Если вы - начинающий дачник, то первое, с чем Вам придется столкнуться - спланировать функциональные зоны, на которые будет разбит участок. Территорию можно поделить, обозначив границы живыми изгородями. Посадки можно комбинировать, используя в качестве зеленых заборов не только декоративные, но и плодовые кустарники и деревья. В средневысокой изгороди можно использовать низкорослые декоративные кустарники и травянистые многолетники.

Густые заросли барбариса и боярышника помогут скрыть участок от посторонних глаз. Эти посадки можно разбить одиночными липами, кленами, соснами и елками. Голубая ель, клен, дуб хорошо смотрятся и в группах, которые можно расположить на переднем плане. Если на участке планируется посадка высоких деревьев, то лучше их сажать в тылу дома. Так, по фэн-шуй, они придадут дому дополнительную поддержку, а хозяевам - стабильности в жизни. Не нужно сажать деревья напротив окон или слишком близко от дома, отступите как минимум 1.5 метра от стены.

Перед домом лучше разбить большую лужайку с кустами роз и пионов по периметру, где в теплый день можно поваляться и позагорать. Лужайка перед входом по фэн-шуй способствует привлечению созидательной энергии Ци, здесь энергия накапливается, прежде чем войти в дом. Рядом с домом можно разбить клумбы из многолетних цветов, цветники.

Малышам необходима своя, оборудованная детская площадка. Так и им веселей, и ваши грядки и клумбы будут в сохранности. Место для площадки выбирайте так, чтобы ее было видно из окна дома. Поблизости не должно быть живых колючих изгородей (барбариса и боярышника) и ядовитых растений. Лучше разместить ягодные кусты смородины, жимолости.

В дальнем углу, в тени деревьев поставьте скамейку, где можно почитать и отдохнуть в уединении. Пространство вокруг лучше замостить плиткой, рядом разбить цветник с душистыми растениями: мятой, лавандой, петунией. Скрыть его, чтобы создать особую атмосферу отдыха, можно с помощью кустов боярышника, сирени и барбариса.

Не каждый участок может вместить плодовый сад, но завести огород со свежей зеленью - по силам всем. Грядки могут быть любой формы, не обязательно строго прямоугольной. Отделить эту зону от других можно кустами черной, белой и красной смородины, черноплодной рябины, зарослями малины и других плодовых кустарников. Здесь же может быть летняя кухня, сарай для инструмента и другие хозяйственные постройки.

Скрыть канализационные люки и другие неприглядные места на участке помогут декоративные кустарники: сирень, японская айва, вейгела и др.

Одно из самых любимых мест на участке - зона отдыха, где оборудуют беседку, мангал для шашлыков. Ей можно уделить еще один угол участка (а можно расположить и в центре). Пространство в этой зоне лучше замостить плиткой, чтобы здесь было удобно ходить.

Всю мозаику зон соединяют дорожки, они могут быть самыми разными. Например, в форме следов, ведущих в нужном направлении, или выложенными небольшими плитами в густой траве. Учтите только, что по последним не совсем удобно ходить после дождя, поэтому не стоит делать их по всему участку. По восточному учению фэн-шуй, дорожки должны быть плавными, извилистыми и приходить из благоприятных направлений.

Как выбрать плиточника?

Вы в очередной раз зашли в ванную, и тут вас волной накрыло убеждение, что в окружении старой, покрытой плесенью раритетной югославской плитки вы принимать душ больше не будете.

Надо срочно принимать меры!

Быстро отыскав местную газету с объявлениями и ручку, вы уже через несколько минут имеете длиннющий список плиточников, которые «абсолютно аккуратно» облицуют вам что угодно. Итак, список есть, телефон также имеется, желания перемен не отнять, а плиточников вообще пруд пруди. Несколько звонков – и через неделю-две ваша ванная уже как кукла.

Стоп! Такой сценарий вам явно не подходит. Вы ж не школьники, кое-какой опыт имеете. А опыт подсказывает вам, что для того, чтобы найти в море трудяг Мастера, нужно приложить усилия, и немалые. Следовательно, начинать нужно обязательно с прочтения данной статьи, которая как раз и описывает порядок действий при выборе хорошего плиточника:

1. Обзвоните своих знакомых, которые относительно недавно были озабочены этой же проблемой, и поинтересуйтесь у них, довольны ли они работой специалиста. Если ответ утвердительный, попросите посмотреть на работу, ведь у каждого (не специалиста) свои понятия о качестве. Если работа вам понравится, запишите телефон плиточника (он наверняка ещё имеется).

2. Позвоните плиточнику и, ориентировочно договорившись о цене, попросите его показать вам ещё хотя бы одну работу. Это не является необходимостью, но лучше все-таки сделать это, так как в жизни всё бывает, и работа у ваших знакомых может быть приятным исключением в не слишком приятном портфолио специалиста.

3. Этот пункт лучше проделать у знакомых. Он касается оценки качества. Желательно, конечно, прикупить уровень и правило, они не так дорого стоят, но можно обойтись и отвесом с линейкой. Будем считать, что в магазин вы всё-таки сходили.

Согласно строительным нормам и правилам (СниПу), отклонения облицованной поверхности и расположения швов от вертикали (это касается внутренних работ) – до 1,5 мм на 1 м длины. Это значит, что если вы приложите к стене правило с уровнем и с помощью линейки или рулетки выясните, что число больше указанной величины, и при этом ваш глаз не улавливает разницы в размерах плитки, то о специалисте, выполнившем облицовку, лучше забыть.

Если с этим всё в порядке, начинаем щупать края плитки. Если чувствуете, что одна плитка выпирает над другой, идите смотреть к другим знакомым. Если здесь всё ОК, простучите какой-нибудь приличный кусок поверхности. Лучше сделать это металлическим предметом. Если услышите звон, можете подпеть в такт ему, но ни в коем случае не связывайтесь с «мастером». Если звук везде глухой, переходите к осмотру пола.

Налейте на него воды или положите на него шарик. Вода не должна течь, а шарик – катиться. При условии, что ничего никуда не убегает, оцените визуально всю облицовку (и стен, и полов). Плитка в самых видимых углах (если это возможно) должна быть целой. Куски плитки на виду говорят о непрофессионализме работника. Отверстия в плитке должны быть вырезаны аккуратно и там, где нужно, закрыты сантехприборами.

4. По возможности проделайте те же действия на другом объекте.

5. Задайте плиточнику следующие вопросы (в скобках правильный или желательный ответ):
1. Выполняет ли он гидроизоляцию? (Обязательно.)
2. Чем он режет плитку? (Плиткорезом и болгаркой – в зависимости от ситуации, но уж точно не ножовкой или алмазным полотном.)
3. Поможет ли он выбрать плитку? (С удовольствием.)
4. Рассчитает ли он необходимое количество плитки? (А как же...)
5. Установит ли он сам сантехнику? (Почему бы и нет!)
6. Не будет ли он бегать с одной шабашки на другую? (Пока не сделаю здесь работу, отсюда ни шагу.)

6. Договаривайтесь с работником о начале работ, консультируйтесь с ним по всем возникающим профильным вопросам и – вперёд!

Через непродолжительное время ваша ванная и впрямь будет как куколка.

Зачем нужен проект дома

Рано или поздно любой человек задумывается о создании своего жилья. И будь то квартира или же частный дом, вам придется столкнуться с процессом строительства. У нас сложился стереотип о стройке или ремонте, как о процессе сложном, запутанном, с непрофессиональными строителями и прорабом, который далеко не во всех вопросах компетентен. На самом же деле сделать ремонт или построить свой дом можно если не с удовольствием для себя, то, по крайней мере, безболезненно.

Итак, проект дома: с чего начать?

Рассмотрим ситуацию, когда вы уже являетесь владельцем участка со всеми необходимыми документами. Конечно, можно найти строительную бригаду и, объясняя прорабу на словах или, в лучшем случае, на бумаге в виде неких рисунков, понятных лишь вам, каким вы желаете увидеть дом вашей мечты, начать стройку. Что вы получаете в итоге:
зачастую, не тот дом, который вы себе представляли
Ведь все мы люди и, следовательно, все по-разному представляем, каким должен быть конечный результат. Для этого существуют стандарты, согласно которым выполняются все строительные чертежы. Прораб должен уметь их читать. Но ведь вы не владеете техникой их выполнения…
сомнительную конструктивную схему вашего дома
Ведь прораб – не проектант, не конструктор, и он не может просчитать необходимое количество бетона или металла, например, для фундамента или перекрытия. В таких случаях чаще всего это количество берется с неоправданным запасом, а иногда заявленное количество стройматериала не соответствует фактическому.
не всегда оптимальную эргономику
Даже если вам кажется, что тот дом вашей мечты, который вы придумали, идеален, всегда найдутся более оптимальные решения. Оптимальные как с точки зрения удобства проживания, так и с точки зрения экономии материалов, т.е. стоимости вашего дома.

Но можно избежать такого сценария, заранее обратившись к профессионалам. В этом случае вы будете иметь на руках проект дома, который удовлетворяет именно вас. К тому же, архитектор предоставляет такую услугу, как авторский надзор – в этом случае весь процесс строительства контролируется архитектором проекта, и несоответствия того, что вычерчено на бумаге с тем, что построено, исключены. Вариантов получить проект дома есть два:
вариант первый: заказать проект в проектной организации
Этот вариант более дорогой и растянутый во времени, но здесь вы получаете проект дома, в котором будут учтены все ваши представления и пожелания относительного идеального жилья для вас и вашей семьи. Также будет оговорена стадийность проектирования и необходимые разделы проекта (подробнее об этом в разделе Архитектурное проектирование). В этом случае заказчик является непосредственным участником процесса проектирования, учитываются все его идеи и пожелания относительно планировок и внешнего вида будущего дома, оговариваются конструктивные и отделочные строительные материалы, инженерное оборудование дома. Также дом будет «посажен» на участок, а сам участок полностью распланирован наиболее удобным для вас образом.
вариант второй: купить типовой проект дома
На сегодняшний день есть масса организаций, которые продают типовые проекты домов, выбор самих проектов также достаточно обширный. Вариант менее затратный, но несмотря на это, едва ли удастся подыскать проект идеального дома для себя – все равно остаются неучтенные нюансы либо в планировочных решениях или общем виде, либо в конструктиве или отделке дома. В этом проекте дом представлен без привязки на участке, без особенностей рельефа или геологического строения участка. Но с этими вопросами также можно обратится в проектную организацию, где вам сделают адаптацию типового проекта к вашему участку, распланируют сам участок.

Тонировка окон

Для чего в интерьере используются шторы и гардины? С одной стороны для того, чтобы защитить жилище от воздействия внешних факторов, а с другой – для декорирования помещения. Однако бывают и такие интерьеры, которые только выигрывают, если при их оформлении привычные для нас шторы не применяются. Например, очень популярный в последнее время минималистский стиль предполагает отсутствие оконного декора. Как же защитить в таком случае свое жилье от яркого солнца и посторонних взглядов?

Очень удобным и надежным способом является тонировка окон. Сегодня тонированные стекла применяется не только в офисах и общественных зданиях, но также в квартирах и частных домах. Солнечные лучи проникают повсюду. Поэтому не только в окнах, но и при остеклении лоджий и балконов можно использовать тонированные стекла.

Итак, тонировка, что же она нам дает? Во-первых, тонирование представляет собой надежную защиту от ярких солнечных лучей и ультрафиолетового излучения, а соответственно защищает интерьер комнаты (отделочные материалы, мебель, ткани, элементы декора) от выгорания. Во-вторых, использование зеркальной пленки создает эффект так называемой односторонней видимости, то есть мы получаем возможность хорошего просмотра изнутри помещения, устраняя при этом просматривание снаружи. Тонированные окна также позволяют скрыть нашу жизнь от посторонних, делая ее конфиденциальной и более безопасной. Особенно это касается квартир, которые или располагаются на первом этаже, или имеют напротив близко стоящие жилые здания. В этом случае тонировка окон дает возможность обходиться без постоянно закрытых штор или опущенных жалюзи.

Благодаря солнцезащитным свойствам, тонированные стекла позволяют значительно сократить затраты как на отопление, так и на кондиционирование комнаты. Кроме того, Вас не будут беспокоить блики от солнца на экранах телевизора и монитора.

Существует несколько типов тонировки окон – солнцезащитная, маскировочная, защитная. Для того, чтобы выбрать какую из них и в каком случае следует применять, необходимо прежде определить для чего она собственно предназначена.

Солнцезащитная или теплоизолирующая тонировка позволяет уменьшить количество солнечного тепла и света, которое попадает в помещение. Результат – летом тонировка защищает от жары, а в холодное время года уменьшает потери тепла.

Маскировочная тонировка выполняется таким образом, чтобы уменьшить прозрачность стекла либо создать на нем блики. В результате снаружи невозможно увидеть внутреннее помещение и что в нем происходит.

Задача защитной тонировки состоит в том, чтобы проникновение в помещение через окно сделать как можно более сложным. Такое стекло при ударе не разбивается как обычное на множество различных по величине осколков, а остается висеть на тонирующей пленке. Кроме того, существует даже такой тип пленки, который защищает стекло не только от ударов, но и от прослушивания.

Солнцезащитная тонировка выполняется нанесением специальной пленки на стекло. Она может иметь различные степени затемнения, зеркальности, а также цветовые оттенки, что позволяет индивидуально подходить к созданию интерьера любого помещения.

Современная полимерная пленка, применяемая для тонирования стекол, антистатична, достаточно практична, надежна и долговечна, улучшает звукоизоляцию в помещении. Кроме того, она относительно недорогая, быстро устанавливается и хорошо моется. Тонированные окна помогают создать неповторимый дизайн в помещении, делая его при этом особенно уютным.

Оконные откосы

Оконные откосы - элемент от которого во многом зависит как смотрится все окно и соответственно все помещение. Откосы у окна приходится устраивать как при полной отделке помещения, так и при замене только окон. И порой устройство и отделка откосов требует трудозатрат и приносит хлопот не меньше чем замена самих окон. Вот и разберемся как это сделать правильнее и быстрее, какие материалы использовать и на что необходимо обратить внимание.

Для начала определимся как мы отделываем оконные откосы, тут может быть несколько вариантов. Первый самый распространенный на сегодня вариант для внутренней отделки, это откосы из гипсокартона, в принципе при правильном подходе такие откосы ни чуть не уступают скажем оштукатуренным. Преимущество откосов из гипсокартона - это быстрота и простота монтажа и отсутствие лишней грязи.

Вариант второй - оштукатуренные откосы, можно посоветовать для различных общественных, производственных или других помещений где необходима повышенная износостойкость и прочность. Ну и конечно оштукатуренные откосы, чаще всего применяются при наружней отделке окон, то-есть с улицы. Штукатурить откосы можно как цементным раствором, так и допустим (для откосов внутри помещения) готовой гипсовой штукатуркой типа Rotband. Тут применяется обычная технология штукатурки, главная задача не загрязнить само окно и подоконник.

Ну и третий вариант, на котором мы сейчас не будем подробно останавливаться, - это обшивка откосов вагонкой или пластиком или каким-то другим материалом, которым обшито все помещение или фасад здания. В этом случае конечно применяется технология обшивки для конкретного материала.

Откосы из гипсокартона

Итак дальше мы будем говорить об откосах из гипсокартона, хотя многое будет касаться и любых других вариантов отделки откосов.

Если у Вас пластиковые окна, а на сегодня это самый распространенный вариант, то лучше всего если они укомплектованы специальным профилем по бокам и сверху, в который вставляется гипсокартон. О таком профиле необходимо поинтересоваться у производителей, которые делают для Вас окна. Профиль для гипсокартона надежно вставляется в специальный паз на окнах, непосредственно перед установкой оконного блока. Использование такого профиля - это самый правильный и надежный вариант, но даже если такого профиля нет на Ваших окнах, переживать не стоит, дальше мы рассмотрим как можно подойти гипсокартоном к оконной раме.

Когда установленно окно и подоконник, переходим к подготовке откосов. Во первых надо удалить все временные подкладки (деревянные или пластмассовые), если таковые использовались при установке окна, и задуть эти места монтажной пеной, это гарантирует что в дальнейшем окно нигде не будет продувать. Далее, если на окнах нет специального профиля, то берем П-образный профиль, он может быть пластиковым или из оцинкованой стали и прикручиваем его шурупами, по краю оконной рамы, по бокам и сверху, то-есть там где гипсокартон будет подходить к окну.

Далее, если стена на которой находится окно, полностью обшивается гипсокартоном по металлическим профилям, необходимо собрать металлоконструкцию, таким образом что-бы по бокам оконного проема вертикально стояли профиля, а соответственно по верху проема горизонтально. То-есть к этим профилям мы прикрутим гипсокартон, который второй стороной вставится в профиль на самом окне. Стоит учесть, что металлические профиля в конструкции, должны быть выставленны таким образом, что-бы откосы получились немного развернутыми (минимум на 1 сантиметр).

В случае когда вся стена не обшивается или гипсокартон клеится на стену, мы вставляем край гипсокартона в профиль на оконной раме, а всю плоскость гипсокартона наклеиваем на откос, при помощи клея Perlfix от Knauf или подобного. Для этого обязательно необходимо загрунтовать поверхность, лучше всего использовать грунт Betokontakt.

Стоит сказать пару слов про гипсокартон, так как окно это источник влаги, конденсата и перепадов температур, то для обшивки оконных откосов лучше использовать влагостойкий гипсокартон.

Если стена обшивается по профилям, то все просто, отрезаем гипсокартон необходимого размера, у окна вставляем, а на профиле прикручиваем гипсокартон шурупами. Если гипсокартон клеим то на верхнем откосе, для удобства можно прикрутить заготовку несколькими длинными шурупами к основанию, они будут держать гипсокартон пока не схватится клей, только не затягивайте шурупы до конца сразу, иначе они утянут за собой гипсокартон, это надо сделать когда клей засохнет. А можно обойтись и без шурупов, просто сделать одну или несколько временных подпорок и опереть их на подоконник. Таким образом у нас получились откосы обшитые (или обклееные) гипсокартоном, далее поговорим уже о чистовой отделке оконных откосов.

Какой-бы вид отделки Вы не выбрали для откосов, просто Читать далее...

Стекло и прозрачные пластики

Выбирая новые окна, или другие светопропускающие конструкции, следует обратить внимание на остекление. На данный момент строительная индустрия предлагает большой выбор светопроницаемого материала, такого как стекло и прозрачные пластики.

Вот некоторые характеристики листового стекла, применяемого в строительстве.

Оконное стекло – выпускается толщиной от 2 до 6 мм, используется для остекления дверных и оконных проемов в жилых домах и промышленных зданиях.

Ламинированное стекло – получают путем склеивания двух-трех стекол, что препятствует разлету осколков при разрушении.

Армированное стекло – выпускается с плоским и волнистым профилем, для увеличения прочностных характеристик его подвергают закаливанию.

Армированное и ламинированное стекла применяются в основном для остекления промышленных объектов.

Отражающее стекло – с наружной стороны покрывается металлической пленкой.

Теплопоглощающее стекло – задерживает до 70% инфракрасных лучей. Отражающее и теплопоглощающее стекло применяют в зданиях, где требуется уменьшить нагрев помещений.

Увиолевое стекло – пропускает до 75% ультрафиолетовых лучей, применяется для остекления таких учреждений, как детские сады, больницы, а также для создания оранжерей и зимних садов.

Светорассеивающее стекло – бывает узорчатое или матовое, применяется для освещения помещений, где не требуется сплошной видимости.

Термостойкое стекло – производится с низким коэффициентом линейного расширения, применяется при остеклении помещений с высокой температурой.

Электропроводящее стекло – получается путем напыления серебряного слоя, используется в стеклопакетах для обогрева внутренних пространств. Витринное стекло – выпускается толщиной от 6 до 10 мм, с полированной поверхностью, в основном применяется для остекления торговых витрин. Глушеное стекло – выпускается толщиной до 12 мм, имеет полированную поверхность, бывает разных цветов. Применяется для отделки фасадов, а также внутренних помещений общественных зданий.

Промышленность выпускает не только листовое стекло, но и различные производные: стеклоблоки, стеклопакеты, стеклянные профили и плитки.

В качестве светопроницаемого материала используются также и пластики. Вот наиболее распространенные из них.

Акриловое стекло (оргстекло или плексиглаз) – выпускается толщиной от 0,5 до 24 мм, материал экологичный, ударопрочный и морозостойкий, его легко обрабатывать. Широко используется в строительстве, как для наружного, так и для внутреннего остекления.

Прозрачный полистирол – материал не такой прочный и морозостойкий, как оргстекло, но идеально подходит для остекления перегородок, душевых кабин, витражей. Прозрачный стиролакрилонитрил (САН) – по свойствам близок к оргстеклу и полистиролу, применяется для наружного и внутреннего остекления.

Поливинилхлорид (ПВХ) – материал ударопрочный, химически стойкий, не горит, легко поддается обработке, это листовой материал с разнообразным профилем (плоский, волнистый, трапециевидный), может использоваться как кровельное покрытие.

Монолитный поликарбонат – обладает высокой тепло- и морозостойкостью, ударопрочный, пожаробезопасный материал, используется для остекления общественных зданий.

Сотовый поликарбонат – высокоударопрочный и пожаробезопасный материал, имеет внутренние ребра жесткости и воздушные прослойки, благодаря чему может выдерживать большие нагрузки. Идеально подходит для покрытия большепролетных сооружений, устройства навесов. Благодаря воздушным прослойкам хорошо удерживает тепло, в результате чего нашел широкое применение при строительстве теплиц, оранжерей и зимних садов.

В наши дни для входных дверей используются металлические, а прежде всего стальные двери. Обеспечивая сохранность вашего дома, также они сберегают тепло и не дают проникать шума в ваш дом.

Двери могут быть как эконом класса, так и намного дороже. У вас есть возможность выбрать дверь ту, которая вам больше подходит именно вам из множества моделей предлагаемых на данный момент разными фирмами по установке дверей. Причем виды дверей все время совершенствуются, берутся наиболее нынешние технологии. Железные двери уже не схожи на громоздкие и непонятные, и в тоже время отвечают всем правилам, чтобы защитить ваш офис, дом или же загородный дом.

Технологичные металлические двери включают гарантию от взломов, в большой степени защиту замков. Известно пара классов устойчивости к взлому. Однако эти качества зависят от материала, из которых сделана дверь. Есть также двери стойкие к возгоранию и пуленепробиваемые. При производстве дверей применяют различные изоляционные материалы. А отделочные материалы дают возможность гарантировать железной двери достойный внешний вид.

Специальный вопрос в монтаже железной двери - это замки. Они должны соответствовать непосредственно двери и иметь определенный уровень защиты. В данный момент существует уникальный шанс смонтировать замок любого класса, среди них и привезенных из других стран, с дополнительными средствами защиты. Часто используются электромеханические замки и бронированные двери.

Разнообразный стиль дверей, среди них и дизайнерские разработки, позволяются устанавливать железные двери почти в любом здании. Ведь входная дверь еще недаром считается частью дизайна коттеджа или же офиса, а также ее внешний облик и удобство оказывают влияние в целом на чувство о домике или офисе.

Дверь стальная, минимальный набор

Стальной дверной блок призван защитить квартиру от проникновения злоумышленников, не доставляя неудобств хозяевам при его эксплуатации. С этой целью этого в комплектации двери необходимо включить как минимум следующие элементы. Дверное полотно: толщиной не меньше 40 мм. Основа полотна из стального листа 2 мм. Наличие наружных сегментов створок, которые идут внахлест на раму, - не менее 4 мм. Непременно должны быть, как минимум, два горизонтальных и одно вертикальное ребра жесткости. Кроме этого, крепеж должен быть выполнен не менее чем в шести точках по периметру. Замков должно быть как минимум два. Если замки российского производства – не дешевле 500 рублей, а импортные, имеющие сертификат по ISO 9001 – от 1,5 тыс. рублей. Петли желательно выбирать те, что на опорных подшипниках.

У двери должна быть окрашенной стальная рама, имеющая конструкцию технически препятствующую проникновению воздушных потоков и установленными утеплителями, а также обеспечена после монтажа и заливка рамы герметиками.

Как правило, в цену дверного комплекта включены выезд специалиста на замеры, доставку и установку. Однако, делая заказ, это следует уточнить. По завершению работ по монтажу двери, серьезные фирмы подписывают акт приема-сдачи двери и выдают гарантийный талон или сертификат на фирменном официальном бланке. Этот сертификат заверяется уполномоченным представителем фирмы (стальная дверь-это плюс в страховых компаниях).

В нем указывается гарантия не только на саму дверь, но на входящие в ее состав комплектующие, особенно замки. Стоит обратить внимание на часто встречающиеся явно завышенные сроки гарантии от 10 до 20 лет. Такая гарантия подразумевает гарантийное обслуживание лишь самой "болванки". Замки, как правило, в этом случае не рассматриваются. Но если дверной блок выполнен качественно, то кроме замков там нечему и ломаться-то.

Как выбрать пластиковые окна? Есть множество статей на эту тему и повторять их нет смысла.Но не стоит забывать про старую истину-учиться лучше на чужом опыте.Никакой рекламный проспект и никакой(даже самый честный)консультант не смогут ответить вам на все вопросы о своём изделии.

Кроме того в процессе эксплуатации иногда возникают такие подводные камни, которых вы не могли и представить во время выбора вожделенного окна. Так одна моя приятельница заказала в солидной известной фирме пластиковое окно стандартной модели. Примерно неделю все разговоры с ней в итоге сводились к одной теме-как удобны и комфортны пластиковые окна, как можно было жить без них... И вообще, какая это прелесть! Тот самый подводный камень проявился неожиданно-замёрзла особо капризная лиана,вьющаяся по карнизу над окном.

При открывании окна по горизонтальной оси как мансардные окна, поток холодного воздуха направлялся прямо на неё. А открывать окно по вертикальной оси не давали горшки с цветами,полностью оккупировавшие подоконник. Должен вам сказать,что моя приятельница отчаянная любительница цветов и вопроса о том, чтобы избавиться от цветов не стояло. После мучительных поисков решения проблемы, ей пришлось таки устанавливать новое окно, уже с форточкой.

В общем,перед тем,как заказать пластиковое окно,не поленитесь,зайдите к друзьям,поспрашивайте знакомых, у которых такие окна уже имеются.Пусть поделятся с вами опытом.Поверьте-люди любят давать советы. Это нехитрое правило поможет сберечь вам средства, время и бесценные нервные клетки.

Деревянный дом, - идеальное место для отдыха или комфортного проживания. Благодаря уникальным качествам экологически чистого материала - дерева - в доме создаются наилучшие температурные условия круглый год: зимой здесь не холодно, летом - не жарко. Одним из немаловажных вопросов, возникающих при строительстве деревянного дома является вопрос об окнах. Какие же окна лучше всего подойдут к деревянному дому?

На этот вопрос нет однозначного ответа и здесь многое зависит от предпочтений владельца дома. Некоторые специалисты утверждают, что деревянному дому подходят только деревянные окна, другие рекомендуют металлопластиковые. Дело в том, что в таком строении, как дом из дерева, практически отсутствуют жесткие крепления, поскольку все элементы конструкции несколько деформируются при усушке или набухании древесины, поэтому необходимо учитывать периодические «шевеления» дома. В брусовом доме, каркасно-щитовом или бревенчатом осадка в течение первых двух лет может достигать двадцати сантиметров.

Усушка и разбухание происходят как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, то есть, вдоль и поперек. Постепенная усадка дома ведет к смягчению поперечного деформирования. Во избежание перекоса оконной рамы важно создать механизм компенсации нагрузок, появляющихся в момент подвижки деревянной стены. Говоря по-народному, необходимо предусмотреть «окосячку», представляющую собой коробку меж стенкой и окном. Коробка помещается на полозьях в оконный проем, что позволяет сохранять стабильное положение независимо от движения стены. Зазоры, образованные окладом и стеной тщательно утепляются и прикрываются наличником. Таким образом, окно устанавливается в неподверженный влияниям извне проем.

В данном случае не рекомендуется полагаться на собственный опыт, а доверить дело опытному мастеру, поскольку создание такой конструкционной детали требует умения и навыка, более того, не все фирмы -продавцы окон гарантируют их качественный монтаж. После того, как место оконного проема точно определено и подготовлено, возникает следующий вопрос: какие из всего многообразия рыночного ассортимента окна приобрести? Форма, цвет, размер? Кроме пользующихся огромной популярностью деревянных и пластиковых окон, существуют также окна из алюминиевого профиля, металлопластиковые, ПВХ, деревянного массива и комбинированные модели.

Что же предпочесть?

Пластиковые и металлопластиковые окна -несомненный лидер, их широко применяют при строительстве новых высотных домов, а также при замене старых деревянных окон. Однако, следует отметить, что для деревянных домов чаще приобретают все же деревянные, а не металлопластиковые окна.

Качество и срок службы пластиковых окон в первую очередь зависит от производителя, особенностей материалов и стеклопакета. Для длительной успешной эксплуатации такого окна чрезвычайно важен правильный монтаж.

Преимущества пластиковых и металлопластиковых окон: прочны и надежны, создают хорошую звукоизоляцию, эстетичны, хорошо поддаются гигиенической обработке, не нуждаются в окраске и периодической обработке, не нуждаются в дополнительном утеплении, а благодаря широкому разнообразию оттенков пластика - легко вписываются в любой интерьер.

Недостатки окон из пластика и металлопластика: материал не пропускает Читать далее...

Окна зачастую сравнивают с глазами дома. Новые — преображают дом или квартиру и придают им не только эстетически привлекательный внешний вид, но и комфорт, защищая от пыли, шума, погодных условий. От того, насколько качественно изготовлены и установлены оконные блоки, во многом зависит атмосфера в помещении.

Но, говоря о самих окнах, не стоит забывать о таких составляющих, как подоконники и отливы. Первые устанавливаются во внутренней части помещения. Помимо декоративной функции (обычно это место для размещения комнатных цветов), подоконники выполняют и роль конструкции, на которую опираются, когда моют окна, вешают шторы. Поэтому прочностные характеристики подоконных плоскостей не менее важны, чем внешний вид.

Современные подоконники изготавливают из самых различных материалов — пластика, ДСП, искусственного камня. Они отличаются друг от друга не только внешним видом, но и ценой, качеством, надежностью, износостойкостью. Однако наиболее распространенными и привлекательными для потребителей остаются традиционные подоконники из натуральной древесины.

Самыми доступными по цене можно назвать подоконники из пластика. Несмотря на то, что материал для их изготовления один и тот же, качество готовых изделий разных производителей может значительно отличаться. Как правило, дешевые российские модели, столь распространённые на рынке, служат своим хозяевам недолго. Уже через пару лет они теряют свой привлекательный внешний вид, покрываются трещинами, царапинами, иногда ломаются в углах, продавливаются, особенно при большой площади поверхности. Более дорогие импортные аналоги выдерживают испытания «бытом» куда лучше.

Подоконники из ДСП больше радуют прочностью и надежностью, ведь одной из составляющих этого материала являются натуральные древесные волокна. Связующее — синтетические смолы — придает плитам твердость и увеличивает износостойкость, но при этом не позволяет называть их экологически чистым материалом.

Подоконные плиты из искусственного камня — не то чтобы новая тенденция, но и широкого распространения они пока не получили. Владельцы домов, офисов и квартир предпочитают более теплые и приятные на ощупь «некаменные» варианты, хотя в отдельных помещениях модели, имитирующие мрамор, змеевик, малахит и другие природные камни, выглядят весьма гармонично и вписываются в общий интерьер.

И все же дерево занимает ведущие позиции на рынке подоконников и присутствует под окнами в большинстве жилых домов.

Однако не все деревянные подоконники имеют одинаковые свойства и характеристики. От породы древесины зависят прочность, твердость, долговечность конструкции. Традиционно для изготовления подоконников используются твердые породы дерева: дуб, бук, сибирская лиственница. Более дешевым вариантом является сосна, но мягкость этой древесины становится очевидной в буквальном смысле: следы от тяжелых цветочных горшков и твердых предметов остаются в виде вмятин, портящих внешний вид не только подоконника, но и общее впечатление от всего окна. Поэтому разумнее не экономить на качестве материала и выбрать подоконники чуть дороже, но надежнее и прочнее, то есть, из твердых пород древесины.

В отличие от узких невзрачных подоконников, устанавливаемых в старых кирпичных и панельных домах, на современном строительном рынке представлены модели не только всех цветов, но и практически любых размеров — от 10 до 70 см. Выбирая размер, помните, что при монтаже подоконник должен опираться на стену под окном не менее чем на 2/3 своей ширины. «Вынос» подоконной плиты в пространство помещения рекомендуют делать не более 5 см. Это важно и для обеспечения нормального теплообмена в проеме окна, где теплый воздух от батарей обдувает внутреннее стекло стеклопакета. Установка очень широких подоконников предполагает использование дополнительных опорных конструкций.

Грамотное изготовление подоконных плоскостей — дело непростое. Ввиду сложности условий их эксплуатации (температурные и влажностные перепады, нагрузки) и необходимости достижения ровной поверхности на большой площади, опытные производители используют только клееные плоскости. Они позволяют готовым изделиям сохранять форму и не коробиться. Кроме того, модели из клееных плоскостей обладают более высокой прочностью и долговечностью, чем аналог из массивной доски.

Внешние подоконники, иначе называемые отливами, представляют собой плоский профиль, устанавливаемый снаружи и предназначенный для отвода дождевой воды от нижней плоскости оконного проема. Обычно отливы изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Зачастую на них наносится покрытие, не только защищающее металл от природных воздействий, но и придающее отливам привлекательный внешний вид и упрощающее уход за ними. Иногда в качестве защитного слоя используют полиэстер, иногда — специальные лаки.

Как и в случае с подоконниками, ширина отливов может быть разной. Компании-производители Читать далее...

Изрядно поистершаяся — тревожный сигнал, после которого надо немедленно приступить к устранению этого дефекта. Если зона износа уже «перешагнула» кромку подступенка, отремонтировать проступь будет значительно труднее. Возникает вопрос: как отделить дефектную часть проступи от исправной.

На этот вопрос мы и постараемся найти ответ в данной статье

При работе электролобзиком, к проступи желательно прикрепить упорную планку в качестве направляющей для инструмента. Это можно сделать с помощью струбцин или клиньев, забиваемых между торцами планки и тетивами лестницы.

Если в проступи еще достаточно неистертого места, в ней можно выбрать паз под вставку (вместо удаленной части кромки). В этом случае площадь контакта между основой и вставкой будет больше, а соединение на клею и шурупах — прочнее. В торцах удаляемую часть проступи следует запиливать на скос в направлении крайних «здоровых» частей кромки.

На первый взгляд может показаться, что лучше удалить всю кромку проступи целиком и заменить ее новой планкой (вставкой). Однако в этом случае новая планка должна быть значительно длиннее, чем видимая часть проступи, что потребует ее подгонки к тетивам. Ремонт пройдет без особых проблем, если взять вставку, длина которой больше длины видимой части проступи всего лишь на полтолщины материала тетив.

В этом случае вставку можно ввести с одной стороны и затем выверить ее так, чтобы она равномерно прилегала к обеим тетивам. Вставка будет держаться прочнее, если дефектную кромку срезать так, что бы остальная часть проступи своей передней кромкой опиралась на заднюю половину верхней кромки подступенка. Это можно сделать только с помощью стамески.

Примечание: для изготовления вставки рекомендуется использовать дерево твердой породы, способное противостоять интенсивным механическим нагрузкам.

Запиленные на скос торцы вставки и удаляемой части кромки проступи усиливают соединения между вставкой и проступью. Прежде чем удалить дефектную часть кромки, проведите ровную разделительную линию, совпадающую с передней поверхностью подступенка.

Если разделительная линия проходит впереди подступенка, дефектную часть проступи удаляют электролобзиком.

При креплении сквозной, врезаемой в тетивы вставки, места врезки тщательно зачищают и удаляют следы старого клея.

Вставку сначала грубо обрабатывают рубанком. Подогнав по месту, ее профиль формируют окончательно. Линии текстуры должны проходить горизонтально.

Во вставке сверлят отверстия под шурупы. Клей наносят на контактирующие поверхности вставки и проступи.

Шурупы затягивают так, чтобы их головки были утоплены. Лунки поверх головок сначала зашпаклевывают, а затем обрабатывают эти места тонкой шлифовальной шкуркой.

Сегодня ни для кого не является секретом тот факт, что пластиковые окна обладают прочным эксплуатационным ресурсом и большим сроком их эксплуатации. И все же, несмотря на это, в ходе эксплуатации пластиковых окон их владельцы часто сталкиваются с проблемами, требующими ремонт окон.

К таким проблемам можно отнести следующие:

- светопрозрачное ограждение пропускает воздух извне при закрытых створках.

- затрудненный ход створок при их открывании или закрывании,

- запотевание стеклопакетов или образование зимой наледи на них,

- промерзание откосов.

Во многих случаях подобные дефекты возникают по следующим причинам:

- неправильная установка конструкции,

- неправильная эксплуатация окон,

- оснащение пластиковых окон некачественными комплектующими элементами,

- брак производителя оконных систем.

Ошибка монтажа

Оконный блок установлен был ниже или выше уровня. Вследствие этого может наблюдаться неплотное прилегание створок, их притирание при закрытии, отжим створки от коробки окна при его закрытии, поломка фурнитуры, скапливание дождевой воды в водоотводном профиле и протекание её в помещение.

Чтобы устранить приведенные выше дефекты, рекомендуется выполнить перемонтаж конструкции окна.

Некачественный монтажный шов

В случае некачественно выполненного монтажного шва возможно: образование щелей в области примыкания оконного блока к подоконнику и откосам, и поступления уличного воздуха через эти щели в помещение, промерзание откосов.

Для устранения этих дефектов рекомендуется удаление имеющегося монтажного шва и на его месте выполнение нового.

Малое количество точек крепежа

Из-за недостаточного крепления может произойти прогиб или перекос оконной конструкции. В этом случае рекомендуется увеличить точки крепежа, однако, в случае, если этого будет недостаточно, провести замену окон.

Разбито стекло в стеклопакете

К большому сожалению, производить замену разбитого стекла в стеклопакете на другое стекло нельзя. В таком случае необходимо произвести замену стеклопакета полностью. Однако, замена стеклопакета требует времени, так как вначале необходимо будет снять размеры, определиться с составом стеклопакета (в случае, если форма сложная, изготавливают шаблоны). Производство стеклопакетов ведется в условиях производства на оборудовании, предназначенном для этих целей. После изготовления новый стеклопакет «просушивают», то есть, дают высохнуть гермобутилу – герметику пакета. Лишь только после этого стеклопакет пригоден для монтажа и дальнейшей эксплуатации. В условиях умеренного пояса рекомендуется устанавливать стеклопакеты двухкамерные энергосберегающими стеклами, а камеры между ними заполнять аргоном.

Неполадки при эксплуатации окон ПВХ

Очень часто, при отсутствии должного ухода за деталями оснастки окон ПВХ, их фурнитура и уплотнители очень быстро изнашиваются и выходят из строя. Особенно немалый вред причиняет строительный мусор, который попадает на детали фурнитуры.

Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно следить за оснасткой оконных систем, протирать их, удалять попавший мусор.

Брак при изготовлении окна и его сборке

При отсутствии стального усилителя или при его неправильном выборе в профиле ПВХ может наблюдаться прогиб рамы окна, провисание створок, неплотное прилегание оконных уплотнителей. Неправильное расположение планок фурнитуры относительно движущихся цапф на створке, вырванный крепеж и т.д.

В этом случае рекомендуется не ремонт окна, а его полная замена

Для проведения ремонтных работ и устранения всех вышеприведенных недостатков окон ПВХ лучше обращаться к специалистам.

В жилом доме до 50% тепловой энергии может теряться через окна. Как снизить эти потери? Рассмотрим основные причины теплопотерь через окна.

Во-первых, теплопроводность самого стекла. В этом случае для уменьшения потерь увеличивают количество стекол в оконной конструкции. Во-вторых, конвекция воздуха. Решение проблемы - установка герметичного стеклопакета. В-третьих, инфракрасное излучение, из-за которого, по некоторым данным, теряется до 70% тепловой энергии. Снизить подобные потери можно только благодаря использованию низкоэмиссионного стекла (Low-E), на одну из поверхностей которого нанесено специальное покрытие. Это покрытие отражает внутрь помещения длинноволновое (инфракрасное) излучение, исходящее от нагретых предметов и отопительных приборов.

Существует два вида низкоэмиссионных покрытий - мягкое и твердое. Стекла с твердым напылением более стойкие ко внешним воздействиям и их проще обрабатывать. Однако они обладают значительно меньшей эффективностью и большей стоимостью по сравнению со стеклами с мягким напылением. Именно поэтому твердые покрытия постепенно вытесняются с рынка мягкими.

Сегодня однокамерные стеклопакеты с энергосберегающими стеклами предпочтительнее двухкамерных с обычными стеклами, так как, во-первых, их теплоизоляция выше, а во-вторых, они дешевле. Кроме того, однокамерный стеклопакет ощутимо легче двухкамерного, отчего увеличивается долговечность оконной фурнитуры. Еще один плюс окон с низкоэмиссионными стеклами - они повышают комфортность проживания в доме, поскольку зимой температура на поверхности их внутреннего стекла будет с несколько раз выше, чем в случае простого стеклопакета.

Еще недавно низкоэмиссионные стекла с мягким напылением не могли подвергаться закаливанию - технологической процедуре, обеспечивающей безопасность светопрозрачной конструкции. Однако в последнее время появились стекла с мягким покрытием, обладающие высокими теплофизическими и оптическими характеристиками, к тому же пригодные для термической обработки - закалки.

Как и в любом деле (ремонте), в установке межкомнатных дверей существует определенная последовательность. Расскажем немного о последовательности ремонта в принципе. Любой капитальный ремонт начинается с полного демонтажа старых конструкций (перегородок, стен, окон, дверей, полов, потолков и т д.). В свою очередь демонтаж имеет свою определенную последовательность и, к примеру, демонтаж и установку новых окон лучше начинать после завершения черновой отделки помещения (штукатурка стен, стяжка пола), дабы избежать порчи новых изделий вследствие потенциальной неаккуратности мастеров, выполняющих подобные работы. После выполнения демонтажа, черновой отделки помещения и установки окон можно переходить к чистовой отделке помещения. В нашем представлении она должна начинается с потолка, затем стены и наконец, пол. Межкомнатные двери – это завершающая стадия ремонта и важнейший элемент интерьера, после дверей следует делать только плинтус! В нашей публикации мы попытаемся понять, почему межкомнатные двери необходимо ставить после завершения ремонта.

Начнем издалека. Для правильного определения размеров будущих дверей необходим, как минимум готовый черновой пол (то есть пол, на котором сделана стяжка) и черновая отделка стен (штукатурка), так как любому замерщику необходимо знать, как минимум высоту, ширину и толщину дверного проема. К тому же пригласив замерщика именно на этой стадии, Вы можете обсудить не только фактические размеры проемов и вопрос, стандартные или нестандартные двери у Вас будут, но и вопрос корректировки фактических размеров дверных проемов под все-таки стандартные двери которые, как правило, дешевле на 30-40% чем «нестандарт».

Так как чистовая отделка стен не сделана, Вы смело можете увеличить или уменьшить дверной проем без особых материальных затрат. Если же стены оклеены обоями и окрашены или положен дорогостоящий кафель или пробковое покрытие, то уменьшить или увеличить проем в данном случае, может оказаться очень трудоемким и капиталоемким процессом. Замерщика лучше всего приглашать именно с той компании, магазина, в котором Вы планируете приобрести двери, дабы исключить возможные недоразумения относительно купленных дверей и их размеров. К тому же сделав замер именно на этой стадии ремонта, Вы получите преимущество, так как основная масса магазинов специализирующихся на продаже межкомнатных дверей работает под заказ (в редких случаях существует складская программа по ходовым моделям), срок исполнения, которого колеблется от 15 до 60 дней с момента заключения договора.

Сделав правильный замер и обсудив фактические размеры дверных проемов и дверей можно переходить к чистовой отделке стен и пола, к тому же сделав заказ дверей в магазине, Вы имеете на это уйму времени!

Большинство качественных дверей представленных на Украинском рынке – деревянные, и имеют трехслойную конструкцию. Первый слой – это основа, как правило, массив сосны, второй МДФ и наконец, шпон. Данная конструкция, как правило, соответствует экологическим требованиям и наиболее оптимальная в отношении цена – качество. Основа – массив сосны, служит прочности и практичности конструкции, МДФ – повышает прочность конструкции, но в основном служит фактором препятствующим разбуханию и усушке дверного полотна, а также его деформации вследствие перехода на земнее – летний период и изменении температуры и влажности в помещение, шпон – декоративная отделка.

Но, даже купив качественную дверь, необходимо понимать, что дверь, так или иначе деревянная и очень чувствительна к значительному изменению влажности в помещении. Потому мы настоятельно рекомендуем устанавливать межкомнатную дверь только после завершения всех влажных работ, и только после необходимой технологической просушке полов и стен, а также оклейке их обоями и покраске. (Например, стяжка на полу толщиной 3-5 см. должна в среднем сохнуть 21 день). Если Вы проигнорировали данный факт, то должны быть готовы к тому, что установленная межкомнатная дверь в 70% случаев впитает влагу, разбухнет и начнет затирать коробку. Если вызвать в этом случае мастера (установщика) на гарантийный ремонт, то далеко не факт, что данный случай будет рассмотрен фирмой подрядчиком, как гарантийный! И даже если мастер устранит проблему, увеличив зазор между дверной коробкой и полотном, то будьте готовы, что вам придется вызвать его еще раз, для уменьшения зазора после высыхания полотна!

Самое печальное, что в результате значительного разбухания и усушке дверного полотна, шпон может треснуть и дверь потеряет свой первоначальный вид. Заменить такую дверь по гарантии – сложно! К тому же установить наличник до оклейки обоями и окраске, в большинстве случаев невозможно, а если и возможно- то только наживить, с последующим снятием (так как поклеить обои и покрасить лучше под наличник). Заметим, что установить наличник в Читать далее...

Две трети тепла покидает помещение через окна. Давайте позаботимся о спасении своего дома от сквозняков. Способов можно предложить множество: от радикальных (заменить окна новыми пластиковыми или деревянными окнами) до демократичных (простое утепление). Разумеется, каждый выбирает для себя, исходя из собственных финансовых возможностей. Зачастую наиболее рациональным оказывается элементарное утепление окон из дерева.

Причин такому выбору несколько:

1. деревянные окна — экологически чистый продукт, они пропускают воздух, а вот пластиковые окна — нет;

2. деревянные изделия имеют естественное происхождение, пластиковые — искусственное, что для здоровья не лучший вариант;

3. окна из дерева несложно отремонтировать при поломке, а вот конструкция пластиковых окон не позволяет устранить механические повреждения;

4. новые качественные деревянные изделия — дорогое удовольствие, для многих едва ли доступное.

Итак, если вы приняли решение утеплить окна своими силами, то перечисленные ниже способы вам помогут в важном деле сохранения тепла в доме:

1. Самый простой и дешевый прием — утепление с помощью мокрой бумаги, которую следует плотно натолкать в имеющиеся щели и сверху заклеить полоской белой бумаги. Главный недостаток способа — сложность очистки рам от бумаги. Зачастую окна после такого утепления нуждаются в окраске.

2. Для межрамных щелей можно использовать поролон, а сверху заклеить тканевыми полосками. При очевидном плюсе — нет проблем с удалением, есть и существенный недостаток — поролон невозможно вымыть от грязи.

3. Система встраиваемых утеплителей (поливинилхлоридных, пенополиэтиленовых и других) — снимаем оконные створки с петель, прорезаем по периметру паз и прокладываем утеплитель. В местах, где стекла примыкают к створкам целесообразно наложить герметик (лучше силиконовый), а между створками — уплотнитель для улавливания пыли. Затем оконные створки монтируем на место. Недостатков данная система практически не имеет, идеально подойдет для любых окон.

4. В нашу жизнь возвращаются ставни (металлические, деревянные, пластиковые). Одними из самых востребованных на рынке являются рольставни, позволяющие сберегать от 10 до 15 % тепла. Проблем в эксплуатации с ними нет, но вот стоимость изделий солидна.

5. Есть вариант самостоятельно изготовленной замазки как для внутренней защиты окон, так и для внешней. Для внутреннего утепления состав включает строительный гипс и мел в пропорции 2:1, разбавляем их водой до состояния теста и втираем пасту в щели. На белых рамах такой утеплитель незаметен.

Состав для наружного утепления: просеянный мелкий песок и мука (3:1), залить крутым кипятком и тщательно перемешать до состояния пасты. Сверху наклеить тканевые полоски. С удалением весной не будет никаких проблем.

Как видим, способов утепления окон много, выбор остается за вами! Давайте позаботимся о том, чтобы в наших домах было тепло и уютно зимой!

Начало XXI века характеризуется богатством и разнообразием стилей в городской архитектуре: от классицизма до авангарда. Сегодня можно встретить здания самой разной конструкции: цилиндрические, напоминающие по форме средневековые замки, дворцы и даже корабли. Постройка необычных, причудливой архитектуры сооружений требует нестандартных конструкторских решений. Особого внимания заслуживает остекление таких домов.

В последнее время во всем мире большую популярность приобретают дома, имеющие форму цилиндра или многогранника. Первые подобные проекты реализуются уже и в нашей стране. Немало таких жилых зданий строится на Дальнем Востоке, есть они и в Москве, причем как в сегменте жилья премиум-класса, так и в бюджетном секторе. Они не просто впечатляют необычной конструкцией, но обладают целым рядом очевидных преимуществ. Например, позволяют рациональнее использовать площадь застройки, оптимизировать структуру подъездных путей и внутренних коммуникаций. Кроме того, жилье с «выпуклой» наружной стеной никогда не будет совершенно темным: на какую бы сторону света ни выходили окна, солнце обязательно в них попадет. Наконец, в цилиндрических зданиях квартиры часто имеют более одного выхода, а также общий балкон, соединяющий все комнаты, что очень удобно.

Пластиковые окна нестандартной формы по своим свойствам не уступают прямоугольным конструкциям, однако производство таких окон может занять довольно продолжительное время

По словам автора теории «Архитектура ноосферы» Виталия Гребнева, несомненным преимуществом круглых домов является их высокая прочность. Так, цилиндрическая форма позволяет практически не применять при строительстве арматуру и при этом строить очень высокие здания. Например, британской компанией Popularchitecture был недавно предложен проект 500-этажного небоскреба New Town Tower высотой 1,5 километра. Это должен быть даже не дом, а целый вертикальный микрорайон со встроенными магазинами, парикмахерскими, предприятиями службы быта, развлекательными центрами и даже кинотеатрами. В случае успешной реализации этот проект позволит обеспечить доступным жильем 100 тыс. лондонцев.

Окна для «выпуклых» стен

Строительство цилиндрических сооружений – процесс сложный, имеющий ряд особенностей и требующий специального подхода. Как полагает Олег Гетманский, ведущий архитектор проекта компании «Девелопмент-проект», строительство каждого нестандартного здания требует индивидуального подхода к решению практически любых задач. В полной мере относится это и к остеклению.

Например, в цилиндрических зданиях могут применяться пластиковые окна привычной прямоугольной формы, однако их проектирование и монтаж имеют определенную специфику. Это связано с тем, что ветровые и статические нагрузки на оконные блоки в таком доме будут распределяться совсем не так, как в обычном. Поэтому в каждом конкретном случае необходим индивидуальный замер и расчет: иногда требуется дополнительное усиление рамы, может иметь значение и расположение петель, а также размер створок и т.д.

Часто в круглых домах делают панорамное остекление, при этом окна имеют большую площадь и состоят из множества прямоугольных сегментов. «Сегодня такое решение получило наибольшее распространение, – рассказывает Лев Минуллин, руководитель отдела продвижения Группы компаний «Проплекс». – Оконные блоки в этом случае изготавливают из небольших линейных отрезков, соединенных под углом. Нужная форма профилю придается путем использования соединителей с регулируемым углом установки. Предварительная сборка элементов остекления выполняется на производстве, а окончательная подгонка готовой конструкции – уже на объекте. Бывали случаи, когда монтажники увязывали воедино до 25 типоразмеров элементов остекления на каждом этаже, причем без существенного удорожания конструкции». Можно добавить, что для соединения между собой элементов оконного блока в подобных случаях используют специальные конструктивные решения. Чаще всего применяется эркерный соединитель, представляющий собой армированную внутренними перегородками трубу из ПВХ с переходниками, позволяющими пристыковать к ней две части конструкции. Такое решение позволяет соединять элементы оконного блока под различными углами, от 85° до 180°. Иногда используются также стандартные угловые соединители на 135° и для больших углов (165–170°).

Однако зачастую обойтись сочетанием линейных отрезков оконного профиля не удается: возникает потребность в плавных изгибах (арочные конструкции и т.п.), ведь необычной может быть не только конструкция здания, но и его оформление. Причем актуально это для самых разных зданий, например, при модернизации домов старой постройки.

Как делают «круглые окна»

Технология производства окон с такими параметрами сложнее стандартной. Главное отличие заключается в Читать далее...

Внутренние помещения квартиры, в которых нет окон, часто нуждаются в дополнительном освещении. Наш постоянный читатель предложил простое и красивое решение: глухие двери из комнат в прихожую заменить стеклянными. Благодаря этому вся квартира стала единым светлым пространством.

В старой квартире нас с женой устраивало все: большие и светлые комнаты, удобная планировка, просторный холл. Не хватало малого — света во внутренних помещениях. Однажды на семейном совете мы решили заменить двери всех комнат стеклянными. Пусть, думали мы, солнечный свет проникает в потаенные уголки нашего дома, в самый конец длинного коридора. Красиво, удобно, необычно. Кроме того, стеклянные двери с дизайнерской точки зрения визуально соединят все помещения квартиры в единое целое и создадут ощущение удивительно большого и свободного пространства.

В светлый коридор, конечно же, приятно войти, не то, что в темный и страшный, что бы там взрослые ни говорили. Теперь вся квартира стала одним светлым и нарядным пространством.

Безопасное стекло для дверей внутренних помещений выпускается сейчас прекрасного качества и всевозможного дизайна. Можно заказать у фирмы-поставщика прозрачное стеклянное полотно, можно — полупрозрачное или матовое, с мелким декоративным рисунком или крупным, рифленое, со структурированной поверхностью, тонированное в самые разные цвета и оттенки не только по поверхности, но и по всей его толщине, короче говоря — на любой вкус. Причем все стекло противоударное. При помощи высокого давления на стеклянное полотно наносится нужный рисунок. Затем стекло закаляется в печи при температуре 700°С, в результате чего оно становится ударопрочным и стойким к царапинам. Чувствительным к удару закаленное полотно остается только по краям. Но даже если такое стекло и разобьется, его мелкие тупые осколки совершенно безопасны (совсем как автомобильное стекло).

Два слова о фурнитуре

Мы знали, что при покупке двери должны сразу же приобрести и фурнитуру к ней: ручки, петли, замки, стопоры, накладки. Зачастую фурнитура по стоимости не уступает самой двери. Но мы решили на этом не экономить, ведь стеклянное полотно и фурнитура составляют единое целое. Рисунок стекла должен соответствовать стилю ручек, цвет замка — цвету наличников дверной коробки, а все вместе — стилю квартиры в целом и дизайну каждой комнаты в отдельности. Тем более что в магазинах можно подобрать ручки или замки любых стилей — от так называемой античности или классики до модерна. Фурнитура может быть различной и по цветовой гамме — от желтого, белого или черного кованого металла до имитации ценных пород древесины — дуба, ясеня или красного дерева. Фурнитура, которую мы сняли со старой двери, в дальнейшем нам не пригодилась. Размеры стеклянного полотна и расположение отверстий могут быть разными. Поэтому вам придется тщательно замерить высоту и ширину каждого дверного проема и дверной коробки и по ним заказать у поставщика стеклянное полотно соответствующего размера.

Производя замеры, обязательно обратите внимание на конструкцию уже имеющейся дверной коробки, на то, в какую сторону открывается дверь — направо или налево. Ведь в стеклянном полотне фирма-поставщик должна будет просверлить отверстия для петель и ручек-замков.

Таким был наш коридор до замены обычных дверей на стеклянные.

Несколько важных советов

Перед началом установки стеклянной двери необходимо проверить наборы фурнитуры на комплектность. Специальный инструмент для установки стандартной стеклянной двери вам вряд ли понадобится. Для ее крепления используются винты с внутренним шестигранником (М5), которые вкручиваются специальным ключом. Все это прилагается к фурнитуре. Хотя установить такую дверь достаточно просто, заручитесь поддержкой одного, а лучше двух помощников. Они помогут вам удерживать дверь в нужном положении, так как цельная стеклянная дверь достаточно тяжела — приблизительно 30 кг. Это нужно учесть и при транспортировке ее из магазина. Устанавливая стеклянную дверь, вы неизбежно должны будете поставить ее на пол. Чтобы случайно не повредить нижнюю грань стеклянного полотна (особенно если пол у вас выложен керамической плиткой) , советуем подложить под него кусок старого ненужного ковра. А для выравнивания двери можно воспользоваться деревянными клиньями. Все эти предметы и приспособления нужно приготовить заранее. Стопоры и ручки-замки устанавливаются уже после того, как дверь окончательно закреплена на петлях.

Монтаж стеклянной двери мы начали с того, что проверили, точно ли помещается наше стеклянное полотно в дверной коробке. Затем приступили к установке петель на дверном косяке: старые сняли, а новые установили. При этом полотно двери было выставлено так, что петли на косяке приходились напротив просверленных в стекле отверстий.

Установка язычка замка зависит от того, в какую сторону открывается дверь — направо или налево.

При следующей операции — креплении петель на стеклянном полотне — один Читать далее...

Окна являются важнейшей составляющей любого дома/квартиры. Без них невозможно представить себе ни одно современное жилище. При помощи окон можно создать комфортное для человека освещение, проветривать помещения, а так же любоваться природой. Важные компоненты оконных конструкций:

1) Расположение и размер окна.

Неправильно расположенные оконные проемы, могут сделать самую хорошую комнату мрачной и неуютной. Наоборот же, чрезмерно большие окна «теряют» чувство защищенности и покоя. По этой причине, так важно тщательно планировать расположение будущих окон. Не стоит забывать и о форме рам для оконных проемов. Строительные правила гласят, что самое малое количество света, которое поступает в помещение от 10 до 13% от общей площади всего помещения. Самым же оптимальным значением является 50-55%. Если Вы желаете сидя любоваться видом из окна, высота верхнего края подоконной стенки должна составлять приблизительно 1 метр. Высота же верхнего края оконной конструкции находится на расстоянии 2-2,2метра от пола.

2) Створки и рамы оконных конструкций.

Часть оконного проема, жестко соединенного с кладкой из кирпича, называется оконной рамой. Подвижный же элемент окна – створками. Фурнитура определяет, будет ли окно открываться наподобие двери, или же вращаться вокруг оси (горизонтальной/вертикальной). Закрепление стеклопакета возможно штапиками. Внешние створки имеют отлив – от воды. Импосты (поддерживающие створки) обычно располагаются на 2 и более створчатых окнах. Все современные окна закрываются при помощи оконной ручки.

3) Глухие (не двигающиеся) оконные конструкции.

В некоторых ситуациях, возникает потребность в «блокировке» одной из створок, чтобы не произошло открывание окна. Подобную створку еще называют не двигающейся, другими словами глухой. Не только лишь створки, но и сама рама, способна поддерживать стекло. Подобные оконные коробки монтируются в качестве изолированного элемента.

4) Перемычки для окон.

Для облегчения нагрузки на конструкцию окон, с внешних сторон встраиваются специальные перемычки. Когда встраивается роллетная коробка данные детали принимаются всю нагрузку на себя.

5) Размер и форма оконных конструкций.

Правильное, пропорциональное окно прослужит своему владельцу множество лет, не вызывая у последнего чувство дискомфорта. В том случае, если размер окна чересчур избыточный, конструкция рамы и фурнитура, претерпевают огромную нагрузку от стеклопакетов. Большие окна, открывающиеся внутрь, создают множество неудобств, да и со стороны это выглядит некрасиво. Оптимальная форма оконной конструкции 80x130 см.

В эпоху кризиса стало модным заманивать покупателя в магазины различными психологическими уловками. Внимание, например, можно привлечь объявлением на входе заведомо низкой цены на дверь – и уже в магазине выяснится, что указанная сумма – это только за дверное полотно, а ручки, дверные замки, петли прочая фурнитура приобретаются отдельно. Впрочем, есть в этом и положительный момент – те же петли можно выбрать на свой вкус. Только, учитывая огромное количество различных их вариантов в магазинах, впору и запутаться. Впрочем, все не так сложно, как кажется.

Все петли делятся на латунные, латунированные и стальные. Первые – распространены очень широко и являются самыми доступными по цене. Они могут быть отполированы, покрыты эмалью «под хром», «под золото» и т.д. Но суть в том, что латунь – довольно мягкий сплав, и со временем возможна деформация изготовленных из него петель. Поэтому латунными бывают в основном петли, предназначенные для легких межкомнатных дверей (от 20 до 35кг). Латунированные петли делаются из цинковых сплавов, покрытых латунью для предотвращения коррозии. Они более прочные и выдерживают до 60кг веса дверного полотна. Но самыми надежными и прочными по праву считаются стальные петли – их устанавливают на входных дверях, в том числе обладающих защитой «антивзлом».

Помимо разброса по типу используемого материала, петли также имеют некоторые особенности конструкции. Позволяющие разделять их на накладные, ввертные и врезные. Накладные петли состоят из двух крыльев, одно из которых крепится к дверному полотну, а другое – к дверной коробке. Главная путаница с ними состоит в том, что помимо универсальных (к слову, неразъемных) накладных петель, часто встречаются левые и правые, и покупатели теряются, не зная, какие именно модели им нужны. Чтобы нам всем было легче ориентироваться в многообразии петель, известный производитель ABLOY недавно даже выпустил красочную инструкцию по их выбору, из которой сразу становится понятно – если стоять лицом к двери, открывающейся на вас, то справа будут размещаться правые петли, а слева – соответственно левые. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением. Ан нет! Унифицированной системы деления петель на правые и левые в Европе нет, поэтому, то что для нас справа, в Италии, к примеру, вполне может оказаться слева. Отсюда мораль – лучше десять раз проконсультироваться в магазине, нарисовав и показав консультантам схему расположения и открывания дверей в вашей квартире, чем заполучить в итоге неправильные (и иногда отнюдь недешевые) петли.

А вот в чем производители всех стран единодушны, так это в делении крыльев накладных петель на «пап» (половина петли с выступающим кончиком) и «мам» (половина петли с углублением). Если петля скрипит – вам могут дать ценный совет смазать «папу». А если вы выбираете накладные петли для входных дверей – предложат «папу», имеющего дополнительный выступ (и «маму», соответственно, с двумя впадинками). Хитрость тут в том, что при закрывании двери, когда крылья совмещаются, дверь надежно фиксируется, и снять ее с петель уже нельзя. Это, однако, не может полностью защитить от взлома – ведь петли можно просто срезать. Вот почему на входных дверях вместо накладных часто используют врезные петли. Их часто выпускают на подшипниковой основе – трение деталей друг об друга в таких петлях не происходит, и поэтому их не нужно смазывать. Подшипниковые петли служат дольше и не скрипят.

Ввертные петли отличаются от врезных и накладных способом крепления – они вворачиваются в коробку и дверное полотно, а не прикручиваются к ней шурупами. Их минус в том, что при недостаточном качестве древесины в местах крепления она может просто треснуть – и дверь просто упадет с петель.

Мы привыкли, что любые петли и для любой двери следует покупать в количестве двух штук – одна из них закрепляется внизу, другая – наверху. Между тем, редко каким дверям необходимы две петли – даже при весе полотна 40кг их понадобится уже 3 штуки (причем две из них располагаются вверху на расстоянии 20см друг от друга). А особо тяжелым и массивным дверям (а также дверям выше 2100мм) нужны 4 петли.

Работа двери во многом зависит не только от качества самих петель, но и от грамотности их установки, правильного выбора вида петель и материала, из которого их изготовили. Подводных камней при покупке довольно много. Поэтому помощь квалифицированного продавца-консультанта будет очень кстати. Ну а если рассчитывать приходится только на себя – надеемся, что эта статья поможет вам определиться в выборе!

планирование комплексного ремонта квартиры

приблизительная последовательность

Не точный план отделки, а экскурс в „Непредполагаемую“ часть

Никто не ставит задачи: «Сделать ремонт так, чтобы следующий не пришлось делать максимально долго», — рулит реклама. Никто не ставит задачи: «Обеспечить максимум возможностей для качественной реализации».

бывает — всплывают другие обстоятельства ← сейчас вам они важнее качества… , т.е. об качестве … вы вспомните потом — сподвигнутые улучшившимся общим фоном… из свежекупленного

в Пределах Одного Абзаца — можно менять местами или Одновременно (варианты)

(всё уточнять у тех, кто это будет делать)

"лишнее выписать, недостающее вчеркнуть"

в
р
е
м
я

↓

н
а
п
р
а
в
л
е
н
о

↓

в
н
и
з

↓

— Вывоз мебели, банок, книг… оставить: стремянку, табуретку, веник, жестяной совок, лишний тазик, ручку швабры, но не стол (до вывоза — лучше Не начинать)

— Демонтаж — слом (кривых перегородок, остеклений) — снятие… (старый линолеум — можно оставить до… когда пол делать — с него хорошо сметается грязь). Нельзя ломать несущие стены и делать в них проёмы без согласования с проектным институтом!

← слишком многое требуется Согласовать — и установку нового полотенцесушителя (батареи, и подбираются к электрике)… — многие необходимости — херятся самими работниками домоуправлений но они стараются избегать глупостей. Тем не менее: Всё — Нельзя! «Нормально» — спохватиться о промерзании (протекании) присоединённого к комнате балкона (лоджии, зимнего_сада), когда «давно хочется» покрасить и забыть… кому охота платить за проект… → Часто-запоздалые вопросы…

— вывоз мусора (может быть и после окон, от которых бывает много мусора)

У штукатуров — свои резоны. И они правы.

Дальнейшее — в предположении, что абсолютная прямоугольность помещения не нужна (если нужна, то — сначала высококачественная штукатурка периметров).

Часто — современные окна закрываются настолько герметично, что необходима приточная вентиляция (совмещённая с фильтрацией и подогревом, и) не страдающая конденсатом — болезнью «всех» вентиляций. Приоткрывание форточки → исчезновение звукоизоляции пластикового окна.
Обычный кондиционер, например дайкин — только охлаждает или нагревает, но Не добавляет свежего воздуха. Те, которые добавляют — дороги и привозятся по предоплате, а тут на складах ← их нету.
встроенный пылесос

— установка окон (сразу всё завесить тонкой плёнкой — так, чтобы она долго не падала и окна открывались: как Клеить Скотч, Пластиковые или Штукатурные откосы). Старые окна сразу вывезти или выбросить. Лучше — сразу заказывать гребёнки, противомоскитные сетки — спасут от глистов домашнего животного, а квартиру от окурков и петард
— установка входной двери ‹теория защиты: dpz.ru› (если удаётся вычислить уровень будущего пола или придётся После стяжки штукатурить её откосы и примыкающие стены. Сразу плёнкой Без попадания её в зазоры — может заклинить!)
— разводка труб: с/у — кухня (убрать стояки отопления в стены, батареи — подоконники при этом жгутся от болгарки (сквозь минимальные прорехи в плёнке). Все батареи упаковать картоном или снять, если лето)

— возведение перегородок кроме ГКЛ — если стяжка — забрызгаются и будут мешать делать стяжку. Но над дверями, например, можно зашить

— кондиционеры — в стены шланги… (!взять план!). Делать с учётом электрики
— электрика — начиная с с/у (первая её стадия — если уровень пола поднимется — розетки „окажутся ниже“… электрику нарисовать положение (учтя все двери — наличники…) розеток, выключателей и сказать высоту от пола {план мебели кухни — выяснить до начала ремонта: на трёх листах — куда какой провод, где какой фланец вентиляции. Где какая подсветка, вентиляция в с/у — тоже выяснить До начала ремонта} продумать: где проводов быть Не должно — крепления встроенной мебели. Где — в каком шкафу БИП, куда его провода). Одновременно
— сигнализации — охранная, (а в домах с деревянными перекрытиями) пожарная — слишком часто забываются на потом. Потом их сделать — можно гораздо дороже (беспроводные…). Можно обойти требования пожарников — «всё в коробах» — очень уродует вид (цена обхода — меньше цены забывчивости), видеоглазки, (видео)домофон, интернет, телефон

— Устранить протекание крыши, межпанельных стыков и их промерзание — часто проявляющееся плесенью

— Штукатурка (Начиная с С/У, чтобы плиточник быстрее мог начать …грязное дело) до штукатурки — план разводки всего. (цементная штукатурка на стекле …остаётся след)

— тёплый пол (жрёт много). Нарисовать точный план — место залегания всех проводов (на случай необходимости просверлить)

— стяжка должна быть ~4см толщиной, если это не самовыравнивающиеся полы (тоньше — с плиточным клеем. Пол сделать плоским — горизонтальным Читать далее...

Термакол – новое достижение в области производства преднапряжённых бетонных плит. Это очень лёгкий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, который практически не содержит «мостиков холода». Изготовленные из него конструкции сами являются несущими и исключают применение дорогостоящих поддерживающих конструкций и опалубки на всей площади перекрытия, которое сразу же после монтажа служит платформой для выполнения дальнейших работ.
Эти уникальные свойства термакола с учётом меньших транспортных расходов, большей скорости возведения конструкций и более лёгкого и удобного монтажа различного оборудования зданий делает термакол идеальным материалом для высококачественных, экономичных перекрытий в жилых и других зданиях.
Новые преднапряжённые бетонные плиты из термакола – одни из самых легких конструкционных плит в мире (75 кг/м2).
Они обеспечивают непревзойдённое качество теплоизоляции без «мостиков холода». Термическое сопротивление материала составляет 3,4 м2ЧчасЧК/ккал.
Новые бетонные плиты из термакола были разработаны с целью максимального снижения массы стандартных полых бетонных плит перекрытий при сохранении их эксплуатационных качеств.
Плиты из термакола разработаны и запатентованы компанией «Ехtrеmаdura 2000 de Estructuras», которая является ведущим производителем готовых преднапряжённых бетонных конструкций в Испании. Производительность завода в настоящее время составляет до 30 000 м2/месяц, а новые строящиеся под Мадридом цеха позволят удвоить производственные мощности компании.
В настоящее время термакол производится на непрерывных стендах длиной 150 м с помощью специальной скользящей опалубки. Стандартная ширина плит равна 1,2 м, а их толщина может быть различной. Разработанные плиты обладают высокой несущей способностью и могут быть установлены в конструкциях с длинными пролётами. Масса 1 м2 плиты составляет лишь 75 кг, что позволяет применять для их монтажа стандартные башенные краны.
Плиты из термакола устанавливаются непосредственно на несущие стены или на главные балки здания; их также можно использовать и без применения несущих конструкций, устанавливая под ними какую-либо конструкцию. Их широко применяют в жилищном строительстве, где они с успехом заменяют другие типы бетонных перекрытий, так как включают теплоизоляцию и существенно снижают общую стоимость строительства здания. Другим важным направлением их применения является изготовление профилированных покрытий и полов на первых этажах зданий. Они экономичнее других вариантов бетонных покрытий (перекрытий) – традиционных бетонных покрытий или же полых (решётчатых) конструкций. О спросе на плиты из термакола говорит тот факт, что уже продано около 500 000 м2 плит.
Плиты представляют собой самостоятельные несущие конструкции толщиной 22 см и длиной до 8 м. Они позволяют осуществлять более лёгкий и быстрый монтаж перекрытий в многоэтажных зданиях по сравнению с монтажом традиционных перекрытий и установкой несущих и поддерживающих элементов, прокладок, балок и блоков.
Плиты из термакола можно легко приспособить к геометрическим формам перекрытий и в большинстве случаев их подгонка к месту осуществляется с помощью простой пилы. Рабочие могут совершенно безопасно перемещаться даже по краям плит. Были проведены испытания плит на изгиб, сдвиг и растяжение.
Толщина плиты равна 26 см. Изделие состоит из трех слоёв: уплотнённый слой (4 см), слой из сборных бетонных рёбер (19 см) и нижний слой из полистирена (3 см).
Плиты из термакола можно производить любой толщины, изменяя, при этом, либо толщину слоя из сборных бетонных рёбер, либо нижнего слоя из полистирена.
На рынке строительных материалов плиты из термакола конкурентоспособнее полых бетонных плит перекрытий ввиду их лёгкости, снижающей расходы на транспортировку. Сравним, например, оба вида плит толщиной 22 см и длиной 7,5 м.
При транспортировке полых бетонных плит перекрытия массой 2660 кг на 1 грузовике можно перевезти до 70 м2 изделий; бетонных плит из термакола массой 675 кг (на том же транспорте) – 220 м2.
После укладки плит на предназначенное им место (без каких-либо поддерживающих конструкций) производится укладка стальной арматурной сетки. Затем производится заливка уплотнённого слоя бетона толщиной 4–5 см в зависимости от типа применяемых плит перекрытий. Допустим также и более толстый уплотнённый слой.
Плиты из термакола имеют на нижней поверхности ряд прорезей в виде ласточкина хвоста для обеспечения лучшего сцепления со штукатуркой. Трещины, вызванные напряжением и усадкой, закрываются с помощью специально разработанной резиносодержащей краски, стоимость которой не превышает стоимость обычной краски. Довольно часто в сочетании с перекрытием из термакола используются подвесные потолки, которые легко устанавливаются на таких перекрытиях.
Чаще всего плиты из Читать далее...