Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

О цветах и новинках

[700x525]
Красота своими руками
На фразу: "Пришла весна!" кто-то и улыбнется. Вот и замечательно! А у садоводов первые посадки. Кто выбрал сорт или гибрид перца "позаковырестее", то есть с крупными толстостенными плодами, тот должен на рассаду такие семена посадить пораньше, чтобы успеть собрать достойный урожай до осенних холодов. Кроме перца необходимо подумать и о красоте садового участка, лоджии, балкона. Ведь не секрет, что краски цветущих растений поднимают настроение и множат наши силы. С каждым годом встречается всё больше садоводов, которые, применяя разные хитрости оформления, заставляют и нас равняться на них.
Цветы бывают разные
Когда листаешь каталоги с семенами, то нравятся все фото, потому что сделаны они профессионалами. Но часто, выращивая цветы, сталкиваешься с проблемами, о которых не думал, покупая семена. То растения оказались очень капризными в уходе, то цветки совсем невзрачные и незаметные, а кустики — «мелочь пузатая», то стебли искривляются при выращивании рассады... Таких побочных моментов бывает очень много, и не всегда семена оправдывают ожидания. Я для себя решила, что непременно высажу герань и в кашпо и в почву. Размножить её отростками в марте не сложно, а результат просто шикарный. Шапки ярких цветов — весь сезон. Однако в этом году попробую вырастить её и рассадой. А для этого семена уложила во влажный вермикулит и поставила на пару недель в холодильник. Говорят, что после этого они дружнее всходят. Многие садоводы по-новому взглянули на петунию. Да, рассаду рано приходиться сажать, зато потом — никаких хлопот. Цветет ярко, броско, долго при минимальном поливе и уходе. В этом году фирма "Русский огород" сделала ставку на серию крупноцветных каскадных петуний, отличающихся не только самым полным набором окрасок и улучшеным габитусом ранее появившихся расцветок. Это серия превосходит ампельные петунии серий "Прибой" и "Фортуния".В новом ассортименте можно встретить не только разные окраски цветов, но и эффектный размер и гофрированность лепестков. Например уникальна петуния смеси "Жабо"
Пушистая очаровашка
В кашпо просится ещё одно чудо. Это лобелия. Сажать на рассаду придется уже сейчас. Растет медленно, семена мелкие, посевы от чрезмерной влажности могут погибнуть от чёрной ножки, но ни с чем не сравнится воздушное облако из побегов и цветов. Лобелия без всяких прищипок и обрезок великолепно цветет и кустится. Не мучайте растение, и оно отблагодарит вас нежной пеной цвета, из-под которой не видно листьев. Каскадная будет более рыхлая, но плетистая хотя плети не более 40 см, а кустовая — плотная, шариком. Оптимальное расстояние 15 — 20 см. тогда каждый куст будет индивидуален, но максимально приближен к другому, чуть ближе посадите, будет непрерывная полоса. У меня лобелия росла в полутени, цвела замечательно, до самых заморозков. Жаль, что при сильных ливнях полегает и мокнет. Однако, получив однажды готовую рассаду от любительницы этого цветка и дождавшись лета, я навсегда его полюбила. В этот раз я выбрала лобелию ампельную. Побеги этого растения длиннее и жестче. Ампельная лобелия — результат скрещивания нескольких видов, которое предпринимали с целью создания подходящей формы для украшения контейнеров и висячих корзин. Для пышного и длительного цветения ей нужны периодические подкормки и обильный полив в сухую погоду. На слишком жирных удобренных органическими веществами почвах лобелия вытягивается, образует массу листьев и слабо цветет. Вредители не выявлены.
Минимальный уход — максимальный результат
Конечно же, не забуду и о львином зеве. Он прекрасно уживается в контейнере с другими растениями. Можно выбрать ампельные формы, которые уже появились в продаже, или низкорослые сорта (F1"Твинни").
Этот цветок так же универсален. Однако на рассаду его сажают пораньше. Всходит хорошо. Хлопот много не доставляет. Единственная «неприятность» — необходимо растения своевременно прищипнуть для лучшего кущения.
Принципиально новая разновидность антурринума — сорт "Бронзовый дракон". У этого львиного зева декоративна даже блестящая тёмная листва, которая оттеняет нежные двухцветные соцветия. Это обеспечивает декоративность цветника вне зависимости от климатических и погодных условий.
Уникальную оригинальную контрастную окраску имеет гибрид "Ла Белле, Ред энд Уайт" У цветков внутренняя окраска цветков ярко-малиново-красная, а наружная — белая. Смеси этой серии отличаются очень ранним началом цветения, чрезвычайной прочностью стебля, большим количеством базальных ветвей первого апорядка, от которых непрерывно отрастают новые ветки с соцветиями.
Пожалуй, самым неприхотливым цветком, после ноготков для меня — космея. Эти растения неприменно надо поселить в саду, потому что сегодня, кроме набившись оскомину старых незамысловатых сортов, что у календулы, что у космеи появились красивые Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Вы спрашивали-отвечаем

[525x700]
Декоративная фасоль — можно ли есть?
После открытия Америки европейцы получили не только несметные богатства и новые земли, но и немало заморских растений, одним из которых и была фасоль. В Европе она стала сначала заморской гостьей садов и парков, превратившись в одночасье в неприхотливое декоративное растение.
Вьющиеся сорта фасоли очень привлекательны для затенения и устройства беседок, маскировки компостной кучи или украшения веранды. Похожие на маленьких мотыльков, собранные в соцветия белые, розовые, фиолетовые и даже огненно-красные цветки фасоли действительно необычайно декоративны.
Прошли годы. Теперь фасоль из красивого декоративного растения превратилась в незаменимое овощное. К примеру, в теплой Франции стала одним из любимейших овощей, ее выращивают даже в зимних парниках. По сути, декоративная фасоль имеет несколько названий: фасоль огненная, бобы турецкие, фасоль многоцветковая. Ее родина — Южная Америка, поэтому она очень любит тепло. Лиана хорошо смотрится возле опор и по забору, цветет красными и белыми цветками. Бобы декоративной фасоли идут в пищу, хотя кожица их толстая. Фасоль варят, пропускают через мясорубку, из фарша можно делать котлеты, добавив яйцо и сухари. Также из бобов получается вкусный суп. А вот сырые бобы (даже обыкновенной фасоли) в пищу употреблять нельзя, так как в них содержится ядовитое вещество гликозид-фазин, легко разрушающееся при варке.
Подготовьте сами
Мало кто из хозяек не покупал пакетики замороженных овощей, в которых можно было найти и цветную капусту, и брокколи, и зеленые стручки фасоли. Надо признать, это очень удобно. И вкусно, да и витамины в наличии, ведь всем известно, что в замороженных продуктах они сохраняются практически полностью.
Между прочим, набор таких пакетиков на зиму можно подготовить и самим. Было бы только желание. Можно замораживать эти овощи по отдельности, если используете для приготовления гарниров. Но не это важно. Главное – вырастить и заморозить. В том числе и фасоль. Правда, немногие еще у нас стремятся выращивать фасоль, считая ее теплолюбивой и привередливой культурой. В общем, конечно, все это так. Но ведь не так уж и много нам этой фасоли нужно. Десяток растений при хорошем уходе и при нашем совсем неблагоприятном климате дадут вам не менее большого рюкзака вкусных стручков. Ведь овощная фасоль на «лопатку» – один из самых ранних овощей, созревающих летом. И грех было бы его не использовать. Да и красиво это растение необыкновенно. Имеются сорта с зелеными, желтыми и пурпурными стручками.
А если вспомнить, что фасоль, как и другие бобовые культуры, помимо урожая еще и способствует повышению плодородия почвы, накапливая азот в узелковых образованиях на корнях, то можно считать, что сам Бог велел выделить ей кусочек земли на своей «фазенде».
Турецкие бобы
В Россию фасоль попала только в XVII-XVIII веках под именем «турецкие бобы». Особенно широкое распространение фасоль получила в Украине и на Кавказе, где она входит теперь в состав многих национальных блюд.
Вначале в пищу употребляли только зрелые зерна, из которых готовили вкусные супы, соусы, паштеты, гарниры и даже котлеты. Однако с течением времени выяснилось, что стручки фасоли с незрелыми зернами ("лопатки") очень неплохи на вкус. Более того, они просто незаменимы для приготовления огромного количества салатов, гарниров и вторых блюд. Постепенно селекционеры вывели и специальные сорта для выращивания на «лопатку». А если учесть еще и тот факт, что для получения урожая «лопаток» нужно гораздо меньше времени, чем для созревания зерен, становится вполне понятным, почему овощная фасоль приобрела в мире очень большую популярность.
Выращивая нынче декоративную фасоль соблазнилась и попробовала совсем молодые лопатки на вкус. Для этого необходимо нарезать их на кусочки и отварить 5— 6 минут в подсоленной воде. Затем быстро остудить в холодной воде, чтобы цвет не поблек, и чуть обжарить с кусочками овощей:(перцем, томатами, кабачками). Вкуснятина получилась еще та! Съели все на "ура".

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Июньские заботы

[700x525]
Одна из читательниц, встретив меня, поделилась проблемой — пришлось удалить с участка уже шесть растений капусты. Пропала точка роста. И такие растения продолжаю появляться. «Что за напасть!»— посетовала садовод. Лично я с таким не встречалась, но в компьютерной сети нашла подходящий ответ.
Есть блошка — нет кочана
Если погода жаркая и нет дождей, то на грядках со всеми крестоцветными, на капусте, редисе, редьке пирует зловредная крестоцветная блошка. Зимует она в земле и выходит после зимовки примерно в мае, а в ожидании капустной рассады пробивается сорняками — пастушьей сумкой да сурепкой. И конечно, после высадки вкусной рассады перемещается на грядки. Повреждение листьев диаметром 2 мм редис или редька еще могут пережить, а вот у капустной рассады блошка съедает точку роста, и кочана тогда не жди.
Причем это повреждение трудно заметить, потому что рассада продолжает, кажется, расти, листья становятся толстыми и красивыми, но в центре вместо кочанчика можно видеть просто плоскую поверхность или кочанчик, но расположенный как бы не по центру. К сожалению, это конец, кочана не будет. Поэтому при появлении блошки надо внимательно осматривать то, что растет, а поврежденные растения заменять новыми, вылечить невозможно. Так же выглядит сердцевина рассады после хорошего заморозка, результат такой же: нет точки роста - нет кочана.
Меры борьбы с блошкой - высадка в самые ранние сроки, из народных средств подойдет опыливание золой и табачной пылью. Есть и химические средства, но для редиса они вряд ли пригодятся — срок ожидания, то есть время, пока препарат разложится на безопасные вещества, у этих препаратов составляет до 15—20 дней. Продержаться надо всего недели две, иногда помогает пасмурная погода с дождями.
Но и это еще не все. Рассаду высаживают, когда земля прогреется до 12—14 градусов, и как раз в это время отогреваются и вылетают капустные мухи. Они откладывают яйца на поверхность почвы вокруг стебля или на сам стебель, личинки мух каждый видел в корнеплодах редиса. На капусте повреждение можно заметить по привяданию листьев, кроме того, листья приобретают синевато-свинцовый оттенок и растение отстает в росте. Лучший способ борьбы — постоянное рыхление и окучивание капусты. Помогут препараты — базудин, диазинон, в количестве 1—2 г на м2, срок ожидания у них 30 дней.

Если кочан уже большой, а листья привяли, то его жалко выдергивать, надо попробовать спасти. Для этого придется раскопать капустный стебель, чтобы обнаружить повреждение. Надо зачистить поврежденный личинками участок до чистой ткани, натереть большим количеством золы, а затем залепить глиной. Затем больной кочан надо обильно полить, подкормить навозной жижей или свежим коровяком (1 часть на 10 частей воды), а затем окучить до первого листа. Образуются дополнительные корни, а высокое окучивание не дает мухам откладывать яйца на стебель или рядом с ним.
Кстати, капустная муха не выносит запаха томатов и сельдерея, настой или отвар этих растений отпугнет вредителя. Если в прошлые годы поражение было сильным, имеет смысл посадить вразброс эти растения на капустных грядках.
[700x525]

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Выращиваем перец в теплице

[700x525]
Выращиваем перец в теплице.
Перец особенно требователен к структуре и плодородию почвы. Он хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусовых грунтах, которые содержат питательные вещества в легкодоступной форме. Органические удобрения (перегной или компост) вносят при подготовке почвы в теплице из расчета 1 —2 ведра на кв м. Перед перекопкой почвы вносят минеральные удобрения: 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 40 г аммиачной селитры на кв м.
Схема посадки
Перец высаживают в гряды шириной до метра в два ряда, расстояние между ними 60—70 см, расстояние между растениями в ряду 30—35 см. Можно выращивать перец и по однорядной схеме, но в любом случае необходимо избегать загущения. Тогда растения меньше болеют, лучше приживаются. Если почву замульчировать торфом, а сверху поверхность укрыть черным спанбондом, прорезать отверстия в спанбонде и посадить туда рассаду, отпадает необходимость в прополке, рыхлении.
Плодообразование.
Важным моментом является фактор первого плода. Его обязательно необходимо удалить с растения, несмотря на то, что его бывает очень жалко. Удаление первого плода стимулирует растение к более активному генеративному росту и быстрому наливу и созреванию плодов.
Микроклимат.
Для перца температурный режим — это одно из важнейших условий выращивания, причем температура почвы в большей степени влияет на развитие растений, чем температура воздуха. Температура почвы должна составлять 18...22°С. В течение первых двух недель после высадки рассады ночная температура воздуха должна быть около 20°С, оптимальная температура роста и развития перца 20...25°С. Перец светолюбив, поэтому лучше всего растет при 13—14-часовом световом дне, не более, т. к. при более длительном световом дне бутоны образуются позже. По требованиям к влажности почвы среди овощных культур перец занимает ведущее место. Потребление перцем воды зависит от погоды и от фазы развития. Наибольшая потребность в воде в период плодоношения.
Рассаду после высадки не поливают 7—10 дней, для того, чтобы она лучше укоренилась, молодое растение активно начинает искать воду, развивая, таким образом, корневую систему. Но следите за тем, чтобы не пересушить почву. Регулярный и тщательный полив — залог раннего и дружного плодоношения, поэтому капельное орошение имеет большое значение. Поливать желательно в первой половине дня и обязательно теплой водой (25°С). Влажность воздуха для перца тоже имеет значение. Для поддержания ее в необходимых пределах, время от времени нужно орошать дорожки, поверхности валов в теплице. Недостаточная влажность воздуха может стать причиной осыпания цветов и завязей.
Подкормки.
Первую подкормку делают через 8—10 дней после высадки. До фазы бутонизации для лучшей закладки и усиления развития цветков и плодов следует увеличить дозу азотных удобрений, а в период плодообразования — дозу фосфорных и калийных удобрений. На протяжении всего периода перец нуждается в калии, кальции, магнии, кроме этого перцу необходимы микроэлементы (бор, марганец, цинк, йод, молибден). Такое питание могут обеспечить только комплексные удобрения.
Формирование растений.
При выращивании в теплице растения перца начинают формировать в первой развилке, если планируется выращивать перец как вертикальную культуру. Есть несколько методов формирования растений, мы остановимся на самом популярном. В первой вилке оставляется только два побега, которые и будут основными или центральными скелетными ветками. И впоследствии в каждом из узлов мы оставляем только 2 побега, центральный (вертикальный) и внешний дополнительный побег. Третий внутренний побег, который направлен внутрь растения, удаляем. Таким образом, растение достигает высоты 1—1,2 метра.
Для того чтобы обеспечить вертикальный рост растений, через 2—2,5 метра в ряду ставятся двухметровые планки шириной 15 см, и вокруг них натягивается шпагат по мере роста и формирования перца. Таким образом растения растут между стенками из шпагата.
Сбор урожая — это самое долгожданное и приятное время для каждого овощевода. Все хорошо знают, что нет ничего лучше свежих, сочных перцев, выращенных на нашей земле, а не привезенных из дальних стран.
[640x480]

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

В мире мечты взрослеть интересно, стареть уютно

[700x525]

На дачном участке костюмом является сад. Без него дом – гол, насколько бы совершенным он ни был. Кто-то сутками лежит в траве, впитывая небеса. Кто – жжет костер, слушая Моцарта. Ну а кто-то просто валяет дурака, читая стихи соседской собаке. И вдруг – чудо! Параллельные линии мыслей и чувств пересекаются. И как никогда ясно возникает фантом желанного мира, в котором взрослеть интересно, а стареть уютно…
Миксбордер — высшее садовое искусство
Даже если бы англичане не придумали ничего другого на своих садовых участках, уже только за создание миксбордера они бы удостоились особого места в истории изящного садоводства. Многие считают, что миксбордер – это самое красивое, что можно придумать в саду. Миксбордер (цветник вытянутый в длинную полоску) может быть солнечным или теневым, сезонным или непрерывного цветения, ярким или сдержанно элегантным. Создавая его, цветовод проявляет свой вкус и знание растений. В нем сочетаются как травянистые растения, так и декоративные кустарники и даже небольшие деревья.
Если вы захотите создать в своем саду миксбордер, начните с планирования. Для этого нарисуйте в масштабе на миллиметровой бумаге контуры будущего миксбордера, обращая особое внимание на фон и край цветника. Исходя из идеи миксбордера, составьте перечень растений, которые вы будете использовать. Важно правильно обыграть их.
Учитывайте высоту растений, их требования к свету, влажности, а также цвет веток, листьев, цветов и плодов. Особое внимание – на растения переднего плана, на «лицо» вашего миксбордера: важно, чтобы они хорошо «держали» край и долго выглядели привлекательно. Обязательно заполните все пустые места в контурах миксбордера и прикиньте количество нужных растений.
И не забывайте о декоративности растений по сезонам.

Попробуем это сделать
Пытаться сгруппировать растения таким образом, чтобы из множества различных сортов и видов возникла целостная картина, – дело очень увлекательное. Следует помнить: миксбордер – не коллекция и не собрание всего понемножку. Он не может состоять из большого количества самых разных цветов, которые вам удалось приобрести или вырастить за несколько лет. Лучше, руководствуясь принципом повтора, использовать небольшое количество определенных растений, чем пытаться собрать в один цветник множество единичных экземпляров.
Размеры и пропорции
[700x525]
Цветы и кустарники должны размещаться в миксбордере группами, причем их число в группе зависит от размера растений и площади цветника.
Обычно подбираются растения разной высоты. Сначала – высокие: их ассортимент невелик, но именно они определяют удаленность композиции от точки восприятия. Чем эти цветы выше, тем дальше должны находиться от зрителя. Минимальное расстояние от точки восприятия равняется двойной (тройной) высоте самого высокого кустарника или цветка. Иными словами, при высоте 2 м растение, размещаемое на заднем плане, должно быть удалено от зрителя на 4–6 м. То есть при стандартной ширине два метра миксбордер не может быть расположен непосредственно около дорожки (а это наиболее распространенный вариант, встречающийся на наших садовых участках). Чтобы соблюсти все необходимые пропорции, нужно обеспечить плавный переход от высоких растений к низким. При этом в середине могут размещаться как стабильно декоративные (до и после цветения, например, хоста, астильба, лилейник, ирис сибирский), так и растения-"наполнители" – с мелкими невыразительными листьями и цветками, образующие кусты значительных объемов (вероники, лапчатки, лихнис корончатый). На переднем плане желательно посадить стабильно декоративные растения – они "работают" весь сезон и постоянно привлекают внимание. Именно они должны составлять основу ассортимента и занимать большую площадь в цветнике.
Основное требование к переднему плану – непрерывность цветения: выбирайте растения, которые цветут, сменяя друг друга. И без однолетних и луковичных культур добиться такой непрерывности достаточно сложно. Кроме них можно использовать контейнерные растения, зимующие дома.
Не только цветы
В миксбордере можно высаживать не только цветы, но и декоративные кустарники, в том числе и розы. Но при этом необходимо учитывать, что большинство кустарников средней полосы декоративны лишь в период цветения, например чубушник или вейгелла, а все остальное время только мешают расти расположенным рядом многолетникам. Что касается роз, то большинство из них нуждается в укрытии, поэтому место для них выбирается особенно тщательно.
Колорит
Вам предстоит определить, каким будет ваш цветник – монохромным или многоцветным. Однотонные миксбордеры очень изысканны. Для этого варианта подбирают растения одного тона, но Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Ах, уж эти сорняки!

[525x700]
Интересуется соседка, что это за растение у меня поселилось? Цветет желтым, к вечеру цветки закрываются... Я в недоумении. Приходится подойти и взглянуть на вновь найденное чудо. Это всего лишь "жирный" одуванчик, разросшийся среди кустика ещё не развернувшей бутоны и листочки лапчатки, высаженной у стены дома... Сорняк, одним словом! Вот ещё одно напоминание мне, что пора с посадками на грядках заканчивать и переходить к основному земельному массиву, — сорняки уже выросли и похорошели...
Я думаю, что теоретически все согласны с тем, что хочешь— не хочешь, а вести планомерную работу по уничтожению сорной растительности необходимо. И причины тому весьма веские. Конечно же, все знают, что если бросить сад на три недели и уехать в отпуск, то, вернувшись, можно будет застать лишь сплошную стену из сорняков, а посаженных вами культур будет и не видать. Потому что по своей природе они приспособлены к тому, чтобы выдерживать самые плохие условия, и обладают поистине фантастической устойчивостью. Их семена сохраняют свою всхожесть в течение десятилетий. При этом размножаются не только семенами, а и своими корнями
Профилактические меры по борьбе с сорняками
1.Использовать чистый посевной материал, но это не проблема для тех, кто приобретает сортовые семена в специализированных магазинах.
2.Складывать выполотые сорняки в компостные кучи. В этом случае нужно обязательно не забывать присыпать их землей или опилками. При отсутствии того и другого вполне подойдет та трава, что беспризорно растет на тропках: для этого достаточно соскрести всю сорную растительность с тропок с тонким слоем земли. В результате и компостная куча в порядке, и сорняков на тропках поменьше, а то ведь они и там могут стоять сплошным лесом. А почва же в компостной куче просто необходима, т. к. она впитает в себя все соки растений и дождевую влагу, не даст высохнуть разгоревшейся в процессе разложения траве, избавит от плохого запаха, и, самое главное, обеспечит необходимыми микроорганизмами, которые и требуются для производства компоста. И при всем при этом нет никаких мух, никакой антисанитарии.
3.Что касается компостных куч, то многие создают мини-компостные кучи, засыпая их землей и каждую неделю на них высаживают какую-нибудь зелень. Получается очень удобно: площадь не пустует, на участке никакого упоминания о компостной куче, к тому же свежая зелень растет как на дрожжах.
4.Не складывать в компост корневища тех сорняков, которые спокойно смогут прорасти и сквозь большую толщу органической массы.
5.Не давать сорнякам успеть образовывать семена, вовремя скашивая или хотя бы обрывая цветки и соцветия до их созревания.
6.Проводить регулярное скашивание сорняков на дорожках и вокруг своего участка в самом начале их цветения.
7.Под деревьями (яблони, вишни, сливы), где уже не удается высаживать какие-либо полезные культуры, лучше сделать мини-газоны. Газоны быстро формируются и обеспечивают надежную защиту от сорняков. Да и самим деревьям польза немалая.
8.Мульчировать все, что только можно, чтобы хоть в какой-то степени облегчить себе жизнь в плане прополки. Малину, смородину, крыжовник хорошо мульчировать толстым слоем (до 10 см) лежалых опилок или корой с ошкуренных деревьев. Причем при использовании таким образом коры подходят даже самые длинные полосы, естественным образом образующиеся при ошкуривании. Ничего страшного: за сезон практически все здесь перегниет, а сорняков будет меньше. Мульчирующий материал в значительной степени затруднит прорастание сорняков, а если они все же появятся, их легко можно будет вырвать вместе с корнем. А можно вокруг тех же ягодников положить слой из 2—3 газет и уже затем скошенную траву. Сорняки, без солнечного света, долго под таким одеялом не продержатся.
9.Очень полезно (не только для культурных растений), но и для вашей спины тоже, мульчирование междурядий на грядах. Лучшим мульчирующим материалом в этом случае будут лежалые опилки или лесной опад. Сорняки даже при незначительном слое мульчирующего материала будут расти не столь интенсивно. Увеличение же слоя мульчирующего материала приведет к еще большему подавлению роста сорняков. Правда, большой слой опилок (даже лежалых) использовать нежелательно, поскольку возрастет потребность в азоте (про свежие опилки я и не говорю — их без предварительного выдерживания в растворе мочевины использовать вообще нельзя).
10.Посадки земляники также стоит хорошо замульчировать. Идеальным вариантом в этом случае следует признать обычные сосновые иголки. Если посыпать гряды иголками слоем 7—8 см, то земляника развивается хорошо, численность долгоносика снижается, а ягоды меньше поражаются серой гнилью. Про сорняки уже и не говорю. Можно использовать черный укрывной материал, разрезанный на полосы.
Зеленая фабрика удобрений.
Ну, а если на вашем участке растет сныть, Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Капуста... без головы

[700x525]
Зловредная блошка
Одна из читательниц, поделилась проблемой — пришлось удалить с участка уже шесть растений капусты. Пропала точка роста. И такие растения продолжают появляться. «Что за напасть!»— посетовала она. Лично я с таким явлением не встречалась, но в Интернете нашла подходящий ответ.
Если погода жаркая и нет дождей, то на грядках со всеми крестоцветными на капусте, редисе, редьке пирует зловредная крестоцветная блошка. Зимует она в земле и выходит примерно в мае, а в ожидании капустной рассады перебивается сорняками — пастушьей сумкой да сурепкой. И после высадки вкусной рассады перемещается на грядки. Повреждение листьев редис или редька еще могут пережить, а вот у капустной рассады блошка съедает точку роста, и кочана тогда не жди.
Причем это повреждение трудно заметить, потому что рассада продолжает, кажется, расти, листья становятся толстыми и красивыми, но в центре вместо кочанчика можно видеть просто плоскую поверхность или кочанчик, но расположенный как бы не по центру. К сожалению, это конец, кочана не будет. Поэтому при появлении блошки надо внимательно осматривать растения и поврежденные заменять новыми, вылечить их невозможно. Так же выглядит сердцевина рассады после хорошего заморозка, результат такой же: нет точки роста — нет кочана.
Меры борьбы с блошкой — высадка рассады в самые ранние сроки, укрытие её сразу укрывным материалом — пусть окрепнет. Из народных средств подойдет опыливание золой и табачной пылью. Есть и химические средства, но для редиса они вряд ли пригодятся — срок ожидания, то есть время, пока препарат разложится на безопасные вещества, у этих препаратов составляет до 15—20 дней. Продержаться надо всего недели две, иногда помогает пасмурная погода с дождями.
Но и это еще не все. Рассаду высаживают, когда земля прогреется до 12—14 градусов, и как раз в это время отогреваются и вылетают капустные мухи. Они откладывают яйца на поверхность почвы вокруг стебля или на сам стебель, личинки мух каждый видел в корнеплодах редиса. На капусте повреждение можно заметить по привяданию листьев. Кроме того, листья приобретают синевато-свинцовый оттенок и растение отстает в росте. Лучший способ борьбы — постоянное рыхление и окучивание капусты. Можете выбрать и обработку химическими препаратами, например, Актара. Это инсектицид кишечно-контактного действия предназначен для защиты: картофеля от колорадского жука и проволочника; капусты от капустной мухи; смородины от тли; яблони от яблонного цветоеда и яблонной медяницы; груши от грушевой медяницы; гороха от тли, зерновки и плодожорки; овощных и цветочных культур закрытого грунта от тли, белокрылки, трипса, щитовок и ложнощитовок.
Достоинства препарата: быстро проявляющаяся эффективность за счет контактного и кишечного действия на вредителей, быстрое проникновение в листьяпозволяющее избежать влияния атмосферных условий (осадки, солнечный свет, высокая температура), — быстрое перераспределение при внесении в почву в молодые и поэтому наиболее повреждаемые вредителями части растения. Продолжительность защитного эффекта составляет до четырех недель при опрыскивании и до восьми недель при внесении в почву, что в большинстве случаев достаточно для полного подавления вредителя.
Однако для защиты капусты от капустной мухи рекомендуется применять препарат методом пролива рассады в кассетах за пару дней до высадки. Этот метод позволяет не только защищать от капустной мухи в течение 2-4 недель, но и обеспечивает защиту рассады капусты от крестоцветных блошек после высадки в поле, а также улучшает приживаемость рассады. За два дня до пролива рекомендуется снизить расход воды для полива для лучшего впитывания раствора инсектицида в субстрат и в растения. Норма расхода препарата — один грамм на 100 корней рассады.
Действующее вещество препарата благоприятно влияет на растения, повышая уровень и активность специфических функциональных белков, положительно влияющих на защитные свойства. Это позволяет растениям лучше развиваться и противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды. Повышается энергия прорастания обработанных семян (клубней), увеличивается масса корней, лучше и быстрее развивается листовой аппарат, растения более высокие и зелёные; улучшается качество урожая).
Если кочан большой, а листья привяли, — его жалко выдергивать, надо попробовать спасти. Для этого придется раскопать капустный стебель, чтобы обнаружить повреждение. Надо зачистить поврежденный личинками участок до чистой ткани, натереть большим количеством золы, а затем залепить глиной. Затем больной кочан надо обильно полить, подкормить навозной жижей или свежим коровяком (1 часть на 10 частей воды), а затем окучить до первого листа. Образуются дополнительные корни, а высокое окучивание не дает мухам откладывать яйца на стебель или рядом с ним.
Кстати, капустная муха Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Жаркий год

"Желтеют листья у огурцов. По-мо-ги-те!!!" — Вот с таким возгласом ворвался к нам бывалый садовод. А как помочь? Вот тут и призадумаешься. Опасен любой совет. Ведь за руку ты его не держал и не знаешь из-за чего сыр — бор. А в этой жизни бывало всякое. Например, по весне пришла читательница и просила объяснить, что у нее за дырочки на листьях виктории. Объясняла и так и эдак. Потом принесла листочки. Оказалось, что всё просто. Именно в этом году она решила свою викторию обработать бордоской жидкостью. Опрыскиватель быстро засорился и на конце грядки капли на листья падали крупные, а солнце еще было высоко над горизонтом — ведь месяц май! Поэтому на листьях получился ожог. Отсюда и дырочки. Но если бы не тщательное расследование, то вряд ли бы я догадалась!
Еще интересный разговор по весне. "Ой! У вас почему-то тюльпаны такие высокие! А у меня — низкие! Уж я их и выкапывала и на новое место пересаживала, и удобрением кормила, а всё равно такие, как у вас не вырастают!" Потом выясняем, что покупали в одном магазине, только расцветки разные... Задаю встречный вопрос: " А какой высоты должен быть ваш сорт? Ведь продают и невысокие тюльпаны и гиганты и совсем низенькие — бордюрные...?" Оказывается хозяйка низеньких тюльпанов на это не обратила внимание при покупке. — смотрела на расцветку. Что ж, бывает!
Потом были пожелтевшие листья на томатах. И это в начале вегетационного периода! Ещё до плодов — как до звезды! А причин могло быть также множество. Скажу честно, что я не агроном, а потому все их знать не могу. Однако в тот раз и думать не пришлось — нижние листья, контактирующие с землей, находящиеся в густой тени, просто обязаны были пожелтеть! Болезнью и не пахло. Просто хозяйка очень переживала за питомцев и была через чур придирчива к их внешнему виду.
Говорим об огурцах
[525x700]
А вот что с огурцами? Причин так же могло быть множество. Бывает, что огурцы, посаженные на навозной грядке, вдруг упираются в горячий перегной корнями и желтеют от высокой температуры. Но это обычно случается в начале лета. Возможно, что обильное солнце внесло свою лепту, а возможно, что неостывшие от дневной жары кусты полили холодной водой... Корни простыли и заболели. Догадливые садоводы в это лето прикрывают (затеняют) стекла теплиц с южной стороны нетканым материалом. Ведь трудно в такой жаре не только людям.! Большая концентрация минеральных удобрений при подкормке также может неблагоприятно отразиться на кустах огурцов. Потому, что эти растения любят слабую концентрацию удобрений. Однако подкармливать их нужно постоянно. В моей теплице подкормки "раз в две недели" оказалось недостаточно. Спасла положение лишь внекорневая подкормка (по листьям). Даже полив в самую жару теплой водой может дать плохой результат. Растения как бы свариваются. При большой "урожайной нагрузке" и частых поливах из почвы быстро уходят питательные вещества. Поэтому нехватка разных элементов питания также вызывает изменения цвета листьев. Плохо сказывается на плетях огурцов и загущенная посадка растений. Постоянная влажность и высокая температура вызывают вспышку различных заболеваний. Вреден огурцам и просто активный сквозняк на жаре. Они быстро заболевают и чувствуют себя угнетенно. А если плети не прищипывать, то вид у растения будет прекрасный — раскидистый куст с множеством цветочков, а потом результат — "фиг и маленько" огурцов. Потому, что дать силы такой массе плодов корень не в силах. Все ушло на наращивание зеленой массы. Следствие — завязи желтеют, засыхают и не наливаются... Как видите причин и следствий множество, и порой лишь личный агроном или сам хозяин, взвесив все за и против, анализируя свои действия, может поставить диагноз своим любимцам.
Не забудьте накормить
А мне остается напомнить, что огурцы любят как комплексные подкормки, так и подкормки калийными удобрениями (например сульфат калия). Почти мгновенный результат от вкусного ужина для огурчиков можно получить, используя внекорневые подкормки. Максимальная концентрация удобрений в этом случае 0,3% .Дозы макроудобрений для внекорневых подкормок (г на 10 л воды): аммиачная селитра — 10—20, сульфат калия—7—8, мочевина— 10—20, суперфосфат— 10—12. Дозы микроудобрений (г на 10 л воды): борная кислота—5—7,5, сульфат марганца—5—10, сульфат меди, цинка, кобальта — 2, йодистый калий — 2, двууглекислая сода—50, никотиновая кислота—1. Растворы макро- и микроудобрений не смешивают!
Отступление от темы
Хоть я и люблю огород и сад, но всё равно летом устраиваю себе небольшой отдых. Нынче довелось мне проехать по стране до Волгограда. Представьте мое удивление, когда я в лесу, в тех местах, разглядела спаржу. Сначала приняла это за случайность, а потом, видя целые заросли этого растения между деревьями, поняла, что это не так. Растет без ухода и ласки, да ещё как!
Близ Самары радовал глаз синеголовник. Это растение, Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Лекарство с огорода

[525x700]
Дары солнца

Подсолнечник — это не только семечки и масло, но и лекарство для домашней аптечки. Мы как-то хвалили пророщенные семечки, но оказывается у этого растения в дело идет всё от корней до лепестков.
Листья
Как только они достигнут величины 6 — 8 см, их обрывают, сушат в тени на сквозняке. Затем перетирают в поро­шок. Это средство чистит сосуды серд­ца и головы. Принимают порошок по пол столовой ложки, добавляя в чай или кофе один раз в день. Неделя — прием, затем столько же — перерыв. Четыре курса в год.
Лепестки
В стеклянную банку утрамбовать жел­тые крупные лепестки. Залить спиртом или водкой и поставить в теплое, тем­ное место. Настойка будет готова тог­да, когда жидкость станет коричневой и маслянистой. После чего лепестки отжи­мают. Полученное средство используют для лечения и профилактики простуды. Взрослым — по одной столовой ложке три раза в день за 20 минут до еды. Детям — 5—14 лет по одной десертной ложке 2 раза в день за 10 минут до еды. Настойка сильнодей­ствующая, ее можно принимать только 3 дня, не более! Спустя некоторое время лечение можно повторить.
Цветоложе
В быту эту часть цветка называют «шляп­кой». Домашние препараты из нее полез­ны при заболеваниях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника, поджелудочной железы. Шляпку срезают, когда семечки в ней при сдавливании размазываются между пальцами. Все лепестки срывают, а саму шляпку с семечками пропускают через мясорубку. Полученную массу смешивают с сахаром в соотношении 1:1, расклады­вают в стеклянные банки, укрывают бума­гой и обвязывают шпагатом. Крышками не пользуются. Хранят в холодильнике. Принимают по 1 столовой ложке на стакан чая или кофе 3 раза в день. Для лечения пьют месяц, для профилактики — неделю. Из внутренней части цветоложа (ваты) получается хорошая растирка для боль­ных суставов. Для ее приготовления бан­ку наполняют ватой немногим более, чем наполовину. Доливают сверху водкой, настаивают 10 дней.
Корни
Препараты из них помогают при вы­ведении камней из почек и желчного пузыря. Очищают суставы при отло­жении солей и дополняют лечение остеохондроза. Лечебным становится только корень у полностью созревше­го растения.
Прежде всего, корень нужно очистить от боковых мелких корешков. Толстый центральный корень надо разбить то­пором в длину на 4—6 частей, толщиной в карандаш. Высушить сырье под на­весом, на сквозняке. Затем кусачками или щипцами поломать на части, раз­мером 1—1,5 см, и только после этого использовать.
Один граненый стакан дробленых корней проварить в 3-х литрах воды 5 минут с момента закипания на малом огне. Отвар остудить, слить и хранить в хо­лодильнике. Корни — тоже. Выпить го­товый препарат за 3 дня, по 1 литру в день. Постепенно, до еды или после. Затем эти же корни опять проварить в трёх литрах воды 10 минут. Пить по той же схеме. В последний раз проварить эти же корни 15—20 мин в трёх литрах воды. Корни выбросить. На 2-х месяч­ный курс лечения нужно 7 стаканов (300—350 г). Во время лечения из пита­ния исключить алкоголь, пиво — тоже, и острые, кислые, копченые блюда.
Подушка для безмятежного сна
Старинные рецепты народной меди­цины разных стран рекомендуют простое средство при бессоннице — наполнить подушку свежими шишками хмеля, и сон не замедлит придти. Что же это за растение?
Хмель обыкновенный — многолетняя лиана ро­дом из Северной Америки и Канады с гру-боопушенным граненым стеблем, обвиваю­щимся по часовой стрелке вокруг опор и от­мирающим на зиму. Растение двудомное: мужские цветки в метелках, женские (от 20 до 60) — в ложных колосках, находятся они на разных растениях. На женских экземпля­рах образуются желтовато-зеленые «шиш­ки». У основания кроющих листочков жен­ских соцветий расположены короткие же­лезки. В этих железках находится активное вещество лупулин, в состав которого входят эфирные масла, органические кислоты. «Шишки» собирают в сухую погоду, за не­сколько дней до полного созревания, пока прицветники еще плотно закрывают желез­ки. Лупулин высыпается из зрелых высу­шенных «шишек» в виде золотистого по­рошка, немного липкого, ароматного и горького. Вот этот лупулин и оказывает ус­покоительное, а также противовоспалитель­ное, мочегонное, возбуждающее аппетит действие. Употребление настоев хмелевых шишек внутрь обязательно нужно согласо­вать с лечащим врачом. Растение считается ядовитым, сбор шишек нужно проводить осторожно, лучше в перчатках, поскольку у некоторых людей возможны аллергические реакции. Сушат шишки сразу после сбора в хорошо проветриваемом помещении, хра­нят в закрытой посуде в темноте 1—2 года.
Прежде чем положить под голову по­душку из шишек хмеля, надо убедиться, что у вас нет аллергической реакции на это рас­тение. Пусть мешочек с хмелем повисит в комнате, он ароматизирует воздух и очистит его, заодно станет ясно, нет ли у вас отрица­тельной Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Как поступить с саженцами осенью

[492x360]

 

 

Если не сажать, то прикопать!

Если вы решили пополнить свой сад новыми сортами яблони, груши, вишни или сливы, осень — лучшее время для покупки саженцев этих деревьев. Именно осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Но саженцы слабозимостойких пород предпочтительно осенью не сажать, а прикопать в землю. А ранней весной, следуя пословице "сажай в грязь – будешь князь", посадить их в предварительно, с осени, подготовленные ямы. Прикопать лучше и саженцы, полученные от производителя в поздние сроки.

Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищенное от ветров. Почва на этом участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести торф или перегной (1–2 ведра на кв. м), а в глинистую – крупнозернистый песок (1–2 ведра на кв. м). Все тщательно перекопать и разрыхлить. На подготовленном участке выкопать канавку шириной и глубиной 30–35 см в направлении запад–восток и уложить в нее саженцы с наклоном в южную сторону. Это убережет кору саженцев от солнечных ожогов. Затем тщательно засыпать корни и основание штамба на 5–10 см землей. Почву равномерно пролить, чтобы все корни были умеренно влажными. Вокруг прикопанных саженцев разложить отравленные приманки, ветки колючих растений (шиповника, елки) для защиты от мышей. К концу зимы на этом участке может скопиться много снега. Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30–40 см. После схода снега саженцы аккуратно откопайте и внимательно осмотрите. Можно сделать ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, – подмерзания нет, а если они темно-коричневые, значит, саженцы все же сильно подмерзли или подопрели. Сажать же на постоянное место можно только здоровые, неповрежденные саженцы. Все это касается исключительно саженцев малозимостойких сортов. Саженцы высокозимостойких сортов груш и яблонь можно сажать и осенью, защитив их от будущих морозов. Для этого стволы деревьев (до высоты один метр) в конце ноября нужно обернуть лапником, поверх – белой бумагой, а в декабре окучить снегом.

Трех-четырехлетние плодоносящие саженцы в крупномерных, 10—30-литровых, горшках, выращенные в открытом грунте, отличаются высокой зимостойкостью

Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Удивительное рядом-полезная капуста

[400x277]

 Чтобы жить дольше и здоровее, следует знать, что активные вещества, содержащиеся в капусте и острых сортах перца, стимулируют раковые клетки к самоедству. Недавно Американская ассоциация исследований рака по вышеназванной причине стала относить к числу противораковых средств эти самые растительные продукты. По данным фармакологов из университета Питсбурга, цветная и белокочанная капуста показали себя эффективными контролёрами при раке простаты, поджелудочной железы и яичников.

Капуста очень полезна для каждого из нас. Каждый кочан содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. В ней больше витамина С чем в апельсинах, а кальция — чем в молоке. Свежевыжатый капустный сок спасает от язвы и гастрита. Кстати жители России съедают в семь раз больше капусты, чем американцы. Конечно, больше всего мы едим белокочанной капусты. Кроме витаминов А В U и C, калия, кальция, серы, пантотеновой кислоты и фосфора в ней содержится фолиевая кислота, которая особенно необходима будущим мамам, — она обеспечивает развитие плода. Клетчатка капусты улучшает моторную деятельность кишечника и оказывает положительное влияние на развитие полезной кишечной микрофлоры, способствует выведению из организма шлаков и холестерина.

[400x233]

*брюссельская

Главный ориентир при выборе капусты — внешний вид. Листья должны быть свежими и зелеными, кочан должен быть плотным, весом не менее одного килограмма. При надавливании не поддаваться деформации. Кочерыжка и прилегающие к ней листья собирают все нитраты, поэтому их лучше не употреблять в пищу.

Почему невкусная

Сорта белокочанной капусты делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Среднеспелые и поздние содержат больше биологически активных веществ, они более крепкие и плотные (часто слегка приплюснутой формы), дольше хранятся и традиционно используются для квашения. Ранние сорта не хранятся, нельзя приготовить из них и квашеную капусту (она будет мягкой и невкусной), поэтому из нежных листьев ранней капусты готовят салаты, первые и вторые блюда. Поздние сорта и гибриды хороши, — хранятся шесть месяцев. Однако многие жалуются – купили в магазине капусту, а она такая грубая невозможно шинковать, – правильно, – потому что её только что сняли. А такие сорта до шинкования должны быть выдержаны четыре месяца, а этого в приведенном случае и не делали. Результат – при засолке она скорее всего будет как силос, невкусная, горьковатая.

 

 У гурманов свои правила

Лучшими для засолки считаются сорта Слава, Сабуровка, Московская поздняя, Копенгаген, Подарок, Надежда, Белорусская-455, Амагер, Колобок. Раньше на Руси квасили капусту не скромными трехлитровыми баночками, а дубовыми многоведерными бочками. Чтобы зимой и весной, во время многочисленных постов, поддержать. продуктом этим витаминным свой изнуренный организм И сегодня кислая капуста – желанная гостья на наших столах.

Некоторые правила передаются из уст в уста. Например говорят, что в дни новолуния или полнолуния капусту не стоит квасить – получится невкусной! Чтобы капуста не потемнела и

Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Малины хочется много!!!

[700x525]

 От простого — к урожайному

Заканчивается лето и пора подводить итоги. Тяжело пришлось нынче саду и садоводу. Жара сгубила многое. Однако наши основные культуры, хоть и с потерями, но выстояли. Среди таких стойких и любимица малина. Была она мелкая, но какая сладкая!

Однако не все ценят в своих растениях надежность. Некоторые садоводы пытаются вырастить лишь диковинки. А жаль. Именно в такой сад довелось мне заглянуть весной. Большое внимание уделялось древовидным пионам, колоновидным яблоням, ремонтантной малине. О выращивании обычной малины на участке хозяйка и слышать не хотела. "Надоело мне собирать ягоды ведрами!" — взмахнув рукой, как будто прогоняя назойливую муху, ответила она. Мне такой взгляд на вещи непонятен. А малину я очень люблю. Особенно, когда кушаешь эту ягодку прямо с куста. Ухода она требует небольшого. Ну, а если вы чуть приложите старания, то эта скромница отблагодарит вас. Вот о том как нужно растить и ухаживать, чтобы не жаловаться на маленький урожай и поговорим.

Как посадить и сформировать

Тем, кто не может приручить эту культуру, а есть и такие, напоминаю, что надо знать главное. Корни у малины должны быть в рыхлой, влагоемкой почве с существенной добавкой перегноя, для удержания влаги и питания, однако не в воде, — присыпанные мульчой, а ветви — на солнце.

Существует несколько основных видов формировки малины. Различаются они по способам получения побегов возобновления, то есть побегов первого года. Мы расскажем, как это делают настоящие гурманы — "малиноманы"

Ленточно-кустовой.

Традиционный ленточный способ возделывания малины путем небольших усовершенствований превращается в ленточно-кустовой, который легко модифицируется в способ с двойной обрезкой.

Для ленточно-кустового способа необходимы компактные сорта малины: Вера, Барнаульская, Гусар, Скромница и др. Кусты в ряду садятся на расстоянии 70 — 75 см друг от друга. Для посадки копается либо траншея шириной и глубиной 40 см, необходимой длины, либо копаются ямы 40х40х40. Причем в обоих случаях старая земля из траншеи (ямы) удаляется и заполняется она смесью огородной земли (желательно из-под огурцов) и перегноя (компоста) 1:1 с добавлением 2—3 литров золы на куст. Удаление старой земли особенно необходимо при посадке малины по малине или по какой-либо иной культуре, так при гниении оставшихся в земле корней предшественника на протяжении 3—5 лет выделяются фенольные соединения, которые будут угнетать новые посадки. После заполнения смесью ямы (траншеи) залить водой до краев, дать ей уйти в почву и приступать к посадке. Сажать лучше осенью, в сентябре — начале октября. При посадке корневая шейка саженца заглубляется в почву на 2—3 см, при этом вокруг него в земле обязательно делается блюдце глубиной 10 — 15 см, которое после прорастания побегов засыпается землей. Весной, в начале распускания почек, все перезимовавшие ветки прищипывают или обрезают на верхнюю, хорошо развитую почку. Весеннее обрезание стимулирует дополнительное ветвление и действительно повышает урожай.

Молодые побеги возобновления, не дорастающие до 110 — 120 сантиметров и не набравшие толщины, лучше удалить. Но не очень рьяно. Нужно набирать рекомендованную густоту. Прошлогодние побеги (стебли) подвязываются к тетивам крестообразной шпалеры. Для этого в ряду через 2 м в землю забиваются металлические опоры диаметром 3 — 5 см на глубину до 1 метра. Для того чтобы опоры не проворачивались в земле, на забиваемой в землю части необходимо либо приварить флажки шириной 8—10 см, либо через отверстия пропустить штыри (трубы). Однако вы можете применить и другой

Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

А если собрать семена...

[700x525]

 Собрать и сохранить

Этот год особенный. За летний сезон мы соскучились по дождям и грозам. Зато солнца было в избытке. Поэтому даже южные привередливые цветы дали семена. Собрать и сохранить их наша задача.

Чтобы семена хорошо взошли они должны быть полностью вызревшие и хорошо просушенные, помещены-в герметичную воздухонепроницаемую упаковку, храниться при температурах 3—5 градусов. Пониженные температуры, для хорошо высушенных семян ,не страшны. Если вы не уверены в качестве семенного материала ( не полностью вызревшие семена, долго хранились, их мало и редкие сорта) то процент всхожести можно повысить обработкой биостимуляторами типа Эпин, Циркон, Витарос.  Необходимо помнить ,что как сроки сохранения ,так и процент всхожести семян в очень большой мере и степени зависят от вида, сорта и класса семян. Рекордсменами являются семена сорняков (некоторые сохраняют всхожесть до 25 лет),а вот семена чая жизнеспособны всего полгода,а некоторые культуры высаживаются только свежесобранными семенами. Сохранение семян может превратиться в интересное хобби.

Сохранить любимый сорт томата

Сохранить семена ваших лучших растений не представляет никаких сложностей, но делать надо умеючи. Лучше всего использовать семена потомственных разновидностей помидоров, так как семена гибридов не смогут произвести в следующем сезоне таких же плодов, как в предыдущем. К потомственным помидорам относятся те, которые появляются в результате перекрестного опыления, а не скрещивания. Свойства таких помидоров переходят из поколения в поколение. Возраст культивированного растения, который необходим ему для получения «потомственного» статуса, остается еще спорным, но, как правило, к ним относят культивированные растения, существовавшие еще до Второй Мировой Войны. Причина заключается в том, что после войны гибридные разновидности получили популярное применение в коммерческом выращивании помидоров и производстве семян.

Начните с того, что выберите помидоры с наиболее желательными характеристиками у данного сорта. Отрежьте верхнюю часть спелого помидора толщиной примерно 2 см, и аккуратно вытащите из него семена. Оставшиеся части помидора используйте для приготовления соуса или в салат. Семена помидоров покрыты желатиновой пленкой, которую вам необходимо снять. Эта пленка предотвращает прорастание семечка внутри помидора. Лучший способ снять пленку, это следовать подсказке природы. Когда помидор отрывается от стебля и падает, в процессе процесса разложения, плод начинает бродить, а это брожение, в свою очередь, удаляет с семян пленку. Для имитации такого процесса положите семечки в контейнер с водой и оставьте их там на 3—4 дня. Контейнер оставьте в кухне или в другом теплом месте, но не в зоне прямого попадания солнечных лучей. Через три дня на поверхности воды в результате брожения образуется пена, а большинство семян осядут на дно контейнера. Вылейте воду и все оставшиеся на поверхности семена, осевшие осторожно промойте. Выложите их подсохнуть на непористую поверхность, опять же вне зоны попадания прямых солнечных лучей. Когда семена полностью высохнут, поместите их в герметичный контейнер. На ярлычке укажите сорт и дату изготовления. Храните контейнер в прохладном, сухом месте. Семена томата очень стойкие и могут простоять несколько лет, но при условии, что перед началом хранения вы их полностью высушили.

Можно ли собирать семена после мороза? У некоторых культур можно, особенно если семена ко времени заморозка были хорошо вызревшие и подсохшие. Незрелые, зеленые семена с большим количеством воды, как правило, от мороза погибают. Особенно это относится к настурции, георгинам и другим культурам, имеющим крупные, водянистые в недозрелом состоянии семена. Однако собирать семена после заморозков всё же нежелательно, так как у них впоследствии может оказаться пониженная

Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Напоминалка

Каких витаминов не хватает вашему организму? Иногда полезно взглянуть и сориентироваться.
Наш организм нуждается в постоянном пополнении витаминами минералами, особенно в периоды обострения - осенью и весной. К нехватке витаминов могут привести множество факторов, один из которых может быть скудный, однообразный рацион питания. Чтобы определить какого витамина не хватает вашему организму, нужно только обратить внимание на сигналы, которые он подает вам.
Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о недостатке витамина В3 (ниацин). Им богаты мясо домашней птицы, говядина, печень, морская рыба, бобовые, ростки пшеничных зерен.
Долго не проходящие гематомы. Это признак нехватки витаминов С (аскорбиновая кислота) и Р (рутин). Вам нужно пересмотреть ваше меню и ввести в него ежедневное потребление цитрусовых, капусты, помидоров, зеленого перца. Начните принимать утром и вечером витамин С и рутин.
Частые жалобы на головокружение говорят о недостатке витаминов В3 и Е (токоферол), а также марганца и калия. При таких симптомах полезны орехи, зеленые листовые овощи, свекла, зеленый горох, яичные желтки, цитрусовые, бананы, семечки подсолнуха. Можно также принимать витамины В3 и Е.
Ваши глаза не дают вам покоя? Вы замечаете частые воспаления, покраснение, ощущение жжения в глазах, неспособность быстро адаптироваться в темноте, появление ячменей, связаны с дефицитом витаминов А и В2 (рибофлавин). Восполнить их можно, включив в рацион рыбу, печень, яичные желтки, сливочное масло, зеленые листовые или желтые овощи, молоко, сыр, дрожжи. Кроме того, принимайте витамины А, С и В-комплекса.
Натоптыши на подошвах сигнализируют о нехватке витаминов А и С. Начинайте есть морковь, зеленый лук, сладкий болгарский перец, листовой салат, шпинат, щавель, капусту, говяжью печень, молоко, сливочное масло, апельсины и лимоны.
Детям, для хорошего роста, необходимы цинк и два витамина — В2 и В3. Цинка содержится в овощах, цельном зерне, пшеничных отрубях, семечках тыквы и подсолнуха, витамина В2 и фолиевой кислоты достаточно в молоке, печени, почках, яйцах, сыре, рыбе, пищевых дрожжах.
Частые кровотечения из носа могут быть вызваны недостатком в организме витаминов С, К и Р. Рекомендуется включить в рацион цитрусовые, помидоры, капусту, зеленый перец, смородину — витамин С; йогурты, рыбий жир, свежие листья люцерны — витамин К; корочки апельсинов, лимонов и мандаринов — витамин Р.
Акне и красные пятна на лице — явные признаки недостатка в организме витаминов группы В и витамина А. Попробуйте изменить свой рацион, чаще включая в него продукты из такого списка: рыба, печень, сливочное масло, зеленые и желтые овощи, сухофрукты (особенно изюм), пивные дрожжи.
Различные дерматиты часто развиваются на фоне дефицита витаминов В2, В3, В6 и Н. Витамин В2, повторим, содержится в молоке, печени, почках, сыре, рыбе, яйцах, дрожжах, В3 — в печени, бобовых, цельных злаковых, мясе, рыбе, пищевых дрожжах, Н — в пивных дрожжах, орехах, печени, почках, неочищенном рисе. Витамин С способствует быстрому заживлению ран и переломов, а витамин D (рыбий жир, сливочное масло, яичный желток, печень) и кальцинированные продукты (молоко и молочные продукты, рыба, сыры, соевые бобы, листовая зелень, арахис, грецкие орехи, семечки подсолнуха) помогают при остеопорозе.
А вот выпадение волос связано с дефицитом в пище витаминов группы В, а также С, Н, инозита и фолиевой кислоты (В3). Фолиевую кислоту в достаточном количестве содержат свежие зеленые овощи, фрукты, сухие пищевые дрожжи и печень. Витамина Н (биотин) много в орехах, говяжьей печени и почках, неочищенном рисе и пивных дрожжах, а мало кому знакомый витамин инозит содержится в печени, цельном зерне, цитрусовых, пивных дрожжах. часто простужаться, значит организм нуждается в витамине А и пантотеновой кислоте кислоте (витамин В5). Как уже говорилось, витамином А богаты рыба, печень, яичные желтки, сливочное масло, сметана, листовая зелень, желто-оранжевые овощи (прежде всего морковь). Витамин В5 можно получить из пищевых и пивных дрожжей, бобовых. Во время эпидемий, например гриппа, часто болеющим людям надо дополнительно принимать витамин А через день и витамин С ежедневно. Причиной бессонницы может быть недостаток витаминов группы В, биотина, калия и кальция. Людям, страдающим от бессонницы, надо позаботиться о том, чтобы в их рацион входили листовая зелень, цитрусовые, бананы, семечки подсолнуха, пивные дрожжи, бобы, изюм. Кроме того,источниками нужных веществ для них могут стать говяжья печень, почки, неочищенный рис, молоко и молочные продукты, рыба, яйца, злаковые.
В мышечной слабости, болезненных ощущениях в ногах, ночных судорогах бывает виноват недостаток витаминов В1 и В6. Избавиться от неприятных ощущений помогут пивныедрожжи, неочищенное зерно, свинина, свиная печень, орехи, бобовые, картофель, цельные злаки, морская рыба.
Волосы самый яркий индикатор состояния вашего организма. Если у вас появились проблемы с волосами, знайте, что, вероятно, вам Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Кусочек лета из Японии

[525x700]
Сейчас на Западе в большой моде так называемые «сады легкого ухода». Ими увлекаются люди, которые не могут уделять садоводству много времени, но при этом предъявляют высокие требования к дизайну участка. И здесь хосты составляют один из важнейших компонентов. Даже Чарльз, принц Уэльский, занимается разведением хост в своих резиденциях.
Давайте знакомиться
Родина хост – Япония, Корея и Китай, где она нередко используется как пищевое, лекарственное и декоративное растение. Растение названо «хостой» в честь австрийского врача и ботаника Н. Госта (Хоста). За сходство с подорожником в англоязычных странах за хостой закрепилось разговорное название лилия-подорожник. У хост масса достоинств: они неприхотливы, зимостойки и очень ценятся за свою нарядную листву. Кроме «обычного» зеленого цвета листья могут быть голубыми, салатовыми, кремовыми, желтыми и даже оранжевыми, с разнообразным окаймлением, контрастным рисунком, продольными линиями по жилкам. В 2000 году в реестре было более 4000 наименований. Сейчас большинство новых сортов регистрируется в США, где хосты стали одной из самых популярных культур и лидером продаж. Благодаря неприхотливости и разнообразию хосты находят в садовом дизайне широчайшее применение: в японских садиках, на каменистых горках, на клумбах, у водоемов и в тенистых садах, у входа в дом, у пьедесталов садовых скульптур.
Декоративные композиции — изумительно хороши!
Самые маленькие (до 20 см) и компактные хосты рекомендуется сажать в очень маленьких садиках. Невысокие (до 30 см) и быстро разрастающиеся (но не длиннокорневищные) можно использовать для создания бордюров, а средние (до 45 см) - в качестве почвопокровных, высаживая их группами. На заднем плане незаменимы самые высокие и величественные растения — от 60 см. и выше. Крупные хосты используются дизайнерами для получения интересного визуального эффекта углубления перспективы: растения высаживают на дальнем плане композиции на возвышении. Эффект углубления перспективы достигается и в том случае, когда на переднем плане миксбордере высажены ярко-желтые сорта хост, а на заднем — голубые или темно-зеленые. Наиболее красивые, роскошные экземпляры растений используются как солитеры. В этом качестве могут выступить самые разные хосты, обладающие красивой формой куста, окраской или текстурой листвы или прекрасными цветами.
Самое главное, что в композициях с хостами вы можете проявить свою фантазию. Основное внимание нужно уделить подбору вертикальных элементов, так как сами хосты в основном используются в горизонтальном плане, особенно там, где они выступают в роли почвопокровных. Очень важно правильно подобрать акцентное растение с резной или ажурной текстурой листвы — для контраста с округлыми и ровными очертаниями листовой пластинки хосты.
Идеи посадки
Красивые листья и цветки позволяют использовать универсальную хосту в любых композициях сада: как декоративнолистных, так и цветочных. Гармоничные куртинки хост сохраняют декоративность весь сезон и просто незаменимы для полутенистых и тенистых уголков сада в качестве ковровых посадок под деревьями, как бордюр и в самостоятельных группах. Чудесно смотрятся хосты у водоёма и среди камней в альпинарии. Хостами часто декорируют в саду высокие стебли растений, имеющих малопривлекательные листья. Вокруг хост часто сажают раннецветущие мелколуковичные: когда они отцветают, то отрастающие позже листья хосты маскируют их отмирающую листву. Традиционно хосты высаживают с такими «соседями», как: нарциссы, пролески, хохлатки, примулы, ветреницы, морозники, горянки, купены, пестролистные сорта бруннеры, яснотки, гейхеры, ирисы, медуницы, астильбы, анемоны.
[700x525]

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Из журнала интересное

[525x700]
Красиво или вкусно?
Кто бы мог подумать, что при нынешнем изобилии на овощных прилавках так непросто найти что-нибудь действительно вкусное.
Овощи для витрины
Почему же красивое вытесняет вкусное? Потому что последнее плохо сочетается, в первую очередь, с внешней привлекательностью, а во вторую — с лёжкостью. Помните поговорку про «ясное» и «красное». Уж кто-кто, а торговцы хорошо знают, что последнее продается лучше. А товар надо хранить, перевозить, и на прилавке он должен быть привлекателен чем дольше, тем лучше. А закупленные у фермера душистые салатные огурчики, сочные томаты, нежная зелень долго не лежат. Другое дело с внешне привлекательными, но грубыми и пустыми на вкус овощами, которые покупатели окрестили «пластмассовыми» или «резиновыми». Им все нипочем. В такой ситуации быть квалифицированным покупателем — целая наука. Для начала нужно запомнить, что, в целом, отечественная продукция с полей и теплиц лучше импортной (наши регламенты жестче). Больше вкуса, витаминов, а значит, и пользы для здоровья от плодов, созревших в конце лета и осенью.
Факторы вкуса
Если же вы предпочитаете все со своего ого рода, то и здесь важно подобрать «вкусные» сорта. Хотя этим не стоит ограничиваться. Вторым важным «фактором вкуса» считаются условия выращивания. Они складываются, отчасти, за счет присущих каждой местности климата, почвы, растений и животных. Никто не станет спорить, что самые сахаристые помидоры и мясистые перцы растут на юге, вкусный картофель и острый лук — в средней России, а морковь, например, везде удается. Другую часть условий мы создаем или корректируем сами. К сожалению, иногда добавляется еще и влияние промышленных выбросов и дорог с интенсивным движением. Науке известны около ста параметров среды, влияющих на продуктивность растений. Но основные — это доступность воды и кислорода; температура, минеральные соли, свет. Конечно, в определенном сочетании. Понятно, что дефицит воды приводит к недобору урожая. Но излишек влаги в период созревания делает плоды более водянистыми. В это время стоит перейти на умеренный полив. Если растения подвядают или на верхушках плодов появляются сухие, вдавленные пятнышки, придется разбираться: действительно ли скудное водоснабжение тому виной, или есть другие причины, которые надо устранять. Возможны болезни корней, возможно чрезмерное уплотнение почвы. Ведь на тяжелой почве даже сорняки вянут, потому что трудно воду добывать. Недостаток тепла мешает накоплению сахаров в овощах. Особенно коварны томаты: в прохладную погоду, при 16—18°С могут вырасти большими и красивыми, но безвкусными. Совет: в теплице температура должна быть оптимальной. В солнечную погоду — 25—27°С.
Создать все условия!
Вот пример из моей практики. В один год, где-то в середине 90-х, когда я работала в небольшом тепличном комбинате, там вырастили удивительно красивые осенние томаты. Растения радовали глаз своим здоровьем и 6—7 кистями крупных и плотных плодов. А на вкус — трава. Я принесла несколько штук моей маме. Нине Ивановне Савиновой, которая не только для меня, но и для сотен агрономов-тепличников была авторитетным специалистом. Мама посмотрела на импровизированный натюрморт и на мой вопрос: «Почему они такие, когда солнышко светит, и мы их холим и лелеем?» ответила вопросом: «А где тепло?» А тепло нас вынуждали экономить: включали отопление только по ночам и по «программе минимум», а осеннее солнце — летнему не чета. Такой результат трудно не запомнить. Питание растений — наиболее действенный способ воздействия на вкус их съедобных частей. Наиболее обсуждаемый элемент — азот. Без него рост невозможен. А нитраты — необходимый компонент обмена веществ. Опасные для человека концентрации этого элемента возникают при запоздалом (перед созреванием) или избыточном внесении. Есть богатые почвы, где отказ от удобрений сократит урожаи на 10%, и есть бедные, где только 10% от полновесного и вырастет. Бытует мнение, что этот маленький урожай отличается хорошим качеством. Это не так. Качества можно добиться полноценным сбалансированным питанием, а не его отсутствием. Азот вносят перед посевом или посадкой и в первые подкормки — для активного роста листьев. Культуры, которые собирают в один — два приема, во второй половине вегетации азотом стараются не подкармливать. Многосборовые овощи (огурец, томат, перец), у которых поступление урожая длится месяцами, можно кормить и во время плодоношения. Но вместе с азотом надо обязательно вносить калий, фосфор, кальций, а при необходимости — и магний. Калия — в полтора — два раза больше, чем азота. Калий и фосфор называют «элементами вкуса», потому что они обеспечивают синтез сахаров и других важных компонентов созревающих плодов. Микроэлементами, которые также необходимы, проще всего обеспечить растения, внося органические удобрения на основе навоза или Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Пора браться за семена!

[525x700]
Февраль хозяйничает вовсю, а у огородников уже руки чешутся: пора браться за рассаду. И в первую очередь — за рассаду перца сладкого. Распространено мнение о том, что сладкий перец — очень и очень капризная культура, а значит, очень трудно вырастить хорошую рассаду дома. Но капризность южного гостя сильно преувеличена.

Способы обработки семян:
Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Можно замочить на 20 минут в эпине и сеять или затем прорастить в талой воде и сеять.
Как правильно посеять?
Обычно я сею семена на глубину 1,5—2 см. Но есть и такая непроверенная мной информация: ёмкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить, разложить семена по схеме 2х2см и присыпать сверху почвой на глубину 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3 — 4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его нужно сеять сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет неустойчив. К тому же он будет страдать от засухи. Затем, как обычно, емкость накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место. Ждут всходов.
Всё дело в тепле
Перец можно заставить взойти очень быстро, на седьмой день, если поддерживать температуру почвы в пределах 28 — 32С° Нельзя поднимать температуру выше плюс 40С°, — семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до 25 — 27С°, перец будет всходить 14 — 15 дней. При температуре около 22С° на это потребуется примерно 20 дней. Перец может не взойти совсем при температуре почвы ниже 20С°, а при более низкой температуре семена просто сгниют. Об этом следует помнить. Конечно же в этот период свет неважен — главное тепло.
Как выращивать рассаду?
Не нужно сеять эту культуру слишком рано – в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, даже при подсветке. А это скажется на качестве рассады и урожая. Сеянцы рекомендуют досвечивать по 12 часов в сутки. При посеве перца в конце февраля — начале марта досвечивание рассаде не нужно.
Надземная часть растения развивается быстрее, чем корневая. Первый настоящий лист появляется через одну—две недели после всходов, бутоны — через 60—80 дней. Спустя 25—30 дней после оплодотворения завязавшиеся плоды уже можно употреблять в пищу, а еще через месяц созревают семена. Перец преимущественно считается самоопылителем. Однако сладкие сорта могут переопыляться с острыми и полуострыми, в результате чего потомство бывает горьким. При созревании стручков их витаминная ценность значительно повышается. Вот почему перец сладкий в стадии физиологической зрелости рекомендуется для витаминизации консервов и готовых блюд. По содержанию аскорбиновой кислоты он является одним из наиболее богатых С-витаминоносителей. По этому показателю его можно сравнить только с плодами черной смородины и витаминных видов шиповника. Обращает на себя внимание высокое содержание витамина В1 , никотиновой и I фолиевой кислот, а также витамина Е в перце. Именно поэтому я с удовольствием вожусь с рассадой, ведь свой перец в салате — это особая радость!
[525x700]

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Весеннее настроение

[700x525]
К праздникам 23 февраля и 8-е Марта садоводы думают о своём. Например мечутся между магазинами, торгующими семенами и воодушевившись скорым приходом весны с усердием приобретают красочные пакетики.
Личный опыт
Помню свой первый опыт. Соседи дали четыре кустика тепличных томатов сорта «Хурма». Огород только разрабатывался и кроме как в открытый грунт, глинистую землю это добро воткнуть было некуда. Так и простояли эти былинки, подвязанные к колышкам. Лето было промозглым. Мы не сорвали ни одного плода.... Чуть позже был освоен сорт «Талалихин 186» «Белый налив», который выручал многих. В открытом грунте, на хорошей грядке с куста можно собрать пол ведра зеленых томатов. В эти времена тазиками готовился «салат из зеленых помидор». Я собой очень гордилась.
Мы на выдумки хитры
Сегодня мои любимцы — томаты растут в теплице, на крыше гаража. Сделано это с одной целью — полнее использовать отведенную землю. С улице кажется, что это отличная задумка — тепло и солнечно плодам. Однако при выращивании в таких условиях есть масса трудностей. В мае и летом температура зашкаливает и жжёт растения, в ветреную погоду и к ночи строение остывает так же быстро, как и нагревалось... Ко всему этому остается добавить, что растения сидят в ящиках с землей. Менять почву нет никакой возможности — слишком большой объём работы, поэтому в старой, иссушенной годами почве не просто гасить накопленные болезни, поддерживать набор полезных элементов питания. А уж подбор сортов требует осмысленного, кропотливого труда.
Что сажать
Поэтому главными становятся не сорта, а гибриды. Они менее болезненно реагируют на перепады температуры. Среди гибридных растений выделяю лишь устойчивые к основным болезням. Эту информацию обязательно ищу на пакетах. Были случаи, когда расхваленный томат не имел достаточной устойчивости к болезням. Например, «Миллениум» заболел, не успев дать первую кисть. Да ещё как заболел! Опрыскивания лишь чуть отсрочили гибель растений. А ведь сами кусты были мощные, шикарные! Поэтому обязательно использую проверенные гибриды, такие как Ля-ля-фа.
Часто для многих очень важен размер плодов, вкусовые качества. У меня чуть другой подход. Всем известно, что чем крупнее плоды на кусте, тем больше времени им надо для созревания и налива. Обычно это не ранние томаты, а достаточно часто они относятся к индетерминантной группе. Поэтому такие растения, хоть и любимы семьей, но в моей теплице они представлены скромно. Я сажаю их в самом высоком месте теплицы. Обычно это гибрид «Фараон», который относится к бифштексным, очень мясистым и вкусным томатам. Если бы он был чуть скороспелее, то цены ему бы не было!
На основную площадь высаживаются томаты высотой до 1,5 метра, стебель которых легко «удлинить» с помощью формировки, если лето «затянется». Многие из выбранных мной растений имеют на плодах достаточно прочную кожицу. Это и минус и плюс. В моей теплице урожай высокий, поэтому мне необходимо, чтобы плоды хранились. Собираю я их красными, люблю кушать в свежем виде, но сразу такие объёмы моей семье не осилить, поэтому необходимо, чтобы они могли храниться без потерь долго.
[525x700]
Как-то накупила томатов серии «Сибирский сад» «Орловские рысаки», «Орлинное сердце», «Медвежья лапа». Томаты уродились вкусными, крупными. Мы их не ели, а скорее пили. Засунешь мордашку в плод и кушаешь в свое удовольствие... Однако один плод все равно за раз не осилишь! Кожица наинежнейшая, больше недели томаты не лежали. Чуть вмятинка, надрыв кожицы — портились. Лишь заготовка сока помогла спасти положение. Мне же хотелось иметь не сок, а вкусные плоды до ноябрьских праздников. Поэтому эти сорта я больше не сажаю. Пришлись ко двору томаты F1 «Любовь», «Леопольд». У первого свой плюс — очень долго хранятся, могут длительное время спелыми висеть на кусте, грозди крупные, прочные, а «Леопольд» имеет некрупные выровненные плоды, но очень ранние, вкусные и в большом количестве. Уход за ним небольшой — посадить можно попозже, оборвать все пасынки до третьей кисти и больше не заниматься формировкой. Всё получится само! Гибрид особенно рекомендуется для начинающих огородников, так как не требует сложного ухода и пасынкования.
Пробовала неприхотливый сорт Андромеда. Он бывает и с розовыми и с желтыми и красными плодами. Действительно неприхотливое растение, урожайное. Однако требует большой подвязки, так как боковые побеги слабые. А с перегибом, изломом побегов теряется урожай
Пробую и новинки. Томат «Примадонна» — сильно его хвалили садоводы. Он включен в госреестр в 2007 г. Относится к новейшей серии скороспелых, крупноплодных гибридов для открытого и защищенного грунта. От всходов до начала созревания плодов 90—95 дней. Куст Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

О рассаде. Как не изнежить

[700x525]
Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. Чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться.
Например, если у вас на участке глинистая почва, а вы выращивали рассаду на торфяной смеси, то настройка прошла на торф и растение всё лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же самое произойдёт, если вы выращивали рассаду на высокопитательном грунте, а затем на участке оно попало в гораздо более скудную землю или если, рассада, выращена «за стеклом», настроится на неполноценный солнечный свет и потом на участке окажется в стрессе под прямыми солнечными лучами.
Условия при выращивании рассады должны быть предельно схожи с будущими садовыми условиями. При этом рассаду нужно выращивать в немного худших, а не лучших условиях, чем будут потом. Это даёт самые хорошие результаты. Другими словами, условия для рассады должны быть приближёнными к открытому грунту, и при этом спартанскими.
Почва
Самая лучшая почва — со своего участка (разумеется, с чистых ухоженных грядок, а не из-под дернины), но ничем не удобренная. Зато когда вы пересадите выращенную на ней рассаду на умеренно удобренные грядки, она отзовётся прекрасным ростом. При использовании покупного грунта всё равно постарайтесь добавить к нему долю своей садовой земли
Полив и емкости для рассады
На начальном этапе рассаду вообще принято мало поливать, чтобы не провоцировать её сильный рост и вытягивание при плохом освещении, а сажать в ящики. Затем при рассаживании рассады в малых емкости возникает проблема пересушивания на солнце. Если же вы заранее взяли земли с избытком, то можете вообще обойтись без подкормок — что и будет самым лучшим вариантом. Большой объём земли обеспечивает сеянцам «буферность», он будет смягчать все возможные удары по рассаде. Однако я всё же использую небольшие емкости, но устанавливаю их в высокие поддоны, куда можно налить воды. Поддоны — те же рассадные ящики выстеленные плёнкой.
Свет
Если водой мы намеренно ограничиваем растения, то с солнечным светом — обратное. Мало кто из садоводов понимает, насколько скуден свет в квартирных условиях для растений. Обычно рассаду ставят у окошка и полагают, что всё в порядке. Но, даже если это солнечная сторона, то несколько часов солнца — это лишь малая доля от необходимого количества: растению нужно 12—14 часов прямого солнечного света. До апреля обычно стоит пасмурная погода. Этот скудный свет ещё ослабляется оконным стеклом, к тому же нередко запылённым. Вот и получается, что растению едва-едва хватает света для фотосинтеза. Поэтому первое «световое» правило при выращивании рассады: чем позже посев, тем больше будет света, тем сильнее будут растения.

Второе правило: днём рассаду необходимо выносить на балкон или за окно: это увеличивает количество прямого солнца; даже в пасмурный день на улице намного светлее, чем в комнате. Это будет попутной закалкой рассады, приучением её к температуре от 0 до 10 °С.
Температура
Самое худшее — это когда рассаду выращивают всё время при одинаково высокой температуре примерно в 22—25 °С. Рассаду необходимо закаливать, то есть приучать к широким перепадам температур. Причём закаливать нужно не взрослые кусты, а всходы в возрасте до 2 недель. Есть такое правило: если день был солнечный, то в эту ночь рассаду на холод не выставлять, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях, перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня можно растения выносить на холод без ущерба для развития.
Влажность
Как известно, в квартирных условиях очень сухой воздух. Для дневных часов это не такой уж сильный недостаток, а вот ночью в саду их будет окружать сырость, следовательно, вредно рассаде ночью настраиваться на домашнюю сушь. Поэтому существует отличный приём: на ночь накрывать рассаду куском плёнки, прилепленной скотчем к стеклу: растения оказываются между оконным стеклом и плёнкой, в прохладном влажном воздухе. Особенно этот приём благотворен для рассады цветной и белокочанной капусты, которая очень любит сырую ночную прохладу. (Только не забудьте утром поднять «вуаль», иначе на солнце растения могут свариться в этом маленьком парнике!).
И ещё. Для того, чтобы рассада (особенно томатная) не тянулась последние недели, не Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Неприхотливые и нарядные

[450x600]
Первые христиане называли ноготки «золотом Марии» и украшали ими статуи Божьей Матери. А в Париже есть статуя королевы Наваррской Маргариты Валуа, держащей в руках свой любимый цветок — календулу.
Российские туристы, путешествуя по странам Средиземноморья и Канарским островам, с удивлением встречают на обочинах дорог знакомый с детства цветок из бабушкиного палисадника
У себя на родине календула лекарственная декоративна почти круглый год и каждый месяц встречает новыми яркими цветками. За это она и получила свое имя (по-латыни — первый день месяца). У нас неприхотливый однолетник именуют ноготками за причудливо изогнутую форму семян.
Выбор махровых сортов календулы с соцветиями черепитчатой и анемо-новидной формы сегодня велик. Окраска может быть золотистой, кремовой, абрикосовой, оранжевой, темно-коричневой, бордовой. Есть оригинальные сорта с розоватым оттенком (Розовый сюрприз) и зеленым центром (Зеленое сердце).
В жару соцветия могут мельчать, их махровость — снижаться, но при наступлении прохладной влажной погоды они вновь обретут прежние формы.
Низкорослые сорта (Патио, Бон Бон, Гитана) можно выращивать на балконах и в контейнерах, в рабатках и бордюрах, высокорослые (Пацифик, Каблуна) отлично впишутся в миксбордеры. Календула входит в состав смесей для однолетних цветущих газонов. Кроме того, она хорошо стоит в срезке.
Пополняем аптечку, косметику, салат
Сорвите распустившиеся соцветия календулы, высушите их в тени, ссыпьте в полотняный мешочек или бумажный пакет. Если у вас заболит горло, заварите соцветия кипятком и полощите настоем рот и горло. Применение настоя внутрь поможет при болезнях желудка и кишечника, печени, желчных путей. Благоприятно действует он и при сердечно-сосудистых заболеваниях, мягко снижая давление.
Попробуйте приготовить масло календулы. Плотно набейте стеклянную банку соцветиями и оставьте ее на солнце. Через 4—5 дней на дне банки появится маслянистая жидкость светло-оранжевого цвета. Используйте ее как мазь при трещинах кожи, обморожении, для заживления ран. Светлые волосы приобретут золотистый оттенок и крепость при регулярном полоскании настоем.
Лепестки цветков можно использовать для украшения люд: они съедобны и обладают мягким ароматом. Молодые листья придадут свежую нотку салатам.
Ноготки лекарственные отпугивают некоторых вредителей, например гусениц бражника пятиточечного или спаржевых трещалок. С помощью календулы можно довольно точно предсказать атмосферные невзгоды: если утром цветки плотно закрыты, то наверняка будет дождь.
Выводим собственный гибрид
Календула прекрасно завязывает семена в средней полосе России. Больше всего их в махровых соцветиях. Высаженные рядом сорта переопылятся, и при посеве собранных семян вы получите новые гибриды. Продлит цветение календулы своевременное удаление отцветших корзинок.