов, например, алмаза, песка, белого камня, графита, ржавого железа, шахматной клетки и чего угодно другого. 

Основа ламината - основной несущий слой из материала ДСП или ДВП (или HDF в англоязычном варианте). Это обычная древесно-волокнистая плита (ДВП), только очень высокой степени плотности, о чем говорят латинские буквы HDF (High Density Fibroboard, что в переводе с английского означает "древесная плита высокой плотности"). Главные качества плиты - прочность, жёсткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влаге. Ближайшим родственником HDF является весьма популярный в производстве мебели и стеновых панелей материал MDF - та же ДВП, только средней плотности. В производстве ламината MDF не используют т.к. оня недостаточно прочна. 

Нижний слой - нерафинированная или пропитанная смолами бумага , чье назначение - защита ДВП или ДСП-слоя от влаги, стабилизация всей ламинированной плиты. 

У ламината много достоинств. Ламинат, в отличие от деревянного паркета, не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком. Ламинат не выгорает на солнце, а любое пятно легко удаляется с помощью ацетона.

В 1999 г. были введены Европейские нормы для ламинированных полов (оценка качества), утвержденные Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов аля ищу строителей для ремонта квартиры (EPLF), в которую входят 19 стран-производителей. Каждый тип пола проходит испытания по 18 различным тестам, таким, как истираемость, ударопрочность, звукоизоляция, стойкость к царапинам, к свету и т.д. Тестирование полов - достаточно тонкий момент. Однако большая часть потребителей не знает, как оценивать износоустойчивость ламината. 

Например, "Табер-тест" Ремонт балкона определяет количество оборотов абразивного круга до истирания верхнего защитного слоя ламината. К лицевой поверхности ламината прижимается абразивный инструмент - шлифовальный круг с точно определенными параметрами. (При этом единого универсального инструмента для определения износоустойчивости ламината не существует. Следовательно, каждый производитель использует оборудование, имеющееся у него в распоряжении. И не факт, что у другого производителя будет точно такой же "Табер-тест"). Количество оборотов этого круга до истирания верхнего защитного слоя ламината (обычно от 6000 до 20000) и указывается, как правило, в качестве главной характеристики. 

Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламинатов на классы , в зависимости от износостойкости. По результатам тестов полам присваивается класс использования:

Читать далее...

Проще говоря, классы эксплуатации обозначают сколько времени ламинат будет сохранять свой внешний вид при различных на него нагрузках. Существует европейская норма (EN 13329), которая включает в себя 18 тестов пенопласт на пол, после проведения которых ламинату присваивается тот или иной класс. Это норма выделяет 2 большие группы ламинированных напольных покрытий: ламинаты коммерческой эксплуатации и ламинаты домашнего использования.

Ламинаты коммерческой эксплуатации - это ламинаты со сроком службы в коммерческих помещениях от 3 до 6 лет. Соответственно, если пол коммерческой эксплуатации используется дома, то срок жизни ламината увеличивается в два, в три раза. Многие гарантии свыше 10 лет означают, что данный пол именно в домашних условиях пролежит столько, но никак не в коммерческих.

• 
  

  31 класс эксплуатации - это эксплуатация пола в коммерческих помещениях со слабой нагрузкой . Срок службы пола около 2-3 лет. В домашних условиях пол может пролежать 10-12 лет. Сегодня в Украиненаиболее распространенный строительные материалы класс ламината. В офисах применятся в приемных, переговорных, небольших кабинетах. К этому классу относятся наши коллекции Kronofix+, Комфорт Loc, Vario Click 4, Saxon Loc, Super Loc. Обратите внимание: на упаковке должно стоять следующее обозначение

  
  


• 
  

  32 класс эксплуатации - это эксплуатация пола в коммерческих помещениях со средней нагрузкой . Срок службы пола 3-5 лет. В домашних условиях пол может пролежать 12-15 лет. 32 класс наиболее оптимальный выбор и для дома и для офиса. К нему относятся немецкие коллекции Castello Click и Castello Stone Line. Обратите внимание: на упаковке должно стоять следующее обозначение

  
  


• 
  

  33 класс эксплуатации - это эксплуатация пола в коммерческих помещениях с интенсивной нагрузкой . Срок службы пола около 5-6 лет. В домашних условиях пол может пролежать 15-20 лет. Учитывая длительный срок эксплуатации в домашних условиях некоторые производители дают пожизненную гарантию. Несомненным достоинством этого пола является то, что его внешний вид будет сохранятся максимальное возможное для ламината время. К этому классу относятся наша коллекция Floordreams. Обратите внимание: на упаковке должно стоять следующее обозначение

  
  

Ламинаты домашнего использования - это ламинаты, срок эксплуатации которых не превышает 5-6 лет в домашних условиях. Обычно это полы на 6 или 7мм плите интерьер фото HDF или даже MDF. Отличительная особенность этих полов - цена. Ламинаты домашнего использования делят на условные 3 группы:

• 
  

  21 класс эксплуатации - данный пол имеет срок службы не более 1-2 лет. В России, сегодня, такой пол отсутствует. Область применения - спальни, кладовки то есть помещения со слабой эксплуатацией пола в домашних условия. Обратите внимание: на упаковке должно стоять следующее обозначение

  
  


• 
  

  22 класс эксплуатации - пол со сроком службы 2-4 года. В России такой пол, как и 21 класс, отсутствует. Область применения - спальни, кладовки, детские, гардеробные, то есть помещения со средней эксплуатацией пола в домашних условия.

  
  


• 
  

  23 класс эксплуатации - пол со сроком службы 4-6 лет. Наиболее популярный формат ламинатов в России до 2001 года. Область применения - спальни, кладовки, детские, гардеробные, столовые, кухни, коридоры, то есть помещения с высокой эксплуатацией пола в домашних условияx . В этом классе мы предлагаем немецкую коллекцию Clever Snap. Обратите внимание: на упаковке должно стоять следующее обозначение