Вермикулит, wtf? Читаем:
03-12-2010 15:22
Вермикулит (от латинского vermiculus – «червеобразный») представляет собой минерал из группы гидрослюд. Является продуктом вторичного преобразования (гидролиза и выветривания) слюды биотита, флогопитового ряда.
Химическая формула вермикулита в общем виде выглядит так: (MgFe)3 * [AlSi3O10] * (OH)2 * 4H2O.
Сам минерал может содержать в себе до 20% воды.
При прокаливании (обжиге до температуры 400 градусов Цельсия и более) отдельные чешуйки вермикулита расслаиваются за счёт испарения воды. При этом вермикулит сильно увеличивается в размере - до 50 раз.
Образующийся продукт представляет собой легчайший материал с объёмной массой 30-100 кг/м3.
Добывают вермикулит в основном на Кольском полуострове (Ковдорское месторождение); есть также сырьевые базы на Урале, в Сибири.
Свойства вспученного вермикулита
Вспученный вермикулит очень пористый, лёгкий, сыпучий материал. Его чешуйки имеют неправильную форму.
Вермикулит обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также высокой впитывающей способностью - может впитать жидкости до 500% собственного веса. При этом он слабо гигроскопичен (т.е. мало впитывает в себя влаги из окружающего воздуха). Влажность вермикулита при 100% влажности воздуха составляет всего около 10%.
Минерал не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов.
Вермикулит химически инертный, нейтрален к действию щелочей и кислот. Он является экологически чистым и стерильным материалом. Не токсичен, не содержит тяжёлых металлов.
Кислотность вермикулита составляет около 7, т.е. это нейтральный минерал.
Что такое агровермикулит
Агровермикулит - вспученный путём обжига вермикулит, фракцией от 1 до 10 мм . Нужная фракция подбирается для конкретных целей.
В комнатном цветоводстве, в целом, подойдёт фракция вермикулита от 2 до 5 мм .
Для дачного хозяйства, ландшафтных работ и прочих целей обычно используются более крупные фракции.
Вермикулит содержит полезные для растений микроэлементы - кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний. Но большая часть микроэлементов находится в труднодоступной форме. Поэтому вермикулит нельзя рассматривать как основного "поставщика" необходимых элементов питания растениям (хотя, безусловно, растения постепенно потребляют их).
Однако, благодаря высокой ионообменной способности, вермикулит может удерживать положительно заряженные ионы калия, магния и других элементов удобрений, вносимых в почву, и постепенно отдавать их растениям.
Влагоёмкость вермикулита очень велика. Намокая, он удерживает в себе воды в пять раз больше собственного веса. При этом использование вермикулита не утяжеляет почву, а позволяет ей легко аэрироваться, одновременно обеспечивая хороший запас влаги.
Применение агровермикулита в комнатном цветоводстве и ландшафтном дизайне.
• Агровермикулит может применяться в чистом виде для укоренения черенков и проращивания семян . Поскольку в нём не живут микроорганизмы и грибы, то это предотвращает появление различных гнилей, грибов и пр.
Черенки в агровермикулите прекрасно окореняются и дают "потомство".
• Вермикулит вносится в состав земляных смесей в различных пропорциях (до 50% земельного субстрата). При этом повышается их пористость, рыхлость, нормализуется влажность. Почва легко аэрируется, корни растений прекрасно развиваются и равномерно занимают всё пространство горшка.
Земельная смесь с добавлением агровермикулита не слёживается в горшках; не образуется корка поверх субстрата.
Также вермикулит защищает корневую систему растений от перепадов температуры. Это очень важно в зимний (холодный) и летний (жаркий) периоды при содержании растений на окне, а так же при выращивании рассады.
За счёт нейтрального показателя кислотности (pH) вермикулит несколько снижает кислотность земельной смеси и затормаживает процесс её засоления.
• Можно использовать вермикулит (в чистом виде или в качестве компонента) при гидропонном выращивании растений.
• Агровермикулит используется в качестве дренажа , помещаемого на дно цветочных горшков.
• Вермикулит применяется для зимнего хранения луковичных растений . Благодаря низкой теплопроводности минерал способен поддерживать тепловой баланс вокруг луковиц, при этом сохраняя нормальный газообмен. Хранящиеся в вермикулите луковицы не гниют, не развивается грибок и прочие заболевания.
Советы цветоводам по использованию агровермикулита
• Использованный единожды вермикулит годится для последующего использования только после прокаливания.
• Обязательно промывайте вермикулит в проточной воде перед использованием.
• Помните, что при применении вермикулита затрудняется диагностирование некоторых почвенных вредителей (сциариды, мучнистый червец).
• При выращивании растений в чистом вермикулите и поливе жёсткой водой может произойти сдвиг pH в щелочнуюЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Вермикулит (от латинского vermiculus – «червеобразный») представляет собой минерал из группы гидрослюд. Является продуктом вторичного преобразования (гидролиза и выветривания) слюды биотита, флогопитового ряда.
Химическая формула вермикулита в общем виде выглядит так: (MgFe)3 * [AlSi3O10] * (OH)2 * 4H2O.
Сам минерал может содержать в себе до 20% воды.
При прокаливании (обжиге до температуры 400 градусов Цельсия и более) отдельные чешуйки вермикулита расслаиваются за счёт испарения воды. При этом вермикулит сильно увеличивается в размере - до 50 раз.
Образующийся продукт представляет собой легчайший материал с объёмной массой 30-100 кг/м3.
Добывают вермикулит в основном на Кольском полуострове (Ковдорское месторождение); есть также сырьевые базы на Урале, в Сибири.
Свойства вспученного вермикулита
Вспученный вермикулит очень пористый, лёгкий, сыпучий материал. Его чешуйки имеют неправильную форму.
Вермикулит обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также высокой впитывающей способностью - может впитать жидкости до 500% собственного веса. При этом он слабо гигроскопичен (т.е. мало впитывает в себя влаги из окружающего воздуха). Влажность вермикулита при 100% влажности воздуха составляет всего около 10%.
Минерал не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов.
Вермикулит химически инертный, нейтрален к действию щелочей и кислот. Он является экологически чистым и стерильным материалом. Не токсичен, не содержит тяжёлых металлов.
Кислотность вермикулита составляет около 7, т.е. это нейтральный минерал.
Что такое агровермикулит
Агровермикулит - вспученный путём обжига вермикулит, фракцией от 1 до 10 мм . Нужная фракция подбирается для конкретных целей.
В комнатном цветоводстве, в целом, подойдёт фракция вермикулита от 2 до 5 мм .
Для дачного хозяйства, ландшафтных работ и прочих целей обычно используются более крупные фракции.
Вермикулит содержит полезные для растений микроэлементы - кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний. Но большая часть микроэлементов находится в труднодоступной форме. Поэтому вермикулит нельзя рассматривать как основного "поставщика" необходимых элементов питания растениям (хотя, безусловно, растения постепенно потребляют их).
Однако, благодаря высокой ионообменной способности, вермикулит может удерживать положительно заряженные ионы калия, магния и других элементов удобрений, вносимых в почву, и постепенно отдавать их растениям.
Влагоёмкость вермикулита очень велика. Намокая, он удерживает в себе воды в пять раз больше собственного веса. При этом использование вермикулита не утяжеляет почву, а позволяет ей легко аэрироваться, одновременно обеспечивая хороший запас влаги.
Применение агровермикулита в комнатном цветоводстве и ландшафтном дизайне.
• Агровермикулит может применяться в чистом виде для укоренения черенков и проращивания семян . Поскольку в нём не живут микроорганизмы и грибы, то это предотвращает появление различных гнилей, грибов и пр.
Черенки в агровермикулите прекрасно окореняются и дают "потомство".
• Вермикулит вносится в состав земляных смесей в различных пропорциях (до 50% земельного субстрата). При этом повышается их пористость, рыхлость, нормализуется влажность. Почва легко аэрируется, корни растений прекрасно развиваются и равномерно занимают всё пространство горшка.
Земельная смесь с добавлением агровермикулита не слёживается в горшках; не образуется корка поверх субстрата.
Также вермикулит защищает корневую систему растений от перепадов температуры. Это очень важно в зимний (холодный) и летний (жаркий) периоды при содержании растений на окне, а так же при выращивании рассады.
За счёт нейтрального показателя кислотности (pH) вермикулит несколько снижает кислотность земельной смеси и затормаживает процесс её засоления.
• Можно использовать вермикулит (в чистом виде или в качестве компонента) при гидропонном выращивании растений.
• Агровермикулит используется в качестве дренажа , помещаемого на дно цветочных горшков.
• Вермикулит применяется для зимнего хранения луковичных растений . Благодаря низкой теплопроводности минерал способен поддерживать тепловой баланс вокруг луковиц, при этом сохраняя нормальный газообмен. Хранящиеся в вермикулите луковицы не гниют, не развивается грибок и прочие заболевания.
Советы цветоводам по использованию агровермикулита
• Использованный единожды вермикулит годится для последующего использования только после прокаливания.
• Обязательно промывайте вермикулит в проточной воде перед использованием.
• Помните, что при применении вермикулита затрудняется диагностирование некоторых почвенных вредителей (сциариды, мучнистый червец).
• При выращивании растений в чистом вермикулите и поливе жёсткой водой может произойти сдвиг pH в щелочную
Строительные камни
03-12-2010 15:11
Строительные камни
Все дороги ведут в Рим. Для строительства римском дорог в основном использовались гранитные плиты и щебень. Эти материалы обеспечивали возможность быстрого и легкого передвижения по дороге. Кроме того, они прошли проверку временем. Как оказалось, спустя столько веков эти дороги по-прежнему могут функционировать.
Неудивительно, что щебень используется и при строительстве современных дорог. Для дорожного строительства используется гранитный щебень – самый прочный и долговечный вид. Вообще щебень представляет собой относительно однородные и схожие по составу каменные фрагменты. Их размер может достигать нескольких сантиметров. Получают щебень путем дробления и просеивания каменных пород.
На основе щебня производят строительные бетоны. Бетоны, которые получают путем использования известнякового щебня (более мягкий, чем гранитный), в основном применяются в малоэтажном строительстве. Бетоны, полученные на основе гранитного, щебня используются для прочных конструкций, к которым предъявляются особые требования по надежности, долговечности, безопасности и т.п. Основное применение щебня связано со строительством автомобильных дорог и железнодорожных насыпей.
Используется щебень, или вернее, подушки из него, в качестве основы для различных инженерных сооружений, основным требованием к которым является хороший уровень дренажа. Примером такого объекта может служить теннисный корт.
Не прошедший сортировку щебень называют гравием. Он используется для тех же целей, что и щебень, но в то же время его чаще используют как декоративный материал. Фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном и выполняющие благоустройство территории, в своей работе активно используют гравий и щебень. Эти материалы являются самыми востребованными при устройстве и оформлении садовых дорожек, при создании различных декоративных элементов: цветочных клумб или горок. Для определения характеристик щебня и гравия необходимо обратить внимание на степень однородности фрагментов (чем однороднее куски камня, тем качественнее предлагаемый товар), породу и средний размер фрагментов гравия или щебня.
Гравий, щебень и другие строительные материалы (песок, чернозем, торф) можно приобрести у строительных компаний.
Благоустройство территории: сделать участок красивым - просто
Встречают по одежке, провожают по уму. Имея хороший и профессионально построенный объект, важно правильно «одеть» его, а именно — благоустроить, подведя к нему все коммуникации и придав завершенный, эстетически привлекательный внешний вид. Не секрет, что человечество во все времена стремилось к тому, чтобы окружить себя приятной атмосферой. Для этого использовались различные технологии благоустройства.
Сегодня на обустройство участка тратятся большие суммы денег, а всё для того, чтобы сделать его не только красивым, но и оригинальным. Большое значение при этом имеет ландшафтный дизайн. Особенно он ценится теми, у кого есть загородные дома и коттеджи.
Многим может показаться, что благоустройство территории – это совершенно несложное занятие, с которым может справиться каждый. На самом деле это совершенно не так, поскольку данная работа включает в себя комплекс взаимодополняющих и взаимосвязанных задач, выполнение которых должно производиться человеком с определёнными знаниями и умениями.
Работа по облагораживанию участка позволяет эргономично спланировать его площадь. Существует определённая последовательность в выполнении благоустройства.
1) Прокладка границ участка.
2) Изучение геодезических особенностей. Важно исследовать структуру почты, учесть свойства рельефа. Основываясь на полученных данных можно произвести рациональную планировку территории.
3) Подготовка участка к последующим мероприятиям.
4) Проведение рельефных работ. Этот этап включает в себя следующие задачи: прокладывание коммуникаций, создание возвышенностей, возведение водоёмов, засыпание низин, оснащение территории скамейками, детскими площадками, зонами отдыха и т.д.
5) Мощение дорожек и озеленение участка. Принято выделять два стиля озеленения: пейзажный и формальный. Пейзажный стиль подразумевает естественную привлекательность природы. Формальный стиль предполагает созданием элементов со строго очерченными фигурами. В настоящий момент существует много компонентов, использование которых позволяет создать оригинальный стиль вашего участка. Например, посадка крупномеров, клумбы, газоны, цветники, альпийские горки. Особого внимания требует посадка крупномеров, ведь они представляют деревья с уже сформировавшейся корневой системой. Однако именно такие элементы придают участку завершённый и красивый вид.
6) Установка уличных скульптур. Они должны быть сделаны из прочных и морозостойких материалов.
Для украшения участка применяется множество разнообразных материалов: песок, щебень, гравий и т.д. СегодняЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Строительные камни
Все дороги ведут в Рим. Для строительства римском дорог в основном использовались гранитные плиты и щебень. Эти материалы обеспечивали возможность быстрого и легкого передвижения по дороге. Кроме того, они прошли проверку временем. Как оказалось, спустя столько веков эти дороги по-прежнему могут функционировать.
Неудивительно, что щебень используется и при строительстве современных дорог. Для дорожного строительства используется гранитный щебень – самый прочный и долговечный вид. Вообще щебень представляет собой относительно однородные и схожие по составу каменные фрагменты. Их размер может достигать нескольких сантиметров. Получают щебень путем дробления и просеивания каменных пород.
На основе щебня производят строительные бетоны. Бетоны, которые получают путем использования известнякового щебня (более мягкий, чем гранитный), в основном применяются в малоэтажном строительстве. Бетоны, полученные на основе гранитного, щебня используются для прочных конструкций, к которым предъявляются особые требования по надежности, долговечности, безопасности и т.п. Основное применение щебня связано со строительством автомобильных дорог и железнодорожных насыпей.
Используется щебень, или вернее, подушки из него, в качестве основы для различных инженерных сооружений, основным требованием к которым является хороший уровень дренажа. Примером такого объекта может служить теннисный корт.
Не прошедший сортировку щебень называют гравием. Он используется для тех же целей, что и щебень, но в то же время его чаще используют как декоративный материал. Фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном и выполняющие благоустройство территории, в своей работе активно используют гравий и щебень. Эти материалы являются самыми востребованными при устройстве и оформлении садовых дорожек, при создании различных декоративных элементов: цветочных клумб или горок. Для определения характеристик щебня и гравия необходимо обратить внимание на степень однородности фрагментов (чем однороднее куски камня, тем качественнее предлагаемый товар), породу и средний размер фрагментов гравия или щебня.
Гравий, щебень и другие строительные материалы (песок, чернозем, торф) можно приобрести у строительных компаний.
Благоустройство территории: сделать участок красивым - просто
Встречают по одежке, провожают по уму. Имея хороший и профессионально построенный объект, важно правильно «одеть» его, а именно — благоустроить, подведя к нему все коммуникации и придав завершенный, эстетически привлекательный внешний вид. Не секрет, что человечество во все времена стремилось к тому, чтобы окружить себя приятной атмосферой. Для этого использовались различные технологии благоустройства.
Сегодня на обустройство участка тратятся большие суммы денег, а всё для того, чтобы сделать его не только красивым, но и оригинальным. Большое значение при этом имеет ландшафтный дизайн. Особенно он ценится теми, у кого есть загородные дома и коттеджи.
Многим может показаться, что благоустройство территории – это совершенно несложное занятие, с которым может справиться каждый. На самом деле это совершенно не так, поскольку данная работа включает в себя комплекс взаимодополняющих и взаимосвязанных задач, выполнение которых должно производиться человеком с определёнными знаниями и умениями.
Работа по облагораживанию участка позволяет эргономично спланировать его площадь. Существует определённая последовательность в выполнении благоустройства.
1) Прокладка границ участка.
2) Изучение геодезических особенностей. Важно исследовать структуру почты, учесть свойства рельефа. Основываясь на полученных данных можно произвести рациональную планировку территории.
3) Подготовка участка к последующим мероприятиям.
4) Проведение рельефных работ. Этот этап включает в себя следующие задачи: прокладывание коммуникаций, создание возвышенностей, возведение водоёмов, засыпание низин, оснащение территории скамейками, детскими площадками, зонами отдыха и т.д.
5) Мощение дорожек и озеленение участка. Принято выделять два стиля озеленения: пейзажный и формальный. Пейзажный стиль подразумевает естественную привлекательность природы. Формальный стиль предполагает созданием элементов со строго очерченными фигурами. В настоящий момент существует много компонентов, использование которых позволяет создать оригинальный стиль вашего участка. Например, посадка крупномеров, клумбы, газоны, цветники, альпийские горки. Особого внимания требует посадка крупномеров, ведь они представляют деревья с уже сформировавшейся корневой системой. Однако именно такие элементы придают участку завершённый и красивый вид.
6) Установка уличных скульптур. Они должны быть сделаны из прочных и морозостойких материалов.
Для украшения участка применяется множество разнообразных материалов: песок, щебень, гравий и т.д. Сегодня
Сыпучие строительные материалы, которые необходимы для любых строительных работ.
03-12-2010 15:04
Сыпучие строительные материалы, которые необходимы для любых строительных работ.
Щебень – это материал, который добывают с помощью дробления горной породы. Довольно часто для его получения в качестве горной породы используют гранит. Кроме этого материал может быть получен при дроблении гравия и валунов.
Частицы этого материала имеют остроугольную форму или же шероховатую поверхность. В нем практически отсутствуют органические примеси и разнообразные пылевидные частицы. Именно поэтому он отлично играет роль заполнителя для бетона.
Щебень обладает следующими физическими свойствами:
- прочностью;
- лещадностью;
- морозостойкостью;
- водонасыщением и водопоглащением;
- средней, насыпной и истинной плотностью;
- зерновой формой;
- радиоактивностью.
Прочность зёрен материала оказывает воздействие на прочность изготовленного из него бетона. Специалисты советуют для приготовления тяжелого бетона использовать щебень, созданный на основе горных пород. Плотность такого материала в два раза превышает прочность бетона.
Сегодня щебень является одним из самых многофункциональных строительных материалов. Область его применения очень велика. Его используются при строительстве железнодорожных насыпей, дорог, а также как компонент строительных смесей.
Гравий может использовать в декоративных целях в качестве финишного покрытия дорожек или площадок. Он представляет неорганичный зернистый сыпучий материал, который получают путём рассева природных гравийных смесей. Обычно зёрна материала имеют гладкую поверхность и окатанную форму. Гравий создает приятный глазу фон для растений, одновременно подавляя рост сорняков. Его активно используют при строительстве зданий, дорог и различных сооружений. Отличительной особенностью материала является 1-ый класс по радиоактивности, потому он может применяться в строительстве без каких-либо ограничений. Ещё одним преимуществом гравия является относительно невысокая цена.
Гранитный щебень. Это самый лучший по качественным характеристикам материал, который идеален для строительства, благодаря своей прочности. В Беларуси всего лишь один карьер, где добывают этот материал (в Микашевичах), поэтому иногда купить его очень сложно. Компании предлагает бесперебойную доставку материала из Украины.
Гравийный щебень — также дефицитный для Беларуси стройматериал. По своим характеристикам он немного уступает материалу из гранита, поэтому имеет самое оптимальное соотношение цена-качество.
Песок. Это универсальный материал и область его применения обширна. Решив ли строить дом, проложить дорогу или создать железобетонную конструкцию — в любом случае придется купить песок.
Торф. Этот материал широко применяется при посадке деревьев и кустарников, цветов, плодовоовощных культур, торф можно использовать для улучшения состава любых грунтов.
Чернозем — это лучшая почва для земледелия, сформировавшаяся под многолетней травянистой растительностью в климатических условиях средней полосы.
Любой из этих материалов в большом и малом количестве можно купить у строительных компаний, которая не только предоставит исключительно качественный продукт, но и доставит его с помощью самосвалов на объект заказчика в самые краткие сроки.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Сыпучие строительные материалы, которые необходимы для любых строительных работ.
Щебень – это материал, который добывают с помощью дробления горной породы. Довольно часто для его получения в качестве горной породы используют гранит. Кроме этого материал может быть получен при дроблении гравия и валунов.
Частицы этого материала имеют остроугольную форму или же шероховатую поверхность. В нем практически отсутствуют органические примеси и разнообразные пылевидные частицы. Именно поэтому он отлично играет роль заполнителя для бетона.
Щебень обладает следующими физическими свойствами:
- прочностью;
- лещадностью;
- морозостойкостью;
- водонасыщением и водопоглащением;
- средней, насыпной и истинной плотностью;
- зерновой формой;
- радиоактивностью.
Прочность зёрен материала оказывает воздействие на прочность изготовленного из него бетона. Специалисты советуют для приготовления тяжелого бетона использовать щебень, созданный на основе горных пород. Плотность такого материала в два раза превышает прочность бетона.
Сегодня щебень является одним из самых многофункциональных строительных материалов. Область его применения очень велика. Его используются при строительстве железнодорожных насыпей, дорог, а также как компонент строительных смесей.
Гравий может использовать в декоративных целях в качестве финишного покрытия дорожек или площадок. Он представляет неорганичный зернистый сыпучий материал, который получают путём рассева природных гравийных смесей. Обычно зёрна материала имеют гладкую поверхность и окатанную форму. Гравий создает приятный глазу фон для растений, одновременно подавляя рост сорняков. Его активно используют при строительстве зданий, дорог и различных сооружений. Отличительной особенностью материала является 1-ый класс по радиоактивности, потому он может применяться в строительстве без каких-либо ограничений. Ещё одним преимуществом гравия является относительно невысокая цена.
Гранитный щебень. Это самый лучший по качественным характеристикам материал, который идеален для строительства, благодаря своей прочности. В Беларуси всего лишь один карьер, где добывают этот материал (в Микашевичах), поэтому иногда купить его очень сложно. Компании предлагает бесперебойную доставку материала из Украины.
Гравийный щебень — также дефицитный для Беларуси стройматериал. По своим характеристикам он немного уступает материалу из гранита, поэтому имеет самое оптимальное соотношение цена-качество.
Песок. Это универсальный материал и область его применения обширна. Решив ли строить дом, проложить дорогу или создать железобетонную конструкцию — в любом случае придется купить песок.
Торф. Этот материал широко применяется при посадке деревьев и кустарников, цветов, плодовоовощных культур, торф можно использовать для улучшения состава любых грунтов.
Чернозем — это лучшая почва для земледелия, сформировавшаяся под многолетней травянистой растительностью в климатических условиях средней полосы.
Любой из этих материалов в большом и малом количестве можно купить у строительных компаний, которая не только предоставит исключительно качественный продукт, но и доставит его с помощью самосвалов на объект заказчика в самые краткие сроки.
Плесень — грибок — чернота — синева
03-12-2010 13:40
Плесень — грибок — чернота — синева
…хотя т.н. “маркетинг” против, но средства от плесени — следует различать:
Для единовременного удаления–уничтожения плесени — подойдёт хлорный отбеливатель белизна — дорогие импортные средства — часто та же хлорка… очень воняет! Может обесцветить поверхность! Бесполезно пытаться удалить плесень с обоев без их замены, если она растёт под поверхностью — поразила основу.
Для долговременной защиты — типа антиплесень — часто не стыкуется с уничтожителями плесени.
? Для какой поверхности: дерево, бетон–штукатурка.
Не ядовитых чудо–средств — Не бывает! Плесень растёт там/тогда, где/когда съедобно–влажно (иногда).
В панельных домах — часто требуется утепление и герметизация межпанельных швов — выполняется альпинистами, а не малярами — изнутри помещения невыполнимо. Если холодными бывают Не только углы, а большие плоскости — их надо утеплить (оклеив пробкой, пенопластом или зашив ГКЛ+утеплитель).
Если от регулярной влажности–запотевания вкусными аэрозолями холодных стен кухни избавиться Не удастся — может помочь Не одно средство, а Комплекс мер:
Уничтожить — временно ядовито — поотсутствовать. Степень необходимого разбавления уничтожителя — непонятна.
Через ~3 дня — «Антиплесень» — она защищает на ограниченное время.
Если покраска, то краска с добавками от плесени, а Не просто «для влажных» — у Tikkurilы — LUJA (луя) и в ванную (Не Ässa). У Beckers — спец. грунт+Resistent (старое название) — «альтернатива кафелю». В ванной — на пару лет хватает.
Если будут обои — надо, чтобы стена Не была холодной или обои «тёплые» — сплошная толстая пена винила. Обойный клей — Не поддерживает рост грибка, но Не защищает от него! Хотя в это верится после прочтения рекламы на упаковке.
Антитаракановые сетки вентиляции — чистить каждые три месяца или → это затычки.
Если причиной грибка было затекание воды (непросыхание её под обоями) — это надо устранить… До начала его выведения и …малярных работ.
Для дерева — свои составы с набором свойств — редко удаляют уже выросшую плесень — приходится Её сначала ~сошкурить. Простая, но с малым выбором оттенков морилка — нормальный яд + удаление грибка.
Если плесень выросла на пластиковых окнах — можно раз в несколько месяцев обрабатывать их дезинфицирующим средством типа «утёнок» для чистки унитазов, внимательно прочитав противопоказания.
„Шпаклевать“ Гипсокартон — заделка стыков ГКЛ под покраску
Влагостойкие–зелёные ГКЛ — меньше „ведёт“ от воды клеёв, грунтовок и красок.
Короткие стыки — выступают выше уровня „плоскости“, если профиль под ними — накладывается на „продольные“ направляющие.
Реальная плоскость — просто невыполнима + от увлажнений÷высыханий — происходят перегибы, как у любого листового материала.
Собирать каркас — с применением “крабов” — «устройств одноуровневого крепления».
Слои армировки — только поднимают уровень коротких стыков.
Все листы (и короткие куски) — делать так, чтобы все утоненные кромки — были в одном направлении.
Саморезы — в „самый край“ — не вкручивать — все кромки срезаются…
Срезать все сколы и „отлипы“ бумаги. Нож держать с наклоном так, чтобы угол кромки оставшегося гипса — был тупым, а не прямым.
Срезать 5÷8мм “под 45°” с каждой кромки и с утоненных — тоже.
(На торцах длиной 2.5м — ГКЛ тоньше. На Коротких — длиной 120см — лицевая поверхность Не углублена)
Загиб бумаги на них — часто отклеивается от воды и деформации листа — потом на Несрезанных стыках (на покраске) проявляется трещинами, с выходом из„плоскости“ стыкованных кромок.
В глубину стыка шпаклёвка должна попасть, (а может — только, если кромки срезаны) — так она …“придерживает” кромку бумаги, иначе (на покраске) потрескается до сдачи объекта (или дня через три после высыхания ГКЛ) из-за отставания бумаги.
Довернуть саморезы.
Грубой (старой, лысой) кистью промазать все торцы дешёвой грунтовкой, чтобы срезы гипса намокли обязательно + места вокруг, на которые ляжет шпаклёвка (+саморезы), или всю поверхность ГКЛ, если пыль с потолка закончилась.
Заполнить (лучше по влажному) смесью — гипсовая шпаклёвка + алебастр (можно гипсовой шпаклёвкой, Близкой к Схватыванию — остатками, но по загрунтованному) Только Срезанные стыки (только углубление, образовавшееся после срезания всех кромок) — вокруг коротких стыков — Не оставляя на бумаге ничего. После этого В утоненные стыки можно вклеить полосу сетки ← это полезно не для соблюдения стандартных правил, исполнения которых Недостаточно (плотность сетки — часто меньше плотности холста, а задуманный механизм действия …тупее),
а только …для …подъёма уровня утоненных стыков — к будущему уровню коротких.
Попытка ограничиться стандартной (точнее — привычной) армировкой: сетка «Строби», серпянка, неосторожно “наклеенная” угловая лента — часто означает ваше согласие наЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Плесень — грибок — чернота — синева
…хотя т.н. “маркетинг” против, но средства от плесени — следует различать:
Для единовременного удаления–уничтожения плесени — подойдёт хлорный отбеливатель белизна — дорогие импортные средства — часто та же хлорка… очень воняет! Может обесцветить поверхность! Бесполезно пытаться удалить плесень с обоев без их замены, если она растёт под поверхностью — поразила основу.
Для долговременной защиты — типа антиплесень — часто не стыкуется с уничтожителями плесени.
? Для какой поверхности: дерево, бетон–штукатурка.
Не ядовитых чудо–средств — Не бывает! Плесень растёт там/тогда, где/когда съедобно–влажно (иногда).
В панельных домах — часто требуется утепление и герметизация межпанельных швов — выполняется альпинистами, а не малярами — изнутри помещения невыполнимо. Если холодными бывают Не только углы, а большие плоскости — их надо утеплить (оклеив пробкой, пенопластом или зашив ГКЛ+утеплитель).
Если от регулярной влажности–запотевания вкусными аэрозолями холодных стен кухни избавиться Не удастся — может помочь Не одно средство, а Комплекс мер:
Уничтожить — временно ядовито — поотсутствовать. Степень необходимого разбавления уничтожителя — непонятна.
Через ~3 дня — «Антиплесень» — она защищает на ограниченное время.
Если покраска, то краска с добавками от плесени, а Не просто «для влажных» — у Tikkurilы — LUJA (луя) и в ванную (Не Ässa). У Beckers — спец. грунт+Resistent (старое название) — «альтернатива кафелю». В ванной — на пару лет хватает.
Если будут обои — надо, чтобы стена Не была холодной или обои «тёплые» — сплошная толстая пена винила. Обойный клей — Не поддерживает рост грибка, но Не защищает от него! Хотя в это верится после прочтения рекламы на упаковке.
Антитаракановые сетки вентиляции — чистить каждые три месяца или → это затычки.
Если причиной грибка было затекание воды (непросыхание её под обоями) — это надо устранить… До начала его выведения и …малярных работ.
Для дерева — свои составы с набором свойств — редко удаляют уже выросшую плесень — приходится Её сначала ~сошкурить. Простая, но с малым выбором оттенков морилка — нормальный яд + удаление грибка.
Если плесень выросла на пластиковых окнах — можно раз в несколько месяцев обрабатывать их дезинфицирующим средством типа «утёнок» для чистки унитазов, внимательно прочитав противопоказания.
„Шпаклевать“ Гипсокартон — заделка стыков ГКЛ под покраску
Влагостойкие–зелёные ГКЛ — меньше „ведёт“ от воды клеёв, грунтовок и красок.
Короткие стыки — выступают выше уровня „плоскости“, если профиль под ними — накладывается на „продольные“ направляющие.
Реальная плоскость — просто невыполнима + от увлажнений÷высыханий — происходят перегибы, как у любого листового материала.
Собирать каркас — с применением “крабов” — «устройств одноуровневого крепления».
Слои армировки — только поднимают уровень коротких стыков.
Все листы (и короткие куски) — делать так, чтобы все утоненные кромки — были в одном направлении.
Саморезы — в „самый край“ — не вкручивать — все кромки срезаются…
Срезать все сколы и „отлипы“ бумаги. Нож держать с наклоном так, чтобы угол кромки оставшегося гипса — был тупым, а не прямым.
Срезать 5÷8мм “под 45°” с каждой кромки и с утоненных — тоже.
(На торцах длиной 2.5м — ГКЛ тоньше. На Коротких — длиной 120см — лицевая поверхность Не углублена)
Загиб бумаги на них — часто отклеивается от воды и деформации листа — потом на Несрезанных стыках (на покраске) проявляется трещинами, с выходом из„плоскости“ стыкованных кромок.
В глубину стыка шпаклёвка должна попасть, (а может — только, если кромки срезаны) — так она …“придерживает” кромку бумаги, иначе (на покраске) потрескается до сдачи объекта (или дня через три после высыхания ГКЛ) из-за отставания бумаги.
Довернуть саморезы.
Грубой (старой, лысой) кистью промазать все торцы дешёвой грунтовкой, чтобы срезы гипса намокли обязательно + места вокруг, на которые ляжет шпаклёвка (+саморезы), или всю поверхность ГКЛ, если пыль с потолка закончилась.
Заполнить (лучше по влажному) смесью — гипсовая шпаклёвка + алебастр (можно гипсовой шпаклёвкой, Близкой к Схватыванию — остатками, но по загрунтованному) Только Срезанные стыки (только углубление, образовавшееся после срезания всех кромок) — вокруг коротких стыков — Не оставляя на бумаге ничего. После этого В утоненные стыки можно вклеить полосу сетки ← это полезно не для соблюдения стандартных правил, исполнения которых Недостаточно (плотность сетки — часто меньше плотности холста, а задуманный механизм действия …тупее),
а только …для …подъёма уровня утоненных стыков — к будущему уровню коротких.
Попытка ограничиться стандартной (точнее — привычной) армировкой: сетка «Строби», серпянка, неосторожно “наклеенная” угловая лента — часто означает ваше согласие на
как клеить Пластиковые уголки
03-12-2010 13:13
как клеить Пластиковые уголки
декоративно-защитные — отличать от просто защитных
Часто нужны на внешних углах в коридорах и там, где часто происходят задевания стен (стандартными движениями обитателей). Спасают вид гораздо дольше алюминиевых уголков, находящихся под итоговой поверхностью.
Да, отличаясь от фона — очень «разделяют пространство», очерчивают проёмы и т.д., но сейчас уже есть весьма большой выбор их цветов — в строительных супермаркетах — находятся по «виду чего-то вертикально стоящего» — часто ~2.75 метра длиной. Есть и на рынках — подобрать под цвет обоев — можно. В крайнем случае — можно купить бесцветные (светло-серые — Неглянцевые) и покрасить их в цвет обоев (отколеровав минимальную дозу дорогой краски) или той же краской, что и стены, иногда потом подкрашивая только уголки.
Чем более выпуклые уголки — тем больший кусок стены вокруг угла они спасают. Чтобы Не приходилось их клеить потом, когда поздно — запланируйте и обдумайте сразу «сей элемент интерьера». Есть арочные уголки — гнутся легко, т.к. одна их сторона — совсем узкая.
Покупая — убедиться, что внутренний профиль ≤ 90° или как?
что
такое
стусло
Клеить пластиковые уголки После плинтусов — на «жидкие гвозди» — красная труба — средняя длительность схватывания. Прочти инструкцию на упаковке. Резать (пилить) в стусле, положив на верхнюю его часть — как на угол — широким полотном ножовки по металлу — зубьями на себя, ручку — скотчем намотать. Сначала выпилить, приложить — стыкнуть (возможные) углы, потом — подрезать предусмотренный избыток, нависающий над плинтусом — по его верхней кромке, минус 2 мм. Обрезки — можно стыковать на ровном участке — лучше в малозаметном месте.
Плавные перегибы угла (стен) — могут обогнуться. Резкие — нет, и будут щели со стеной.
После вырезания–примеривания–втыкания в конкретное место, нанести «объёмную полосу» клея — струю на серединЫ обратныХ сторон пластикового уголка,
приложить (не смазав клей вершиной угла), раздавив струю — если хочется быстрее — отслонить уголок минуты на 3 и прилепить опять.
Бестолку: наносить клей в вершину угла или плоским слоем. Если на край плоскости → много выдавится из-под уголка.
Свежий клей, если где выдавится — смывать уайтспиритом. Через несколько минут — перестаёт быть липким — скатывается в шарики или срезается ножом. Через несколько часов — поздно пытаться его удалять.
На арки и пр. закругления — есть т.н. арочные пластиковые уголки — одна их сторона — уже другой. Широкая — ложится на дугу (цилиндр), узкая на плоскость (стену) — остаётся некая визуальная неправильность в таком сотношении узкой↔широкой граней.
Самостоятельное изгибание Непокрашенного уголка (в конкретное место, на термостойком лекале) строительным феном — точной формы не даёт — после наклейки, до покраски (вместе с аркой) приходится замазывать щели красящимся герметиком.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
как клеить Пластиковые уголки
декоративно-защитные — отличать от просто защитных
Часто нужны на внешних углах в коридорах и там, где часто происходят задевания стен (стандартными движениями обитателей). Спасают вид гораздо дольше алюминиевых уголков, находящихся под итоговой поверхностью.
Да, отличаясь от фона — очень «разделяют пространство», очерчивают проёмы и т.д., но сейчас уже есть весьма большой выбор их цветов — в строительных супермаркетах — находятся по «виду чего-то вертикально стоящего» — часто ~2.75 метра длиной. Есть и на рынках — подобрать под цвет обоев — можно. В крайнем случае — можно купить бесцветные (светло-серые — Неглянцевые) и покрасить их в цвет обоев (отколеровав минимальную дозу дорогой краски) или той же краской, что и стены, иногда потом подкрашивая только уголки.
Чем более выпуклые уголки — тем больший кусок стены вокруг угла они спасают. Чтобы Не приходилось их клеить потом, когда поздно — запланируйте и обдумайте сразу «сей элемент интерьера». Есть арочные уголки — гнутся легко, т.к. одна их сторона — совсем узкая.
Покупая — убедиться, что внутренний профиль ≤ 90° или как?
что
такое
стусло
Клеить пластиковые уголки После плинтусов — на «жидкие гвозди» — красная труба — средняя длительность схватывания. Прочти инструкцию на упаковке. Резать (пилить) в стусле, положив на верхнюю его часть — как на угол — широким полотном ножовки по металлу — зубьями на себя, ручку — скотчем намотать. Сначала выпилить, приложить — стыкнуть (возможные) углы, потом — подрезать предусмотренный избыток, нависающий над плинтусом — по его верхней кромке, минус 2 мм. Обрезки — можно стыковать на ровном участке — лучше в малозаметном месте.
Плавные перегибы угла (стен) — могут обогнуться. Резкие — нет, и будут щели со стеной.
После вырезания–примеривания–втыкания в конкретное место, нанести «объёмную полосу» клея — струю на серединЫ обратныХ сторон пластикового уголка,
приложить (не смазав клей вершиной угла), раздавив струю — если хочется быстрее — отслонить уголок минуты на 3 и прилепить опять.
Бестолку: наносить клей в вершину угла или плоским слоем. Если на край плоскости → много выдавится из-под уголка.
Свежий клей, если где выдавится — смывать уайтспиритом. Через несколько минут — перестаёт быть липким — скатывается в шарики или срезается ножом. Через несколько часов — поздно пытаться его удалять.
На арки и пр. закругления — есть т.н. арочные пластиковые уголки — одна их сторона — уже другой. Широкая — ложится на дугу (цилиндр), узкая на плоскость (стену) — остаётся некая визуальная неправильность в таком сотношении узкой↔широкой граней.
Самостоятельное изгибание Непокрашенного уголка (в конкретное место, на термостойком лекале) строительным феном — точной формы не даёт — после наклейки, до покраски (вместе с аркой) приходится замазывать щели красящимся герметиком.
Как делать цивилизованный ремонт квартир
03-12-2010 13:07
конструкция… (возраст) материал стен
Отдельные (разнородные) элементы (панели, … + кирпич, монолит + … + пенобетон, + гипсовые перегородки, ГКЛ, ДСП, ДВП) — дадут со временем достаточно крупные (миллиметры) трещины на стыках всего (разных, в т.ч. однотипных элементов); сетку — в местах стыков плоскостей и разных элементов.
Монолит, прошитый арматурой — мелкие (до 0.5мм) трещины (волоски) в любом месте; на плоскостях (именно в середине плоскостей) — сетка крайне мало эффективна — прочность арматуры… выше. Но в углах и стыках с чем-то другим — уместно.
Очень старые дома — умеренные (до 0.5мм) трещины кое-где или более 1мм, если конструкция Неустойчива.
Сетка — полезна в качестве дополнительной подстраховки…в т.ч. и на бухтящей, но висящей (лет 50) и не„дышащей“ штукатурке.
тип штукатурки
Цементная (М~150, 50кг сухой смеси 22 литра штукатурки) свежая — за месяцы даёт узорчато-случайный рисунок трещин ~0.5мм + ~1мм вокруг углов (откосов — стыков разных заходов).
Сетка в шпаклёвке — эффективно ограничивает размер трещин предшествующей штукатурки. Ограничивает, но Не избавляет от них. Вклеить сетку в поверхность самой цементной штукатурки — проблемно.
Все базары про… «штукатурка — с известью» — Часто кончаются трещинами, напоминающими о том, что она… c цементом. Нельзя использовать на бетоне, монолите, гипсе, только на кирпиче, пенобетоне… где контакт с основанием — „прочнее“ самой штукатурки.
Дорогие–редкие …«с подобранной фракцией песка» и гарантией на «отсутствие» трещин — Не намного дороже заменить РОТБАНДОМ.
РОТБАНД (от 5мм до ~3см. 30кг сухой >30литров штукатурки. Цена объёма штукатурки ~3 цены цементной) — лучшая из ходовых. Лучше многих липнет к бетону. НЕ все гипсовые одинаково хороши, но Все — менее теплопроводны — хорошо на откосы окон и пр. места с малым расстоянием (по толщине стены) от улицы до…интерьера. Не имеют внутренних напряжений (свойственных цементосодержащим)… соответственно — Не дают собственных трещин, но трещины конструкции — повторяют.
Сетка — имеет смысл только в местах вероятных трещин конструкции.
Везде — только если есть обоснованные сомнения в надёжности контакта штукатурки с основанием или если слой штукатурки — толще допустимого.
Сухая — гипсокартон. Как всякий листовой материал — Не может точно сохранять плоскость. Трещины — на Стыках ГКЛ.
Сетка на стыках — мало эффективна, везде — глупо. При покраске — клеить стеклохолст везде — избыточно, но уместно для достижения однородности при покраске по типовой инструкции производителя стеклохолста.
итоговая поверхность
Покраска
без стеклохолста — сетка мало эффективна, как единственное «средство от трещин». Монолит и бетон (панели) — часто дают мелкие трещины (волоски) на плоскостях в первые десятилетия…
Сетка — «держит» — когда трещина уже видна.
Стеклохолст — непроявляет трещину — на начальной её стадии.
со стеклохолстом — сетка_везде — бесполезна на панелях — достаточно на стыках.
будут его „красить“ по типовой инструкции производителя — если холст толстый и плотный — можно обойтись без сетки (везде) на цементной штукатурке. Даже если холст тонкий — на панелях бестолку делать сетку везде, но на стыках панелей — Обязательно.
Стеклохолст — чаще плотнее сетки и его полосы можно (но неудобнее и Не везде) использовать вместо сетки — на стадии шпаклёвки — дополнительно.
будут пытаться улучшить Шпаклеванием — после цементной штукатурки — сетку лучше вшпаклевать.
Обои
цвет
на тёмном виниле — трещины основания проявляются заметнее — тонкие виниловые обои светлеют над трещиной.
Сетку везде — лучше сделать на свежей цементной штукатурке, на бетоне — только места стыков (панелей).
на Нетонком, Светлом виниле — трещин основания до 0.5мм — можно Не заметить.
Сетку везде — можно рискнуть Не делать и на цементной штукатурке, если обои Неоднотонные. По стыкам панелей — надо, иначе — обои рвутся.
На бумажной лицевой поверхности:
обычно трещины темные — бумага просто рвётся, т.е. на светлых обоях — будут торчать.
Сетку (везде) — делать дорого в сравнении с ценой обоев, но на стыках конструкции надо бы.
Если лицевая поверхность покрыта винилом частично, а между каплями винила бумага, вышенаписанное — про соответствующие участки.
толщина
толстый, сплошной винил Не проявляет большую трещину.
тонкий — проявляет меньшую.
основа — изнанка
бумага — обычно менее прочна — вероятнее деформация лицевой поверхности.
флизелин — прочнее, а клеится слабее — меньше шансов проявления трещин.
Сетку (везде) — можно рискнуть Не делать и на свежей цементной штукатурке, если обои Нетёмные и Неоднотонные.
стеклообои
«ёлочка», «рогожка» — контактируют со стеной в точках — на них трещин Не бывает.
гладкие стеклообои — зависит от толщины (вычисляется по размерам рулона) и плотности (г/мІ). На стены — в места вероятных дефектов от обитателей — лучше Не толстый стеклохолст, т.е. до него —Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
конструкция… (возраст) материал стен
Отдельные (разнородные) элементы (панели, … + кирпич, монолит + … + пенобетон, + гипсовые перегородки, ГКЛ, ДСП, ДВП) — дадут со временем достаточно крупные (миллиметры) трещины на стыках всего (разных, в т.ч. однотипных элементов); сетку — в местах стыков плоскостей и разных элементов.
Монолит, прошитый арматурой — мелкие (до 0.5мм) трещины (волоски) в любом месте; на плоскостях (именно в середине плоскостей) — сетка крайне мало эффективна — прочность арматуры… выше. Но в углах и стыках с чем-то другим — уместно.
Очень старые дома — умеренные (до 0.5мм) трещины кое-где или более 1мм, если конструкция Неустойчива.
Сетка — полезна в качестве дополнительной подстраховки…в т.ч. и на бухтящей, но висящей (лет 50) и не„дышащей“ штукатурке.
тип штукатурки
Цементная (М~150, 50кг сухой смеси 22 литра штукатурки) свежая — за месяцы даёт узорчато-случайный рисунок трещин ~0.5мм + ~1мм вокруг углов (откосов — стыков разных заходов).
Сетка в шпаклёвке — эффективно ограничивает размер трещин предшествующей штукатурки. Ограничивает, но Не избавляет от них. Вклеить сетку в поверхность самой цементной штукатурки — проблемно.
Все базары про… «штукатурка — с известью» — Часто кончаются трещинами, напоминающими о том, что она… c цементом. Нельзя использовать на бетоне, монолите, гипсе, только на кирпиче, пенобетоне… где контакт с основанием — „прочнее“ самой штукатурки.
Дорогие–редкие …«с подобранной фракцией песка» и гарантией на «отсутствие» трещин — Не намного дороже заменить РОТБАНДОМ.
РОТБАНД (от 5мм до ~3см. 30кг сухой >30литров штукатурки. Цена объёма штукатурки ~3 цены цементной) — лучшая из ходовых. Лучше многих липнет к бетону. НЕ все гипсовые одинаково хороши, но Все — менее теплопроводны — хорошо на откосы окон и пр. места с малым расстоянием (по толщине стены) от улицы до…интерьера. Не имеют внутренних напряжений (свойственных цементосодержащим)… соответственно — Не дают собственных трещин, но трещины конструкции — повторяют.
Сетка — имеет смысл только в местах вероятных трещин конструкции.
Везде — только если есть обоснованные сомнения в надёжности контакта штукатурки с основанием или если слой штукатурки — толще допустимого.
Сухая — гипсокартон. Как всякий листовой материал — Не может точно сохранять плоскость. Трещины — на Стыках ГКЛ.
Сетка на стыках — мало эффективна, везде — глупо. При покраске — клеить стеклохолст везде — избыточно, но уместно для достижения однородности при покраске по типовой инструкции производителя стеклохолста.
итоговая поверхность
Покраска
без стеклохолста — сетка мало эффективна, как единственное «средство от трещин». Монолит и бетон (панели) — часто дают мелкие трещины (волоски) на плоскостях в первые десятилетия…
Сетка — «держит» — когда трещина уже видна.
Стеклохолст — непроявляет трещину — на начальной её стадии.
со стеклохолстом — сетка_везде — бесполезна на панелях — достаточно на стыках.
будут его „красить“ по типовой инструкции производителя — если холст толстый и плотный — можно обойтись без сетки (везде) на цементной штукатурке. Даже если холст тонкий — на панелях бестолку делать сетку везде, но на стыках панелей — Обязательно.
Стеклохолст — чаще плотнее сетки и его полосы можно (но неудобнее и Не везде) использовать вместо сетки — на стадии шпаклёвки — дополнительно.
будут пытаться улучшить Шпаклеванием — после цементной штукатурки — сетку лучше вшпаклевать.
Обои
цвет
на тёмном виниле — трещины основания проявляются заметнее — тонкие виниловые обои светлеют над трещиной.
Сетку везде — лучше сделать на свежей цементной штукатурке, на бетоне — только места стыков (панелей).
на Нетонком, Светлом виниле — трещин основания до 0.5мм — можно Не заметить.
Сетку везде — можно рискнуть Не делать и на цементной штукатурке, если обои Неоднотонные. По стыкам панелей — надо, иначе — обои рвутся.
На бумажной лицевой поверхности:
обычно трещины темные — бумага просто рвётся, т.е. на светлых обоях — будут торчать.
Сетку (везде) — делать дорого в сравнении с ценой обоев, но на стыках конструкции надо бы.
Если лицевая поверхность покрыта винилом частично, а между каплями винила бумага, вышенаписанное — про соответствующие участки.
толщина
толстый, сплошной винил Не проявляет большую трещину.
тонкий — проявляет меньшую.
основа — изнанка
бумага — обычно менее прочна — вероятнее деформация лицевой поверхности.
флизелин — прочнее, а клеится слабее — меньше шансов проявления трещин.
Сетку (везде) — можно рискнуть Не делать и на свежей цементной штукатурке, если обои Нетёмные и Неоднотонные.
стеклообои
«ёлочка», «рогожка» — контактируют со стеной в точках — на них трещин Не бывает.
гладкие стеклообои — зависит от толщины (вычисляется по размерам рулона) и плотности (г/мІ). На стены — в места вероятных дефектов от обитателей — лучше Не толстый стеклохолст, т.е. до него —
Добро пожаловать в мир красоты, удобства и уюта, в мир высочайших технологий
03-12-2010 12:54
Добро пожаловать в мир красоты, удобства и уюта, в мир высочайших технологий, точности и надежности. Мы предоставим Вам натяжные и подвесные потолки любых расцветок и размеров. Ведь именно в этом и заключен весь смысл существования нашей компании: сделать жизнь еще лучше, а работу приятней, приведя внешнюю среду обитания человека в гармоничное соответствие с его внутренним миром.
Данный сайт необходим, чтобы помочь Вам разобраться во всех преимуществах натяжных, а также подвесных потолков . Увидев однажды насколько красиво натяжные и подвесные потолки могут быть вписаны в интерьер, Вы несомненно захотите попробовать использовать их и у себя в квартире, офисе, в загородном доме или на даче.
На сегодняшний день в современном жилье, красивый натяжной, либо повесной потолок не только элемент интерьера или показатель престижа, но и продукт, обладающий уникальными свойствами. Материалы, из которых изготавливаются наши изделия, абсолютно экологически чистые, практичные, они способны защитить Ваше имущество от протечек и придать Вашему дому неповторимость.
Специалисты нашей компании знают все тонкости и нюансы, которые могут возникнуть при установке натяжных и подвесных потолков. Мы используем только самые лучшие материалы для монтажа натяжного потолка. Также мы поможем Вам подобрать оптимальную систему крепления и цветовую гамму , наиболее гармонично вписывающуюся в Ваш интерьер.
Мы бы хотели отметить основные преимущества которые получает человек решивший установить натяжной или подвесной потолок. Первое это конечно эстетическая красота, натяжные потолки имеют множество цветов и оттенков, что даёт свободу в самовыражении и дизайне. Второе очень важное качество это звуко- и влаго- защищённость натяжных потолков, над ним легко можно спрятать электропроводку, вентиляцию и прочие комуникации, они абсолютно не впитывают влагу и даже удерживают большое количество воды при потопах. Третье это простота в эксплуатации и обслуживании натяжного потолка он практически не требует ухода, достаточно протереть его раз в полгода влажной тряпкой и он приобретает вид нового. Четвёртое: для ванн и бассейнов важно что на натяжных потолках абсолютно не скапливается как конденсат так и статическое электричество, делая Ваше жильё безопасным. Пятое: прочность и практичность т.к натяжные потолки легко скрывают сигнализацию и подсветку и в тоже время легко выдержат праздник и выстрелы шампанского в потолок. Шестое:срок службы, зачастую натяжные потолки имеют гарантию не менее 7 лет, причём по их прошествии полотно не теряет не эстетических не эксплуатационных качеств.
Некоторые ошибочно предполагают, что натяжные потолки нужно монтировать только в ванных комнатах. Все подвесные потолки соответствуют эксплуатационным стандартам жилых помещений и не в коей мере не влияют на микроклимат помещения, поэтому монтаж натяжного потолка можно осуществлять в любой комнате Вашей квартиры.
Натяжные и подвесные потолки могут полностью преобразить вид Вашей квартиры за счёт визуального поднятия или опускания потолка. Т.е если у Вас высокие потолки то подвесные потолки могут легко Вам помочь сделать его нужной высоты. Ну а любителям именно высоких потолков натяжные потолки определённого материала и цвета помогут визуально сделать их более высокими.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Добро пожаловать в мир красоты, удобства и уюта, в мир высочайших технологий, точности и надежности. Мы предоставим Вам натяжные и подвесные потолки любых расцветок и размеров. Ведь именно в этом и заключен весь смысл существования нашей компании: сделать жизнь еще лучше, а работу приятней, приведя внешнюю среду обитания человека в гармоничное соответствие с его внутренним миром.
Данный сайт необходим, чтобы помочь Вам разобраться во всех преимуществах натяжных, а также подвесных потолков . Увидев однажды насколько красиво натяжные и подвесные потолки могут быть вписаны в интерьер, Вы несомненно захотите попробовать использовать их и у себя в квартире, офисе, в загородном доме или на даче.
На сегодняшний день в современном жилье, красивый натяжной, либо повесной потолок не только элемент интерьера или показатель престижа, но и продукт, обладающий уникальными свойствами. Материалы, из которых изготавливаются наши изделия, абсолютно экологически чистые, практичные, они способны защитить Ваше имущество от протечек и придать Вашему дому неповторимость.
Специалисты нашей компании знают все тонкости и нюансы, которые могут возникнуть при установке натяжных и подвесных потолков. Мы используем только самые лучшие материалы для монтажа натяжного потолка. Также мы поможем Вам подобрать оптимальную систему крепления и цветовую гамму , наиболее гармонично вписывающуюся в Ваш интерьер.
Мы бы хотели отметить основные преимущества которые получает человек решивший установить натяжной или подвесной потолок. Первое это конечно эстетическая красота, натяжные потолки имеют множество цветов и оттенков, что даёт свободу в самовыражении и дизайне. Второе очень важное качество это звуко- и влаго- защищённость натяжных потолков, над ним легко можно спрятать электропроводку, вентиляцию и прочие комуникации, они абсолютно не впитывают влагу и даже удерживают большое количество воды при потопах. Третье это простота в эксплуатации и обслуживании натяжного потолка он практически не требует ухода, достаточно протереть его раз в полгода влажной тряпкой и он приобретает вид нового. Четвёртое: для ванн и бассейнов важно что на натяжных потолках абсолютно не скапливается как конденсат так и статическое электричество, делая Ваше жильё безопасным. Пятое: прочность и практичность т.к натяжные потолки легко скрывают сигнализацию и подсветку и в тоже время легко выдержат праздник и выстрелы шампанского в потолок. Шестое:срок службы, зачастую натяжные потолки имеют гарантию не менее 7 лет, причём по их прошествии полотно не теряет не эстетических не эксплуатационных качеств.
Некоторые ошибочно предполагают, что натяжные потолки нужно монтировать только в ванных комнатах. Все подвесные потолки соответствуют эксплуатационным стандартам жилых помещений и не в коей мере не влияют на микроклимат помещения, поэтому монтаж натяжного потолка можно осуществлять в любой комнате Вашей квартиры.
Натяжные и подвесные потолки могут полностью преобразить вид Вашей квартиры за счёт визуального поднятия или опускания потолка. Т.е если у Вас высокие потолки то подвесные потолки могут легко Вам помочь сделать его нужной высоты. Ну а любителям именно высоких потолков натяжные потолки определённого материала и цвета помогут визуально сделать их более высокими.
Не полагайтесь на таблицы приблизительных расчётов, висящие в магазинах — на коридорах они ошибочны!
03-12-2010 12:46
В магазине к каждому рулону обоев на витрине — должна быть приколота этикетка, в которой есть значки:
с подбором — переход узора с листа на лист или переход „случайных узоров“ — хорошо сказывается на Невидимости швов, но чёткий элемент узора (цветуёчек) — размножается в шахматном порядке (воображаемый край шахматной доски параллелен полу или диагональ вертикальна — соотв. первый или второй значок).
без подбора — перехода картинки нет — иногда способствует Видимости швов, особенно на однотонных обоях, но если проверить — может оказаться, что подбор есть и клеить лучше с подбором. Вместе с этим значком (часто на отдельной этикетке на торце рулона — спросить продавца) может быть дополнительный значок:
встречная — разнонаправленная поклейка соседних листов — скрывает технологическую неравномерность глубины рельефа. Часто означает отсутствие картинки и подбора, очень хорошо способствует Невидимости швов на однотонных обоях (когда у зрительного восприятия остаётся много свободного внимания) — ищите этот значёк, если хотите однотонность при любом освещении. Не путать с
однонаправленной поклейкой всех листов
сколько
Не полагайтесь на таблицы приблизительных расчётов, висящие в магазинах — на коридорах они ошибочны!
Чаще всего длина рулона — 10.05м, иногда — 15м, под покраску — 25м; Ширина бывает — 0.53м · 0.7м · 1.06м.
Измерить высоту в разных местах комнаты.
Измерить суммарную ширину — периметр стен, где обои от потолка до пола — целыми листами. При комбинированной поклейке — от потолка до (центра) канта + другие до пола.
При высоте потолков 2.5м и без подбора — из рулона 10.05м получается 4 листа, т.е. 2.1 · 2.8 · 4.1 метра периметра при соотв. ширине обоев + учесть на места нецелых листов + минимальный запас — из широких обоев на дверях вылетит больше обрезков, хотя в магазинах твердят про «их экономичность».
При высоте — больше 2.5м или с подбором при высоте от 2.5 до 3м — из рулона 10.05м получится 3 целых листа + обрезки (разной длины) — пойдут над дверью, окном и т.д. — соотв. 1.6 · 2.1 · 3.1 метра периметра (в лучшем случае). В коридорах с кучей дверей и арок обрезков Не хватает, а из целых листов выпадает много кусков по высоте двери — ошибка на 1–2 рулона из 8 …запросто.
Для каждой комнаты — cоставить таблицу количества рулонов при
разной их ширине,
необходимости подбора рисунка,
неизвестной комбинации — если вдруг… или, что хуже —
иметь при себе цифры периметра, высоты, отдельных мест для нецелых листов — в магазине не до подсчётов, и если обои последние — возможна неприятная ситуация. Ходить и выбирать — занятие на выносливость, а купленное наспех — чаще не устраивает в итоге. В среднем — удаётся наклеить 70–85% площади, купленных обоев.
типы обоев
основа — изнанка
Бумага — чаще всего — мазать клеем обои, выдерживать в сложенном виде около 10 мин — указанное в этикетке время и наклеивать.
Флизелин (отсюда и название «флизелиновые обои», хотя их лицо — винил). Тонкая Неткань, добавляющая обоям прозрачности. В этикетках невнятно требуют „основание нейтрального цвета“ — типа не красящее, но надо основание, близкое к однотонному, иначе — при частичной подготовке — длинные границы светлой шпаклёвки на тёмном бетоне или штукатурке — окажутся различимы оттенком на обоях. Делать стены белыми — Не обязательно, мало-контрастные переливы шпаклёвки скроются, но при частичной шпаклёвке достаточно гладкого бетона:
контрастные переходы: тёмноесветлое — сблизить по цвету дешёвой водной краской. Для светлых обоев — почти всегда необходимо, для тёмных — проверьте, приложив и глянув издаля.
Если стены однотонные, но плотного цвета — это слегка изменит оттенок — приложите, проверьте… на некоторых цветах незаметно.
Не стоит верить, что флизелиновые обои якобы сглаживают неровности — это рекламные выдумки, в действительности — видимость неровностей стен более зависит от однотонности + гладкости лицевой поверхности, а совсем не от материала основы.
При поклейке — мазать можно стену (это легче, но не обязательно) умеренно–равномерно клеем для флизелиновых обоев и сразу клеить… мягкий-матовый винил можно будет покрасить краской для стен.
лицевая поверхность обоев бывает:
Бумага, возможно покрашенная, как винил. Обычно — безвредные, но нестойкие — для жилых помещений с низкой нагрузкой на стены — не для кухонь–коридоров.
Эксклюзив: текстиль — «ну и что, что тряпка, зато красивая», пробка и пр. натуральное, но часто крайне маркое, что в их аннотациях прямо Не говорится, а делается упор на «натуральность обоев». Стойкие эксклюзивы не исключены, но по ним просто не может быть достаточного опыта.
Если вместо «эксклюзива» выбрать просто бумажные — часто нет проигрыша по стойкости… но есть экономия денег… а проигрыш — только по «эксклюзивности».
Винил — бывает разный:
Expanded Vinyl — вспененный винил — случайный или регулярный набрызг–наплыв винила на раскрашенную основу — на ощупь — пупырышки пенопласта или мягкая, гладкая поверхность… (10 € / рулон —Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В магазине к каждому рулону обоев на витрине — должна быть приколота этикетка, в которой есть значки:
с подбором — переход узора с листа на лист или переход „случайных узоров“ — хорошо сказывается на Невидимости швов, но чёткий элемент узора (цветуёчек) — размножается в шахматном порядке (воображаемый край шахматной доски параллелен полу или диагональ вертикальна — соотв. первый или второй значок).
без подбора — перехода картинки нет — иногда способствует Видимости швов, особенно на однотонных обоях, но если проверить — может оказаться, что подбор есть и клеить лучше с подбором. Вместе с этим значком (часто на отдельной этикетке на торце рулона — спросить продавца) может быть дополнительный значок:
встречная — разнонаправленная поклейка соседних листов — скрывает технологическую неравномерность глубины рельефа. Часто означает отсутствие картинки и подбора, очень хорошо способствует Невидимости швов на однотонных обоях (когда у зрительного восприятия остаётся много свободного внимания) — ищите этот значёк, если хотите однотонность при любом освещении. Не путать с
однонаправленной поклейкой всех листов
сколько
Не полагайтесь на таблицы приблизительных расчётов, висящие в магазинах — на коридорах они ошибочны!
Чаще всего длина рулона — 10.05м, иногда — 15м, под покраску — 25м; Ширина бывает — 0.53м · 0.7м · 1.06м.
Измерить высоту в разных местах комнаты.
Измерить суммарную ширину — периметр стен, где обои от потолка до пола — целыми листами. При комбинированной поклейке — от потолка до (центра) канта + другие до пола.
При высоте потолков 2.5м и без подбора — из рулона 10.05м получается 4 листа, т.е. 2.1 · 2.8 · 4.1 метра периметра при соотв. ширине обоев + учесть на места нецелых листов + минимальный запас — из широких обоев на дверях вылетит больше обрезков, хотя в магазинах твердят про «их экономичность».
При высоте — больше 2.5м или с подбором при высоте от 2.5 до 3м — из рулона 10.05м получится 3 целых листа + обрезки (разной длины) — пойдут над дверью, окном и т.д. — соотв. 1.6 · 2.1 · 3.1 метра периметра (в лучшем случае). В коридорах с кучей дверей и арок обрезков Не хватает, а из целых листов выпадает много кусков по высоте двери — ошибка на 1–2 рулона из 8 …запросто.
Для каждой комнаты — cоставить таблицу количества рулонов при
разной их ширине,
необходимости подбора рисунка,
неизвестной комбинации — если вдруг… или, что хуже —
иметь при себе цифры периметра, высоты, отдельных мест для нецелых листов — в магазине не до подсчётов, и если обои последние — возможна неприятная ситуация. Ходить и выбирать — занятие на выносливость, а купленное наспех — чаще не устраивает в итоге. В среднем — удаётся наклеить 70–85% площади, купленных обоев.
типы обоев
основа — изнанка
Бумага — чаще всего — мазать клеем обои, выдерживать в сложенном виде около 10 мин — указанное в этикетке время и наклеивать.
Флизелин (отсюда и название «флизелиновые обои», хотя их лицо — винил). Тонкая Неткань, добавляющая обоям прозрачности. В этикетках невнятно требуют „основание нейтрального цвета“ — типа не красящее, но надо основание, близкое к однотонному, иначе — при частичной подготовке — длинные границы светлой шпаклёвки на тёмном бетоне или штукатурке — окажутся различимы оттенком на обоях. Делать стены белыми — Не обязательно, мало-контрастные переливы шпаклёвки скроются, но при частичной шпаклёвке достаточно гладкого бетона:
контрастные переходы: тёмноесветлое — сблизить по цвету дешёвой водной краской. Для светлых обоев — почти всегда необходимо, для тёмных — проверьте, приложив и глянув издаля.
Если стены однотонные, но плотного цвета — это слегка изменит оттенок — приложите, проверьте… на некоторых цветах незаметно.
Не стоит верить, что флизелиновые обои якобы сглаживают неровности — это рекламные выдумки, в действительности — видимость неровностей стен более зависит от однотонности + гладкости лицевой поверхности, а совсем не от материала основы.
При поклейке — мазать можно стену (это легче, но не обязательно) умеренно–равномерно клеем для флизелиновых обоев и сразу клеить… мягкий-матовый винил можно будет покрасить краской для стен.
лицевая поверхность обоев бывает:
Бумага, возможно покрашенная, как винил. Обычно — безвредные, но нестойкие — для жилых помещений с низкой нагрузкой на стены — не для кухонь–коридоров.
Эксклюзив: текстиль — «ну и что, что тряпка, зато красивая», пробка и пр. натуральное, но часто крайне маркое, что в их аннотациях прямо Не говорится, а делается упор на «натуральность обоев». Стойкие эксклюзивы не исключены, но по ним просто не может быть достаточного опыта.
Если вместо «эксклюзива» выбрать просто бумажные — часто нет проигрыша по стойкости… но есть экономия денег… а проигрыш — только по «эксклюзивности».
Винил — бывает разный:
Expanded Vinyl — вспененный винил — случайный или регулярный набрызг–наплыв винила на раскрашенную основу — на ощупь — пупырышки пенопласта или мягкая, гладкая поверхность… (10 € / рулон —
В последние годы слово «элитный» стало определением ко многим атрибутам жизни
03-12-2010 12:21
В последние годы слово «элитный» стало определением ко многим атрибутам жизни. Наряду с элитным жильем появились и так называемые элитные двери. Под этим понятием подразумевают прочную и красивую многослойную конструкцию, вставленную в соответствующий проем. По потребительским стандартам такая дверь должна быть прочной и надежной, иметь пристойный внешний вид как изнутри, так и снаружи, легко открываться (конечно, хозяевами), служить многие годы. Сегодня мы познакомим вас с основными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе главного «стража» дома.
Большинство интерьерных салонов и специализированных магазинов предлагают двери как импортного, так и отечественного производства. Считается, что самые лучшие из «иностранок» поступают к нам из Италии, Англии, Израиля и Германии. Если случится, что ни одна из показанных вам моделей не отвечает вашим запросам, то можно заказать по индивидуальному проекту дверь нужного типа и конфигурации. Важно только знать, чего вы хотите. Учтите, что, по убеждению специалистов, цена двери – вовсе не определяющий фактор при выборе.
Понятие «дверь» включает в себя дверную коробку с профилем, собственно дверь, притвор и наличник, аксессуары и фурнитуру. Дверь прежде всего – вещь функциональная, ее задача – оберегать наше жилье от не прошеных гостей, а также от проникновения холода и шума.
Прочность обеспечивают стальной каркас, ребра жесткости, приваренные к каркасу стальные листы (по стандартам ГОСТа их толщина – 2,5 мм). Хорошая дверь не может быть пустотелой, в ней обязательно помещается утеплитель (минеральная вата, полипропилен или другие подобные материалы). Основными параметрами безопасности считается толщина конструкции, которая должна составлять не менее 40-45 мм, оснащение надежными замками, как правило, импортными. Специалисты уверены, что безопасность двери лучше обеспечивают 1-2 хороших замка, чем 5-6 среднего качества.
Считается, что можно спокойно полагаться на цилиндровые и сувальдные замки такого класса, как «Мульт-Т-Лок», «Моттура», «Чиза», «Вашетт», «Винкхауз».
Покупая дверь, потребуйте сертификат. В нем будет указана одна из четырех возможных степеней защиты, совпадающей с требованиями параметров безопасности по банковским нормативам. Вскрыть такую дверь должно быть непросто. Опять же по ГОСТам двери делятся не только по классам стойкости к взлому, но и по пулестойкости и огнестойкости. Дверь любой модели должна иметь отдельный сертификат соответствия предъявляемым требованиям. Обычно подобный документ после проведенных испытаний выдается только на одну конкретную модель. Специалисты советуют не принимать всерьез некий универсальный сертификат, который отдельные продавцы пытаются выдать за подтверждающий все вышеуказанные качества документ.
Какая же дверь прочнее: тяжелая или легкая? Здесь единого мнения не существует. Некоторые склонны считать отечественные двери более надежными и прочными за счет большей толщины стальных листов. Но есть импортные двери, выполненные из облегченной легированной стали. Такие взломать непросто, разве что разобрав по кускам.
Элитная дверь обязательно имеет снаружи облицовку. В качестве наиболее простых и недорогих облицовочных материалов используется высококачественная искусственная кожа, либо простая краска. Но действительно солидный вид придает облицовка из декоративных панелей. Она может быть из самых разных материалов – от деревянного шпона до массива дуба, ореха, бука, красного дерева. Иногда для внешней отделки применяется древесная плита MDF. Это экологически чистый материал. Облицовочные панели из него могут быть гладкими, окрашенными, или оклеенными натуральным шпоном ценных пород деревьев. Иногда идут более легким путем – окрашивают двери методом напыления. Причем рисунок может имитировать любой природный материал – от дерева до гранита или бронзы.
Подобное решение хорошо тем, что позволяет удобно сочетать рисунок с другими элементами дизайна – филенками, декоративными вставками. Если дверь входная прямо с улицы, то выбирая ту или иную отделку, учтите, что она будет подвергаться влиянию погоды. Поэтому в таком случает лучше отказаться от наклеенных декоративных облицовок и обратиться к массиву дуба, методу напыления, либо отдать предпочтение прочным специальным панелям «полирокс». «Полирокс» - это новое искусственное полимерное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, солнцу, дождю и снегу. Если вы покупаете готовую дверь, то поинтересуйтесь, рассчитана ли она на свойственные российскому климату резкие перепады температур. Это в особой мере касается дверей, изготовленных в теплых южных странах: Испании, Греции, Италии. Элитная входная дверь должна предусматривать возможность для удобного монтажа с системами сигнализации, видеонаблюдения, глазок с 200-градусовым обзором. Дверь – это еще и наличник, аксессуары иЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В последние годы слово «элитный» стало определением ко многим атрибутам жизни. Наряду с элитным жильем появились и так называемые элитные двери. Под этим понятием подразумевают прочную и красивую многослойную конструкцию, вставленную в соответствующий проем. По потребительским стандартам такая дверь должна быть прочной и надежной, иметь пристойный внешний вид как изнутри, так и снаружи, легко открываться (конечно, хозяевами), служить многие годы. Сегодня мы познакомим вас с основными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе главного «стража» дома.
Большинство интерьерных салонов и специализированных магазинов предлагают двери как импортного, так и отечественного производства. Считается, что самые лучшие из «иностранок» поступают к нам из Италии, Англии, Израиля и Германии. Если случится, что ни одна из показанных вам моделей не отвечает вашим запросам, то можно заказать по индивидуальному проекту дверь нужного типа и конфигурации. Важно только знать, чего вы хотите. Учтите, что, по убеждению специалистов, цена двери – вовсе не определяющий фактор при выборе.
Понятие «дверь» включает в себя дверную коробку с профилем, собственно дверь, притвор и наличник, аксессуары и фурнитуру. Дверь прежде всего – вещь функциональная, ее задача – оберегать наше жилье от не прошеных гостей, а также от проникновения холода и шума.
Прочность обеспечивают стальной каркас, ребра жесткости, приваренные к каркасу стальные листы (по стандартам ГОСТа их толщина – 2,5 мм). Хорошая дверь не может быть пустотелой, в ней обязательно помещается утеплитель (минеральная вата, полипропилен или другие подобные материалы). Основными параметрами безопасности считается толщина конструкции, которая должна составлять не менее 40-45 мм, оснащение надежными замками, как правило, импортными. Специалисты уверены, что безопасность двери лучше обеспечивают 1-2 хороших замка, чем 5-6 среднего качества.
Считается, что можно спокойно полагаться на цилиндровые и сувальдные замки такого класса, как «Мульт-Т-Лок», «Моттура», «Чиза», «Вашетт», «Винкхауз».
Покупая дверь, потребуйте сертификат. В нем будет указана одна из четырех возможных степеней защиты, совпадающей с требованиями параметров безопасности по банковским нормативам. Вскрыть такую дверь должно быть непросто. Опять же по ГОСТам двери делятся не только по классам стойкости к взлому, но и по пулестойкости и огнестойкости. Дверь любой модели должна иметь отдельный сертификат соответствия предъявляемым требованиям. Обычно подобный документ после проведенных испытаний выдается только на одну конкретную модель. Специалисты советуют не принимать всерьез некий универсальный сертификат, который отдельные продавцы пытаются выдать за подтверждающий все вышеуказанные качества документ.
Какая же дверь прочнее: тяжелая или легкая? Здесь единого мнения не существует. Некоторые склонны считать отечественные двери более надежными и прочными за счет большей толщины стальных листов. Но есть импортные двери, выполненные из облегченной легированной стали. Такие взломать непросто, разве что разобрав по кускам.
Элитная дверь обязательно имеет снаружи облицовку. В качестве наиболее простых и недорогих облицовочных материалов используется высококачественная искусственная кожа, либо простая краска. Но действительно солидный вид придает облицовка из декоративных панелей. Она может быть из самых разных материалов – от деревянного шпона до массива дуба, ореха, бука, красного дерева. Иногда для внешней отделки применяется древесная плита MDF. Это экологически чистый материал. Облицовочные панели из него могут быть гладкими, окрашенными, или оклеенными натуральным шпоном ценных пород деревьев. Иногда идут более легким путем – окрашивают двери методом напыления. Причем рисунок может имитировать любой природный материал – от дерева до гранита или бронзы.
Подобное решение хорошо тем, что позволяет удобно сочетать рисунок с другими элементами дизайна – филенками, декоративными вставками. Если дверь входная прямо с улицы, то выбирая ту или иную отделку, учтите, что она будет подвергаться влиянию погоды. Поэтому в таком случает лучше отказаться от наклеенных декоративных облицовок и обратиться к массиву дуба, методу напыления, либо отдать предпочтение прочным специальным панелям «полирокс». «Полирокс» - это новое искусственное полимерное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, солнцу, дождю и снегу. Если вы покупаете готовую дверь, то поинтересуйтесь, рассчитана ли она на свойственные российскому климату резкие перепады температур. Это в особой мере касается дверей, изготовленных в теплых южных странах: Испании, Греции, Италии. Элитная входная дверь должна предусматривать возможность для удобного монтажа с системами сигнализации, видеонаблюдения, глазок с 200-градусовым обзором. Дверь – это еще и наличник, аксессуары и
Квартира, дом, ценное имущество – всё это играет значительную роль в нашей жизни...
01-12-2010 19:50
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Система пожаробезопасности, однако, это может быть интересно некоторым людям, особенно тем, кто недавно сделал ремонт, тем, у кого нет лишних денег на тот случай, если произойдёт пожар, залив.
Квартира, дом, ценное имущество – всё это играет значительную роль в нашей жизни. В начале - мы вкладываем много сил, времени, средства в каждую часть, каждый предмет. Затем это становится предметом нашей гордости, основой счастливой семейной жизни и залогом стабильного будущего.
Мы привыкли, что квартиры и дома, в которых мы живём всегда есть, были и будут, думаем, что ничего не может случиться. Однако статистика говорит об обратном. К примеру, если говорить только о пожарах: по данным управления ГО и ЧС по Московской области, ежегодно в Подмосковье происходит более 10 000 пожаров. В среднем, каждый год сгорает порядка трёх тысяч дач и садовых домиков, бань, саун, пристроек и пр.
Также, наверное, каждый слышал историю про нерадивых соседей, благодаря которым происходят заливы. Ну и конечно кражи, от которых порой не спасают ни решётки на окнах, ни сигнализация, ни дорогие замки и двери.
Страхование – это простой и современный способ избежать непредсказуемых расходов. Ведь это проще и выгоднее, чем взять кредит в банке или рассчитывать на свою зарплату. Тем более сейчас, во время кризиса.
Сколько это стоит? Наверное, многие не страхуются, думая что это дорогое удовольствие. В реальности, дороговизна страховки – это стереотип. К примеру, средний тариф при страховании отделки квартиры или дома от всех рисков сразу – 0,4 % от страховой суммы (т.е. той суммы в которую вы оцениваете весь ремонт отделки).
Не так давно у нас появился новый продукт по страхованию имущества. Теперь есть возможность застраховать объекты незавершенного строительства, электронную технику от поломки, замену замков и восстановление ключей. Также появился новый риск – «механическое воздействие», благодаря которому страховая компания выплачивает деньги при ущербе, связанном с падением летательных аппаратов, деревьев, кранов… наезд транспортного средства, проведением третьими лицами капитального ремонта или переустройства соседних помещений.
Допустим, вы обладаете «классной квартирой»
01-12-2010 17:28
Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Уважаемые господа, посетители данного Блога, в этой теме я хотел бы рассказать про свой процесс превращения купленного помещения в полноценное жилье!
Может профи и посмеются над моей писаниной, но ведь не все профи в ремонте и строительстве, и если мой пост поможет хоть кому-нибудь, значит я не напрасно стучал по клавишам!
Итак с чего же начать……….
Допустим, вы обладаете «классной квартирой» в новостройке, и у Вас даже есть деньги на ремонт! Первый вопрос кто будет производить работы? Вы сами, друзья, фирма по ремонту, шабашники из СНГ……….
Я изначально собирался доверить все работы профессионалам, но тут стал вопрос кого выбрать?
Совет первый – не стесняйтесь приглашать побольше фирм, пусть приходят, рассказывают какие они хорошие и все такое, и еще многие из них хотят выделится из общей массы и советуют много интересных вещей в дизайне планировке и т.д., Вам все это потом пригодиться, для воплощения в жизнь!
Совет второй - после того как вы пересмотрели кучу фирм, выберете из них 3-4 самых адекватных, на Ваш взгляд, свяжитесь с ними и попросите сделать смету на работу и смету на материалы(ХОТЯ БЫ НА ЧЕРНОВЫЕ), по Вашей квартире, Вам они пригодятся, что бы примерно знать кол-во всяких там смесей (ротбантов и пескобетонов), и др. материалов, это нужно для того, что бы контролировать тех, кто Вам в конечном итоге будет делать ремонт.
Совет третий – Если у вас есть смета на материалы и она соответствует Вашим ожиданиям (и кошельку), делайте зазор плюс 20-25 % в деньгах, я как раз поймался на таких вещах, (в хорошом смысле слова, для себя ведь делал ремонт) когда приходишь что либо выбирать вместе с бригадиром, он или продавец начинает предлагать – «Вот можно взять вот это, подешевле, или вот это дорогое, но лучше взять это среднее это типа оптимальный вариант» Как обычно экономить на себе не хочется, берешь либо дорогое, но чаще среднее, но среднее это, все равно выходит дороже чем закладывалось по смете!
Если конечно вы не будете брать все самое дешевое, как я и писал прибавляйте смело 20-25 %, ведь смета делается так что бы Вам цена понравилась, и вы выбрали именно эту фирму, соответственно там все цены по минимуму!
Совет четвертый – Очень важно, что бы сэкономить, правильно рассчитать логистику (подвоз материалов), на первый взгляд это кажется мелочью, но если все правильно сделать можно тысяч 20-30 рублей, сэкономить поверьте мне!
Старайтесь в каждую поездку на строй рынок по максимуму загружаться всем, что нужно на этом этапе ремонта. Важно эти моменты сразу объяснить бригадиру, т.к. ему по большому счету все равно, он может хоть каждый день ездить ему так проще. Важный момент стоимость погрузочно разгрузочных работ, а точнее кто вам будет все заносить в квартиру кто выносить мусор строительный и скока это будет стоить.
Оговаривайте все эти вопросы со строителями сразу, например смесей на двушку в наших домах нужно тон 5-6, это большое кол-во и Вас «приятно» удивят цены на подъем материалов, следует их сразу учитывать в смете!
Самое главное я то и забыл…….
На ком все таки остановить свой выбор в плане проведения ремонтных работ?
Я после пересмотра кучи строительно-ремонтных организаций, принял решение ни кого из них не приглашать, объясню почему:
1) На фирмах все равно работают те же гасторбайтеры, так какая разница.
2) Пообщавшись с людьми со строительного бизнеса, узнал что минимум фирма берет себе 30-40 % плюс к реальной стоимости ремонта!
3) Самое главное фирма при заключение договора и составления сметы, потом будет драть с Вас кучу денег за то что вы отклоняетесь от запланированных работ, например говорите а вот тут я бы хотел сделать вот так как мой сосед сверху сделал, а Вам в ответ, ну это Вам будет стоить дополнительно тысяч пять шесть! Если вы уверенны, что вы все предусмотрели и откланяться от запланированных работ не будете, не обольщайтесь всегда найдется то что вы не могли предусмотреть, поверьте я добавлял к работам кучу всяких вещей!
Проанализировав все это я начал поиск свободных мастеров………
Россияне берут конечно меньше чем официальные фирмы но все равно дорого!
Решил остановиться на гостях из ближнего зарубежья, там цены более приемлемые!
Искал долго, через седьмое колено знакомых вышел на одного парня, образованный таджик (говорит физмат еще в советские времена закончил), пообщались меня все устроило, в итоге он то мне и делал ремонт (точнее его работяги под его контролем 3-4 человека).
Если вы скажите страшно мало ли что они там наделают, ни чего подобного делают они намного лучше любых русских. Работящие аккуратные, вообщем я доволен, напишу некоторые плюсы:
1) Смету на работу мы не делали, только на материалы, сразу обсудили стоимость всего ремонта не зависимо от того, что я там в процессе придумаю (это важный фактор).
2) В эту
Различают две основные систем утепление квартир снаружи:
29-01-2010 17:46
[показать]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мы занимаемся утеплением стен снаружи, используя в качестве теплоизоляционного материала, такие материалы, как пенопласт (пенополистирол), минераловатные плиты (минеральная вата). Мы предлагаем утепление наружных стен фасадов строящихся и уже построенных зданий на базе испытанных материалов высокого качества по следующей системе.
Есть два вида утепления стен – снаружи здания и внутри.
Утепление помещений изнутри гораздо менее эффективно, чем утепление наружной стены квартиры или ее отдельной части, лоджии. При внутреннем утеплении существующая стена, расположенная перед утеплителем, находится в зоне отрицательных температур, которая отчасти захватывает и собственно утеплитель. Кроме того, нарушается естественная диффузия водяных паров, и создаются условия для образования конденсата в толще конструкции на границе утеплителя и стены.
При внутреннем утеплении практически невозможно установить теплоизоляционный материал в местах примыкания перекрытий к наружной стене. Здесь образуются "мостики холода", причем потери тепла в этих зонах могут превышать потери через остальную площадь стены.
С точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление стены снаружи является оптимальным. Однако этот процесс отличается повышенной сложностью и трудоемкостью, требует тщательного подбора отделочных материалов, а также штукатурных и клеевых составов. Мы поможем решить все эти задачи.
Различают две основные систем утепление квартир снаружи:
- навесной вентилируемый фасад
- система с тонкослойной штукатуркой
Подробнее о навесном вентилируемом фасаде можно узнать
Подробнее о системе с тонкослойной штукатуркой, теплоизоляционный материал – пенопласт:
Утепление стен пенопластом (пенополистиролом) может применяться как для домов с большой площадью фасада, так и для утепления отдельных квартир, в панельных или кирпичных домах, коттеджей и частных домов.
Конструкция системы утепления дома пенополистиролом представляет собой лист утеплителя, приклеенный на специальную клеевую смесь, закрепленный дополнительно пластиковыми дюбелями (грибками). Сверху на утеплитель нанесен клеевой состав, после чего установлена стеклотканевая фасадная, армирующая сетка и нанесен еще один выравнивающий слой клеевого состава.
Финишным слоем системы утепления фасадов пенополистиролом может быть фактурная штукатурка (на разных основах) окрашенная либо изначально колерованная в определенный цвет или применяемая для бюджетных вариантов окраска с предварительной грунтовкой поверхности.
Установка системы утепления фасадов пенополистиролом может быть осуществлена с лесов (для зданий малой этажности) либо методом промышленного альпинизма для высотных зданий.
[показать]
Дневник Ibudme
29-01-2010 17:31
все про строительство и ремонт
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
все про строительство и ремонт