Решили вот отдохнуть слегка в нашем гадюжнике... Купили бутылочку... сделали шаурму... Китайский штопор в этой бутылочке сразу сломали... Попробовал отверткой пробку внутрь протолкнуть - тоже безрезультатно. Остался последний, безотказный, способ - дрель. Нееет, без дрели в хозяйстве не обойтииииись 
[показать]
Ну вот... ванная отделена от остальной квартиры: стена построена, дверь вставлена. Начинаем клеить плитку, в первую очередь - на пол. Немного облагородили всё это дело мозаикой.
Затирку купили с голубым оттенком. Сразу скажу: подобрать то, что надо, крайне сложно. На пакете нарисован один цвет, а в реальности он немного отличается. Голубая затирка, например, может иметь розовый оттенок (именно из-за этого розоватого оттенка у меня так и лежит неиспользованный пакетик затирки Ceresit... очень не рекомендую покупать этот продукт). Так что как вариант можно покупать белую затирку и подкрашивать её колорами (разумется, пропорции смешивания надо запомнить, чтобы швы во всей ванной были одинакового цвета)
[700x524]
Важный момент: плитка должна быть равномерно вся промазана клеем, иначе наступите на неё в месте, где пустота, она и переломится. Для нанесения клея я пользовался зубчатым шпателем с высотой зубьев 6мм.
Мозаику наклеивали на белый плиточный клей (он дороже обыкновенного серого), подойдёт и белый цемент. Ну а в качестве клея для плитки выбрали Монолит. Пока он мне нравится: и стоит недорого, и дает 15 минут на выравнивание плитки, и схватывается намертво. Планирую его же использовать для наклеивания стеновой плитки, причем слой старой краски сдирать не хочу (тем более что краска эта осталась в очень немногих местах)... в общем будет эксперимент, насколько прочно плитка держится на старой краске.
Немного о хитростях установки радиатора отопления.
Существует три основных способа установки радиаторов (смотрим на рисунок). В основном, чугунные батареи у нас установлены по варианту №1. Это красиво, удобно, компактно. Алюминиевые и биметаллические батареи так устанавливать не стоит. Не знаю уж, в чём причина, в маленьком ли просвете трубок радиатора, или в недостаточном давлении конкретно в моей системе отопления, но при таком способе установки хорошо прогревается только первая секция. Чем дальше от труб подачи воды, тем хуже прогревается радиатор. Дальний нижний угол почти всегда холодный. Пробовал спускать воду. Помогает ровно на пять минут, после чего дальний угол вновь остывает.
На работе у меня радиаторы установлены алюминиевые, причем сразу всеми тремя способами. Так вот я прошёл, пощупал… та же история. При первом варианте установки у всех поголовно дальний нижний угол холодный, хорошо прогрета только первая секция. Второй и третий варианты дают прогрев полностью всего радиатора, причем третий вариант нагревает радиатор наиболее сильно. Но например у меня в квартире сделать третий вариант будет сложно, и выглядеть это будет не красиво. Поэтому я попозже наверное переделаю по второму способу.
Ну и обязательно, конечно, необходима прямая перемычка (желательно с перекрывающим её краном) между трубами подачи воды. После перемычки, на входе в радиатор, тоже необходимо установить клапаны, чтобы в любой момент вы могли бы свой радиатор отсечь от системы, пустив воду напрямую через перемычку. Как это выглядит, хорошо видно на фото. На вход в радиатор лучше всего устанавливать так называемые «Американки» - клапаны с накидной гайкой, открутив которую очень просто снять радиатор (для его промывки или замены). Замечу, что РЭУ запрещает устанавливать клапан на перемычку, но я так думаю, пошли они на фиг… главное не забывать открывать его, если вдруг по какой-то причине перекрываете клапаны на входе в радиатор. А перекрывать их всё равно надо, особенно в начале отопительного сезона, когда по трубам идет грязь. Пусть хотя бы полденька пройдёт, чтоб вода стала чище, тогда уже можно заполнять радиатор.
Ещё маленький совет: за радиатором желательно наклеить отражающий материал. Есть например такие фольгированные подложки под ламинат. Фольга будет отражать тепловые лучи от стены в сторону комнаты, что значительно повысит КПД радиатора (сам не пробовал, но говорят, что температура в квартире только за счет таких вот отражателей повышается на 1-2 градуса).
Цитирование разрешаю только со ссылкой на оригинальный источник
С началом отопительного сезона обнаружил, что радиаторы у меня забиты напрочь. Если три худо-бедно греют, то средние секции четвертого совершенно холодные. В РЭУ технично так отмазались, сказали, что промывку радиаторов не делают. Воевать с ними сейчас не к спеху, да и температура в квартире упала до 13 градусов. Поэтому решил поменять пока этот самый забитый радиатор, погонять его зиму, посмотреть. Если будет всё хорошо, то к лету заменю остальные.
Прочитал несколько статей в интернете и теперь могу уже поделиться своими соображениями по выбору радиатора.
Существует несколько типов радиаторов. Самые распространенные из них - это, конечно, привычные нам страшные российские чугуняки, и симпатичные алюминиевые и биметаллические. Чисто стальных, внушающих доверия, я пока не видел - только Китай, несертифицированный, сделанный не по ГОСТам, а посему про них писать даже не буду. Каждый из них, разумеется, имеет свои плюсы и свои минусы. Стоимость всех типов радиаторов прмерно одинакова.
Итак, чугунный радиатор. Теплоотдача при температуре воды в 70 градусов – около 90 Ватт на секцию. Сама по себе эта величина ни о чём не говорит, но является неплохим показателем при сравнении разных типов радиаторов, а так же важна при расчете количества секций в зависимости от площади обогреваемого помещения. Чугун практически не подвержен коррозии, поэтому такие радиаторы очень надежны. Недостатка у них только два – огромный вес и ужасный дизайн. Если хотите ежегодно промывать чугуняку своими силами, то снять и затем поставить его на место – целая проблема. Именно поэтому я отказался от идеи установить чугунный радиатор.
Алюминиевый. Теплоотдача около 190 Ватт на секцию при тех же 70 градусах теплоносителя. Впечатляет циферка, правда? Очень легкие. Вес одной секции порядка 1-1,5 килограмм. Если сделан по ГОСТу, то выдерживает давление в полтора раза выше, чем у чугуняк. Но имеют один очень серьезный недостаток – корродируют в кислой воде. Если вы отапливаетесь от центрального отопления, то можно даже не сомневаться – вода там однозначно кислая. Года через три в алюминьке появятся сквозные дырочки. Так что такой радиатор имеет смысл устанавливать только если у вас автономная система отопления, и вы точно знаете, какой Ph у вашей воды (проверяется лакмусовой бумажкой).
Биметаллический радиатор. Теплоотдача – около 150 Ватт на секцию. Вес немногим больше аллюминиевого. Состоит из двух слоев. Снаружи – дюраль, внутри – сталь с антикоррозионным гальванопокрытием. Давление выдерживает тоже в полтора раза выше, чем чугун. К кислотности воды нечувствителен. В общем, я остановил выбор именно на этом типе. В любой момент его можно скинуть, промыть. Промывать, кстати, придется часто (минимум – раз в год), потому что как у алюминек, так и у биметаллических, очень маленький проходной диаметр трубок.
Заострю ещё немного внимание на теплоотдаче. Хоть и пишут все эти цифры, но по ощущениям они примерно одинаковы. Новенькая чугуняка жарит очень неслабо. А алюминиевые с биметаллическими дают хорошую теплоотдачу только при правильном подключении, но об этом уже в следющем посте.
P.S. Спустя довольно продолжительное время редактирую данный пост. Приобретя некоторый опыт эксплуатации биметаллических радиаторов, описываю его здесь⇒
Последнее время не устаю повторять: "делать ремонт в наши дни - сплошное удовольствие ". Купить можно практически всё. Даже вот замок в дверь вставить не проблема - покупаешь набор для установки, сверлишь, вставляешь.
Вот с подбором замка я немного пролетел. Оказывается, для таких дверей со стеклом, замок, как на фото, не подходит. У них очень длинные язычки, установке которых мешает стекло. Еле-еле я нашёл отдельно другой язычек, немного подогнал его напильником под свой замок... Вот что из этого получилось. Поэтому подбирая замок для стеклянных дверей, нужно быть очень внимательным. Есть специальные замки для подобных дверей. Они немного поминиатюрнее, но не менее красивы (жаль, я поздно об этом узнал)
Параллельно со штукатуркой стены, закончил выкладывать ту её часть, что над дверной коробкой. Теперь ванная полностью отделена от остальной квартиры. Для того, чтобы раствор сцепился с верхней частью дверной коробки, я вкрутил туда несколько шурупов (не до конца). Штырь вставил, чтобы он принимал на себя основную нагрузку, ведь вся эта часть стены будет опираться именно на него. Перфоленту (видна на фото) потом прикрепил шурупами к кирпичам. В общем, получилась достаточно жесткая конструкция... После того как раствор встал, ничего не качается...
Ну наконец-то взялся я за штукатурку.
Купил несколько маячковых профилей высотой 6 мм (минимальная высота из найденных мною в продаже). Крепил их за два конца, и затем, подкручивая шурупы, по отвесу добивался вертикального положения профиля. После этого закреплял уже по всей длине. Поскольку маячковый профиль - штука тоненькая и легко перегибается, то глубину закручивания каждого шурупчика выверял либо по отвесу, либо уровнем. В местах неплотного прилегания профилей к стене в зазор набил раствора. Примерно через полчаса раствор уже схватывается и можно штукатурить. Раствор делал очень жидкий, чтоб он буквально вытекал из горсти. Пропорции брал примерно 4 части песка на часть цемента. И больше абсолютно никаких хитростей. Набрасывал раствор на стену, разравнивал доской с ручкой.
Вот что из этого получилось.
После высыхания проверил уровнем. Почти идеальная поверхность. Во всяком случае под плитку пойдёт.
Оформили вот слегка свое лежбище... Это ещё не всё... Вскорости между двумя бра появится ещё маленькая приятность
Это цитата сообщения Legionary Оригинальное сообщение
ЛиРу - основы работы в расширенном редакторе ( часть 1-ая).
ЛиРу - основы работы в расширенном редакторе ( часть 1-ая).
Вообще не очень люблю расширенный редактор,- привык все ручками писать, как говорится:-) Плюс бывают у него не очень понятные завихрения в работе:-)) Но все же, начнемс:-)
Как зайти в обычный редактор, надеюсь вы уже знаете. Зашли, теперь надо перейти в "расширенный редактор". Вверху страницы видим надпись "расширенный", жмем ее, а в выползшем потом окошке жмем "ок":
[386x65]Все, теперь нам открылся расширенный редактор ( чтобы вернуться в "простой редактор, там же жмем надпись "простой").
Теперь по пунктам, т.е. по значкам в редакторе, смотрим:
[246x91]1. - "Источник" - эта кнопка для ввода html. Т.е. не нажимая ее, вы просто пишете текст, ссылки там всякие вставляете, а если вам надо вставить html код, то надо нажать вот эту кнопочку, а потом уже в поле ввода сообщение вставить код. Потом надо не забыть переключиться обратно ( еще раз нажать "источник").
2. - "Свойства документа" - честно говоря, так и не понял что сие означает. Ни разу не загорелось:-)) так что опустим этот пункт за ненадобностью:-)
3. - "Новая страница" - у нас это просто все стирается в редакторе ( все что вы написали), и можно начать все заново:-)
Читать дальше > > >
Смотрю на свой блог и… ну прям бесплатный кладезь полезных советов. [показать]И почему никто не читает?!!! :)
Закончил строить стену в ванной наконец-то.
Пришло время готовить дверь для установки в ванной. Она у нас из ясеня. Дверная коробка тоже Вообще, в породах дерева я совершенно не разбираюсь, но вот здесь точно скажу, что у ясеня очень твердая древесина. Саморез сам по себе туда не лезет вообще никак. Нужно высверливать отверстие под него. Делать это сверлом большого диаметра я не стал, поскольку хочется как можно более плотного соединения, особенно при креплении дверных петель… чтоб, как говорится, на века. Пазы под петли, кстати, вырубал обыкновенной отверткой, предварительно заточив её. Намучался порядочно, но всё-таки сделал аккуратно. Для дырочек под шурупы выбрал самое маленькое из имеемых свёрлышек. Но даже в предварительно просверленное отверстие шуруп закручивается максимум на пять оборотов, после чего встает, и ни туды его, ни сюды. И вот я наконец-то испробовал свою давнишнюю задумку – намылить шуруп. Брал и просто натирал резьбу немного размоченным хозяйственным мылом. После этого шуруп не то, чтобы пошёл легче… он вообще пошёл идеально, практически без усилий. Но где-то на середине ход его застопорился. Видимо, мыло всё-таки стирается. Тогда я выкрутил шуруп и тоненькой проволочкой протолкнул эту мыльную массу прямо в само отверстие, до дна. После этого шуруп уже вошёл до конца без каких-либо серьезных усилий. Остальные шурупы закрутил точно таким же образом, безо всяких мучений. Только шуруп надо закручивать сразу до конца. Оставите вы его на полпути, например, на полчасика, мыло впитается в древесину, и тогда уже ни закрутить его до конца, ни выкрутить обратно уж точно не сможете.
Правый брус дверной коробки устанавливал по отвесу и уровню, добиваясь его вертикальности. Отвес здесь, кстати, более точен, нежели уровень. Затем по уголку в 90 градусов выровнял нижний брус (порожек), подкладывая под него кусочки кирпича (можно использовать любой предмет с 90-градусным углом, например, кафельную плитку). Левый и верхний брус буду выравнивать по ходу дела (на фото видно, что сейчас сразу сделать это будет очень сложно, потому что их пока и крепить-то не к чему).
Ксюшка случайно наткнулась на обалденную программульку - планировщик интерьера.
Мы вот уже свою кухоньку спланировали.
Вынужден отредактировать. Ссылка, указанная выше, не работает, поскольку IKEA вероломно удалила программку со своего сайта, заменив её Онлайн-планировщиком (в чем-то даже более удобным). Поэтому данную программу выкладываю в четырех-томном архиве:
Это цитата сообщения M0ndschein Оригинальное сообщение
Нашел обалденные фотографии...
фотографии Дмитрия Бакулина
http://realaxes.photosight.ru/
[700x401]В тени Александрийского Столпа
СМОТРЕТЬ>>>>>>>>>>>>>>>
Снова про стену :) Если не считать дверную коробку для ванной, которую собрал на прошлой неделе, то теперь работаю только над стеной. Сегодня выложил четыре рядка кирпичей. Больше класть не рискую, потому что она вся играет... Надо делать это с перерывами, давая раствору схватиться. На фото видны отвесы - я натянул четыре штуки. А велосипед поставил туда временно... скоро уже в гараж его на зиму определять буду.
Края рубероида, которые торчат над новой стяжкой, обрезал заподлицо с полом... и промазал углы битумной мастикой. Думаю, гидроизоляция получилась достаточно эффективная. Но проверять всё равно как-то не хотелось бы...
Это цитата сообщения Фатал Оригинальное сообщение
У вас маленькая квартира? Кто вам это сказал?
[350x214]Волею судеб многим из нас приходится жить в квартирах с весьма скромными площадями. Теснотой, недостатком свободного пространства грешат не только надоевшие всем хрущевки, но зачастую и квартиры в типовых домах, построенных в более позднее время.
И все же владельцы малогабаритных квартир не всегда находятся в проигрышной ситуации. Даже если нет средств на покупку более комфортабельного жилья или на радикальную перепланировку существующего, можно воспользоваться простейшими приемами, позволяющими рационально использовать и зрительно увеличить площадь квартиры.
Закончилась двухнедельная эпопея с полом в ванной.
Вот, что из этого получилось.
Как видно на фото, унитаз пока таскаю туда-сюда... смываем из ведра. И самое главное - всё происходящее в санузле видно практически с любой точки квартиры :) Так что живем, как в коммуне. Ванну я, кстати, перетащил пока на кухню.
Пол практически горизонтален с незначительными перепадами, которые обыкновенным уровнем даже не фиксируются.
Пока я вожусь с полом в ванной, Ксюшка начала рисовать орнамент на керамической плитке, которую планируем наклеить на кухне в районе плиты и кухонного стола. Работает красками для стекла и керамики. Сначала вырезала трафарет из ватмана. Затем по нему рисует цветочки. Сушит их сутки-двое, и после кладет в духовку, где при температуре 150 градусов, краска обретает прочность.
Правда, красиво получается?
Это цитата сообщения золотой_лист Оригинальное сообщение
Как защитить почтовый ящик (и не только его) от взлома.
Как защитить почтовый ящик (и не только его) от взлома.
У каждого пользователя интернета есть электронный ящик. В основном его используют для общения. Однако, что гораздо важнее – адрес e-mail используется при регистрации на интернет ресурсах. И если вдруг случится так, что ваш ящик взломают, то кракер (взломщик) получает доступ не только к вашей переписке, но и, что более важно – к вашим многочисленным аккаунтам в интернете. Поэтому основное правило – если вам надо зарегистрироваться на каком то сайте, не используйте свой постоянный ящик. Для каждого сайта не ленитесь завести отдельный.
Кстати распространенное заблуждение – что ящики взламывают хакеры. Это не так. Истинный хакер никогда не станет заниматься вредительством и уничтожением информации. Хакеры взламывают ради спортивного интереса. Взломав, они не меняют пароли и не уничтожают информацию, а просто сообщают владельцу мыла о уязвимости его ящика. Кракеры – это люди, сродни вандалам, которые пишут неприличные надписи на стенах. Они это делают либо что бы показать какие они крутые, либо ради материальной выгоды.
Важно уяснить одну простую вещь – на 100% защититься от взлома не возможно. Если опытный кракер поставил себе цель взломать ящик он это сделает. Что же вы можете сделать? Вы можете усложнить его задачу. Протянуть время. Возможно, он сдастся и отступит. Так или иначе без боя сдаваться нельзя.
Инструкция
1 шаг
Пароль.
Как ни странно, большинство пользователей (и еще больше – пользовательниц) просто не осознают всю важность этого термина. Очень частое заблуждение, что крутые кракеры ни когда не станут заниматься таким пыльным делом как подбор пароля. Очень сильно на людей влияет кинематограф. В кино кракер – это такой крутой чувак в кожаной куртке который два раза стукнув по клавишам взламывает любую систему. В реальной жизни все гораздо прозаичнее – кракер неделями изучает свою жертву, её привычки, интересы, место работы. Кракер знает, что очень часто пароль – это марка машины, название компании в которой работает человек и т.д. Часто кракер не использует ничего кроме метода подбора пароля. Поэтому самое основное правило – пароль ни одной буквой или цифрой не должен быть связан с вашей жизнью.
Самый легкий пароль – состоящий из цифр. Такой пароль взломать легче всего. Примитивные цифровые пароли типа 123456 можно взломать даже брутфорсом.
Буквенный пароль – Чуть более сложный и все же его тоже можно взломать
Самый безопасный тип пароля – смешанная абракадабра из латинских букв, цифр, специальных знаков, написанных строчными и заглавными буквами. В пароле должно быть не меньше 8 знаков, в идеале – 16 символов. Взлом такого пароля методом грубой силы часто вообще невозможен.
Итак, продолжаю делать пол в ванной. Мой план вытащить рейки после застывания раствора потерпел неудачу. Они вмуровались намертво. Получается, надо вынимать их в течение первых же суток, как только раствор немного схватится и будет способен держать форму самостоятельно. В общем-то, меня это нисколько не расстраивает. Пусть остаются. Дерево будет гасить температурные колебания стяжки, и выше вероятность, что она не растрескается.
В первый замес угрохал почти три мешка песка – всё, что у меня было. Пришлось сделать вылазку на море. Килограмм 300 ещё привез. Теперь вся кухня заставлена мешками.
Вчера забетонировал вторую треть пола. Приятно видеть, как неровности, перепады уровня, скрываются под стяжкой.
В процессе отметил ещё один немаловажный момент. Если пол бетонируется участками, то перед укладкой очередного участка необходимо напитать водой края уже высохшего, чтобы при соприкосновении он не тянул воду из свежего раствора.