Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Современный художник из Москвы Юрий Кудрин.
Юрий Кудрин родился в 1962 году под Москвой в семье художников. В 1973 году поступил в МСХШ, а затем в Московский государственный институт им. Сурикова. В 1998 г. стал членом союза художников России. Воспитанный в традициях классического реалистического искусства старых мастеров, художник последовательно придерживается этого направления.Юрий Кудрин участник российских и международных выставок. Работы находятся во многих странах мира. В 1994 художником была сделана серия портретов по заказу мэра города Москвы.
Это цитата сообщения Рождена_Весной Оригинальное сообщение
Вязанная обувь - согласитесь, это очень стильно!
Для затравки и рождения интереса к этой теме, представляю фото.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Туринская плащаница....сегодня.
[показать] Тури́нская плащани́ца (итал. Sindone di Torino) — христианская реликвия, четырёхметровое льняное полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти . Раз в 25 лет Туринскую плащаницу открывают для поклонения верующим. Это называется высоким паломничеством. В 2010 году наступил этот «раз в 25 лет» – весной на 40 дней открывался доступ к Плащанице. За 100 лет Плащаницу увидеть можно лишь 4 раза. В настоящее время хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине.В соответствии с данными радиоуглеродного анализа, плащаница была сделана в Средние века, в настоящее время учеными реконструирован способ создания изображения на плащанице.Многие верующие убеждены, что на плащанице — подлинные отпечатки лика и тела Иисуса, отчего Туринская плащаница ценится как одна из важнейших реликвий христианства.Католическая церковь официально не признаёт плащаницу подлинной, однако считает её важным напоминанием о Страстях Христовых. Православная церковь не имеет официальной позиции по вопросу ее подлинности; ряд церковных деятелей считает ее подлинной.Профессор Луиджи Гарласкелли заявил, что его лаборатория смогла создать рукотворную копию реликвии. А раз так, хранимый в Туринском соборе артефакт является средневековой фальшивкой. Одна деталь: деньги на работу учёные получили от Итальянской ассоциации атеистов и агностиков.История обретения реликвии действительно звучит сомнительно. В середине XIV века французский рыцарь Жоффруа де Шарни показал широкой публике странный кусок ткани, который, как он утверждал, являлся описанным в Евангелии погребальным полотном Христа. О том, как он попал в его руки, молчал. Так и унёс тайну обретения плащаницы в могилу, что и породило до сих пор не рассеявшиеся до конца сомнения в её подлинности. А 25 мая 1898 года плащаницу сфотографировал француз Секундо Пиа. Тогда-то на получившемся негативе он, сперва не поверив своим глазам, увидел чёткое изображение человеческого тела. Этот снимок породил вокруг куска ткани научный бум .
Это цитата сообщения Эльвин Оригинальное сообщение
Мир Михаила Врубеля.
[показать] Сирень.Это цитата сообщения beauty_Nikole Оригинальное сообщение
Художник Александр Воронков. Неисчерпаемая тайна творчества
[показать]Александр Воронков родился в Барнауле в 1961 году. В 1982 г. закончил Рязанское художественное училище, работал художником-декоратором в областном драматическом театре города Рязани, затем уехал в Москву - учиться в Московском государственном академическом художественном институте им. В.И.Сурикова, который А. Воронков закончил в 1991 году. Излюбленные темы его работ - библейские и мифологические сюжеты. Этот выбор далеко не случаен – он всецело соответствует творческому кредо художника, для которого форма и содержание одинаково важны и вместе с тем самоценны. Отсутствие смысла неприемлемо для него – последователя классических традиций русского искусства. В соответствии с ними подлинное произведение – это прибежище идеи, духовно-обогащенного содержания, без которого живописный образ превращается в сочетание неких отвлеченных цветовых пятен и линий. Художник ненавязчиво и тонко формулирует подвластными ему средствами живописи право прекрасной половины человечества на поклонение, на восторженные взгляды, на любовь до самоотречения. Образы цариц Египта и богинь Древней Эллады - прекрасный повод напомнить женщине, погруженной в привычный круг повседневных забот, о возможности оставаться гордой и царственной, несмотря ни на что и вопреки всему – будь то возраст, обстоятельства жизни или исторические катаклизмы. [показать]Мифы Древней Греции
[показать]Пан и Сиринга
[показать]Пан и Сиринга
В этом живописном диптихе находит воплощение красивый и печальный сюжет древнего мифа о неразделенной любви лесного бога Пана к прекрасной нимфе Сиринге. Согласно легенде, влюбленный Пан пытался преследовать нимфу, но она бросилась к реке и попросила своих сестер речных нимф спасти ее. Наяды превратили Сирингу в тростник. Убитый горем Пан изготовил из тростника свирель и никогда не расставался с этим музыкальным инструментом.
[показать]Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Мединилла великолепная - цветок моей мечты.
Семейство меластомовых. Родина Африка, о. Мадагаскар, о-ва Малайского архипелага.В Европу мединилла попала в 1850 году — английский натуралист Вейч нашел ее на Филипинских островах и, преследуя собственную коммерческую выгоду, скрывал родину этого растения, уверяя, что привез ее с Индонезии. Мединиллу оценили в Лондоне как самое крупное растение-эпифит, и Королевское общество садоводов наградило обладателя такого раритетного растения серебряной медалью. В последствии оказалось, что растение это является эндемиком филиппинских джунглей (среди 200 видов мединилл, живущих только там!) и больше нигде в мире не встречается, а Вейч непременно упоминается в истории растения как хитрец и обманщик. Хотя, глядя на эту красавицу — я хорошо понимаю Вейча. Сегодня филиппинские ученые обеспокоены тем, что растение может исчезнуть, т.к. его территория обитания попадает под расчистку и завоевание площадей людьми.Это требовательное к условиям выращивания растение не получило широкого распространения среди цветоводов, но пользуется любовью у ценителей экзотических растений. В природе известно около 400 видов рода мединилла, представленных кустарниками и лианами, в культуре распространен только один вид. Это Мединилла великолепная Medinilla magnifica - крупный кустарник до 2 м высотой. Древеснеющие побеги имеют четырехгранную форму, листья крупные, супротивно расположенные, до 30 см длиной, овальной формы. Поверхность листа гладкая, сверху темно-зеленая, с более светлыми жилками, слегка волнистая по краю. Нижняя сторона листа более светлая. Розовые цветки собраны в многоцветковое кистевидное соцветие. Соцветия поникающие, могут достигать полуметра длиной, имеют крупные розовые прицветники.
Это цитата сообщения Anna_Livia Оригинальное сообщение
Надя, спасибо большое! С огромным интересом прочитала и посмотрела... Меня давно интересует эта тема.
Вот небольшое добавление, если не возражаешь. Надеюсь, это не слишком уведет в сторону от темы поста.
Все помнят знаменитый мостик и водяные лилии Клода Моне.
А вот это - сам Моне на том самом мостике в 1922 году и те же лилии...
[509x699]А вот - картина
[597x583]
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Kirsty Mitchell - Wonderland.
Kirsty Mitchell живет в Лондоне. В прошлом она художник-модельер. "Я всегда была очарована тем, как некоторые люди умеют выражать себя в творчестве. Настал и мой черед. Страсть к фотографии изменила весь мой мир, внесла в мою жизнь совсем иной смысл". Если мир, окружающий Вас, кажется серым, тогда предлагаю Вам посмотреть работы Кирсти и погрузиться на несколько минут в нереальный мир грез и снов...
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Клоше - "знаковый" головной убор 20-х. - ч.2.
Это была эпоха джаза. Эпоха перемен и в то же время эпоха декаданса, как назовут ее позже. «Ревущие», «золотые», «сумасшедшие двадцатые» – именно так характеризовали вторую декаду прошлого столетия и, нужно сказать, совершенно не без причин. Люди, уставшие от мрачных красок и звуков войны, уносились навстречу новой жизни, наполненной новыми эмоциональными переживаниями, безудержным весельем и манящими красками. Каждый пытался жить на полную катушку, словно чувствовал нутром, что мир стоит на пороге новых испытаний. Двадцатые годы можно по праву назвать эпохой новой женщины, femme fatale. Потеряв во время войны немалую долю мужского населения, женщины, стали осваивать новые, доселе непривычные им профессии. А вслед за профессиями они начали понимать толк и в чисто мужских увлечениях. Автомобили, спорт, авиация, выпивка и курение – все это перестало принадлежать мужчинам.Новая женщина, женщина-эмансипе, наравне со всеми стала занимать активную позицию в социальной жизни общества.
1.Уникальная женская шляпка, изготовленная из золотой проволоки (фактически это - художественно выполненный слиток золота) и принадлежавшая американской актрисе немого кино Theda Bara (первой в мире воплотившей образ "женщины-вамп"), 1920-е года.Шляпка была выставлена потомками актрисы на продажу. Цена продажи не известна.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Клоше - "знаковый" головной убор 20-х. - ч.1.
Шляпка, этот иконический предмет женского гардероба, за историю своего существования, насчитывающую несколько столетий, переживала и многочисленные взлеты, и падения популярности. Впрочем, на самом деле шляпка никогда не выходила из моды – менялись лишь актуальные стили, а сам головной убор оставался абсолютно незаменимым в гардеробе каждой женщины.Если изысканные аристократки при дворе французских Людовиков украшали прическу то кокетливо-миниатюрными шляпками, то помпезными головными уборами, обилием украшений напоминающими поскорее некие произведения искусства, то современные женщины при выборе головного убора руководствуются, поскорее, соображениями практичности. В новом осеннем сезоне, как показали последние дизайнерские коллекции, особой популярностью будет пользоваться шляпка-клоше ,изначально появившаяся в двадцатых годах XX столетия, – миниатюрный головной убор, по форме напоминающий колокол.Клош плотно облегает женскую голову, а поля шляпки – довольно короткие – могут быть как плотными, слегка расходящимися в стороны от лица, либо мягкими и немного волнистыми. Обязательный атрибут – лента, которая разделяет тулью и поля.Маленькую шляпку с узкими полями, напоминающую по форме колокол (в переводе с французского сloche и значит «колокольчик»), изобрела знаменитая французская модистка Каролин Ребу. Пожалуй, когда Каролин Ребо придумала шляпку для женщин в форме колокола, она не представляла, какой фурор произведет шляпка-клош в моде 20-х годов XX века. Для ее пошива известные дизайнеры той эпохи даже специально открывали ателье, а мода на шляпки-клош из Франции быстро переметнулась на другие страны.
Несколько шикарных клошей первой половины 20-х, сделано в Париже.
1.Вышивка и плетение бисером и бусами. Как линия присадки играет с извивом бровей, ах и ох!
[показать] [показать]
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Короткий вязаный пуловер, связанный поперек.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Вязание.Вести с подиумов.
С первыми осенними холодами непременно хочется оказаться в милом загородном коттедже, затопить камин, усесться в уютное кресло с любимой книжкой и чашкой крепкого чая и укутаться в какую-нибудь мягкую вещь. В наступившем осеннем сезоне роль теплого пледа исполняют кардиганы крупной вязки и объемные кофты и свитера на крупных петлях - точь-в-точь, что вязали когда-то наши прабабушки.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Вязаное буйство от Prudence.
Cайт автора Фри – свободный (англ), форм – и так понятно. Суть техники в том, что вяжутся в большом количестве маленькие фрагменты и фрагментики из разных видов шерсти и разных цветов, а потом сшиваются между собой с изнаночной стороны. Или новый фрагмент набирается от края уже связанного. Если расстояния между фрагментами оказываются слишком большими, они закрываются мелкими детальками, и опять же все сшивается. Когда я искала материал по этой теме, то видела огромное количество фотографий таких фрагментов, а также уже сшитые кусочки. Есть не очень красивые, а есть такие сочетания цветов – глаз не отвести. Причем встречается разное описание и понимание этой техники. Кто-то вяжет непрерывно, начиная новый фрагмент, оттолкнувшись от старого, кто-то сшивает, а мне пришла в голову мысль и просто приклеивать на какую-нибудь основу – тогда получится коврик (ведь клееную вещь нельзя стирать, а, стало быть, и носить – тогда она получится одноразовая). Кстати, я наткнулась на такую же мысль у одной вязальщицы, которая предлагает местами наклеивать детали специальным клеем для ткани, но затем обязательно сшивать между собой и с основой.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Модный трикотаж от "Миссони".
Дом мод «Миссони» (Missoni) был основан семейной парой Оттавио и Розитой Миссони в 1953 году в итальянском городке Варезе. Этот дом известен за их уникальные вязанные вещи и трикотаж, сделанные из разнообразных материалов с использованием многочисленных красок, сложных геометрических рисунков, абстрактных растительных элементов. Они также известны за использование достаточно большого выбора пряжи: шелка, шерсти, льна, хлопка и др.Оттавио и Розита открыли модный дом сразу после женитьба. В 1958 году они презентовали в Милане их первую коллекцию, которая называлась «Миланская симпатия», которая и прославила торговую марку «Миссони».Казус случился в 1967 году на показе во Флоренции. Розита попросила моделей снять их бюстгальтеры, так как они были не того цвета, что нужно и просвечивались из под блузок из пряжи lamé. Материал стал прозрачным при свете прожекторов на сцене и это потрясло всю публику.В 70-е Миссони достигли апогея своего влияния мировую моду. Оттавио стал работать над другими проектами, не связанными напрямую с модой, в 1990 году Розита также потеряла свой интерес к моде. Сейчас их дело продолжает дочь Анджела.Как и другие дизайнеры в этом сезоне Анджела Миссони обратилась к своим корням. Видео с работающим ткацким станком на подиуме во время показа, тому пример. Глядя на любую модель из этой коллекции можно легко посчитать, сколько на ней надето вязанных вещей: плащ, мужской жакет, шарф. кардиган, мини-юбка, еще один шарф, леггинсы. Это огромное количество слоев одежды в стиле хиппи+хип-хоп, безусловно снимут с себя в любом месте земного шара, что лежит южнее от полярного круга. Но если носить это все в маленьких дозах, вы получите уютные, приятные для души и тела вещи, которые подчеркнут вашу индивидуальность, тонкий вкус и кроме того хорошо согреют осенью. Основные оттенки коллекции: жемчужно розовый, персиковый, золотой, разбавленные голубым.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Современный художник Олег Карпенко.
Олег Карпенко.Родился в 1956 году в Екатеринбурге. В 1981 году закончил Свердловский Архитектурный институт. В 1986 году начал активную выставочную деятельность. В настоящее время выставляется в России и за рубежом. Живёт и работает в Екатеринбурге. Отдаёт предпочтение живописи и графике.Работает в технике классической масляной лессировочной живописи и т.н. уникальной графики: мелованный картон, глубокочерная гуашь, игла. С 1986г. Олег Карпенко участвует в выставках в России, Болгарии, Германии, США, Голландии, Дании. В 1995г. состоялась его первая персональная выставка в Екатеринбурге. В 1999г.- персональная выставка в Calorie Herouet в Париже. Картины Карпенко хранятся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, коллекции Патриарха Всея Руси Алексия II, частных и корпоративных собраниях России и зарубежных стран. В 2005г за вклад в отечественную культуру Международной Федерацией художников награжден бронзовой медалью Творческого Союза художников России.Источником творческого вдохновения художника стали мотивы и образы Средних Веков.В живописи он создал своеобразную романтическую динамику благодаря вихрям драпировок, смелым цветовым сочетаниям и необычным ракурсам В руинах рыцарских замков и на ристалищах средневековой Европы обнаружил он переплетение человеческих судеб, ещё не распрощавшихся окончательно с мистическим наследием прошлого. Прекрасные витязи и девы внимают шороху времени и пространства, где усталое добро опочило на останках первобытного знания, а древнее зло потеряло к нему интерес. Перекрёсток веков, перекрёсток эволюции. Куда занесёт тебя, человечество, то рядящееся в доспехи, то сверкающее наготой? Ты прекрасно, когда устремляешься в будущее, но следует помнить, что за твоими плечами вечность, которой одиноко без тебя. Оглянись.
Одинокая Дева.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Rene Lalique - выдающийся французский художник, ювелир и декоратор эпохи Art Nouveau - ч.1.
[400x301] Rene Jules Lalique - Рене Жюль Лалик(1860-1945). - выдающийся французский художник, ювелир и декоратор эпохи Art Nouveau (от франц. Art Nouveau – Новое искусство). Изящество и скрупулезность деталировки предметов от Лалика, которые обозначают подлинный Ренессанс декоративного искусства в конце ХIХ - начале ХХ века, есть результат бесконечных экспериментов и новаторских технологических находок, наработанных художником. Его первые скульптурные работы выполнялись методом исчезающего воска, заимствованным из ювелирных техник. Чуть позже он изобрел прием патинирования стекла цветной эмалью и метод тончайшего литья под давлением. Рецепт же его знаменитого опалесцентного стекла до сих пор остается «секретом фирмы».В ювелирном деле, отодвинув на задний план традиционные драгоценные металлы и минералы, Лалик делал ставку на созвучие ярко-фактурных материалов - эмали, янтаря и иных полудрагоценных камней, сплавов различных металлов, рога, черепашьего панциря и т на тонкие ажурные мотивы флоры и фауны, столь любимые ар-нуво, - стрекоз, скарабеев, павлинов, колосья пшеницы и, конечно же, силуэт женщины, обращенной к нам вполоборота, в чертах которой читается образ лаликовской музы - Огюстины-Алисы Ледру.В 1884 году, когда художнику было всего 24 года, Альфонс Фуке назвал его первым и единственным ювелиром, в 37 он уже кавалер ордена Почетного легиона, а предметы его творений прямо с выставок расходятся по коллекциям мировых музеев и императорских домов. Так, в запасниках Эрмитажа оказалось немало работ Рене Лалика, столь любимых в свое время русской аристократией и императрицей Александрой Федоровной.В последние годы жизни Рене Лалика увлекали «крупные формы» — интерьеры гостиниц, церквей, ресторанов. Среди объектов его декораторского искусства - пароход Normandie и поезд «Восточный экспресс». В 1930-40-е годы к ассортименту ювелирных изделий и интерьерных аксессуаров фирма добавила световые панели, люстры, бра, элементы декоративной отделки, предметы сервировки стола, посуду и даже фонтаны. После смерти Рене Лалика его фирму возглавил сын — Марк Лалик, а затем внучка - Мари-Клод.Ювелирные, стеклодельные и графические шедевры Рене Лалика находятся в крупнейших мировых и частных собраниях - музей «Метрополитен» (Нью-Йорк), Музей Калуста Гульбенкяна (Лиссабон), Датский музей искусства и дизайна (Копенгаген), Музей Ламбине (Версаль, Франция), Музей изящных искусств (Квимпер, Франция), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственный архив Российской Федерации (Москва) и др.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Цвета сливок, почти белое...Dolce & Gabbana.
Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение
Златоустовская гравюра.
Златоуст был основан в 1754 г. и назван в честь святого Иоана Златоуста. Город со всех сторон окружен горами Южного Урала.В 1815 году была построена оружейная фабрика, которая производила самые различные виды холодного оружия (клинки, сабли, шпаги, кинжалы, ножи). В это время в Златоусте зародилось редкое прикладное искусство - гравюра на стали.Большой вклад в развитие гравюры внес П.П.Аносов - великий русский ученый и металлург. Под его руководством была получена впервые в России булатная сталь.Художники-граверы нового поколения возродили традиции Златоустовской гравюры на металле и дали уникальному промыслу новую жизнь. Мастерские декоративно - прикладного искусства, которые поставили цель не только сохранить уникальное самобытное искусство украшения изделий из металла, но и возродить традиции русского оружия. Словом, возвратить гравюре ее назначение - украшать предмет, будь то кубок или кинжал, клинок офицерской сабли или подсвечник, поднос или предмет церковной утвари.Вашему вниманию предлагаются высокохудожественные эксклюзивные изделия выполненные руками искусных мастеров, которые изготовлены из латуни, покрыты никелем и золотом 999,9 пробы. Техника исполнения: многоступенчатый цикл нанесения художественной гравюры: рисовка кистью, травление, золочение, никелирование. Покрытия позволяют получить практически не подверженные влиянию времени произведения искусства.