Прогулки по Черногории. Часть четвертая: Котор и Пераст
28-09-2019 12:56
В один из солнечных дней мы решили посетить сразу два города в один день. Это Котор и Пераст.
Средневековый город-крепость Котор, зажатый на небольшом, в форме клина, клочке земли на самом краю длинного узкого залива в тени горного хребта Ловчен, о котором я написал в предыдущем посте, – бесспорно, настоящая архитектурная жемчужина в короне средиземного побережья. Признанный наследием человечества, в свое время Котор был одним из самых оживленных портов Европы, служивших ей как для коммерческих, так и для военных целей. Сегодня же к живописной, сформированной самой природой гавани пришвартовываются лишь круизные лайнеры.
Расположенный в глубине уникального по красоте залива Бока Каоторская, исторический центр Котора – это лабиринт из мощенных улиц, связывающих небольшие площади, окруженные древними церквями и бывшими особняками аристократов. Принадлежавший в разное время Византийской империи, Австрии и другим государствам, Котор подался особому влиянию лишь венецианцев.
Итальянский дух ощущается в каждом закоулке этого располагающего к себе городка. Атмосфера Котора наполнена звуками органа и колоколов, улицы изобилуют старинными храмами и средневековыми церквушками, каждая из которых имеет собственную легенду, а башни монастырей соревнуются в красоте с вершинами гор, окружающих город со всех сторон.
Лично нам в Которе понравились пешая тропа на вершину крепости Святого Иоанна (дорога Котор - Негуши). Там находится смотровая площадка.
Если встать лицом к горе, под которой расположился Старый город Котор, и посмотреть вверх, увидите крепостную стену, причудливо петляющую по склону. На ней – крошечные фигурки людей, поднимающиеся к вершине горы и спускающиеся вниз. Эту стену, длиной более 4 км., строили, перестраивали и укрепляли с 9 по 19 век. Крепость Святого Ивана стоит на высоте около 280 метров над уровнем моря – сюда и предстоит подняться, чтобы увидеть умопомрачительную панораму Бока-Которского залива.
Стартовать можно как с восточной, так и с западной части Старого Котора. В восточной части Старого города Котор вход находится за Собором Святого Трифона. Необходимо зайти под старинную арку – это и есть начало пути. В западной же части вход находится за храмом Святой Марии.
Вообще, те, кто не очень уверен в своих силах, могут спокойно дойти до первой «контрольной точки» - Часовни Спасения Богородицы. До неё придётся подниматься всего около 15 минут, а вид уже отсюда открывается очень впечатляющий. Подъём до Старой Крепости Святого Ивана, над которой развевается флаг Черногории, займёт 40-60 минут (в зависимости от того, как часто останавливаться, чтобы перевести дух и полюбоваться окружающей красотой).
После смотровой площадки и небольшого отдыха в самом городе, мы отправились в Пераст, в один из самых красивейших и романтических городов Черногории.
Пераст лежит у подножия холма Святого Ильи (873 м), на мысе, который отделяет Рисанский залив от Которского залива (которые, в свою очередь, являются составными частями Бока-Которского залива), прямо напротив пролива Вериге, самой узкой части Боки.
Знакомство с Перастом и живописными окрестностями мы начали с колокольни, возвышающейся над городом и церковью Святого Николая.
Католическая церковь Святого Николая находится около набережной на площади Адмиралов. Церковь освящена в честь Святого Николая, который является покровителем мореплавателей.
Заплатив 2-3 евро (забыл, сколько именно), мы поднялись на высоту 55 метров по винтовой лестнице колокольни. Взобравшись на колокольню, можно увидеть потрясающий вид на Пераст, Боко-Которскую бухту и 2 небольших острова.
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В один из солнечных дней мы решили посетить сразу два города в один день. Это Котор и Пераст.
Средневековый город-крепость Котор, зажатый на небольшом, в форме клина, клочке земли на самом краю длинного узкого залива в тени горного хребта Ловчен, о котором я написал в предыдущем посте, – бесспорно, настоящая архитектурная жемчужина в короне средиземного побережья. Признанный наследием человечества, в свое время Котор был одним из самых оживленных портов Европы, служивших ей как для коммерческих, так и для военных целей. Сегодня же к живописной, сформированной самой природой гавани пришвартовываются лишь круизные лайнеры.
Расположенный в глубине уникального по красоте залива Бока Каоторская, исторический центр Котора – это лабиринт из мощенных улиц, связывающих небольшие площади, окруженные древними церквями и бывшими особняками аристократов. Принадлежавший в разное время Византийской империи, Австрии и другим государствам, Котор подался особому влиянию лишь венецианцев.
Итальянский дух ощущается в каждом закоулке этого располагающего к себе городка. Атмосфера Котора наполнена звуками органа и колоколов, улицы изобилуют старинными храмами и средневековыми церквушками, каждая из которых имеет собственную легенду, а башни монастырей соревнуются в красоте с вершинами гор, окружающих город со всех сторон.
Лично нам в Которе понравились пешая тропа на вершину крепости Святого Иоанна (дорога Котор - Негуши). Там находится смотровая площадка.
Если встать лицом к горе, под которой расположился Старый город Котор, и посмотреть вверх, увидите крепостную стену, причудливо петляющую по склону. На ней – крошечные фигурки людей, поднимающиеся к вершине горы и спускающиеся вниз. Эту стену, длиной более 4 км., строили, перестраивали и укрепляли с 9 по 19 век. Крепость Святого Ивана стоит на высоте около 280 метров над уровнем моря – сюда и предстоит подняться, чтобы увидеть умопомрачительную панораму Бока-Которского залива.
Стартовать можно как с восточной, так и с западной части Старого Котора. В восточной части Старого города Котор вход находится за Собором Святого Трифона. Необходимо зайти под старинную арку – это и есть начало пути. В западной же части вход находится за храмом Святой Марии.
Вообще, те, кто не очень уверен в своих силах, могут спокойно дойти до первой «контрольной точки» - Часовни Спасения Богородицы. До неё придётся подниматься всего около 15 минут, а вид уже отсюда открывается очень впечатляющий. Подъём до Старой Крепости Святого Ивана, над которой развевается флаг Черногории, займёт 40-60 минут (в зависимости от того, как часто останавливаться, чтобы перевести дух и полюбоваться окружающей красотой).
После смотровой площадки и небольшого отдыха в самом городе, мы отправились в Пераст, в один из самых красивейших и романтических городов Черногории.
Пераст лежит у подножия холма Святого Ильи (873 м), на мысе, который отделяет Рисанский залив от Которского залива (которые, в свою очередь, являются составными частями Бока-Которского залива), прямо напротив пролива Вериге, самой узкой части Боки.
Знакомство с Перастом и живописными окрестностями мы начали с колокольни, возвышающейся над городом и церковью Святого Николая.
Католическая церковь Святого Николая находится около набережной на площади Адмиралов. Церковь освящена в честь Святого Николая, который является покровителем мореплавателей.
Заплатив 2-3 евро (забыл, сколько именно), мы поднялись на высоту 55 метров по винтовой лестнице колокольни. Взобравшись на колокольню, можно увидеть потрясающий вид на Пераст, Боко-Которскую бухту и 2 небольших острова.
Прогулки по Черногории. Часть третья: Ловчен и Цетинье
21-09-2019 18:31
В один прекрасный солнечный день мы решили съездить в Цетинье, ради посещения национального парка «Ловчен» и мавзолея Негоша. Именно с Цетинье удобнее всего добираться.
Но про город я расскажу ниже. А сейчас Ловчен. Его мы посетили в первую половину дня. До Ловчена из Цетинье мы добирались на такси. Автобусы туда не ходят. А пешком – это нереально, очень далеко.
В общем, Ловчен… Трудно переоценить значение горы Ловчен для Черногории. Она – и символ независимости страны, и сосредоточие национальной идентичности и духа.
Сердцем Ловчена считается вершина Езерски врх, увенчанная впечатляющей усыпальницей легендарного правителя Черногории Петра II Петровича Негоша. Несмотря на значительный вклад в культуру и развитие страны, владыка был человеком скромным и завещал похоронить себя в неприметной часовне на вершине горы. Однако его воля была нарушена, и вместо небольшой часовни был возведен помпезный мавзолей, ныне являющийся одним из символов Черногории.
После посещения Ловчена мы вернулись в Цетинье… При слове «бывшая столица» россиянам первым делом на ум приходит величественный Санкт-Петербург. На Балканах – иные масштабы! Цетинье – совсем крохотный городок по «столичным» меркам. Кстати, бывшей столицей Цетинье в полной мере назвать нельзя: здесь по-прежнему находится резиденция Президента страны, работает Министерство культуры, а все остальные госорганы – в Подгорице.
Город небольшой, расположен на высоте 650 метров над уровнем моря и в нём проживает всего 14-15 тысяч человек, а весь центр города и каждую улочку можно обойти пешком за пару часов и не ощутить усталости в ногах.
История у Цетинье такая же скромная, как и его размер. Лет 600 тому назад здесь было крохотное поселение из нескольких десятков домов вокруг Цетинского монастыря, где обосновалась кафедра Черногорских митрополитов (здесь всегда были православные земли, за исключением периода турецкого владычества).
Столицей этот городишко стал в 1878 году, когда Черногория внезапно обрела независимость. Пришлось срочно перестраивать центр: нужно было где-то разместить княжеский двор, правительственные учреждения, посольства. Пришлось проводить срочное благоустройство, пытаться придать Цетинье хоть неяркий, но столичный лоск.
Статус столицы город утратил в 1918, по окончании Великой войны, когда Черногория образовала одно государство с Сербией и рядом других стран, под названием Югославия.
На сегодняшний день Цетинский монастырь - главная достопримечательность не только города, но и всей Черногории! Это духовная столица страны, здесь находится резиденция митрополита. Монастырь известен с 1484 года, неоднократно разрушался и восставал из руин. Именно здесь хранится величайшая святыня православного мира – часть руки Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа и кусочек животворящего креста.
Монастырь невелик, но красив. Главное помещение – церковь в честь успения Святой Богородицы, украшен иконостасом тонкой резьбы и старинными иконами. При монастыре действует небольшой музей.
Еще одна достопримечательность города – это Храм Рождества пресвятой Богородицы. Построена Петром Негуш Петровичем на месте старой Зетской метрополии и церковного комплекса в 1886 году. Внутри храма прекрасный алтарь, возле которого периодически проходят венчания и крестины.
Внутри находится 3 саркофага:
- Ивану Црноевичу (основателю города Цетине)
- Королю Николу I (владыке и господарю 19-20 век)
- Милене (жене каролю Николы I)
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В один прекрасный солнечный день мы решили съездить в Цетинье, ради посещения национального парка «Ловчен» и мавзолея Негоша. Именно с Цетинье удобнее всего добираться.
Но про город я расскажу ниже. А сейчас Ловчен. Его мы посетили в первую половину дня. До Ловчена из Цетинье мы добирались на такси. Автобусы туда не ходят. А пешком – это нереально, очень далеко.
В общем, Ловчен… Трудно переоценить значение горы Ловчен для Черногории. Она – и символ независимости страны, и сосредоточие национальной идентичности и духа.
Сердцем Ловчена считается вершина Езерски врх, увенчанная впечатляющей усыпальницей легендарного правителя Черногории Петра II Петровича Негоша. Несмотря на значительный вклад в культуру и развитие страны, владыка был человеком скромным и завещал похоронить себя в неприметной часовне на вершине горы. Однако его воля была нарушена, и вместо небольшой часовни был возведен помпезный мавзолей, ныне являющийся одним из символов Черногории.
После посещения Ловчена мы вернулись в Цетинье… При слове «бывшая столица» россиянам первым делом на ум приходит величественный Санкт-Петербург. На Балканах – иные масштабы! Цетинье – совсем крохотный городок по «столичным» меркам. Кстати, бывшей столицей Цетинье в полной мере назвать нельзя: здесь по-прежнему находится резиденция Президента страны, работает Министерство культуры, а все остальные госорганы – в Подгорице.
Город небольшой, расположен на высоте 650 метров над уровнем моря и в нём проживает всего 14-15 тысяч человек, а весь центр города и каждую улочку можно обойти пешком за пару часов и не ощутить усталости в ногах.
История у Цетинье такая же скромная, как и его размер. Лет 600 тому назад здесь было крохотное поселение из нескольких десятков домов вокруг Цетинского монастыря, где обосновалась кафедра Черногорских митрополитов (здесь всегда были православные земли, за исключением периода турецкого владычества).
Столицей этот городишко стал в 1878 году, когда Черногория внезапно обрела независимость. Пришлось срочно перестраивать центр: нужно было где-то разместить княжеский двор, правительственные учреждения, посольства. Пришлось проводить срочное благоустройство, пытаться придать Цетинье хоть неяркий, но столичный лоск.
Статус столицы город утратил в 1918, по окончании Великой войны, когда Черногория образовала одно государство с Сербией и рядом других стран, под названием Югославия.
На сегодняшний день Цетинский монастырь - главная достопримечательность не только города, но и всей Черногории! Это духовная столица страны, здесь находится резиденция митрополита. Монастырь известен с 1484 года, неоднократно разрушался и восставал из руин. Именно здесь хранится величайшая святыня православного мира – часть руки Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа и кусочек животворящего креста.
Монастырь невелик, но красив. Главное помещение – церковь в честь успения Святой Богородицы, украшен иконостасом тонкой резьбы и старинными иконами. При монастыре действует небольшой музей.
Еще одна достопримечательность города – это Храм Рождества пресвятой Богородицы. Построена Петром Негуш Петровичем на месте старой Зетской метрополии и церковного комплекса в 1886 году. Внутри храма прекрасный алтарь, возле которого периодически проходят венчания и крестины.
Внутри находится 3 саркофага:
- Ивану Црноевичу (основателю города Цетине)
- Королю Николу I (владыке и господарю 19-20 век)
- Милене (жене каролю Николы I)
Прогулки по Черногории. Часть вторая: Петровац, Свети-Стефан и монастырь Прасквица
15-09-2019 17:56
Во второй день отдыха в Будве ранним утром мы решили отправиться в небольшое путешествие по окрестностям, и выбрали маршрут Будва – Петровац – Свети-Стефан – Прасквица - Будва.
Решили съездить на самом обычном междугородном автобусе. Точнее на маршрутке Mediteran Express. Из Будвы и обратно они ходят очень часто. И не дорого. Так что... проблем нет.
Итак, первая остановка – Петровац.
Петровац – городок для спокойного семейного отдыха. Тут нет шума и толкотни, присущих Будве, зато имеется симпатичная набережная с цветами, пальмами, лавками и кафешками. Проходится она из конца в конец за 15 минут.
Главная достопримечательность Петроваца – венецианская крепость «Кастелло», возведенная в 16 столетии. Днем с ее стен можно сделать красивые фотографии, а ночью здесь проходит дискотека.
Напротив Петроваца есть два небольших островка – Святой Недели и Катич, сюда можно отправиться на экскурсию.
На острове Святой Недели расположена одноименная церквушка, которая, по преданию, оберегает местных моряков. Каждый день с городского пляжа отправляются восхитительные экскурсии к островам на каяках, с посещением церкви, пещер и снорклингом в кристально чистых водах.
После небольшого и неспешного отдыха в Петроваце мы отправились на остров Свети-Стефан. Это и есть следующая остановка в нашем маршруте.
Остров Свети-Стефан – это уникальное творение природы и рук человека, привлекающее путешественников со всего мира. Небольшой островок, застроенный домиками с яркими черепичными крышами и соединенный с материком узким перешейком, - визитная карточка Черногории.
Бывшая крепость, а впоследствии – рыбацкая деревушка, остров многое пережил в ходе времен. В середине ХХ века его судьба была решена по-новому: в стенах старинных зданий расположился гостиничный комплекс настолько высокого уровня, что привлекает звезд первой величины. Например, Кирк Дуглас, Софи Лорен, Сильвестр Сталлоне и другие. А в 1992 году на острове проходил матч по шахматам между Бобби Фишером и Борисом Спасским. При этом внешний облик городка остался в первозданном виде, позволяя наслаждаться им с разных точек побережья и смотровой площадки, расположенной напротив него.
Одна из смотровых площадок, например, над монастырем Прасквица.
Название его происходит от слова «прасква» - «персик». Когда-то поблизости существовал источник, вода в котором имела аромат персиковых плодов. К сожалению, источник этот давно высох, а в монастырском фонтане вода самая обычная.
Основана Прасквица, по одной из версий, в Х веке, по другой в XV. Главная церковь обители – церковь Святого Николая. В 1812 году была полностью разрушена наполеоновскими солдатами. Но уже в 40-х гг. того же века восстановлена на средства рода Паштровичей.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Во второй день отдыха в Будве ранним утром мы решили отправиться в небольшое путешествие по окрестностям, и выбрали маршрут Будва – Петровац – Свети-Стефан – Прасквица - Будва.
Решили съездить на самом обычном междугородном автобусе. Точнее на маршрутке Mediteran Express. Из Будвы и обратно они ходят очень часто. И не дорого. Так что... проблем нет.
Итак, первая остановка – Петровац.
Петровац – городок для спокойного семейного отдыха. Тут нет шума и толкотни, присущих Будве, зато имеется симпатичная набережная с цветами, пальмами, лавками и кафешками. Проходится она из конца в конец за 15 минут.
Главная достопримечательность Петроваца – венецианская крепость «Кастелло», возведенная в 16 столетии. Днем с ее стен можно сделать красивые фотографии, а ночью здесь проходит дискотека.
Напротив Петроваца есть два небольших островка – Святой Недели и Катич, сюда можно отправиться на экскурсию.
На острове Святой Недели расположена одноименная церквушка, которая, по преданию, оберегает местных моряков. Каждый день с городского пляжа отправляются восхитительные экскурсии к островам на каяках, с посещением церкви, пещер и снорклингом в кристально чистых водах.
После небольшого и неспешного отдыха в Петроваце мы отправились на остров Свети-Стефан. Это и есть следующая остановка в нашем маршруте.
Остров Свети-Стефан – это уникальное творение природы и рук человека, привлекающее путешественников со всего мира. Небольшой островок, застроенный домиками с яркими черепичными крышами и соединенный с материком узким перешейком, - визитная карточка Черногории.
Бывшая крепость, а впоследствии – рыбацкая деревушка, остров многое пережил в ходе времен. В середине ХХ века его судьба была решена по-новому: в стенах старинных зданий расположился гостиничный комплекс настолько высокого уровня, что привлекает звезд первой величины. Например, Кирк Дуглас, Софи Лорен, Сильвестр Сталлоне и другие. А в 1992 году на острове проходил матч по шахматам между Бобби Фишером и Борисом Спасским. При этом внешний облик городка остался в первозданном виде, позволяя наслаждаться им с разных точек побережья и смотровой площадки, расположенной напротив него.
Одна из смотровых площадок, например, над монастырем Прасквица.
Название его происходит от слова «прасква» - «персик». Когда-то поблизости существовал источник, вода в котором имела аромат персиковых плодов. К сожалению, источник этот давно высох, а в монастырском фонтане вода самая обычная.
Основана Прасквица, по одной из версий, в Х веке, по другой в XV. Главная церковь обители – церковь Святого Николая. В 1812 году была полностью разрушена наполеоновскими солдатами. Но уже в 40-х гг. того же века восстановлена на средства рода Паштровичей.
Прогулки по Черногории. Часть первая: Будва
08-09-2019 12:29
Будва — самый популярный курорт Черногории. Здесь неплохие пляжи, уютные ресторанчики, большой выбор жилья на разный вкус и кошелек — от дешевых комнат на виллах, в которых я остановился, до дорогих отелей 5*.
Несмотря на большое количество туристов, особенно летом, Будву сложно назвать дорогим курортом — здесь дешевле, чем в соседних Бечичах и Рафаиловичах.
Если верить легенде, Будву основал Кадм, зять Афродиты. Он назвал город в честь волов, которые доставили повозку с ним и его женой Гармонией в эти края.
Разрушенный опустошительным землетрясением 1979 г., весь исторический центр Будвы был полностью восстановлен в первозданном виде.
Исторический центр — ее старый город, окруженный крепостной стеной и есть главная достопримечательность Будвы. Красивые узкие средневековые улочки, каменная мостовая и здания в 2-3 этажа.
На территории Старого города много ресторанчиков, кафе, магазинов и мини-музеев. Цены выше, чем в новой части. Ночью работает подсветка, а потому количество туристов даже увеличивается.
В Старой Будве находится летний театр и площадь поэтов, где они читают свои произведения.
Самый узнаваемый символ Будвы — балерина, которую можно увидеть по дороге к пляжам Могрен; именно в Могрене я ежедневно и отдыхал. Памятник оригинальный и очень красиво получается на фото.
Статуя балерины – эта симпатичная скульптура не менее загадочна. Даже перелопатив весь интернет, вы не найдете о ней никаких сведений, кроме противоречащих друг другу легенд. Самая популярная из них – легенда о моряке и девушке, которая любила танцевать. По всем законам жанра моряк отправился в плавание и не вернулся, а танцовщица все ждала его и каждый день приходила на берег моря, подолгу стояла там, вглядываясь в горизонт. Вот только поза девушки не ассоцируется со скорбным ожиданием.
На самом деле все проще и без легенд. Скульптура датируется эпохой развитого социализма, когда в почете был спорт и здоровый образ жизни.
[467x700]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Будва — самый популярный курорт Черногории. Здесь неплохие пляжи, уютные ресторанчики, большой выбор жилья на разный вкус и кошелек — от дешевых комнат на виллах, в которых я остановился, до дорогих отелей 5*.
Несмотря на большое количество туристов, особенно летом, Будву сложно назвать дорогим курортом — здесь дешевле, чем в соседних Бечичах и Рафаиловичах.
Если верить легенде, Будву основал Кадм, зять Афродиты. Он назвал город в честь волов, которые доставили повозку с ним и его женой Гармонией в эти края.
Разрушенный опустошительным землетрясением 1979 г., весь исторический центр Будвы был полностью восстановлен в первозданном виде.
Исторический центр — ее старый город, окруженный крепостной стеной и есть главная достопримечательность Будвы. Красивые узкие средневековые улочки, каменная мостовая и здания в 2-3 этажа.
На территории Старого города много ресторанчиков, кафе, магазинов и мини-музеев. Цены выше, чем в новой части. Ночью работает подсветка, а потому количество туристов даже увеличивается.
В Старой Будве находится летний театр и площадь поэтов, где они читают свои произведения.
Самый узнаваемый символ Будвы — балерина, которую можно увидеть по дороге к пляжам Могрен; именно в Могрене я ежедневно и отдыхал. Памятник оригинальный и очень красиво получается на фото.
Статуя балерины – эта симпатичная скульптура не менее загадочна. Даже перелопатив весь интернет, вы не найдете о ней никаких сведений, кроме противоречащих друг другу легенд. Самая популярная из них – легенда о моряке и девушке, которая любила танцевать. По всем законам жанра моряк отправился в плавание и не вернулся, а танцовщица все ждала его и каждый день приходила на берег моря, подолгу стояла там, вглядываясь в горизонт. Вот только поза девушки не ассоцируется со скорбным ожиданием.
На самом деле все проще и без легенд. Скульптура датируется эпохой развитого социализма, когда в почете был спорт и здоровый образ жизни.
[467x700]
Мини-путешествие с Павлом Пономаревым. Часть третья: Дрвенград и Шарганска осмица
26-08-2019 16:42
Продолжаем мини-путешествие с Павлом Пономаревым, и сегодня я вам расскажу о Дрвенграде и Шарганской осьмице… Это уже Сербия…
Часть первая: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458933061/
Часть вторая: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458970294/
Совсем недалеко от Каменграда (Каменный город; он же - Андричград), но уже на сербской стороне находится плод неумолимой фантазии и первое творение Эмира Кустурицы - Дрвенград (Деревянный город). Это была мечта об идеальной деревне его детства с деревянными домами, церквушками и несуразными улочками, которая воссоздает традиционный колорит Сербии.
Вот как идею создания Дрвенграда Кустурица описывал следующим образом: «Я потерял свой город Сараево во время войны. Поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Она носит немецкое название Küstendorf. Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создаётся кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени. Там, конечно, будут проживать и другие жители, которые будут работать. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации».
Дрвенград, Мечавник, Кустендорф или Деревня Кустурицы - всё это названия одного и того же места.
Свою этнодеревню Кустурица начал возводить в 2000-е, когда снимал фильм «Жизнь как чудо», но вместо того, чтобы после съемок декорации разобрать, решил продолжить стройку. Так на этом месте выросли еще несколько десятков живописных домиков.
Дрвенград расположен в Златиборском округе возле города Ужице, недалеко от горы Мечавник и границы с Боснией и Герцеговиной.
Вход в деревню не бесплатный, но и недорогой, однако оплата только налом. Можно оплатить как в евро, так и в боснийской или сербской валюте. Но только не в рублях, если что.
Деревня небольшая, одна главная улица и несколько небольших переулков, заблудиться тут невозможно.
В Дрвенграде расположены библиотека; художественная галерея; кинотеатр; основной дом с кинозалом, с гостиной, гостевой комнатой, бассейном, тренажерным залом, сауной и отдельными комнатами для семьи Кустурицы; спортивный зал; ресторан; кондитерская и сувенирный магазин; церковь Св. Саввы.
Улицы деревни названы в честь людей, которых Кустурица лично считает значимыми: Никола Тесла, Эрнесто Че Гевара, Диего Марадона, Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Иво Андрич, Брюс Ли и другие. Есть также площадь Никиты Михалкова и улица Андрея Тарковского.
Кстати, ночевали мы там же, в Дрвенграде, а точнее - в Мокре горе, в симпатичном гостевом доме «Vacation Home Nana». Всем советую этот дом для отдыха!
После посещения Дрвенграда мы с Павлом решили опробовать тур «Шарганска осмица».
Шарганская восьмёрка (Шарганска осмица) — уникальная историческая узкоколейная железная дорога в Сербии, проходящая между населёнными пунктами Мокра-Гора и Шарган-Витаси. Популярная туристическая достопримечательность, входит в число так называемых «Семи сербских чудес».
Прокладка железной дороги между деревней Мокра-Гора и Шарганским перевалом началась в ещё 1916 годуЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Продолжаем мини-путешествие с Павлом Пономаревым, и сегодня я вам расскажу о Дрвенграде и Шарганской осьмице… Это уже Сербия…
Часть первая: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458933061/
Часть вторая: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458970294/
Совсем недалеко от Каменграда (Каменный город; он же - Андричград), но уже на сербской стороне находится плод неумолимой фантазии и первое творение Эмира Кустурицы - Дрвенград (Деревянный город). Это была мечта об идеальной деревне его детства с деревянными домами, церквушками и несуразными улочками, которая воссоздает традиционный колорит Сербии.
Вот как идею создания Дрвенграда Кустурица описывал следующим образом: «Я потерял свой город Сараево во время войны. Поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Она носит немецкое название Küstendorf. Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создаётся кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени. Там, конечно, будут проживать и другие жители, которые будут работать. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации».
Дрвенград, Мечавник, Кустендорф или Деревня Кустурицы - всё это названия одного и того же места.
Свою этнодеревню Кустурица начал возводить в 2000-е, когда снимал фильм «Жизнь как чудо», но вместо того, чтобы после съемок декорации разобрать, решил продолжить стройку. Так на этом месте выросли еще несколько десятков живописных домиков.
Дрвенград расположен в Златиборском округе возле города Ужице, недалеко от горы Мечавник и границы с Боснией и Герцеговиной.
Вход в деревню не бесплатный, но и недорогой, однако оплата только налом. Можно оплатить как в евро, так и в боснийской или сербской валюте. Но только не в рублях, если что.
Деревня небольшая, одна главная улица и несколько небольших переулков, заблудиться тут невозможно.
В Дрвенграде расположены библиотека; художественная галерея; кинотеатр; основной дом с кинозалом, с гостиной, гостевой комнатой, бассейном, тренажерным залом, сауной и отдельными комнатами для семьи Кустурицы; спортивный зал; ресторан; кондитерская и сувенирный магазин; церковь Св. Саввы.
Улицы деревни названы в честь людей, которых Кустурица лично считает значимыми: Никола Тесла, Эрнесто Че Гевара, Диего Марадона, Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Иво Андрич, Брюс Ли и другие. Есть также площадь Никиты Михалкова и улица Андрея Тарковского.
Кстати, ночевали мы там же, в Дрвенграде, а точнее - в Мокре горе, в симпатичном гостевом доме «Vacation Home Nana». Всем советую этот дом для отдыха!
После посещения Дрвенграда мы с Павлом решили опробовать тур «Шарганска осмица».
Шарганская восьмёрка (Шарганска осмица) — уникальная историческая узкоколейная железная дорога в Сербии, проходящая между населёнными пунктами Мокра-Гора и Шарган-Витаси. Популярная туристическая достопримечательность, входит в число так называемых «Семи сербских чудес».
Прокладка железной дороги между деревней Мокра-Гора и Шарганским перевалом началась в ещё 1916 году
Мини-путешествие с Павлом Пономаревым по странам бывшей Югославии. Часть вторая: Мостар-Хум-Сутьеска-Вышеград
11-08-2019 17:28
Продолжаем знакомство с Боснией и Герцеговиной… И сегодня речь пойдет о Мостаре, горе Хум, Сутьеске и Вышеграде.
Первая часть: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458933061/
Любой, кто побывал в Боснии и Герцеговине знает, что есть здесь один город, который просто нельзя не посетить. Речь идёт о Мостаре. И я благодарен Павлу за то, что он включил в наш маршрут этот город. Первоначально его не было в списке.
Мостар — город, который начался с моста, и в котором мост — логический центр и смысл. Каждый путешественник, прибывший в Мостар, первым делом идёт смотреть Старый мост, а потом уже всё остальное.
Так и мы с Павлом начали знакомство с Мостаром именно с моста.
Когда-то Старый мост назывался Новым, и продолжалось это первых лет сто. Официально в то время его называли Сулеймановым мостом, потому что был он построен по приказу султана Сулеймана Великолепного. Шло время, прилагательное «новый» к вековой постройке уже не очень подходило, стали его называть Большой мост, а когда над Неретвой появились и другие мосты, появилось название Старый мост.
Итак, мост был построен в 1557—1566 годах в период господства Османской империи при султане Сулеймане Великолепном под руководством зодчего Мимара Хайреддина. Конструкция состояла из 456 известняковых блоков. Сводчатый пролёт моста имел длину 30 метров и ширину 4 метра.
В XVII веке по обеим сторонам моста были сооружены крепостные башни: Тара на левом и Халебия на правом берегах.
Поэт Дервиш-паша Баезидович в XVI веке сравнивал мост с радугой, турецкий географ Хадзи-Калфа считал, что свод моста «удивит всех мастеров мира». Османский путешественник Эвлия Челеби XVII века замечал, что «перешёл шестнадцать империи и не видели такой высокий мост».
Старый мост простоял 427 лет, пока 9 ноября 1993 года во время Хорватско-боснийской войны не был полностью разрушен. Мост долго символизировал мирное сосуществование многонационального населения Мостара и всей Боснии-Герцеговины. Именно символическое значение моста послужило причиной его уничтожения. Армия боснийских хорватов начала обстрел моста из 100 мм пушек Т-55 с расстояния два километра с холма Хум на юго-западе. Танковый обстрел длился два дня. До обрушения он получил свыше 60 попаданий. Вместе с мостом обрушились каменные башни и часть скалы, на которую мост опирался.
В июне 1994 года на место разрушенного моста были направлены специалисты ЮНЕСКО. На предложение ЮНЕСКО, Всемирного банка и мэрии Мостара восстановить мост в 1998 году откликнулись Банк развития Европейского совета, Хорватия, Турция, Италия, Нидерланды и Франция. Стоимость восстановления превысила 15 миллионов евро.
Научные (археологические) изыскания проходили два года. В июне 2001 года были начаты строительные работы, однако первый камень арки был заложен только в апреле 2003 года. При восстановлении моста применялся камень из местных карьеров: типов «бреча» и «тенелия», турецкая компания Er-Bu Construction Corp использовала технику Оттоманской империи. Блоки скреплялись между собой с помощью скрытых сводовиков, штифов и скоб. Со дна реки водолазами венгерской армии были подняты и использованы упавшие части старого моста. В результате после восстановления мост выглядит как действительно «старый». В 2004 году при участии руководителя ЮНЕСКО и президента Боснии и Герцеговины мост был открыт
Весной 2004 года мост был закончен, и 23 июня того же года торжественно открыт.
Одним из развлечений туристов и традиционным заработком молодых людей города являются прыжки в реку Неретву с центра Старого моста (высота прыжка зависит от уровня воды в реке, от 24 до 30 метров). Поскольку вода в реке очень холодная, это занятие ещё более рискованное и требует высочайшего мастерства и тренировок с раннего возраста. Практически традиция появилась сразу после постройки моста, первое письменное свидетельство относится к 1664. В 1968 обычай получил официальный статус ежегодных состязаний, которые проводятся каждое лето в конце июля. В 2013 году было совершено 477 прыжков.
После Старого Моста мы прогулялись по Старому городу и Мостару в целом. Есть на что посмотреть.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Продолжаем знакомство с Боснией и Герцеговиной… И сегодня речь пойдет о Мостаре, горе Хум, Сутьеске и Вышеграде.
Первая часть: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458933061/
Любой, кто побывал в Боснии и Герцеговине знает, что есть здесь один город, который просто нельзя не посетить. Речь идёт о Мостаре. И я благодарен Павлу за то, что он включил в наш маршрут этот город. Первоначально его не было в списке.
Мостар — город, который начался с моста, и в котором мост — логический центр и смысл. Каждый путешественник, прибывший в Мостар, первым делом идёт смотреть Старый мост, а потом уже всё остальное.
Так и мы с Павлом начали знакомство с Мостаром именно с моста.
Когда-то Старый мост назывался Новым, и продолжалось это первых лет сто. Официально в то время его называли Сулеймановым мостом, потому что был он построен по приказу султана Сулеймана Великолепного. Шло время, прилагательное «новый» к вековой постройке уже не очень подходило, стали его называть Большой мост, а когда над Неретвой появились и другие мосты, появилось название Старый мост.
Итак, мост был построен в 1557—1566 годах в период господства Османской империи при султане Сулеймане Великолепном под руководством зодчего Мимара Хайреддина. Конструкция состояла из 456 известняковых блоков. Сводчатый пролёт моста имел длину 30 метров и ширину 4 метра.
В XVII веке по обеим сторонам моста были сооружены крепостные башни: Тара на левом и Халебия на правом берегах.
Поэт Дервиш-паша Баезидович в XVI веке сравнивал мост с радугой, турецкий географ Хадзи-Калфа считал, что свод моста «удивит всех мастеров мира». Османский путешественник Эвлия Челеби XVII века замечал, что «перешёл шестнадцать империи и не видели такой высокий мост».
Старый мост простоял 427 лет, пока 9 ноября 1993 года во время Хорватско-боснийской войны не был полностью разрушен. Мост долго символизировал мирное сосуществование многонационального населения Мостара и всей Боснии-Герцеговины. Именно символическое значение моста послужило причиной его уничтожения. Армия боснийских хорватов начала обстрел моста из 100 мм пушек Т-55 с расстояния два километра с холма Хум на юго-западе. Танковый обстрел длился два дня. До обрушения он получил свыше 60 попаданий. Вместе с мостом обрушились каменные башни и часть скалы, на которую мост опирался.
В июне 1994 года на место разрушенного моста были направлены специалисты ЮНЕСКО. На предложение ЮНЕСКО, Всемирного банка и мэрии Мостара восстановить мост в 1998 году откликнулись Банк развития Европейского совета, Хорватия, Турция, Италия, Нидерланды и Франция. Стоимость восстановления превысила 15 миллионов евро.
Научные (археологические) изыскания проходили два года. В июне 2001 года были начаты строительные работы, однако первый камень арки был заложен только в апреле 2003 года. При восстановлении моста применялся камень из местных карьеров: типов «бреча» и «тенелия», турецкая компания Er-Bu Construction Corp использовала технику Оттоманской империи. Блоки скреплялись между собой с помощью скрытых сводовиков, штифов и скоб. Со дна реки водолазами венгерской армии были подняты и использованы упавшие части старого моста. В результате после восстановления мост выглядит как действительно «старый». В 2004 году при участии руководителя ЮНЕСКО и президента Боснии и Герцеговины мост был открыт
Весной 2004 года мост был закончен, и 23 июня того же года торжественно открыт.
Одним из развлечений туристов и традиционным заработком молодых людей города являются прыжки в реку Неретву с центра Старого моста (высота прыжка зависит от уровня воды в реке, от 24 до 30 метров). Поскольку вода в реке очень холодная, это занятие ещё более рискованное и требует высочайшего мастерства и тренировок с раннего возраста. Практически традиция появилась сразу после постройки моста, первое письменное свидетельство относится к 1664. В 1968 обычай получил официальный статус ежегодных состязаний, которые проводятся каждое лето в конце июля. В 2013 году было совершено 477 прыжков.
После Старого Моста мы прогулялись по Старому городу и Мостару в целом. Есть на что посмотреть.
Мини-путешествие с Павлом Пономаревым по странам бывшей Югославии. Часть первая: Будва-залив Бока Которска-Грахово-Клобук-Требинье-Тврдош-Столац
10-08-2019 18:24
С Павлом Пономаревым мы задумали мини-путешествие по странам бывшей Югославии, а именно, по Черногории, Боснии и Герцеговине, республике Сербской и Сербии, и у нас получился примерно такой маршрут: Будва-залив Бока Которска-Грахово-Клобук-Требинье-Тврдош-Столац-Мостар-Хум-Сутьеска-Вышеград-Мокра Гора-Шарганская Осьмица-Прибой-Приеполье-Плевля-Жабляк-Никшич-Подгорица-Будва.
Павел – настоящий знаток Черногории и Югославии в целом. Так любит Черногорию, что переехал сюда жить из Москвы, исходил страну вдоль и поперек, изучил ее самые интересные места и готов показать всем желающим. За небольшую сумму, конечно. Он – частный гид, основатель агентства авторских туров (https://montetrip.me/).
Обычно я не рекламирую и не пиарю частных гидов, но Павел Пономарев - исключение. Мне он понравился, и вам советую связаться с ним и заказать авторско-индивидуальные туры. Есть, конечно, и другие частные гиды, ничуть не хуже Павла Пономарева, и я не спорю. Но я отвечаю за Павла, так как проверено.
Автор этих строк с Павлом
Итак, с Павлом мы встретились ранним утром в Будве (об этом городе я расскажу в отдельном посте), где я и остановился на несколько дней в одном частном доме.
По пути в Боснию и Герцеговину мы остановились в Бока Которской бухте, которая считается одним из самых красивых заливов в мире и неизменно - главная достопримечательность Черногории.
Сделав пару-тройку обязательных фотографии на память, мы сели в машину и отправились дальше. А дальше - поселок Грахово, в котором и находится озеро. В поселке живёт совсем мало людей и все заняты натуральным хозяйством. Всё чисто, ухожено. У каждого имеется свой дом. Никаких заборов. Но наш путь держался не к озеру, а к храму Святого Спаса, откуда открывается отличная панорама на Граховское озеро.
Немного исторической справки... Княжество Черногория было образовано 13 марта 1852 года, когда князь Данило (известен также как Владыка Данило II), решил сложить с себя сан владыки (епископа) и жениться. Таким образом Черногория из теократического государства превратилась в светское.
Мирко Петрович-Негош, старший брат князя Данило, возглавил армию в 7500 человек и выиграл важное сражение против турок, чья армия по разным оценкам составляла от 7000 до 13 000 человек. Сражение проходило 1 мая 1858 года у местечка Грахово. Победа в сражении против турецких войск принесла черногорцам в качестве трофеев значительный арсенал, который пригодился в решающих сражениях за независимость в 1862 и 1875—1878 годах.
Эта победа имела важное дипломатическое значение. Слава черногорского оружия была вскоре увековечена в песнях и литературе других южно-славянских народов, в частности сербов Воеводины, которая тогда была частью Австро-Венгрии. Победа под Граховачем вынудила Великие Державы официально разделить границы между Черногорией (де-факто независимой на протяжении многих лет) и Османской империи. Черногории удалось значительно расширить свою территорию.
В 1864 году, на месте, где находилась турецкая армия во главе Хусейн-паши, по указанию короля Николы I Пертровича Негоша в три дня (соблюдая хронологию битвы) была воздвигнута церковь Святого Спаса. А в 2008 году черногорское правительство, недалеко от этого места установило памятник, посвященный памяти погибших у Граховаца.
Наконец, Босния и Герцеговина… Босния и Герцеговина - потрясающе красивая страна. Древние постройки на фоне гор, мечетей, пышная растительность, горные реки цвета лазури - все это придает стране особый колорит. Хочется фотографировать и фотографировать все вокруг. Страна - клад для людей, уставших от московских пробок и суеты. Она обязательно оставит след в вашей душе на всю жизнь.
Босния и Герцеговина почти целиком расположена в пределах Динарского нагорья. Для пересечения границы шенгенская виза не нужна. И это здорово!
БоснияЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
С Павлом Пономаревым мы задумали мини-путешествие по странам бывшей Югославии, а именно, по Черногории, Боснии и Герцеговине, республике Сербской и Сербии, и у нас получился примерно такой маршрут: Будва-залив Бока Которска-Грахово-Клобук-Требинье-Тврдош-Столац-Мостар-Хум-Сутьеска-Вышеград-Мокра Гора-Шарганская Осьмица-Прибой-Приеполье-Плевля-Жабляк-Никшич-Подгорица-Будва.
Павел – настоящий знаток Черногории и Югославии в целом. Так любит Черногорию, что переехал сюда жить из Москвы, исходил страну вдоль и поперек, изучил ее самые интересные места и готов показать всем желающим. За небольшую сумму, конечно. Он – частный гид, основатель агентства авторских туров (https://montetrip.me/).
Обычно я не рекламирую и не пиарю частных гидов, но Павел Пономарев - исключение. Мне он понравился, и вам советую связаться с ним и заказать авторско-индивидуальные туры. Есть, конечно, и другие частные гиды, ничуть не хуже Павла Пономарева, и я не спорю. Но я отвечаю за Павла, так как проверено.
Автор этих строк с Павлом
Итак, с Павлом мы встретились ранним утром в Будве (об этом городе я расскажу в отдельном посте), где я и остановился на несколько дней в одном частном доме.
По пути в Боснию и Герцеговину мы остановились в Бока Которской бухте, которая считается одним из самых красивых заливов в мире и неизменно - главная достопримечательность Черногории.
Сделав пару-тройку обязательных фотографии на память, мы сели в машину и отправились дальше. А дальше - поселок Грахово, в котором и находится озеро. В поселке живёт совсем мало людей и все заняты натуральным хозяйством. Всё чисто, ухожено. У каждого имеется свой дом. Никаких заборов. Но наш путь держался не к озеру, а к храму Святого Спаса, откуда открывается отличная панорама на Граховское озеро.
Немного исторической справки... Княжество Черногория было образовано 13 марта 1852 года, когда князь Данило (известен также как Владыка Данило II), решил сложить с себя сан владыки (епископа) и жениться. Таким образом Черногория из теократического государства превратилась в светское.
Мирко Петрович-Негош, старший брат князя Данило, возглавил армию в 7500 человек и выиграл важное сражение против турок, чья армия по разным оценкам составляла от 7000 до 13 000 человек. Сражение проходило 1 мая 1858 года у местечка Грахово. Победа в сражении против турецких войск принесла черногорцам в качестве трофеев значительный арсенал, который пригодился в решающих сражениях за независимость в 1862 и 1875—1878 годах.
Эта победа имела важное дипломатическое значение. Слава черногорского оружия была вскоре увековечена в песнях и литературе других южно-славянских народов, в частности сербов Воеводины, которая тогда была частью Австро-Венгрии. Победа под Граховачем вынудила Великие Державы официально разделить границы между Черногорией (де-факто независимой на протяжении многих лет) и Османской империи. Черногории удалось значительно расширить свою территорию.
В 1864 году, на месте, где находилась турецкая армия во главе Хусейн-паши, по указанию короля Николы I Пертровича Негоша в три дня (соблюдая хронологию битвы) была воздвигнута церковь Святого Спаса. А в 2008 году черногорское правительство, недалеко от этого места установило памятник, посвященный памяти погибших у Граховаца.
Наконец, Босния и Герцеговина… Босния и Герцеговина - потрясающе красивая страна. Древние постройки на фоне гор, мечетей, пышная растительность, горные реки цвета лазури - все это придает стране особый колорит. Хочется фотографировать и фотографировать все вокруг. Страна - клад для людей, уставших от московских пробок и суеты. Она обязательно оставит след в вашей душе на всю жизнь.
Босния и Герцеговина почти целиком расположена в пределах Динарского нагорья. Для пересечения границы шенгенская виза не нужна. И это здорово!
Босния
Каникулы в Португалии. Часть четвертая. Обидуш
16-03-2019 16:40
Еще один город в Португалии, который мы посетили, - это Обидуш.
Обидуш расположен в 100 км севернее от Лиссабона. Название восходит к латинскому слову oppidum, что означает «цитадель», «крепость». Город был основан кельтами, а позже оккупирован римлянами, вестготами и маврами. Только в XII веке португальскому королю-воителю Альфонсо Энрикешу удалось получить город обратно в португальское владение. Спустя почти столетие, в 1282 году, король Дениш преподнес Обидуш своей жене, королеве Изабель в качестве подарка на свадьбу. Это положило начало красивой романтической традиции: вплоть до XIX века город являлся частью приданого всех португальских королев.
Сегодня Обидуш называют «Городом свадеб»: ежегодно сюда приезжают молодожены со всего света на медовый месяц.
Обидуш очень приятен для прогулок: мощенные булыжником улочки, побеленные стены домиков, балконы с цветущими бугенвиллеями и геранью. А кроме того, здесь сохранился величественный старинный замок.
P.S. Обязательно попробуйте сладкий ликер «Джинья» (Ginja). Его производят из фрукта с одноименным названием, растущего в этом районе. По вкусу он похож на вишню. Обычно подают в маленьких шоколадных рюмках, которые, выпив ликер, нужно съесть.
P.P.S. Текст взят с блога Варламова: https://varlamov.ru/393280.html
Фотографии в этом посте - мои.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Еще один город в Португалии, который мы посетили, - это Обидуш.
Обидуш расположен в 100 км севернее от Лиссабона. Название восходит к латинскому слову oppidum, что означает «цитадель», «крепость». Город был основан кельтами, а позже оккупирован римлянами, вестготами и маврами. Только в XII веке португальскому королю-воителю Альфонсо Энрикешу удалось получить город обратно в португальское владение. Спустя почти столетие, в 1282 году, король Дениш преподнес Обидуш своей жене, королеве Изабель в качестве подарка на свадьбу. Это положило начало красивой романтической традиции: вплоть до XIX века город являлся частью приданого всех португальских королев.
Сегодня Обидуш называют «Городом свадеб»: ежегодно сюда приезжают молодожены со всего света на медовый месяц.
Обидуш очень приятен для прогулок: мощенные булыжником улочки, побеленные стены домиков, балконы с цветущими бугенвиллеями и геранью. А кроме того, здесь сохранился величественный старинный замок.
P.S. Обязательно попробуйте сладкий ликер «Джинья» (Ginja). Его производят из фрукта с одноименным названием, растущего в этом районе. По вкусу он похож на вишню. Обычно подают в маленьких шоколадных рюмках, которые, выпив ликер, нужно съесть.
P.P.S. Текст взят с блога Варламова: https://varlamov.ru/393280.html
Фотографии в этом посте - мои.
Каникулы в Португалии. Часть третья. Эвора
09-02-2019 17:53
Посмотреть на достопримечательности в Эворе приезжают тысячи и тысяч туристов со всего мира, в том числе и мы.
Центр этого небольшого городка, сложившийся под влиянием множества народов, с 1986 г. является памятником мировой культуры ЮНЕСКО и музеем под открытым небом, демонстрирующим исторические здания, начиная с времен античности.
Эвора является столицей провинции Алту-Алентежу в Португалии и расположена в юго-восточной части страны, в 109 км от Лиссабона на высоте 245 м над уровнем моря. Здесь сохранилось множество зданий со времен власти римлян, затем мавров – всего более 30 церквей и монастырей, дворцов в мавританском стиле, принадлежащим в эпоху Средневековья португальским королям.
Эвора является городом-музеем и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Основные достопримечательности:
- Римский храм Дианы
- Дворец короля Мануэля
- Собор Се
- Монастырь Санта-Клара
- Церковь Санта-Бенту-ди Каштриш
- Акведук Агуа-де-Прата
- Часовня Сан-Браш
- Церковь Сан-Франсиску
- Дворец Васко-да-Гама
Самая известная и популярная достопримечательность в Эворе, пожалуй, это Часовня из костей, расположенная рядом с Собором Св. Франциска.
Она построена при династии Габсбургов в 17 в. в качестве метафоры, отражающей быстротечность человеческой жизни, по указанию 3-х монахов-францисканцев. Все стены часовни и 8 колонн состоят из человеческих черепов и костей, число которых исчисляется 5 тысяч. Они были собраны на средневековых кладбищах Эворы. В часовне интерьер стен украшают 2 полных скелета в подвешенном состоянии, по легенде они остались от мужчины и ребенка, проклятых ревнивой женой.
Собор Се, построенный между 1280 и 1340 гг. в романо-готическом стиле, это один из самых интересных готических памятников Португалии. Собор имеет портал со статуями Апостолов (приблизительно 1335), красивый неф, в котором расположен алтарь Богоматери с Младенцем, сделанный из позолоченного дерева, а также монастырь.
Римский храм является древним храмом и является частью исторического центра города.
Довольно часто римский храм называют храмом Дианы, однако он не имел никакого отношения к римской богине охоты. Это имя храм получил намного позднее - от сочиненной одним священником легенды. Строительство храма относится ко времени правления императора Огастуса, почитаемого как бога. Храм возведен в I веке н.э., и дважды перестраивался во II и III веках. Во время нападения германских племен в V в. храм был частично разрушен. В эпоху средневековья фрагменты здания вошли в состав крепости. А в период с XIV-го века вплоть до 1836 года помещение храма использовалось в качестве мясного павильона, и именно это активное использование спасло храм от полного разрушения.
В общем, Эвора — это город с очень богатойЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Посмотреть на достопримечательности в Эворе приезжают тысячи и тысяч туристов со всего мира, в том числе и мы.
Центр этого небольшого городка, сложившийся под влиянием множества народов, с 1986 г. является памятником мировой культуры ЮНЕСКО и музеем под открытым небом, демонстрирующим исторические здания, начиная с времен античности.
Эвора является столицей провинции Алту-Алентежу в Португалии и расположена в юго-восточной части страны, в 109 км от Лиссабона на высоте 245 м над уровнем моря. Здесь сохранилось множество зданий со времен власти римлян, затем мавров – всего более 30 церквей и монастырей, дворцов в мавританском стиле, принадлежащим в эпоху Средневековья португальским королям.
Эвора является городом-музеем и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Основные достопримечательности:
- Римский храм Дианы
- Дворец короля Мануэля
- Собор Се
- Монастырь Санта-Клара
- Церковь Санта-Бенту-ди Каштриш
- Акведук Агуа-де-Прата
- Часовня Сан-Браш
- Церковь Сан-Франсиску
- Дворец Васко-да-Гама
Самая известная и популярная достопримечательность в Эворе, пожалуй, это Часовня из костей, расположенная рядом с Собором Св. Франциска.
Она построена при династии Габсбургов в 17 в. в качестве метафоры, отражающей быстротечность человеческой жизни, по указанию 3-х монахов-францисканцев. Все стены часовни и 8 колонн состоят из человеческих черепов и костей, число которых исчисляется 5 тысяч. Они были собраны на средневековых кладбищах Эворы. В часовне интерьер стен украшают 2 полных скелета в подвешенном состоянии, по легенде они остались от мужчины и ребенка, проклятых ревнивой женой.
Собор Се, построенный между 1280 и 1340 гг. в романо-готическом стиле, это один из самых интересных готических памятников Португалии. Собор имеет портал со статуями Апостолов (приблизительно 1335), красивый неф, в котором расположен алтарь Богоматери с Младенцем, сделанный из позолоченного дерева, а также монастырь.
Римский храм является древним храмом и является частью исторического центра города.
Довольно часто римский храм называют храмом Дианы, однако он не имел никакого отношения к римской богине охоты. Это имя храм получил намного позднее - от сочиненной одним священником легенды. Строительство храма относится ко времени правления императора Огастуса, почитаемого как бога. Храм возведен в I веке н.э., и дважды перестраивался во II и III веках. Во время нападения германских племен в V в. храм был частично разрушен. В эпоху средневековья фрагменты здания вошли в состав крепости. А в период с XIV-го века вплоть до 1836 года помещение храма использовалось в качестве мясного павильона, и именно это активное использование спасло храм от полного разрушения.
В общем, Эвора — это город с очень богатой
Каникулы в Португалии. Часть 2.4. Лиссабон. Избранные фотографии
03-02-2019 18:38
И снова пост о Лиссабоне… Окончательный на сегодня.
Лиссабон — это столица, крупнейший город и главный порт Португалии, расположенный на семи холмах на юго-западном побережье Пиренейского полуострова, в 15 км от Атлантического океана на берегу реки Тежу.
Согласно археологическим находкам, первое поселение на месте нынешнего Лиссабона основали финикийцы около 1200 года до н. э. Первое документальное упоминание о поселении иберийского племени лузитан в этом месте относится к 205 году до н. э.
В конце II века до н. э. поселение было захвачено римлянами, а после распада Римской империи принадлежало вестготам. С 714 года город оказался под властью арабов, владевших им более трёх столетий, после чего французские рыцари отвоевали город у мусульман. В 1256 году Лиссабон стал столицей Португалии.
Исторических достопримечательностей в Лиссабоне не так много. В 1755 году город пережил сильное землетрясение, был практически полностью разрушен и восстановлен только к концу XVIII века.
Тем не менее, в Лиссабоне на каждом шагу встречаются напоминания об имперском прошлом города: нарядные дворцы, величественные соборы, памятники королям и маркизам. В общем, есть на что посмотреть!
[525x700]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
И снова пост о Лиссабоне… Окончательный на сегодня.
Лиссабон — это столица, крупнейший город и главный порт Португалии, расположенный на семи холмах на юго-западном побережье Пиренейского полуострова, в 15 км от Атлантического океана на берегу реки Тежу.
Согласно археологическим находкам, первое поселение на месте нынешнего Лиссабона основали финикийцы около 1200 года до н. э. Первое документальное упоминание о поселении иберийского племени лузитан в этом месте относится к 205 году до н. э.
В конце II века до н. э. поселение было захвачено римлянами, а после распада Римской империи принадлежало вестготам. С 714 года город оказался под властью арабов, владевших им более трёх столетий, после чего французские рыцари отвоевали город у мусульман. В 1256 году Лиссабон стал столицей Португалии.
Исторических достопримечательностей в Лиссабоне не так много. В 1755 году город пережил сильное землетрясение, был практически полностью разрушен и восстановлен только к концу XVIII века.
Тем не менее, в Лиссабоне на каждом шагу встречаются напоминания об имперском прошлом города: нарядные дворцы, величественные соборы, памятники королям и маркизам. В общем, есть на что посмотреть!
[525x700]
Каникулы в Португалии. Часть 2.3. Лиссабон. Белен
26-01-2019 17:16
Белен, расположенный в устье реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий уходили в плаванье корабли, неразрывно связан с золотым веком Португалии. В годы правления короля Мануэла I Счастливого (1495-1521) было возведено множество грандиозных построек, стиль которых по имени короля получил название «мануэлино». Наиболее яркими примерами стиля мануэлино являются монастырь Жеронимуш и Беленская башня. Сегодня Белен – это уютный городок со множеством музеев и кафе, с тенистыми парками и садами, раскинувшимися на берегу реки.
Монастырь иеронимитов, он же монастырь Жеронимуш — грандиозный памятник позднеготического мануэлинского стиля португальского зодчества. Находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия человечества.
Основанный Генрихом Мореплавателем в 1450 г. (по данным БРЭ — в 1501 году королём Мануэлом I Счастливым), монастырь неразрывно связан с историей Великих географических открытий. Именно здесь Васко да Гама и его спутники провели в молитве ночь перед отплытием к Индии. Строительство велось на деньги, вырученные от перепродажи индийских пряностей, с 1502 по 1520 и с 1550 по 1580 гг., а затем было возобновлено в XIX в.
Помимо королей Мануэла I и Жуана III, в монастыре покоятся Васко да Гама, Камоэнс и Фернандо Пессоа.
В западном крыле монастыря находится Национальный археологический музей и Морской музей.
Башня Торре-де-Белен, она же Беленская башня, — укреплённое сооружение на острове в реке Тежу в одноимённом районе Лиссабона. Построена в 1515—1521 годах Франсишку де Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней.
Четырёхэтажное сооружение высотой 35 метров является образцом мануэлинского архитектурного стиля, характерного для Португалии эпохи Возрождения, однако почти утраченного ныне. В XIX веке памятник стал объектом интереса и гордости португальских романтиков, была произведена капитальная реставрация. В 1983 году была объявлена ЮНЕСКО памятниками Всемирного культурного наследия. Ну а в настоящее время башня открыта и для посещения. Там же действует и смотровая площадка.
Также в Белене находится и Памятник первооткрывателям — монументальный ансамбль в Лиссабоне, посвященный выдающимся португальским деятелям эпохи Великих географических открытий. Высота памятника — 52 метра, ширина основания — 20 метров. Открыт в 1960 году, хотя макет его был разработан еще в 1940 году.
Памятник представляет собой каравеллу из белого известняка, на носу которой стоит фигура вдохновителя португальских географических открытий — инфанта Генриха Мореплавателя, а за ним по обе стороны — еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи. Среди них и Васко да Гама.
Продолжение следует...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Белен, расположенный в устье реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий уходили в плаванье корабли, неразрывно связан с золотым веком Португалии. В годы правления короля Мануэла I Счастливого (1495-1521) было возведено множество грандиозных построек, стиль которых по имени короля получил название «мануэлино». Наиболее яркими примерами стиля мануэлино являются монастырь Жеронимуш и Беленская башня. Сегодня Белен – это уютный городок со множеством музеев и кафе, с тенистыми парками и садами, раскинувшимися на берегу реки.
Монастырь иеронимитов, он же монастырь Жеронимуш — грандиозный памятник позднеготического мануэлинского стиля португальского зодчества. Находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия человечества.
Основанный Генрихом Мореплавателем в 1450 г. (по данным БРЭ — в 1501 году королём Мануэлом I Счастливым), монастырь неразрывно связан с историей Великих географических открытий. Именно здесь Васко да Гама и его спутники провели в молитве ночь перед отплытием к Индии. Строительство велось на деньги, вырученные от перепродажи индийских пряностей, с 1502 по 1520 и с 1550 по 1580 гг., а затем было возобновлено в XIX в.
Помимо королей Мануэла I и Жуана III, в монастыре покоятся Васко да Гама, Камоэнс и Фернандо Пессоа.
В западном крыле монастыря находится Национальный археологический музей и Морской музей.
Башня Торре-де-Белен, она же Беленская башня, — укреплённое сооружение на острове в реке Тежу в одноимённом районе Лиссабона. Построена в 1515—1521 годах Франсишку де Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней.
Четырёхэтажное сооружение высотой 35 метров является образцом мануэлинского архитектурного стиля, характерного для Португалии эпохи Возрождения, однако почти утраченного ныне. В XIX веке памятник стал объектом интереса и гордости португальских романтиков, была произведена капитальная реставрация. В 1983 году была объявлена ЮНЕСКО памятниками Всемирного культурного наследия. Ну а в настоящее время башня открыта и для посещения. Там же действует и смотровая площадка.
Также в Белене находится и Памятник первооткрывателям — монументальный ансамбль в Лиссабоне, посвященный выдающимся португальским деятелям эпохи Великих географических открытий. Высота памятника — 52 метра, ширина основания — 20 метров. Открыт в 1960 году, хотя макет его был разработан еще в 1940 году.
Памятник представляет собой каравеллу из белого известняка, на носу которой стоит фигура вдохновителя португальских географических открытий — инфанта Генриха Мореплавателя, а за ним по обе стороны — еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи. Среди них и Васко да Гама.
Продолжение следует...
Каникулы в Португалии. Часть 2.2. Лиссабон. Статуя Христа.
13-01-2019 13:36
Огромная, величественная статуя Христа, которая возвышается над Лиссабоном и словно обнимает его своими руками, — практически копия известной бразильской скульптуры в Рио-де-Жанейро. Она была построена на средства обычных португальцев, как благодарность за мир, ведь прокатившаяся по Европе Вторая мировая война не затронула эту страну. Сегодня же монумент является одним из самых интересных в Португалии и привлекает множество туристов.
Открытие лиссабонской статуи Христа произошло в 1959 году, однако ее история началась намного раньше. Точкой отсчета можно считать визит кардинала Мануэла Сережейра в Бразилию, где он увидел и высоко оценил расположенную в Рио-де-Жанейро статую Спасителя. Вернувшись на родину, кардинал задумался о том, чтобы возвести нечто подобное и в Португалии, для чего организовал сбор средств на строительство.
Пожертвования собирали целых девять лет, с 1940 по 1949 года, когда наконец-то было заложено основание монумента. Еще десятилетие длилось строительство. И лишь в мае 1959 года грандиозное сооружение высотой около 110 метров было открыто для посетителей.
Спустя 25 лет городские власти занялись благоустройством территории, разбив у подножия газоны, а также построив часовни, административные помещения, кафе и залы для мероприятий.
Статуя Христа в Лиссабоне видна из любой точки города, ведь она установлена на 82-метровый постамент, а сама в высоту достигает 28 метров (всего на десять метров ниже бразильского оригинала). Дополнительного величия сооружению придает расположение на холме.
Как и бразильская, эта скульптура выполнена в форме креста — раскинув руки, Спаситель словно оберегает город от любых бед. В нижней части постамента расположены две часовни: Chapel of Our Lady of Peace и Chapel of the Confidants of Jesus. А в одну из колонн вмонтирован лифт, который поднимает посетителей наверх — к смотровой площадке.
Как добраться?! Статуя Христа находится не в самом Лиссабоне, а в небольшом городке-спутнике Алмада, куда можно попасть на пароме или через мост 25-го апреля.
Мы выбрали паром - это самый интересный и живописный способ доехать до места.
Доберитесь на метро до станции Cais do Sodre, найдите по указателям паромный вокзал и купите билет до причала Cacilhas или оплатите проезд той же картой, которую используете в метро. Мы воспользовались картой метро.
Садитесь на паром, который ходит каждые 20 минут, выбирайте нижнюю или верхнюю палубу — с последней можно сделать интересные панорамные фото.
По прибытию ищите остановку автобуса №101 — он ходит каждые 30 минут. Автобус довезет прямо к статуе Христа. И все.
Текст о статуе Христа переписал с этого сайта: https://theplacement.ru
Продолжение следует...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Огромная, величественная статуя Христа, которая возвышается над Лиссабоном и словно обнимает его своими руками, — практически копия известной бразильской скульптуры в Рио-де-Жанейро. Она была построена на средства обычных португальцев, как благодарность за мир, ведь прокатившаяся по Европе Вторая мировая война не затронула эту страну. Сегодня же монумент является одним из самых интересных в Португалии и привлекает множество туристов.
Открытие лиссабонской статуи Христа произошло в 1959 году, однако ее история началась намного раньше. Точкой отсчета можно считать визит кардинала Мануэла Сережейра в Бразилию, где он увидел и высоко оценил расположенную в Рио-де-Жанейро статую Спасителя. Вернувшись на родину, кардинал задумался о том, чтобы возвести нечто подобное и в Португалии, для чего организовал сбор средств на строительство.
Пожертвования собирали целых девять лет, с 1940 по 1949 года, когда наконец-то было заложено основание монумента. Еще десятилетие длилось строительство. И лишь в мае 1959 года грандиозное сооружение высотой около 110 метров было открыто для посетителей.
Спустя 25 лет городские власти занялись благоустройством территории, разбив у подножия газоны, а также построив часовни, административные помещения, кафе и залы для мероприятий.
Статуя Христа в Лиссабоне видна из любой точки города, ведь она установлена на 82-метровый постамент, а сама в высоту достигает 28 метров (всего на десять метров ниже бразильского оригинала). Дополнительного величия сооружению придает расположение на холме.
Как и бразильская, эта скульптура выполнена в форме креста — раскинув руки, Спаситель словно оберегает город от любых бед. В нижней части постамента расположены две часовни: Chapel of Our Lady of Peace и Chapel of the Confidants of Jesus. А в одну из колонн вмонтирован лифт, который поднимает посетителей наверх — к смотровой площадке.
Как добраться?! Статуя Христа находится не в самом Лиссабоне, а в небольшом городке-спутнике Алмада, куда можно попасть на пароме или через мост 25-го апреля.
Мы выбрали паром - это самый интересный и живописный способ доехать до места.
Доберитесь на метро до станции Cais do Sodre, найдите по указателям паромный вокзал и купите билет до причала Cacilhas или оплатите проезд той же картой, которую используете в метро. Мы воспользовались картой метро.
Садитесь на паром, который ходит каждые 20 минут, выбирайте нижнюю или верхнюю палубу — с последней можно сделать интересные панорамные фото.
По прибытию ищите остановку автобуса №101 — он ходит каждые 30 минут. Автобус довезет прямо к статуе Христа. И все.
Текст о статуе Христа переписал с этого сайта: https://theplacement.ru
Продолжение следует...
Каникулы в Португалии. Часть 2.1. Лиссабон. Площадь Коммерции
12-01-2019 17:04
Продолжаем знакомиться с Португалией... На этот раз речь пойдет о Лиссабоне - столице Португалии...
Начнем с площади Коммерции, с которой, как правило, большинство туристов и начинает свое знакомство с Лиссабоном.
Площадь Коммерции - одна из красивейших площадей столицы Португалии Лиссабона. Ее также называют Дворцовой, потому что до землетрясения 1755 года здесь находился королевский дворец, построенный королем Мануэлем I.
В центре четырехугольной площади можно увидеть конный памятник королю-реформатору Жозе I.
На площади возвышается также изящная триумфальная арка, являющаяся одним из символов Лиссабона, украшенная барельефами и статуями. Стоит отметить, что с 2013 года на Триумфальную арку разрешается подняться и увидеть во всей красе площадь Коммерции и улицу Аугушта, а также другие улочки района Байша.
Находясь на площади Коммерции, можно также насладиться прекрасным видом на реку Тежу, а также есть возможность попасть к реке, преодолев спуск по лестнице.
Продолжение следует...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Продолжаем знакомиться с Португалией... На этот раз речь пойдет о Лиссабоне - столице Португалии...
Начнем с площади Коммерции, с которой, как правило, большинство туристов и начинает свое знакомство с Лиссабоном.
Площадь Коммерции - одна из красивейших площадей столицы Португалии Лиссабона. Ее также называют Дворцовой, потому что до землетрясения 1755 года здесь находился королевский дворец, построенный королем Мануэлем I.
В центре четырехугольной площади можно увидеть конный памятник королю-реформатору Жозе I.
На площади возвышается также изящная триумфальная арка, являющаяся одним из символов Лиссабона, украшенная барельефами и статуями. Стоит отметить, что с 2013 года на Триумфальную арку разрешается подняться и увидеть во всей красе площадь Коммерции и улицу Аугушта, а также другие улочки района Байша.
Находясь на площади Коммерции, можно также насладиться прекрасным видом на реку Тежу, а также есть возможность попасть к реке, преодолев спуск по лестнице.
Продолжение следует...
Каникулы в Португалии. Часть первая – Мыс Рока, а также Кашкайш и Синтра
08-01-2019 17:20
В новогодние каникулы, рассматривая фотоархив, старые фотографии, я обнаружил, что не рассказывал вам о Португалии. Забыл. Виноват. Спешу исправить ситуацию.
Начну, наверное, с мыса Рока.
Мыс Рока — это самая западная точка континентальной Европы. Не всей Европы. А именно континентальной. Или материковой. Кому как нравится. Чем от интересен? В первую очередь 150 метровым обрывом с которого открываются потрясающие панорамы на Атлантический океан. Тысячи туристов, в том числе и я, отправляясь в Португалию, обязательно ставят в свою программу посещение этого места, чтобы раскинуть в стороны руки, устремить свой взгляд в бескрайнюю Атлантику и почувствовать силу и мощь океана.
Португальский поэт Луис Камоэнс сказал о мысе Рока: «Это место, где земля кончается и начинается море».
Стоит отметить, что прогулка по окрестностям мыса Рока куда интереснее и захватывающе, чем сама точка, где расположен знаменитый маяк.
Мыс Рока расположена в 40 км от Лиссабона. Добраться на общественном транспорте до мыса можно двумя способами: 1ый — через Синтру и 2ой — через Кашкайш. Мы же совершили такой маршрут: Лиссабон-Синтра-мыс Рока-Кашкайш-Лиссабон.
Поезда до Синтры отправляются с центральной железнодорожной станции Лиссабона — Россио. Дорога до Синтры займет около 40 минут. Обратно же - в Лиссабон – тоже на поезде. Но из Кашкайша. Тоже 40 минут. И конечный вокзал на этот раз не Россио, а Кайш де Содре.
Ближе к вечеру, как вы поняли, мы гуляли в Кашкайше. Это город-курорт и морской порт в Португалии.
Очаровательный рыбацкий город Кашкайш расположен в западной части изумительного побережья Лиссабона. Это исторический и процветающий город с величественными зданиями, тщательно ухоженными парками и множеством интересных бесплатных музеев.
Над городом, от которого рукой подать до роскошных песчаных пляжей, витает оживленная, предрасполагающая к общению атмосфера. Кашкайш – фантастическое место для отдыха, куда можно совершить увлекательную однодневную поездку из Лиссабона.
Смотрим мои фотографии. Увы, их не так много. В последнее время я все меньше и меньше фотографирую, - больше просто гуляю, отдыхаю, кайфую, наконец, и прочее.
P.S. Синтра, к сожалению, была в тумане, поэтому и фотографии почти нет.
Синтра – горный город на западе страны и континента в целом. Он расположен неподалёку от мыса Рока, самой западной точки Евразии, и столицы государства – Лиссабона. Благодаря своим уникальным достопримечательностям Синтра внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Спросите у местного жителя, что посмотреть в Синтре в первую очередь, и вы услышите один и тот же ответ. Пена – настоящая гордость Португалии, уникальный замок, построенный в 1840 году. Общая территория комплекса из дворца и парка равняется 270 гектарам, а высота горы, на которой он построен, достигает 400 метров. Именно туда мы и отправились. Увы, ранним утром – неудачная затея. Стоял сильный туман. Но это не помешало нам просто прогуляться и расслабиться.
Замок Пена в тумане (фотография не моя, но примерно так и выглядел замок в тумане же)
Продолжение следует...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В новогодние каникулы, рассматривая фотоархив, старые фотографии, я обнаружил, что не рассказывал вам о Португалии. Забыл. Виноват. Спешу исправить ситуацию.
Начну, наверное, с мыса Рока.
Мыс Рока — это самая западная точка континентальной Европы. Не всей Европы. А именно континентальной. Или материковой. Кому как нравится. Чем от интересен? В первую очередь 150 метровым обрывом с которого открываются потрясающие панорамы на Атлантический океан. Тысячи туристов, в том числе и я, отправляясь в Португалию, обязательно ставят в свою программу посещение этого места, чтобы раскинуть в стороны руки, устремить свой взгляд в бескрайнюю Атлантику и почувствовать силу и мощь океана.
Португальский поэт Луис Камоэнс сказал о мысе Рока: «Это место, где земля кончается и начинается море».
Стоит отметить, что прогулка по окрестностям мыса Рока куда интереснее и захватывающе, чем сама точка, где расположен знаменитый маяк.
Мыс Рока расположена в 40 км от Лиссабона. Добраться на общественном транспорте до мыса можно двумя способами: 1ый — через Синтру и 2ой — через Кашкайш. Мы же совершили такой маршрут: Лиссабон-Синтра-мыс Рока-Кашкайш-Лиссабон.
Поезда до Синтры отправляются с центральной железнодорожной станции Лиссабона — Россио. Дорога до Синтры займет около 40 минут. Обратно же - в Лиссабон – тоже на поезде. Но из Кашкайша. Тоже 40 минут. И конечный вокзал на этот раз не Россио, а Кайш де Содре.
Ближе к вечеру, как вы поняли, мы гуляли в Кашкайше. Это город-курорт и морской порт в Португалии.
Очаровательный рыбацкий город Кашкайш расположен в западной части изумительного побережья Лиссабона. Это исторический и процветающий город с величественными зданиями, тщательно ухоженными парками и множеством интересных бесплатных музеев.
Над городом, от которого рукой подать до роскошных песчаных пляжей, витает оживленная, предрасполагающая к общению атмосфера. Кашкайш – фантастическое место для отдыха, куда можно совершить увлекательную однодневную поездку из Лиссабона.
Смотрим мои фотографии. Увы, их не так много. В последнее время я все меньше и меньше фотографирую, - больше просто гуляю, отдыхаю, кайфую, наконец, и прочее.
P.S. Синтра, к сожалению, была в тумане, поэтому и фотографии почти нет.
Синтра – горный город на западе страны и континента в целом. Он расположен неподалёку от мыса Рока, самой западной точки Евразии, и столицы государства – Лиссабона. Благодаря своим уникальным достопримечательностям Синтра внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Спросите у местного жителя, что посмотреть в Синтре в первую очередь, и вы услышите один и тот же ответ. Пена – настоящая гордость Португалии, уникальный замок, построенный в 1840 году. Общая территория комплекса из дворца и парка равняется 270 гектарам, а высота горы, на которой он построен, достигает 400 метров. Именно туда мы и отправились. Увы, ранним утром – неудачная затея. Стоял сильный туман. Но это не помешало нам просто прогуляться и расслабиться.
Замок Пена в тумане (фотография не моя, но примерно так и выглядел замок в тумане же)
Продолжение следует...
Один день в Зальцбурге
12-08-2018 16:30
Однажды решил съездить в Австрию, в Зальцбург. На один день. Из Мюнхена. На автобусе. Ехать то недалеко.
Зальцбург - город в Австрии, расположенный в ее западной части недалеко от границы с Германией. Это родина великого Моцарта и один из культурных центров Европы, привлекающий миллионы туристов, которые хотят окунуться в волшебную атмосферу барокко, музыки и искусства. Зальцбург - это уникальный город, в котором гармонично соединились живописные природные ландшафты, замечательная старинная архитектура, искусство и культура, а также традиции и современность.
Зальцбург - это не только город, в котором родился и вырос Моцарт, в котором проходит много культурных событий и фестивалей. Это город интересных и известных достопримечательностей: крепость Хоэнзальцбург, музей Моцарта, улица Гетрайдегассе и дворец Хельбрунн. Также одной большой достопримечательностью можно назвать исторический центр Зальцбурга. Это настоящая барочная жемчужина Европы. Старый город (церкви, дома, сады и фонтаны) был перестроен по заказам князей-архиепископов в течение 17 - го и 18 - го веков.
Отдельно стоит отметить Хоэнзальцбург - визитная карточка Зальцбурга и одна из главных его достопримечательностей. Возникшая в 11 веке, древняя крепость на протяжении столетий следит за городом с вершины горы Мёнхсберг. Стоит отметить, что Хоэнзальцбург - крупнейшая из полностью сохранившихся средневековых крепостей Центральной Европы.
Начало строительства крепости Хоэнзальцбург датируется 1077 годом и связано с князем-архиепископом Гебхартом. На протяжении столетий крепость постоянно перестраивалась и расширялась, пока в начале 16 веке Леонхард фон Койчах не придал ей современный облик. Крепость была создана для оборонительных функций. Интересно, что на протяжении своей долгой истории она ни разу не была взята.
Крепость открыта для посещения круглый год.
Не менее интересен и правый берег... На правом берегу реки Зальцах расположено одно из самых романтичных мест города - дворцово-парковый комплекс Мирабель. Построенный в начале 17 века Вольфом Дитрихом как подарок своей возлюбленной, он предлагает посмотреть на красивый барочный дворец и парк. Это место - настоящая мечта для тех, что хочет устроить незабываемую свадьбу. Парадный зал архиепископов считается одним из красивейших залов для бракосочетаний в мире. Парк Мирабель – это красивый парк в стиле барокко в самом центре Зальцбурга, основанный в конце 17 века. Отсюда открываются потрясающие виды на старый город и гору Мёнхсберг.
В общем, Зальцбург прекрасен, и я предлагаю вашему вниманию посмотреть мои избранные "зальцбургские" фотографии!
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Однажды решил съездить в Австрию, в Зальцбург. На один день. Из Мюнхена. На автобусе. Ехать то недалеко.
Зальцбург - город в Австрии, расположенный в ее западной части недалеко от границы с Германией. Это родина великого Моцарта и один из культурных центров Европы, привлекающий миллионы туристов, которые хотят окунуться в волшебную атмосферу барокко, музыки и искусства. Зальцбург - это уникальный город, в котором гармонично соединились живописные природные ландшафты, замечательная старинная архитектура, искусство и культура, а также традиции и современность.
Зальцбург - это не только город, в котором родился и вырос Моцарт, в котором проходит много культурных событий и фестивалей. Это город интересных и известных достопримечательностей: крепость Хоэнзальцбург, музей Моцарта, улица Гетрайдегассе и дворец Хельбрунн. Также одной большой достопримечательностью можно назвать исторический центр Зальцбурга. Это настоящая барочная жемчужина Европы. Старый город (церкви, дома, сады и фонтаны) был перестроен по заказам князей-архиепископов в течение 17 - го и 18 - го веков.
Отдельно стоит отметить Хоэнзальцбург - визитная карточка Зальцбурга и одна из главных его достопримечательностей. Возникшая в 11 веке, древняя крепость на протяжении столетий следит за городом с вершины горы Мёнхсберг. Стоит отметить, что Хоэнзальцбург - крупнейшая из полностью сохранившихся средневековых крепостей Центральной Европы.
Начало строительства крепости Хоэнзальцбург датируется 1077 годом и связано с князем-архиепископом Гебхартом. На протяжении столетий крепость постоянно перестраивалась и расширялась, пока в начале 16 веке Леонхард фон Койчах не придал ей современный облик. Крепость была создана для оборонительных функций. Интересно, что на протяжении своей долгой истории она ни разу не была взята.
Крепость открыта для посещения круглый год.
Не менее интересен и правый берег... На правом берегу реки Зальцах расположено одно из самых романтичных мест города - дворцово-парковый комплекс Мирабель. Построенный в начале 17 века Вольфом Дитрихом как подарок своей возлюбленной, он предлагает посмотреть на красивый барочный дворец и парк. Это место - настоящая мечта для тех, что хочет устроить незабываемую свадьбу. Парадный зал архиепископов считается одним из красивейших залов для бракосочетаний в мире. Парк Мирабель – это красивый парк в стиле барокко в самом центре Зальцбурга, основанный в конце 17 века. Отсюда открываются потрясающие виды на старый город и гору Мёнхсберг.
В общем, Зальцбург прекрасен, и я предлагаю вашему вниманию посмотреть мои избранные "зальцбургские" фотографии!
Уик-энд в Мюнхене. Часть пятая - Мюнхен
05-08-2018 13:25
В Мюнхене я был 2,5 дня. Или две ночи. Согласен, - это мало. Очень мало. Но у меня не отпуск был, а - выходные. Самые обычные выходные. Уик-энд.
Мюнхен - город в южной части Германии на берегах реки Изар, и является столицей Баварии,, а также третьим по величине городом после Берлина и Гамбурга.
История города начинается с VIII века, именно в это время здесь появилось небольшое поселение монахов, которое позднее приобрело статус города. Спустя время земли перешли во владение династии Виттельсбахов, правившей Баварией вплоть до её раздела до 1255 года, однако до 1918 года город все же оставался их резиденцией. Сегодня дворец Виттельсбахов работает как музей и открыт для туристов в течение года.
В ходе Первой мировой войны Мюнхен сильно пострадал от воздушных атак, организованных французскими войсками. В 1918 году Ноябрьская революция приводит к власти социал-демократов. Королю Людвигу III и его семье приходится бежать из города. В 1919 году в апреле была провозглашена Баварская Советская Республика, однако спустя месяц она была ликвидирована правительственными войсками.
Вторая мировая война также оставила свой опечаток на городе. Мюнхен в большей степени пострадал от бомбардировок союзнической авиации. Результатом семидесяти налетов на город стало практически полное разрушение его исторической части, а сам Мюнхен на 50 % оказался в руинах.
В послевоенный период город быстро восстанавливался и уже 1972 году удостоился чести проводить на своей территории Олимпийские игры. Построенный специально к этому событию Олимпийский парк по сей день является местом паломничества туристов.
Сегодня Мюнхен - один из красивейших городов не только Германии, но и Европы. И, если верить статистике, то год от года Мюнхен привлекает все больше и больше посетителей, особенно летом и в период Октоберфеста.
Изучать достопримечательности Мюнхена все традиционно начинают с площади Мариенплац, что и неудивительно — это сердце города. Здесь, куда ни брось взгляд, все дышит барочной роскошью и стариной. Архитектурной доминантной служат, конечно, Старая и Новая Ратуши.
Еще одна «фишка» Мюнхена — это музеи и парки. Трудно представить столицу Баварии без пышных зеленых крон, диких лесных участков или регулярных садов, разбитых вокруг всего центра. Лучшие из них — это королевский Хофгартен или тенистый Английский сад, где любят проводить время семьи с детьми, устраивая пикники.
В общем, смотрим мои избранные фотографии по Мюнхену. И, добро пожаловать в Мюнхен!
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В Мюнхене я был 2,5 дня. Или две ночи. Согласен, - это мало. Очень мало. Но у меня не отпуск был, а - выходные. Самые обычные выходные. Уик-энд.
Мюнхен - город в южной части Германии на берегах реки Изар, и является столицей Баварии,, а также третьим по величине городом после Берлина и Гамбурга.
История города начинается с VIII века, именно в это время здесь появилось небольшое поселение монахов, которое позднее приобрело статус города. Спустя время земли перешли во владение династии Виттельсбахов, правившей Баварией вплоть до её раздела до 1255 года, однако до 1918 года город все же оставался их резиденцией. Сегодня дворец Виттельсбахов работает как музей и открыт для туристов в течение года.
В ходе Первой мировой войны Мюнхен сильно пострадал от воздушных атак, организованных французскими войсками. В 1918 году Ноябрьская революция приводит к власти социал-демократов. Королю Людвигу III и его семье приходится бежать из города. В 1919 году в апреле была провозглашена Баварская Советская Республика, однако спустя месяц она была ликвидирована правительственными войсками.
Вторая мировая война также оставила свой опечаток на городе. Мюнхен в большей степени пострадал от бомбардировок союзнической авиации. Результатом семидесяти налетов на город стало практически полное разрушение его исторической части, а сам Мюнхен на 50 % оказался в руинах.
В послевоенный период город быстро восстанавливался и уже 1972 году удостоился чести проводить на своей территории Олимпийские игры. Построенный специально к этому событию Олимпийский парк по сей день является местом паломничества туристов.
Сегодня Мюнхен - один из красивейших городов не только Германии, но и Европы. И, если верить статистике, то год от года Мюнхен привлекает все больше и больше посетителей, особенно летом и в период Октоберфеста.
Изучать достопримечательности Мюнхена все традиционно начинают с площади Мариенплац, что и неудивительно — это сердце города. Здесь, куда ни брось взгляд, все дышит барочной роскошью и стариной. Архитектурной доминантной служат, конечно, Старая и Новая Ратуши.
Еще одна «фишка» Мюнхена — это музеи и парки. Трудно представить столицу Баварии без пышных зеленых крон, диких лесных участков или регулярных садов, разбитых вокруг всего центра. Лучшие из них — это королевский Хофгартен или тенистый Английский сад, где любят проводить время семьи с детьми, устраивая пикники.
В общем, смотрим мои избранные фотографии по Мюнхену. И, добро пожаловать в Мюнхен!
Уик-энд в Мюнхене. Часть четвертая - Смотровые площадки
29-07-2018 12:06
В Мюнхене немало смотровых и/или обзорных площадок. Все-все, конечно, я не посетил. За короткий срок пребывания в столице Баварии это сделать невозможно. Хотя я и старался. Подобные площадки - моя слабость. В общем, спешу с вами поделиться в этой статье, но делюсь только с теми, которые я посетил.
Итак, начнем с Башни церкви святого Петра...
Вид на Башню церкви св. Петра
Именно здесь делают все эти красивые фото главной достопримечательности Мюнхена — Новой Ратуши, которые в огромном количестве можно найти в интернете, ведь, только с этой точки удаётся полностью поместить Ратушу в объектив.
Подниматься придется пешком по достаточно узкой винтовой лестнице. И долго. Приходить лучше по утрам в будние дни, пока все туристы еще спят.
Рядом с Башней церкви святого Петра находится Новая Ратуша...
Не все туристы в курсе, что в будние дни можно бесплатно зайти в Ратушу и погулять там по коридорам и винтовым лестницам, полюбоваться на витражи, повествующих историю Баварии, заглянуть в старейшую и, пожалуй, красивейшую библиотеку Мюнхена — Юридическую библиотеку. И все это в то время, когда в кабинетах ратуши в привычном режиме трудятся работники городского правительства. Никакой охраны, металлоискателей и проверки на входе. Не то, что в Москве.
После прогулки по коридорам Ратуши, следуя по указателям, можно добраться до лифта, который поднимет вас на смотровую площадку в башне Ратуши. Я и поднялся. Вид на Мюнхен примерно такой же, что и из Башни церкви святого Петра. Только из Башни видна Новая Ратуша, а из Ратуши - Башня церкви. Все остальное - одинаково.
Олимпийская башня...
Про Олимпийскую Башню ничего нового не напишу, так как я в предыдущем посте уже написал. И подробно.
И последнее - это Статуя Баварии...
Бавария — не совсем обычная площадка, но она мне понравилась. Не рекомендую туда подниматься людям, страдающим клаустрофобией:Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В Мюнхене немало смотровых и/или обзорных площадок. Все-все, конечно, я не посетил. За короткий срок пребывания в столице Баварии это сделать невозможно. Хотя я и старался. Подобные площадки - моя слабость. В общем, спешу с вами поделиться в этой статье, но делюсь только с теми, которые я посетил.
Итак, начнем с Башни церкви святого Петра...
Вид на Башню церкви св. Петра
Именно здесь делают все эти красивые фото главной достопримечательности Мюнхена — Новой Ратуши, которые в огромном количестве можно найти в интернете, ведь, только с этой точки удаётся полностью поместить Ратушу в объектив.
Подниматься придется пешком по достаточно узкой винтовой лестнице. И долго. Приходить лучше по утрам в будние дни, пока все туристы еще спят.
Рядом с Башней церкви святого Петра находится Новая Ратуша...
Не все туристы в курсе, что в будние дни можно бесплатно зайти в Ратушу и погулять там по коридорам и винтовым лестницам, полюбоваться на витражи, повествующих историю Баварии, заглянуть в старейшую и, пожалуй, красивейшую библиотеку Мюнхена — Юридическую библиотеку. И все это в то время, когда в кабинетах ратуши в привычном режиме трудятся работники городского правительства. Никакой охраны, металлоискателей и проверки на входе. Не то, что в Москве.
После прогулки по коридорам Ратуши, следуя по указателям, можно добраться до лифта, который поднимет вас на смотровую площадку в башне Ратуши. Я и поднялся. Вид на Мюнхен примерно такой же, что и из Башни церкви святого Петра. Только из Башни видна Новая Ратуша, а из Ратуши - Башня церкви. Все остальное - одинаково.
Олимпийская башня...
Про Олимпийскую Башню ничего нового не напишу, так как я в предыдущем посте уже написал. И подробно.
И последнее - это Статуя Баварии...
Бавария — не совсем обычная площадка, но она мне понравилась. Не рекомендую туда подниматься людям, страдающим клаустрофобией:
Уик-энд в Мюнхене. Часть третья - Олимпиатурм
22-07-2018 15:27
Одна из главных достопримечательносей Олимпийского парка в Мюнхене - Олимпиатурм — телебашня. Имея высоту 291 метр, занимает 47-ю строчку в списке самых высоких телевизионных башен мира. Второе по высоте сооружение Баварии после Нюрнбергской телебашни.
Олимпийская башня в Мюнхене была спроектирована Гюнтером Бенишем для технического обеспечения трансляций с летних Олимпийских Игр 1972. Она строилась три года, с 1965 по 1968 гг, торжественное открытие состоялось 22 февраля 1968 г.
Расположена башня на востоке Олимпийского Парка, в котором проходили игры, точный адрес - Olympiapark, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, München. Выглядит она как шпиль, на который ближе к вершине насажены две отдельные корзины. Нижняя до сих пор используется для нужд связи, на верхней расположены две закрытых и одна открытая смотровые площадки.
Высота Олимпийской башни в Мюнхене – 291 метр.
Попасть внутрь могут все желающие в любой день недели с 09:00 до 24:00. Использованный билет для входа внутрь башни не выбрасывайте – по нему можно со скидкой попасть в расположенный напротив музей BMW.
Подняться на башню можно по лестнице или на одном из двух лифтов. Они движутся так быстро, что достигают верхней площадки за полминуты.
Видимость с верхней смотровой площадки достигает 40км. Люди с хорошим зрением могут разглядеть не только величественную панораму города, но и контуры Альпийских гор на горизонте.
P.S. Кстати, в Мюнхене установили памятник израильским спортсменам, ставшими жертвами во время теракта на Олимпийских играх-1972. На церемонии открытия мемориала присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, мэр Мюнхена Дитер Райтер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Трагедия произошла 5-6 сентября 1972 года. Восемь боевиков из палестинской группировки "Черный сентябрь" проникли в расположение израильской сборной. Убив на месте двух израильтян, они взяли в заложники девять олимпийцев для обмена на соратников, сидевших в тюрьмах Израиля. Спустя сутки все заложники погибли в перестрелке на летном поле под Мюнхеном, откуда террористы собирались вылететь в Египет.
Об этой истории хорошо снял Стивен Спилберг; фильм так и называется "Мюнхен":
Ну а самый свежий и хороший фильм о Мюнхенской Олимпиаде - это наш, российский фильм, "Движение вверх":
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Одна из главных достопримечательносей Олимпийского парка в Мюнхене - Олимпиатурм — телебашня. Имея высоту 291 метр, занимает 47-ю строчку в списке самых высоких телевизионных башен мира. Второе по высоте сооружение Баварии после Нюрнбергской телебашни.
Олимпийская башня в Мюнхене была спроектирована Гюнтером Бенишем для технического обеспечения трансляций с летних Олимпийских Игр 1972. Она строилась три года, с 1965 по 1968 гг, торжественное открытие состоялось 22 февраля 1968 г.
Расположена башня на востоке Олимпийского Парка, в котором проходили игры, точный адрес - Olympiapark, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, München. Выглядит она как шпиль, на который ближе к вершине насажены две отдельные корзины. Нижняя до сих пор используется для нужд связи, на верхней расположены две закрытых и одна открытая смотровые площадки.
Высота Олимпийской башни в Мюнхене – 291 метр.
Попасть внутрь могут все желающие в любой день недели с 09:00 до 24:00. Использованный билет для входа внутрь башни не выбрасывайте – по нему можно со скидкой попасть в расположенный напротив музей BMW.
Подняться на башню можно по лестнице или на одном из двух лифтов. Они движутся так быстро, что достигают верхней площадки за полминуты.
Видимость с верхней смотровой площадки достигает 40км. Люди с хорошим зрением могут разглядеть не только величественную панораму города, но и контуры Альпийских гор на горизонте.
P.S. Кстати, в Мюнхене установили памятник израильским спортсменам, ставшими жертвами во время теракта на Олимпийских играх-1972. На церемонии открытия мемориала присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, мэр Мюнхена Дитер Райтер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Трагедия произошла 5-6 сентября 1972 года. Восемь боевиков из палестинской группировки "Черный сентябрь" проникли в расположение израильской сборной. Убив на месте двух израильтян, они взяли в заложники девять олимпийцев для обмена на соратников, сидевших в тюрьмах Израиля. Спустя сутки все заложники погибли в перестрелке на летном поле под Мюнхеном, откуда террористы собирались вылететь в Египет.
Об этой истории хорошо снял Стивен Спилберг; фильм так и называется "Мюнхен":
Ну а самый свежий и хороший фильм о Мюнхенской Олимпиаде - это наш, российский фильм, "Движение вверх":
Уик-энд в Мюнхене. Часть вторая - Штарнбергер-Зе
01-07-2018 15:46
Ближе к вечеру, устав от городской прогулки по Мюнхену, мы решили съездить в Штарнбергер-Зе.
Всего в 25 километрах от центра Мюнхена лежит место, которое называют мюнхенской купальней. Речь идет об озере Штарнберг. Это пятое по величине озеро Германии.
Надо сказать, оно действительно не маленькое. Озеро простирается на 21 км с севера на юг, его ширина варьируется от 3 до 5 км, а глубина достигает 127 м. Площадь озера почти 60 кв. километров.
Добраться из Мюнхена проще некуда, садишься на электричке S6 и едешь до станции Штарнберг. От главного вокзала минут 40 ехать. Перрон прямо на берегу озера.
Выходишь и будто на море попал. Чайки кричат, везде гуси-лебеди, прозрачная волна накатывает, кафешки на набережной, белеют паруса бесчисленных яхт. От причала корабли отходят. И прозрачная, зеленоватая вода.
В общем, приятное место, и летними вечерами тут хорошо пить местное вино, любуясь на закаты над озером и на Альпы (проверено!)!
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Ближе к вечеру, устав от городской прогулки по Мюнхену, мы решили съездить в Штарнбергер-Зе.
Всего в 25 километрах от центра Мюнхена лежит место, которое называют мюнхенской купальней. Речь идет об озере Штарнберг. Это пятое по величине озеро Германии.
Надо сказать, оно действительно не маленькое. Озеро простирается на 21 км с севера на юг, его ширина варьируется от 3 до 5 км, а глубина достигает 127 м. Площадь озера почти 60 кв. километров.
Добраться из Мюнхена проще некуда, садишься на электричке S6 и едешь до станции Штарнберг. От главного вокзала минут 40 ехать. Перрон прямо на берегу озера.
Выходишь и будто на море попал. Чайки кричат, везде гуси-лебеди, прозрачная волна накатывает, кафешки на набережной, белеют паруса бесчисленных яхт. От причала корабли отходят. И прозрачная, зеленоватая вода.
В общем, приятное место, и летними вечерами тут хорошо пить местное вино, любуясь на закаты над озером и на Альпы (проверено!)!
Уик-энд в Мюнхене. Часть первая - Музей футбольной команды "Бавария"
24-06-2018 18:48
Когда я был в Мюнхене, я не мог не посетить футбольный стадион "Альянц-Арена" и Музей футбольной команды "Бавария".
После стадиона в Грюнвальде и Олимпийского стадиона, "Альянц Арена" ― футбольный храм на севере Мюнхена ― является третьим и пожалуй самым импозантным стадионом "Баварии" за время существования клуба. Этот современнейший стадион предоставляет 71 000 мест и за свою короткую историю успел прочно занять свое место в сердцах тысяч и тысяч поклонников футбола из разных уголков мира.
Особое впечатление производит на зрителей фасад. 2 760 ромбовидных подушек на площади 66 500 кв.м. образуют самую большую мембранную оболочку в мире. Когда во время вечерних матчей весь стадион сияет красным светом, от его вида захватывает дух даже у бывалых посетителей. Внутренняя часть "Альянц Арены", разделённая на три яруса, обеспечивает необычайно качественную акустику, благодаря которой во время особо захватывающих матчей эмоции на стадионе бьют через край.
Неудивительно, что на "Альянц Арене" почти всегда аншлаг. С момента ее открытия, только в сезоне 2006/07 на матчах с клубами из Бохума и Ганновера остались нераспроданными в общей сложности 6 000 мест. Таким образом, стадион заполняется на 99,9 процентов.
Но почему же болельщики так любят арену во Фрётманинге? Разумеется из-за звезд легендарной команды. А начиная с мая 2012 года у болельщиков "Баварии" появилась еще одна веская причина посетить стадион - открылся клубный музей Erlebniswelt, являющийся самым большим музеем футбольного клуба Германии. Интерактиваная выставка занимает площадь более 3 000 квадратных метров.
Выставка на третьем уровне "Альянц Арены" представляет намного больше, чем просто уникальные экспонаты, включая трофеи, бутсы и футболки футболистов "Баварии" из славного прошлого и настоящего. Здесь перед посетителями развернется 113-летняя история одного из самых известных и успешных клубов Европы с использованием самых современных интерактивных технологий.
После посещения музея Erlebniswelt гости могут заглянуть в гигантский фан-шоп FC Bayern Megastore, недавно расширенный и модернизированный. Здесь на площади в почти 1000 квадратных метров каждый болельщик "Баварии" найдет себя продукты на любой вкус - их представлено более 500.
В общем, Музей мне понравился! И стадион тоже!
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Когда я был в Мюнхене, я не мог не посетить футбольный стадион "Альянц-Арена" и Музей футбольной команды "Бавария".
После стадиона в Грюнвальде и Олимпийского стадиона, "Альянц Арена" ― футбольный храм на севере Мюнхена ― является третьим и пожалуй самым импозантным стадионом "Баварии" за время существования клуба. Этот современнейший стадион предоставляет 71 000 мест и за свою короткую историю успел прочно занять свое место в сердцах тысяч и тысяч поклонников футбола из разных уголков мира.
Особое впечатление производит на зрителей фасад. 2 760 ромбовидных подушек на площади 66 500 кв.м. образуют самую большую мембранную оболочку в мире. Когда во время вечерних матчей весь стадион сияет красным светом, от его вида захватывает дух даже у бывалых посетителей. Внутренняя часть "Альянц Арены", разделённая на три яруса, обеспечивает необычайно качественную акустику, благодаря которой во время особо захватывающих матчей эмоции на стадионе бьют через край.
Неудивительно, что на "Альянц Арене" почти всегда аншлаг. С момента ее открытия, только в сезоне 2006/07 на матчах с клубами из Бохума и Ганновера остались нераспроданными в общей сложности 6 000 мест. Таким образом, стадион заполняется на 99,9 процентов.
Но почему же болельщики так любят арену во Фрётманинге? Разумеется из-за звезд легендарной команды. А начиная с мая 2012 года у болельщиков "Баварии" появилась еще одна веская причина посетить стадион - открылся клубный музей Erlebniswelt, являющийся самым большим музеем футбольного клуба Германии. Интерактиваная выставка занимает площадь более 3 000 квадратных метров.
Выставка на третьем уровне "Альянц Арены" представляет намного больше, чем просто уникальные экспонаты, включая трофеи, бутсы и футболки футболистов "Баварии" из славного прошлого и настоящего. Здесь перед посетителями развернется 113-летняя история одного из самых известных и успешных клубов Европы с использованием самых современных интерактивных технологий.
После посещения музея Erlebniswelt гости могут заглянуть в гигантский фан-шоп FC Bayern Megastore, недавно расширенный и модернизированный. Здесь на площади в почти 1000 квадратных метров каждый болельщик "Баварии" найдет себя продукты на любой вкус - их представлено более 500.
В общем, Музей мне понравился! И стадион тоже!