[368x201]
Через год, согласно указу президента, лампочки Ильича-Эдиссона в России должны быть выброшены из жилищ и общественных мест и заменены на энергосберегающие. Уже сейчас последние заметно теснят привычные лампы накаливания на прилавках магазинов, несмотря на существенную разницу в цене.
Хотя люминесцентные лампы хорошо известны нам со школьных лет под сомнительным названием «лампы дневного света», свернуть их в дугу или спираль и сделать пригодными для вкручивания в привычный патрон люстры или торшера в каждом доме инженеры додумались сравнительно недавно. И это оказалось весьма востребовано и своевременно ввиду общемирового стремления к энергосбережению.
Но по сравнению с лампой накаливания люминесцентная энергосберегающая лампа – электронный прибор. Взгляд-Здоровье решил проверить электромагнитную безопасность этого новшества и обратился в московский Центр электромагнитной безопасности.

«Предельно допустимые нормы нарушаются в радиусе около 15 см от цоколя лампы»Результаты исследований показали, что в отличие от привычных ламп накаливания, энергосберегающие лампы любой мощности, действительно, «фонят», являются источником электромагнитного радиочастотного излучения. Предельно допустимые нормы нарушаются в радиусе около 15 см от цоколя лампы. В зависимости от мощности лампы этот радиус варьируется в пределах 1−3 см.
Это означает, что включая энергосберегающую лампу где-то под потолком, мы не рискуем попасть в зону ее высокого электромагнитного излучения. Но для ночников, настольных, прикроватных осветительных приборов, в непосредственной близости от которых человек проводит немало времени, подобное энергосбережение создает еще один фактор риска для здоровья.
Закономерная реакция на этот вопрос – недоумение: а как же цивилизованная Европа и остальной западный мир, на который мы равняемся и который весьма продвинут как в вопросах новых технологий, так и в вопросах заботы о безопасности человека?

Лампы энергосбережения: так ли они безопасны?
Ответом оказалось еще одно открытие: Европа планирует массовый переход на более безопасные и более энергосберегающие светодиодные лампы, а не компактные люминесцентные, которые профессионалы считают неким промежуточным вариантом, а то и вовсе недоразумением в эволюции источников искусственного света.
Другой вопрос, что перспективные светодиодные лампы, на которые делает ставку Европа, для массового потребления пока еще достаточно дороги. А в России их вообще не достать.

Какие риски для здоровья несет превышение предельно-допустимых норм электромагнитного излучения? По словам директора Центра электромагнитной безопасности, кандидата биологических наук Олега Григорьева, «электромагнитные поля такой величины не вызывают специфических заболеваний, но могут являться катализаторами болезней, в первую очередь центральной нервной и имунной систем, возможно сердечно-сосудистой; организм обязательно реагирует на такое воздействие как на еще один дополнительный неблагоприятный фактор внешней среды, что заставляет его дополнительно работать на адаптацию и расходовать на это жизненные ресурсы, это, безусловно, ослабляет человека и может приводить как к провокации обострения хронических заболеваний, так и, например, снизить сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям».

Энергосбережение за счет здоровья

ПодробностиКроме того, наши благие энергосберегающие намерения рискуют упереться в весьма далекие от совершенства, да и просто безопасного уровня наши электросети. Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы не рассчитаны на частое включение-выключение. Потому и использовались они исторически в общественных местах, где и горели почти постоянно.

С одной стороны, частое включение-выключение несколько снижает их энергосберегающий эффект: в первую долю секунды лампа потребляет столько же энергии, сколько и за последующие пять секунд во включенном состоянии. С другой – при включении она вносит существенные высокочастотные помехи в сеть электропитания. А это, с одной стороны, еще больше «загрязняет» с точки зрения электромагнитной экологии наши и без того напичканные техникой сверх меры жилища, а с другой стороны большое количество одновременно включенных люминесцентных ламп создает в электрических сетях здания режимы протекания токов, на которые эти сети не рассчитаны, что может стать угрозой электротехнической безопасности.

В свою очередь, изношенность электросетей не позволяет поддерживать стабильное напряжение, необходимое для энергосберегающего эффекта, так что даже обещанную экономию в полном объеме мы вряд ли получим.

Другая проблема – содержание ртути. Безусловно, в отдельно взятой лампочке оно не настолько велико, чтобы кого-либо отравить. Но выбросить ее просто в мусорный бак нельзя, о чем и предупреждает потребителя соответствующий значок на упаковке. Но в России пока еще не принято Читать далее...

[224x132]
Бывает такое, что вы уехали куда-то, а зарядное устройство забыли дома.
Батарейка сотового телефона как всегда на последнем издыхании.
Как Быть?

Вчера тоже самое произошло и со мной. Банальная ситуация.

Я вытащил батарейку из телефона. Положил ее на разогретую солнцем крышу машины. 10 минут и заряд показывает снова 100%.

Такого заряда хватило мне еще на сутки.

Что можно сделать из пустых бутылок?

Пустые пластиковые бутылки есть у каждого дома и в больших количествах. Обычно мы их выбрасываем за ненадобностью, сразу после того как закончится содержимое :- Но не торопитесь этого делать...

Из пустых бутылок можно сделать красивый и долговечный бордюр для клумб или дорожек в огороде, на даче.
Для этого нужно взять пустые бутылки, краску разных цветов, шнур длинной как минимум 0,5 метров и … ваше желание.

Для начала надо раскрасить бутылки, одним цветом, либо можно разными.
Затем вдоль дорожки выкопайте неглубокую канавку. Натяните шнур и строго по нему воткните пустые бутылки горлышками вниз, на половину их высоты. Бутылки втыкать вплотную друг к другу цепочкой. Получится очень красивый и долговечный бортик.

Кстати, бутылками, помимо дорожки, можно окаймить и клумбу, и грядку в огороде.

*** Желательно бутылки втыкать без пробок. При охраждении - падении температуры, воздух будет сжиматься внутри бутылки и давление соответсвенно падать. Из-за этого бутылка может смяться. А без пробки бутылка будет не так герметично закрыта...

В штрих-кодах расшифровке поддаются только первые три цифры, да и то с оговоркой. Они обозначают, как правило, страну-производителя, но могут обозначать и страну, в которую поставляется большая часть продукции, или страну, в которой зарегистрировано дочернее предприятие фирмы-производителя, или страну-партнера, если предприятие совместное. Например, 84 - Испания, 850 - Куба, 858 -Словакия. Можно ли проверить подлинность штрих-кода на товар? Эксперты Конфедерации обществ потребителей предлагают следующий способ проверки подлинности штрих-кода.

Предположим, вы купили товар, на котором нанесен код 5601721110013. Две первые цифры означают код страны-изготовителя или продавца товара. Идущие за ними цифры 01721 обозначают предприятие-изготовителя. В следующих пяти цифрах закодированы наименование товара, его потребительские свойства, размеры, масса и цвет. Последняя цифра штрих-кода является контрольной, используемой как раз для проверки правильности кода.

Сама проверка осуществляется следующим образом:

- Сложите цифры, стоящие на четных местах. В данном примере это будет: 6 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 = 11.

- Умножьте полученную сумму на 3: 11 х 3 = 33.

- Полученный результат (33) сложите с суммой всех цифр, стоящих на нечетных местах (за исключением контрольной цифры): 33 + (5 + 0 + 7 + 1 + 1 + 0) = 47.

- Отбросьте от итоговой цифры десятки. В нашем примере вместо 47 станет 7.

- Вычтите из 10 полученное число. Остаток должен равняться контрольной цифре: 10 - 7 = 3.

Штрих-код в приведенном примере подлинный.

[273x250]
Вам срочно нужна соковыжималка но ее нет под рукой?

Окинем взглядом что есть вокруг нас. Порой из обычных вещей, которые мы не замечаем можно самому сделать полезные в быту предметы.

Итак, как же сделать соковыжималку?
Очень просто. Берем 5-ти литровую пластиковую бутыль с водой. Нам нужна примерно такая как показана на рисунке (c сильно вогнутым донышком).

Ровно отрезаем дно. Разрез делаем примерно на высоте 10-15 см от нижнего края бутылки.

Собственно соковыжималка для цитрусовых готова. По рисункам вы уже, и без комментариев, догадались как нужно применять наш нехитрый прибор.

Такая соковыжималка всегда может быть под рукой и делается она всего за 1 минуту.

Источник: http://sdelay-sam.su

[514x480]
Для изготовления гамака нужен толстый шнур и два круглых деревянных стержня длиной около метра с утолщениями на концах. Сколько потребуется шнура и на какие куски его надо будет разрезать, зависит от выбранного вами размера гамака, от толщины шнура и от плотности плетения. Поэтому советуем вам сначала сделать образец.



Отрежьте четыре куска шнура длиной по 2 м, сложите их вдвое и закрепите на палке или натянутой веревке, как показано на рисунке 1.

На получившихся восьми концах сделайте два двойных плоских узла. Последовательность выполнения такого узла показана на рисунке 2.

Теперь возьмите четыре средних конца и сделайте на них двойной плоский узел (рис. 3). Затем снова — два двойных плоских узла и так далее. Измерьте длину получившегося образца и рассчитайте, какие отрезки шнура потребуются для выбранной длины гамака, сколько их нужно, чтобы получить достаточную ширину. Это число должно делиться на 4, тогда получится симметричный рисунок. Обычно требуется 28—36 отрезков.

Мы посоветовали вам, чтобы при изготовлении образца вы складывали куски шнура пополам. Так удобнее было работать. Но при плетении гамака по краям нужны свободные концы для подвески. Поэтому здесь шнур не складывается, а закрепляется на стержне, как показано на рисунке 4. Такое крепление получается из обычного (рис. 1), когда более короткие концы, оставленные для подвески, отводятся кверху. Обратите внимание на эту особенность при расчете длины отрезков шнура — считайте, что в вашем образце 8 кусков шнура по 1 метру.
Не забудьте к длине отрезков, полученных из расчета, прибавить общую длину подвесок (3— 3,5 м). Две пары крайних шнуров должны быть более длинными.
Предлагаем вам такой узор гамака: вдоль стержней — горизонтальная брида для надежного закрепления шнуров. Потом — небольшая кайма узором «елочка» и все остальное — основным узором «ячейки». Заканчивается плетение такой же каймой и горизонтальной бридой.

Общий вид гамака с таким узором показан в центре нашего рисунка.Начинают плетение с горизонтальной бриды из вертикальных узлов. Ее выполнение показано на рисунке 4. Крайний правый шнур поочередно оплетает вертикальным репсовым узлом остальные шнуры. Основой каждый раз служит шнур, находящийся слева. В начале плетения каждого узла основа должна находиться сверху оплетающего шнура. Наплетите на основу два вертикальных узла и отпустите ее — теперь основой будет следующий шнур, и т. д.

Узор «елочка» (рис. 5) плетется так же, как вертикальный репсовый узел, но на нить основы наплетается каждый раз только один узел. Причем шнуры — основа и оплетающий — все время меняются местами. На каждой паре шнуров сделайте по 4 звена «елочки».
После этого можно сделать еще одну горизонтальную бриду из вертикальных узлов и приступить к выплетанию основного узора — ячеек (рис. 2 и 3). Как он выполняется, мы уже рассказывали, когда объясняли изготовление образца. По краям для прочности можно плести из двух шнуров «елочку». Закончите гамак узорной каймой, как вначале.

Закрепите свободные концы на втором стержне как показано на рисунке 6. На свободных концах выплетите вдоль стержней горизонтальные бриды из вертикальных узлов (рис. 4). Этот ряд необходим для прочного закрепления стержней в плетении.
Свободные концы разделите на 4 равные части и завяжите на них двойной плоский узел (рис. 2). Оставшиеся концы свейте в кольцо. То же самое сделайте с другой стороны.

Если вы уже хорошо владеете техникой макраме, можете сделать более сложный рисунок. Например, вместо узла «елочка» сплести более нарядные витые столбики из одинарных плоских узлов. А в центре гамака можно выплести большой узорчатый ромб из наклонных брид. Шнуры в центре ромба переплетаются тканевым переплетением.

Сегодня придуманы сотни интересных конструкций, где используется солнечная энергия. Но, как правило габаритны, монтируются на постоянном месте, словом стационарны. Водогрейку же можно взять с собой в дорогу — погрузил на багажник автомобиля и отвез на дачу, в экспедицию или поход. А как удобно! Круглые сутки — горячая вода.

На рисунке приведена принципиальная схема водогрейки Как видите, ничего сложного. Солнечный коллектор площадка около квадратного метра (он окрашен в черный цвет) поглощает солнечное тепло и нагревает воду в змеевике. Как вы знаете, плотность теплой воды меньше, чем холодной— поднимается вверх и переливается в бак емкостью 110 литров. Единственное условие — не допустить образования воздушных пробок и пузырей в системе, где циркулирует вода . Но это легко выполнить — достаточно залить бак до горловины.

Теперь расскажем, как водогрейку делать. Начнем с бака — самой трудоемкой части. Выберите подходящие размеры — длину, ширину и ну и сделайте развертку. Желательно изготовить ее из целого листа, предусмотрите на стыкуемых сторонах припуск шириной 20—25 мм. Затем переведите развертку на лист оцинкованного железа, вырежьте и согните.

Змеевик собирается из тонкостенных стальных или медных трубок наружным диаметром 15—18 мм. Отдельные звенья между собой соединяются пайкой. К коллектору — листу оцинкованного железа — трубки лучше припаять по всей длине для большей теплопроводности . Кожух водогрейки сделан из многослойной фанеры толщиной не менее 10 мм. При его крое учтите слой теплоизоляции. Она должна быть 45— 50 мм толщиной.

Соединять листы фанеры проще в шип, предварительно смазав стыкуемые поверхности эпоксидным клеем. Когда клей просохнет, уложите в кожух теплоизоляцию (шлако- или стекловату) и установите бак, коллектор и трубки внутри. Чтобы вся эта металлическая арматура внутри кожуха прочно держалась, закрепите ее металлическими уголками. Чтобы водогрейка имела опрятный вид, наружную поверхность надо хорошенько ошкурить: сначала грубой, затем мелкой наждачной бумагой.

Водостойкость придаст покрытие масляным лаком в 2—3 слоя. Для большей эффективности переднюю часть кожуха покрывают стеклом. Чтобы стекло в кожухе надежно держалось, воспользуйтесь деревянными штапиками. Не забудьте подложить под них ленты из тонкой пористой резины. Завершает работу крепление опорных элементов. Благодаря тому, что задний опорный элемент может перемещаться, упрощается регулировка угла наклона водогрейки по отношению к солнцу. Помните, что солнечные лучи должны падать на поверхность коллектора под прямым углом.
Рис . 1 1 .— кожух, 2 — змеевик, 3 — коллектор, 4 — теплоизоляция и 5 — бак.
[340x336]

[448x306]
От 800 до 1000 Вт тепла посылает солнце на каждый квадратный метр земной поверхности. И было бы просто нерачительно не использовать эту энергию. Только надо научиться технически грамотно ее собирать, концентрировать, чтобы приспособить для своих нужд.Солнечная жаровня, которую советуем вам собрать,— один из примеров такого решения.Она, конечно, не заменит традиционные дровяные, газовые или электрические плиты. Но можете поверить, овощи, мясо или рыба, приготовленные на ней, окажутся не менее вкусными, а для здоровья даже более полезными.Ведь солнечная энергия экологически самая чистая, при работе жаровня не выделяет ни вредных паров, ни газов.

Основная деталь жаровни — солнечный коллектор. Назначение его концентрировать тепловую энергию, подобно тому как это делают мальчишки с помощью увеличительного стекла. Только здесь это осуществляется иным способом —параболическим зеркалом. Поверхность зеркала в 0,64 м2 позволяет собирать тепловую мощность до 500—600 Вт.

Благодаря концентратору мощность удается сфокусировать на небольшой поверхности, где температура поднимается примерно до 200 градусов, что вполне достаточно для тепловой обработки пищевых продуктов. Поскольку концентратор самая трудоемкая часть жаровни, расскажем о нем подробнее. На рисунке показана развертка одной половины параболы и расчетные размеры ее построения. Работу советуем выполнять на листе фанеры размером 1600x400 мм и толщиной 6—8 мм. Сначала проведите оси X и У и отложите на них точки, имеющие числовые и буквенные обозначения. Промежутки между буквами равны 100 мм, а между цифрами—50 мм. Прямыми линиями очень точно соедините точки Би1,Ви2, ГиЗ,Ди4и т.д.

Пересекаясь между собой, они образуют ломаную линию. С помощью лекала впишите в эту линию параболу, что совсем не трудно. А теперь ножовкой, не торопясь и контролируя свою работу, отпилите заготовку — получилась одна боковина жаровни. Чтобы изготовить вторую, сложные построения выполнять уже не надо. На лист фанеры наложите полученную заготовку и, пользуясь ею как шаблоном, очертив контуры, выпилите вторую заготовку. Думаем,так же изготовить другие заготовки вам не составит труда. Все края, особенно те, что образуют параболу, надо тщательно зачистить наждачной бумагой. Скреплять детали между собой можно в шип и на клею. Фокус концентратора образуют две стойки — их проще всего изготовить из стального листа толщиной 1,5—2 мм. На конце верхней стойки предусмотрен пропил, а в нижней—отверстие, чтобы легче крепить шампур.

Стойки прикрепите в местах, указанных на рисунке, шурупами диаметром 4 мм. Пропилы в нижней части стоек позволяют регулировать положение фокусного расстояния. И последняя операция — выполнение отражающей солнечные лучи поверхности. Ее можно собрать из зеркальных полос длиной 400 мм и шириной не более 20 мм. Если же нужное их число достать не удастся, воспользуйтесь алюминиевой фольгой, что используется для приготовления в духовке мясных и рыбных блюд (она продает-, ся в хозяйственных магазинах). Ленты из этого материала аккуратно наклейте (клеем БФ-2 или эпоксидным) на параболическую поверхность концентратора. Когда клей просохнет, всю поверхность тщательно отполируйте суконкой с применением полировальной пасты.

[448x255]
Понадобится длинная стальная оцинкованная проволока диаметром 1 мм и паяльник мощностью 90 Вт. Можно обойтись и без него, заранее подготовив три полоски из органического стекла или реечки из твердых пород дерева.

Посмотрев на рисунок, вы уже догадались: наша клетка — опрокинутый на бок цилиндр, свитый словно пружина большого диаметра. Чтобы она обрела прочность, проволоку пропускают через отверстия в рейках с шагом 10 мм, или припаивают отрезком той же проволоки.

Навивается пружина на обычной кастрюле. А потому диаметр будет зависеть от того, какого размера кастрюлю вы найдете. По окончании сборки рейки разводятся под углом в 120 градусов, а концы проволоки загоняют в отверстия и заливают эпоксидной смолой.

Дно для клетки делают так. Сначала замеряют размеры сегмента: длина его равна длине клетки, а ширина замеряется строго по высоте, отступив примерно треть от нижней точки. Размеры переносятся на фанерный лист и по контуру заготовку выпиливают лобзиком. Чтобы она лучше стыковалась со спиралью, сделайте в торцах неглубокие пропилы. А между ними полукруглые прорези.

Низ клетки закрывают листом картона, как показано на рисунке. Теперь корм не просыплется на пол. А со дна его легко убрать специальной лопаточкой. Позаботьтесь поэтому, чтобы дверца состояла из двух частей, и нижняя открывается для чистки сегментного поддона.

[235x259]
Мангал в наше время можно купить, но хороший мангал стоит не дешево, а дешевый выбросите довольно быстро.

Нет денег - делаем сами !

Для изготовления мангала необходимо использовать сталь толщиной не менее 2мм, ну и увлекаться тоже не стоит (если мангал не стационарный), а то получится неподъёмное корыто. Лучший вариант 3мм. И не поведет сильно и не прогорит быстро.

Немного о размере.

Размер мангала зависит от длинны шампуров, а шампура могут иметь длину от 30 до 80 см и более. Остановимся на самом приемлемом варианте 60 см, не большой и не маленький шампур.


А теперь для примера рассмотрим конструкцию и размер мангала длинна 0,5 м, ширина 0,4 м, высота 0,23 м. Снизу по периметру просверлены 3 ряда отверстий диаметром 10 мм, 1см от \"пола\" , ну вот и вся конструкция.

Такого небольшого мангала вполне достаточно для приготовления 3-5 кг мяса в один \"заход\", то есть на одних углях.


На фото мангал делали на заводе по заказу, он разборный в домашних условиях без спец. оборудования сделать довольно сложно.Ну, а если будет сварной , то я думаю мясо от этого хуже не будет!

[162x314]
За окном скоро лето, многие интересуются конструкциями летних душевых, и я решил поделиться своим опытом в этом вопросе. Предлагаю конструкцию летнего душа, который верой и правдой служит моей семье не один год. Очень прост в изготовлении, дешев (что немаловажно во времена всемирного кризиса), можно сказать из подручных материалов, собрал я его за 2 дня.
Основной каркас - 4 трубы диаметром 76 (я использовал чугунные, просто были в наличии)
Стены - шифер (3 листа 7 волнового, можно и 8 , но и 7 вполне достаточно), использовал волнистый с ним работать проще и он обладает достаточной прочностью, можно и плоский, но во-первых он дороже, а во- вторых пришлось бы монтировать дополнительные перемычки, или сварные рамы с уголка , если этого не сделать, то со временем его может повести.
Трубы забетонировал и покрасил, расстояние между труб соответственно равно ширине листов шифера, это можно сказать самый сложный момент в возведении этого «сооружения», главное все хорошо разметить и точно пробурить (или выкопать ) ямы под столбы, учтите ,что листы шифера волной должны попадать на трубу.


На следующий день, когда бетон немного схватился, собрал конструкцию воедино.

Низ и верх конструкции обвязал по кругу дубовыми брусками, крепил длинными болтами под шайбу насквозь, затем уложил полы и потолок, использовал сосну сороковку.

Следующий этап, шиферные листы крепил непосредственно к трубам на пресшайбы по металлу подкладывая под шляпки дополнительные шайбы ( для большей надежности ), оставшееся расстояние закрыл пластиком ( пригодились куски оставшиеся после ремонта)

Далее установил, дверную коробку и навесил дверь, но можно обойтись и простой шторкой.

Установил 200 литровую бочку, покрашенную в черный цвет (лучше конечно использовать плоскую емкость , или сделать водогрейный коллектор - хочу но руки не доходят ), но как говорится , что было то и поставил . Подводку сделал из металлопластиковой трубы диаметром 20, поставил шаровой кран и пластмассовый рассеиватель для душа.

[336x405]
Возьмите перегоревшую электрическую лампочку и там, где начинается цоколь с резьбовой частью, аккуратно просверлите небольшое отверстие диаметром 2-3 мм. Делать это следует очень осторожно, иначе баллон может треснуть или разбиться. Вот самый простой способ сверления стекла. На точку, где вы наметили отверстие, нанесите каплю машинного или подсолнечного масла. Возьмите абразивный порошок от среднезернистой наждачной бумаги и подсыпьте его к масляной капле, чтобы получилась вязкая паста, чуть жиже зубной. Затем зажмите в патроне дрели медную проволоку. Диаметр ее должен соответствовать размеру отверстия, которое вы хотите просверлить. Цоколь лампы аккуратно зажмите в тисках. А стеклянную колбу оберните полотенцем или тряпкой. Сверлить нужно очень осторожно, прикладывая минимальное усилие. Когда отверстие будет просверлено, залейте в него водопроводную воду, заполнив стеклянную колбу до половины. Затем добавьте в нее две-три капли чернил или кусочек грифеля химического карандаша и перемешайте. Барометр готов.

Остается подождать, пока внутренняя стенка колбы просохнет, и подвесить барометр между оконными рамами. Лучше всего с северной стороны, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Если же окна выходят на юг, установите в верхней части окна. Через несколько часов можно снимать показания. Наш барометр может предсказывать погоду за сутки достаточно полно. Сплошная или переменная облачность ожидает нас, установится ли ведро или пойдет дождь —мелкий затяжной, кратковременный, может, грозовой... Правда, надо знать некоторые особенности, чтобы расшифровать показания. Предположим, внутренние стенки лампочки покрылись мелкими каплями сконденсировавшейся воды—завтра будет сплошная облачность, но без осадков.

Переменная облачность —стенки лампочки покрылись каплями средней величины, а между ними образовались вертикальные сухие полосы. Если стенки частично покрыты крупными каплями росы — ждите кратковременных осадков. А сверху донизу и капли, укрупняясь, стекают вниз— будет гроза. Крупные капли только у поверхности воды, а горловина лампочки сухая — дождь пройдет стороной, в 30-60 км от ваших мест. За окном дождь, а стенки лампочки стали совершенно сухими, без тумана и капелек —завтра установится отличная погода. А если появились капли росы лишь на северной стороне баллона, ждите завтра дождя во второй половине дня. Разумеется, пользоваться таким барометром можно лишь в том случае, если температура воздуха выше нуля, то есть весной, летом и ранней осенью. Запомнили? Можете теперь удивить домашних и посоревноваться с метеорологами-профессионалами.

[442x336]
«Радиоконструктор» на... кухонном столе»

«Радиоконструктор» на... кухонном столе Вы, наверное, подумали, что это ошибка. Ведь кухня не самое удобное место для занятий техническим творчеством. Этим лучше заниматься н за рабочим столом в своей комнате. Однако сейчас речь пойдет о забавных самоделках, для изготовления которых понадобятся «детали» из холодильника или с грядки — яблоки, помидоры, лимоны и др. Основная часть любого радиоприбора, дающая ему «жизнь»,— источник питания. Большинство фруктов содержит в своем составе слабые растворы кислот. Именно поэтому их можно легко превратить в простейший гальванический элемент. Достаточно вставить в помидор, лимон или яблоко два электрода — медный и цинковый с заранее подпаянными проводками, чтобы получить «батарейку». Медным электродом послужит отрезок провода ПЭЛ диаметром 1,0—2,0 мм, длиной 30—40 мм, который нужно очистить шкуркой от эмалевой изоляции. А для изготовления цинкового электрода подойдет отрезок жести из стаканчика использованной батарейки.




В его работоспособности вы сможете убедиться, подсоединив к подпаянным проводкам гальванометр (см. рис. 1). При напряжении 0,1 В ток должен быть не менее 10 мкА. Поэкспериментируйте с различными овощами и фруктами (огурцами, апельсинами) и выберите из них наиболее энергоемкий. Окончив эксперименты, «детали» используйте по их прямому назначению. Энергии изготовленного вами источника питания достаточно для работы простейшего генератора звуковой частоты. Его схема показа на рисунке 2. В качестве трансформатора можно использовать любой согласующий трансформатор от транзисторных приемников с соотношением количества витков между вторичной и первичной обмотками 1:3—1 Транзистор Т — любой маломощный низкочастотный, например МП Громкоговоритель — высокоомный капсюль ДЭМШ, либо телеф. «ТОН» с сопротивлением 2—4 кОм. Теперь взгляните на рисунок Обыкновенный картофель можно очень просто превратить в простейший детекторный приемник. Картофелину длиной 8—10 см надо разрезать пополам, вставить между половинками полиэтиленовую пленку скрепить их бечевкой. Медные электроды вставьте согласно рисунку. Диод Д — любой из серии Д2, I Телефоны высокоомные — 2—4 кОм. В качестве заземления используй батарею центрального отопления, с хорошей наружной антенной вы сможете принимать мощные местные радиостанции, работающие в диапазоне длинных волн.

[229x448]
Разработан прибор, позволяющий делать «живую» и «мертвую» воду. А если говорить языком химиков, воду с очень сильной кислотной и щелочной реакцией. Оказалось, обыкновенную воду можно разложить как бы на две составляющие с совершенно противоположными свойствами. Согласно утверждениям многих, кто испытал их действия, «живая» вода благотворно влияет на цвет лица, смягчает морщины, улучшает рост волос, снижает их выпадение, является хорошим средством от ожогов. А вот «мертвая» вода неплохо действует на полость рта, снижает кровотечение из десен. Есть сведения, что «живая» вода может успешно применяться для полива цветов, овощей, ягодных и плодовых культур. Действие ее мало изучено, но даже те скудные результаты, которые уже получены, говорят о многом. Подмечено, что смоченные ею семена всходят раньше, растения растут лучше и урожайность выше. Предлагаем и вам, поэкспериментировать на основе того, что есть. С чего начать? Давайте разберемся с механизмом получения этих вод. На нижнем рисунке приведена принципиальная схема прибора. В сосуд I погружены два электрода 2 и 3. Причем электрод 3 помещен в электрически проницаемый сосуд 5. Через диод 4 электроды подключаются к электрической сети переменного тока напряжением 220 В. Что происходит с водой — понять нетрудно. В ней идет электролиз. Вокруг одного электрода вода насыщается ионами гидроксильной группы, вокруг другой — ионами водорода. Чтобы они не смешивались и не нейтрализовали друг друга, как раз и нужен внутренний электрически проницаемый сосуд 5. Его объем должен составлять примерно пятую часть сосуда 1. При пропускании тока в сосуде 5 получается «живая» вода, а вся остальная вода «мертвая».

А теперь расскажем о самом приборе. Он состоит из литровой стеклянной банки, двух алюминиевых пластин-электродов, внутреннего сосуда, сшитого из брезента, диода Д 226 и подводящих изолированных проводов. Соберите его, как показано на рисунке. Обращаем ваше внимание, что прибор включается в сеть, а напряжение 220 В опасно! Минут через пятнадцать установку выключите. Воду разлейте по отдельным сосудам. Действие их на растения фиксируйте в дневниках. Ждем ваших сообщений! Вдруг вы опытным путем опровергнете скептиков...

Еще раз напоминаем не забывайте про электробезопастность!

Президент РФ Дмитрий Медведев намерен инициировать изменения в части запрета использования на территории РФ водительских прав, полученных в других странах. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы руководителей трех федеральных телеканалов. Президент отметил, что в ближайшее время он намерен переговорить по этому вопросу с Министерством внутренних дел РФ.




При этом он обратил внимание на огромное количество аварий, которые происходят по вине водителей, получивших права в других странах. \"Я не знаю, как их там выдают, у нас-то с этим не все в порядке, – сказал он. – Поэтому, если человек приехал в РФ и хочет управлять транспортным средством для перевозки пассажиров, будь любезен пойти и получить российские права\".

1) Массаж выполняется после того, как человек первый раз прогрелся. Прогревается он у меня с клюквой и с солью. Натираем сначала клюквой, потом солью.
2) Второй раз массаж: холодные веники под лицо и под ноги. Поддаётся в парной настоями. Пар опускается, ждём две минуты. Потом накрывает голову холодными вениками, чтобы замкнуть кровообращение. И начинаем с мёда – им натираем тело и делаем лёгкие массажные движения, растягиваем суставы.
3) После этого берём отжатый кофе. Делаем им массаж.
4) Сделали. Ещё поддали пару. И теперь парим вениками. Сначала дубовые. Нагнетаем вениками пар, как следует. Начинается парение снизу вверх. Сначала поглаживания, затем потряхивания. Потом удары.
5) И вот, когда человек прогрет, мы начинаем его ивовыми вениками обстукивать. Удары наносятся по дальней стороне стопы. Сначала проходим по кругу четыре раза. Потом по внутренней стороне четыре раза. Все удары строго перпендикулярны, без оттяжки (иначе будут синяки).
Потом пробиваем мышцы икры. Также проходим четыре раза. Впадинку пропускаем. И далее по ляжкам, по ягодицам, спине. Всё по четыре раза. После этого можно ладони пропарить, заодно. Сначала дальние места проходим четыре раза, потом середину четыре раза.
Кстати, не бьём по костям, по позвоночнику и по лимфатическим узлам. 6) После этого опять поддаём. Берём берёзовые венички. И делаем припарки. Опускаем пар. И через веник кулачками простукиваем лёгкие, под лопатками, копчик.
7) Опять опускаем пар. И обратной стороной берёзовых веников растираем спину в разных направлениях.

Это всё делается быстро, в течение 10-15 минут.

Для любителей отправлять SMS-сообщения за рулем риск попасть в дорожно-транспортное происшествие увеличивается в шесть раз. Риск попасть в аварию во время разговоров по телефону за рулем увеличивается в четыре раза. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Юта, сообщает (C) Associated Press.

Для изучения реакции водителей, не выпускающих из рук телефонов, ученые провели эксперимент с использованием автомобильного симулятора. В исследовании приняли участие водители в возрасте 18-23 лет.

Ранее в США телесетью CBS и газетой The New York Times был также проведен опрос о необходимости запрета отправки SMS за рулем, по результатам которого около 90 процентов американцев считают, что необходимо запретить набирать SMS-сообщения во время вождения.

Кроме того, в октябре президент США Барак Обама специальным указом поручил руководству всех правительственных учреждений страны принять меры для борьбы с существующей среди чиновников опасной практикой написания SMS-сообщений за рулем.

Этой осенью СМИ информации сообщали о достижениях британских исследователей, которые доказали, что три из четырех автомобильных аварий происходят из-за того, что водитель отвлекся, находясь за рулем.

Если вы попали на автомобиле в снежную бурю, не поддавайтесь панике и вызовите спасательную службу. Во время ожидания помощи следуйте простым советам.

Если вы попали на автомобиле в снежную бурю:

Укройте двигатель со стороны радиатора;
Расположите автомобиль двигателем в подветренную сторону;
Периодически прогревайте двигатель во избежание его «размораживания»;
Разгребайте снег вокруг автомобиля, чтобы не оказаться погребенным под ним;
Очистите от снега выхлопную трубу, чтобы избежать попадания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов.

Если автомобиль заглох:

Оцените обстановку: ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта, время суток;
В ожидании спасателей не ложитесь спать;
Приняв решение идти, придерживайтесь трассы, асфальта.

Помните: Автомобиль, очищенный от снега может послужить ориентиров для поисковой группы!

Если автомобиль застрял в снегу:

Не пытайтесь выбраться назад с помощью пробуксовки колес – это приведет к еще большему «закапыванию» ведущих колес в снег;
Попробуйте откапать автомобиль, выбрасывая снег из под кузова.

Когда колеса очищены от снега:

Положите под колеса камни, доски, автомобильные коврики;
Выровняйте передние колеса, чтобы они оказывали малое сопротивление движению;
Слабо нажимайте на педаль газа, совершайте малые обороты, плавно включайте сцепление, слегка придерживая в конце;
Раскачайте автомобиль взад и вперед, чтобы утрамбовывать колею;
Подталкивать автомобиль необходимо сзади, а не сбоку.

Движение автотранспорта в Москве утром в понедельник оказалось практически парализованным из-за снегопада, продолжающегося уже почти сутки. Заторы в городе начали образовываться с раннего утра, а из-за снега, скапливающегося на дорогах, резко увеличилось количество мелких ДТП, сообщают представители ГИБДД.

Сейчас, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", многокилометровые заторы наблюдаются на всех крупных магистралях города – на большинстве из них движение затруднено от МКАД до Третьего транспортного кольца. На самом ТТК пробки образовались в основном в западной и северной его части. Кроме того, движение сильно затруднено на большей части Садового кольца и в центре города.

Пробки мешают технике убирать и вывозить снег с дорог. Из-за сугробов, скапливающихся на обочинах, в столице уже наблюдаются проблемы с нехваткой парковочных мест, особенно на узких улицах в центре города.

Между тем, коммунальные службы еще в пятницу предупредили московских автолюбителей о предостоящем снегопаде и обратились к ним с просьбой по возможности не пользоваться личным автотранспортом в воскресенье и понедельник. Чтобы не мешать снегоуборочной технике, водителей попросили на два дня пересесть на метро.

Прежде чем завести машину, нужно ее открыть. Но уже на этом этапе многие автолюбители обнаруживают, что в автомобиле после морозной ночи замерзли замки. Приходится проникать в салон собственного авто через багажную дверь.

Как правило, замки не открываются, если в них замерзла влага. Чтобы она туда не попадала, в личинки замков необходимо впрыскивать аэрозоль WD-40 или его аналоги. Полезно также вскрыть обшивку и смазать механизм открывания дверей, однако уже не аэрозолем, а густой смазкой по типу литола, пишет kp.ru.

Можно попробовать дедовский метод: приложить к крышке замка грелку или плотный полиэтиленовый мешок, наполненный горячей водой.

Если замки замерзли во время дороги домой, то есть смысл воспользоваться шлангом (пожарным рукавом). Один его конец надевают на выхлопную трубу, а второй конец направляется на замок. Также можно отогреть и дверь машины, и задний редуктор.

Владельцы машин, на которых установлены так называемые центральные замки с пультом дистанционного управления, допускают одну оплошность - им больше нравится нажимать на кнопки, чем пользоваться механическим ключом. В случае если сел аккумулятор или замерз электрозамок, машину можно было бы открыть ключом. Но за то время, пока его не использовали, он мог заржаветь или промерзнуть.

Бывает и так, что замки отпереть удалось, а вот двери не открываются. Скорее всего, мороз приклеил дверь к уплотнительной резинке. В таком случае стоит попробовать открыть любую дверь и завести машину. Когда машина прогреется, двери оттают сами.

Если машина стоит в гараже, на оборудованной электричеством автостоянке или под окнами дома, можно прибегнуть к помощи технического фена-вентилятора и прогреть им дверь по периметру. Подобные приборы иностранного производства есть в магазинах и стоят от 60 до 150 долларов в зависимости от назначения. Вместе с ними продаются насадки, которые позволяют добраться до недоступных мест.

Предотвратить замерзание дверей поможет обработка уплотнительной резинки или внутренней поверхности двери водоотталкивающей смазкой, например, той же WD-40 или гидрофобной пропиткой для обуви.

Открывая машину, нужно не полениться и счистить снег не только с ветрового стекла, но и из-под дверей. Если этого не сделать, снег может растаять в прогревшейся машине, а потом снова замерзнуть и прихватить дверь.

Чтобы не замерзали стекла, некоторые автолюбители советуют поднимать их не до самого упора, а хотя бы на миллиметр ниже. Или смазать верхний край стекла гидрофобной пропиткой для обуви.

Еще один полезный совет: подъезжая к дому, за десять минут нужно выключить печку и приоткрыть стекло. А после остановки мотора все двери открыть на пару минут. Тогда автомобиль остынет изнутри и в нем будет меньше влаги. Можно также собрать всю воду с резины замшей или хлопчатобумажной тряпочкой. Самое главное – не мыть машину на ночь.

Бывает, что в машине замерзают не только окна и двери, но и крышка бензобака. Отогревать ее рекомендуется, так же как и замок – с помощью грелки, фена или шланга. Гораздо труднее прогреть не крышку бензобака, а лючок. В этом случае одним шлангом не обойдешься, нужна силиконовая обработка, пишут форумчане-автолюбители.

Открыв бензобак, на заправке нужно обязательно продуть его сжатым воздухом и смазать силиконовой смазкой. Причем WD-40 лучше не использовать - она содержит керосин и очень быстро высыхает, пишет club-renault.ru.

Если замерзла жидкость в бачке омывателя стекол, в него необходимо залить теплую незамерзающую жидкость, дешевую водку, а лучше всего - чистый спирт. После этого можно прогреть салон. Важно при заливке жидкости учитывать материал бачка, чтобы он не деформировался.

Если же лед занимает всю полость бачка, то придется поставить машину в теплую крытую стоянку или гараж, по меньшей мере, на два часа, пишет opel.auto.ru.

Чего нельзя делать в мороз

Если автомобиль промерз, простояв на морозе несколько дней, то не стоит пытаться завести его с помощью буксира, особенно, если это машина с автоматической коробкой передач.

Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем не стоит выезжать на холод, не наполнив бензобак до отказа. \"Чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и \"губят\" бензонасос и топливную систему\".

В морозные дни не рекомендуется мыть машину, поскольку от перепада температур может потускнеть полировка. Если же все-таки пришлось помыть автомобиль, то сразу после этого надо продуть теплым воздухом замки.

Еще один важный ньюанс в эксплуатации автомобиля в условиях сильных морозов – это ручник. Лучше не пользоваться им, оставляя авто на ночь на стоянке, - могут примерзнуть колодки.

С шипами или без?

С наступлением холодов количество аварий на дорогах резко увеличивается, причем большая их часть происходит по халатности автовладельцев, не сменивших вовремя \"резину\".

По словам Читать далее...