Грецкий орех или «царский жёлудь», как его ещё называют, — чемпион по питательности и содержанию витаминов и микроэлементов. Цинк, йод, калий и магний, входящие в его состав, делают орех природным лекарством при заболеваниях щитовидной железы, болезнях сердца и сосудов, проблемах с кожей и волосами. А ещё его ценят кондитеры и кулинары всего мира за замечательный вкус и аромат. Цены на грецкие орехи на рынках  — немалые. Так не лучше ли посадить на приусадебном участке или под окном многоквартирного дома своё деревце, запах которого, кстати, ещё и отпугивает кровососущих насекомых и поможет решить проблему с летними комарами?!

Для проращивания берите спелые здоровые орехи свежего сбора.  Если сердцевина ореха подсохнет, то потеряет всхожесть. Будущий посадочный материал поместите в какую-нибудь посуду и залейте очень тёплой (около 45°С ) водой.

Далее закрываем посуду крышкой и ставим на 2-3 дня в очень тёплое место, чтобы орехи напитались водой.

После этого воду сливаем почти полностью, оставляя на дне лишь небольшой слой, который позволит сохранять в закрытой посуде влажность, и вновь выставляем в тёплое место. Чем выше температура, в которой будут стоять посадочный материал, тем скорее вы получите ростки.

После уверенного прорастания орехи можно отправить в погреб, подвал или на балкон — засыпать песком, положить в пакет и хранить в прохладе до весны. Важно, чтобы температура воздуха в помещении не падала ниже 0°С, но и была не выше +5+7°С. Либо сразу посадить в горшок с плодородной почвой.  Заглублять сильно не стоит — нужно, чтобы грунт слегка прикрывать скорлупу. Почва должна быть довольно влажной. Следите за тем, чтобы орех был посажен «на ребро» корешком вниз. После этого надеваем на горшок колпак и убираем на хранение до весны в прохладное место.

Весной, когда почва прогреется до +10°С (обычно в начале апреля) саженцы можно посадить в открытый грунт.

Всем цветоводам хорошо известно, что огурцы - влаголюбивые растения, которые летом требуют активного полива. Но что, если в этом году вы сделаете одну кровать для осмотра, используя метод, описанный ниже? Благодаря ему вам не нужно будет весь сезон поливать огород! Только если лето очень засушливое, а сильная жара держится больше 3-х недель, то каждый куст нужно слегка увлажнить, а вообще весь сад не трогаете! 

Чтобы подготовить «самостоятельный» огуречный огород, вам понадобится выкопать такую ​​траншею. 

Обильно полейте водой, чтобы она там стояла, а сверху залейте ведро кипятка для обеззараживания почвы. Это первый и последний раз, когда поливают грядку. 
Далее вам понадобится толстая черная пленка, не пропускающая свет. Именно она - «фишка» огуречного сада, не нуждающегося в поливе: конденсат, скапливающийся под пленкой, будет «поливать» огурцы весь сезон. 

Края пленки необходимо вкопать в землю. В таком виде оставить огород на 3 дня. Только после этого сделайте в пленке ступенчатые надрезы, примерно 20 см между каждым надрезом, и семена растений или уже выращенные саженцы.

Все, что вам нужно сделать, это помочь огурцам «выползти» в будущем, вынув молодые листочки и поместив их поверх пленки.

Сладкий картофель намного полезнее и вкуснее обычного, вот почему многие огородники задумываются о выращивании батата на своём участке. Это совсем несложно, если у вас имеется зрелый корнеплод, с которым можно работать. Из одного батата можно за относительно короткое время вырастить 5-7 растений! Запоминайте способ, о котором мало кто знает.

В зрелый корнеплод вставляем любой предмет, например, палочку для суши, на которой он будет держаться на стакане. В стакан наливаем воду. Оставляем в светлом тёплом месте.

Через неделю батат выглядит следующим образом: выросли корни, а на верхушке сформировались стволы и листья.

Результат через две недели:

Берём что-то острое (ножницы или лезвие) и аккуратно отрезаем черенки.

Удаляем нижние листья и помещаем их в воду. Ставим в тёплое светлое место для укоренения. Периодически меняем воду.

Через 20 дней черенки дали корни:

Значит, их можно высаживать! Рассаживаем растения в подготовленный грунт.

И оставляем расти на постоянном месте!

Гортензия — аристократка в садовом королевстве. Крупные белые, голубые и розовые шары украсят любой дачный участок и сделают изысканным даже небольшой цветник под окнами. Узнайте нехитрые секреты размножения этого эффектного растения, расскажите о них знакомым садоводам, и обменивайтесь черенками, бесплатно пополняя коллекцию сортов.

ВАЖНО. Размножать гортензию можно все лето.

Секрет 1 – правильно срезаем

Само собой разумеется, выбирайте только здоровые кустики, без тли и других вредителей. Лучше всего подойдут зелёные, ещё не одревесневшие побеги – они быстрее и проще укоренятся. Стебель длиной 7 – 10 см срежьте прямо под листовым узлом (всего на черенке должно быть не меньше 3 узлов).

Секрет 2 – обрабатываем черенки

Чистым острым секатором удалите все листья, кроме двух верхних. Если они больше 7 см в ширину, обрежьте оставшиеся их наполовину. Если же черенок совсем маленький, оставьте на нем 4 листика. Только не повредите стебель!

Секрет 3 – готовим к посадке

Корневой гормон ускорит приживание черенка. Насыпьте порошок в сухой пластиковый пакет с застёжкой. Обмакните отростки в воду, стряхните излишки и вставьте несколько стеблей в пакет. Встряхните его, чтобы черенки покрылись порошком.

Секрет 4 – подготавливаем почву

Не используйте землю с высоким содержанием органики – черенки не успеют укорениться и начнут гнить. Хорошо подойдёт почвогрунт для горшечных растений. Или смешайте в равных пропорциях торфяной мох и перлит (мох нужно предварительно вымочить в течение получаса).

Секрет 5 – сажаем в землю

Наполните грунтом высокие контейнеры. Палочкой или карандашом проткните отверстия в земле на расстоянии около 5 см друг от друга. Опустите по одному побегу в каждое отверстие, так чтобы над поверхностью почвы оставались только верхние листья. Аккуратно уплотните землю вокруг черенков.

Секрет 6 – импровизированный парник

Посадив черенки в грунт, поставьте горшки в прозрачный пластиковый контейнер, распылите внутри немного воды и закройте крышкой. Проверяйте посадки раз в неделю. Время от времени увлажняйте воздух в контейнере. Почва должна быть влажной. Держите контейнер с черенками в хорошо освещённом теплом месте, но избегайте прямых солнечных лучей.

Секрет 7 — пересаживаем на постоянное место

Спустя 4-6 недель пересадите укоренившиеся побеги в открытый грунт или в горшок покрупнее. Гортензия может расти на солнце, но предпочитает полутень. В первые две недели поливайте посадки почаще, в дальнейшем особого ухода не потребуется.

Как видите, размножать гортензию совсем не сложно. Пусть ваш участок как можно скорее запестреет гроздьями всех цветов радуги!

Микрозелень подсолнечника, которую можно вырастить за неделю, - очень вкусная и самая доступная витаминная добавка в холодное время года! Зелень покупать на рынке не нужно, ведь из семечек подсолнечника можно самостоятельно вырастить полезную микрозелень. 

На 1 лоток нужно взять 35 г семян (не жареных, несоленых - сырых). Промыть водой и замочить в 1 литре воды   20-30 мл 3% аптечной перекиси водорода. Оставьте на ночь. На следующий день промойте и рассортируйте мусор. 

Поместите в лотки мин. вата, либо обычный грунт, либо опилки и др. аналоги. Налейте по 0,2 стакана воды, куда также разводят 20-30 мл 3% перекиси водорода на 1 л воды. Сверху разложите набухшие семена, разгладьте поверхность. 
Поместите один противень на другой (можно разместить максимум 5 штук). Поместите сверху любой груз (в этом примере используется цементный блок, подходящий для лотка). Спрятать в темном прохладном месте на 3 дня. Каждый день вынимайте лотки, опрыскивайте их водой с перекисью водорода той же концентрации из пульверизатора и ставьте обратно. 

Ставить лотки необходимо один на один, чтобы микрозелень росла ровной и красивой «зеленой шапочкой», к тому же занимал меньше места на кухне.

После этого лотки нужно поставить на солнечное место еще на 3-4 дня. Ежедневно опрыскивать водой с перекисью водорода (в той же концентрации 1 л воды   20 мл перекиси). Вы можете помочь зелени избавиться от шелухи семян. Уже в таком виде зелень можно и нужно употреблять! На вкус нежный, с легким молочным оттенком, сочный. Через пару дней он уже приобретает более терпкий вкус, хорошо сочетается с салатами, заправляет их и насыщает витаминами. 

Прорастание чеснока можно ускорить и упростить в разы, если использовать этот элементарный и доступный прием. Уже через неделю зубы готовы к посадке в грунт! 

Отрезаем верхнюю часть пластиковой бутылки с горлышком.  Вырежьте небольшой кусок пластика возле горлышка, переверните его и вставьте в бутылку. Лишнюю длину тоже можно обрезать. 
Теперь чеснок легко встает и не попадает в бутылку. У головок чеснока немного срезать ботву, корневую часть вставить в бутылку, в которой уже была собрана вода. Оставить в теплом солнечном месте. 
Больше ничего делать не нужно! В течение недели вы увидите такую ​​картину - корни прорастут, а чеснок выпустит зеленые стрелки: 

Осталось только аккуратно отсоединить зубчики (это очень легко, они отходят сами по себе) и посадить каждую в землю. Минимум хлопот и максимальный результат - все гвоздики прорастают и дают хорошую корневую систему! 

Обычная 3% перекись водорода, которую можно купить в любой аптеке за сущие копейки, - главный секрет хорошей всхожести семян, крепких всходов и отличного урожая. Повторите этот простой прием, чтобы ваши растения оставались здоровыми и сильными! 

Возьмите семена перца и залейте их перекисью, чтобы они там плавали. Оставьте на 10-15 минут. Оставьте твердые семена, такие как лук, на 20-30 минут. 

Подготовьте хорошую обеззараженную питательную почву для посадки семян. Разгладьте поверхность ложкой. 

Теперь распределите семена, не смывая водой, равномерно по всей поверхности почвы. 
Присыпьте землей и смочите пипеткой или пульверизатором. Накрыть крышкой или пакетом и оставить в теплом месте (25-30 градусов) до прорастания. 

Фармацевтическая перекись насыщает семена водородом, одновременно дезинфицирует и слегка разъедает оболочку семян - за счет этого они быстрее вылупляются и «затвердевают». После такой несложной процедуры семена хорошо прорастают и дают хороший урожай. Ниже показано, как семена перца прорастали вместе после замачивания в перекиси перед посадкой. 

Петуния невероятно популярна у садоводов и огородников, и неудивительно: её мягкие, яркие, нежные лепестки очаруют любого! Если вы тоже большой поклонник красивой петунии, то непременно ознакомьтесь с приведенным ниже лайфхаком с посевом - и вы всегда будете с цветами! 

Подготовьте глубокие емкости для посадки семян. Вымытые пластиковые контейнеры для мяса или зелени отлично подойдут. Заполните их наполовину обычным универсальным грунтом. Не используйте садовую землю для выращивания рассады. Сделайте небольшие лунки в почве, куда вы будете сеять семена. 

Наполните верх предварительно замоченным влажным кокосовым субстратом. Он сохранит влагу вокруг семян, поможет им быстрее прорасти и предотвратить гибель рассады. 
Распределяем семена в каждую лунку. Поскольку семена петунии мелкие пыльные, лучше покупать семена с покрытием и сажать влажной зубочисткой. 

Поливать нужно не из пульверизатора, а с помощью шприца, так как пульверизатор под действием давления может рассыпать семена по земле. 

Последний этап - укрытие семян, создание своеобразной мини-теплицы. Для этого отлично подходят бахилы. В таком виде отправьте лоток с семенами в темное теплое место, например, на шкаф.

Большинство дачников и людей, выращивающих овощи на собственном приусадебном участке, уверены: «Если хочешь более обильный урожай, вкладывай еще больше сил и времени!» 

Удивительно, но это не всегда так. Описанный ниже способ и хитрости выращивания моркови, наоборот, требует меньше труда, и вы получите отличный урожай моркови дважды в год! 
Итак, как же авторы методики, проверенной не один год, экономят свое время и силы? 

Перед посадкой моркови почву не перекапывают. 
Морковь почти не пропадает. 
Сеянцы не рвут, не прореживают. 
Морковь сеют дважды за сезон. Первый посев очень ранний - снег еще не растаял. 

Для посева подходят сорта с коротким вегетационным периодом. Например, сорт Лагуна F1 позволяет приступить к уборке урожая «пучком» уже через 60-65 дней после появления всходов. Через 80-85 дней у вас уже будет основной урожай. Эту морковь употребляют в летние месяцы и для консервирования. На фото ниже конец июля в Подмосковье. Первый урожай уже идет. 

Второй посев проводят в конце мая - начале июня. Можно выбирать сорта со средним или даже поздним сроком созревания. Все будет зависеть от того, когда вы планируете собирать урожай.

Выращивание ранних и поздних сортов моркови не сильно различается, поэтому порядок действий описан для первого посева. Идеальным местом для посадки моркови станет место, где в прошлом году выросли культуры, требующие интенсивного мульчирования (капуста, кабачки, картофель). Но первое, что нужно сделать, это полностью удалить прошлогоднюю мульчу. По этой методике авторская морковь хорошо растет на суглинках. 
Интересный способ сделать бороздки - это несколько раз ударить по доске молотком, а затем сдвинуть. 

Самый простой вариант посева - засеять в бороздку по одному семени.Вы можете заранее наклеить семена на туалетную бумагу или купить их прямо на скотче.Также есть семена в гранулах - они крупнее семян, и их удобнее раскладывать.После того, как семена уложены в бороздку, сверху засыпьте их небольшим количеством почвы - желательно из мешка или из теплицы.Кроме того, автор присыпает посевную землю небольшим количеством золы.

Оригинальное ноу-хау: поместите доски между пазами (оптимальная ширина прибл.12 см) - сорняки их не прорвут! Поскольку прополка не требуется, ряды моркови можно делать на расстоянии всего 15-18 см.После того, как доски будут разложены, на морковную грядку насыпается ровный слой снега, который в дальнейшем не нужно утрамбовывать и засыпать. 

После этого устанавливаются дуги, а сверху - кусок спанбонда. Это предотвратит таяние снега на некоторое время, что, в свою очередь, позволит вам реже поливать морковь. Кстати, при второй посадке огород тоже сначала нужно укрыть спанбондом - это даст тень и почву не нужно будет так часто поливать.. 

При поливе вылупившихся ростков воду удобно поливать прямо на доски между бороздками - это не вымывает почву. 

Когда морковь подрастет, доски снимают. Пора мульчировать. Заливается слой примерно 3 см. Оптимальный вариант - свежие сосновые опилки. 

При отсутствии дождя морковь нужно регулярно поливать. Если наливать из шланга, то лучше не по верхушкам, а по проходу. Следует помнить, что опилки забирают много воды, поэтому поливать их нужно тщательно. Прекрасно работает и капельное орошение: собрав каркас из труб ПВХ и проложив капельную ленту в каждом проходе, вы значительно облегчите себе жизнь! 

Монарда трубчатая - растение из ярославской семьи. Эта интересная декоративная культура используется в парфюмерии, кулинарии, а также как лекарственное растение. 

Широкое медицинское использование монарды трубчатой ​​связано с бактерицидными, фунгицидными и противовоспалительными свойствами эфирного масла. Аромат последнего благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека. 

Наибольшее количество масла (до 1%) содержится в листьях и цветках. Мелкие пурпурно-розовые цветки трубчатой ​​монарды собраны в мутовки. Они появляются в августе и украшают растение до поздней осени. 

Монарда трубчатая была завезена в Европу из Северной Америки. Растения быстро адаптировались к новым условиям выращивания. Большая часть Нечерноземной зоны России проходит полный цикл развития. 

Кстати, род монард насчитывает 12 видов. Великий систематик Карл Линней назвал его в честь биолога и врача из Испании - Николаса Монардеса, который жил и работал в 16 веке. 

Монарда: как размножить? 

Размножается семенным и вегетативным способом. 

Семена высевают в бороздки утрамбованной грядкой на глубину до 2 см. Посев проводят в первой декаде мая. В это время почва уже хорошо прогрета и содержит достаточный запас влаги.

Уход за растениями первого года жизни заключается в удалении слабых растений и сорняков, внесении органо-минеральных подкормок в дозах, рекомендованных для цветочных культур. Расцветает на второй год. 

Вегетативный способ разведения монарды 

Вегетативное размножение позволяет получить растения, цветущие в год посадки. Из хорошо развитых взрослых растений (высота куста 120–140 см и диаметр куста 50–60 см) можно приготовить 10–15 саженцев. Для этого весной корневище делят на части, сохраняя на каждой по 2-3 почки обновления. 

Саженцы высаживают на расстоянии 25–30 см в лунки глубиной 5–7 см.В лунку оставляют около двух третей почвы, добавляют 50–70 г низинного торфа или торфяного компоста, 2-3 г простого суперфосфата, 1 столовую ложку древесной золы и тщательно перемешивают.

Почвосмесь в лунке обильно поливают и погружают в нее долю монарды.Остальной грунт насыпают вокруг саженца и слегка прижимают.В следующем году некоторые из этих растений можно будет снова использовать для размножения.Сбор семян осуществляется выборочно, по мере созревания, с середины сентября до конца октября. 

При правильном уходе орхидея радует невероятно красивыми цветами, глядя на которые легко забыть обо всех затраченных на выращивание усилиях. 
Чтобы облегчить процесс ухода за орхидеей и получить сильное и здоровое растение, можно использовать необычный способ выращивания - в воде. 

Для выращивания подойдет любая емкость, но лучше использовать прозрачную стеклянную банку или вазу, так как в ней легко будет контролировать состояние корневой системы. Еще один важный момент - емкость не должна быть глубокой. 

Таким образом, качество воды играет важную роль в выращивании орхидей. Не рекомендуется использовать проточную воду, так как она может содержать большое количество химикатов, вредных для такого нежного цветка. Лучше всего холодная дождевая или дистиллированная вода. 
Следите, чтобы уровень воды не опускался ниже начальной корневой системы. 

Воду нужно менять раз в неделю, горшок мыть раз в месяц, при этом корни также моют и сушат в течение 6 минут. 

Не бойтесь выращивать орхидеи без субстрата, ведь в природе они растут на деревьях. 

Всхожесть семян, всходы рассады и развитие корней овощных растений зависят от того, как обрабатывается почва. Хорошо окультуренная, не опрыскиваемая почва быстро вентилирует и лучше сохраняет тепло. Улучшает водные и воздушные условия, увеличивает доступность питательных веществ для растений. 

Система обработки почвы построена таким образом, чтобы не только создавать благоприятные условия для роста и развития растений, но и постоянно повышать их плодородие, способствовать уничтожению вредителей и болезней. И здесь немаловажным моментом является его насыщение влагой. 
Конечно, хорошо разрыхленная почва, которую вы копали или вспахивали с осени, лучше впитывает воду. На участках от 0,2 до 0,5 га рекомендую для этого использовать мотоблоки. 

Удержание снега 

Если вы не занимались этими мероприятиями с осени, сделайте больше насыщения грядок влагой зимой.Для этого проводят снегозадержание: ставят на место защиты, разносят ветки еловых веток, кладут на край блоки снежной корки, словом, делают все, чтобы метель не сметала снег в дупла и овраги.

Пока не растает снег, залейте его в емкость - талая вода пригодится для посадки.Чтобы вода не уходила во время быстрого таяния снега весной, постарайтесь этот процесс растянуть во времени.

Ранней весной, как только сойдет снег, бороните, чтобы удерживать влагу. Если ожидается жаркое засушливое лето, особое внимание следует уделить удержанию весенней влаги. Сначала слегка обработайте бороной, затем через 2–3 дня просверлите 2–3 следа поперек оригинала. Затем разделите огород на участки или кварталы с учетом планируемого плана посева и севооборота. Разбивка должна быть максимально простой и удобной. Участки лучше делать прямоугольными. 

Что такое спелость почвы? 

Различают биологическую и физическую спелость почвы.Физическая спелость - это состояние почвы, при котором она не размазывается при обработке, не распадается на блоки, но хорошо крошится.Это лучшее время обработки.Старики определяли физическую спелость следующим образом: они брали горсть земли с глубины 10 см, выдавливали и бросали с высоты 1 м.Если комок равномерно развалился, значит, почва спелая, если нет, то ждали, пока уйдет лишняя влага.При биологической спелости комок становится более рыхлым, но не опрыскиваемым, более эластичным и темного цвета.Это связано с повышенной микробиологической активностью, разлагающей органические вещества.Биологический тесно связан с физической спелостью.

Предпосевная подготовка почвы 

Вам нужно приготовить столько почвы, сколько вы сможете засеять за один день. Предпосевная обработка легких почв на глубину 5–8 см, тяжелых и уплотненных - 15–20 см. Затем разделите участок вдоль шнура на гребни. Работая граблями, сбрасывайте на бордюры целые комки, там, под ногами, они будут топтаться. На легких почвах просто прижимайте дорожки до уровня стопы. 

Гряды и гряды хорошо подходят для почв с небольшим пахотным слоем и во влажных местах.Разместите их поперек склона и с юго-востока на северо-запад, у теплолюбивых - с севера на юг.Высота гряды зависит от почвы: на влажных и тяжелых поднимите до 20-25 см.Но учтите: в засуху гребни и гребни, особенно по краям, быстро сохнут.На легких почвах их делают с пологими краями, на тяжелых - с крутыми.Там, где осенью избыток влаги, используйте поверхность переменной формы: сажайте на ровной поверхности, а при выходе окучивайте растения, наращивая гребни.

Перед высадкой рассады выровняйте почву и слегка утрамбуйте, так же поступают при посеве на песчаную и торфяную почву. После посева мелких и трудноразвивающихся культур (морковь, петрушка) прикатайте почву. Это обеспечит равномерную заделку семян и приток влаги из нижних слоев. 

При появлении всходов провести междурядную культивацию на глубину 2–3 см, взломав корку и уничтожив сорняки.В дальнейшем увеличьте глубину обработки до 5–6 см и более.Чтобы сформировать дополнительные корни, 1-2 раза за сезон окучивайте растения.В уплотненном грунте влага быстро испаряется через капилляры, поэтому рыхление верхнего слоя, разрушающего поры почвы, необходимо проводить после каждого дождя и полива.Но не спешите сразу рыхлить - дождитесь, пока почва немного подсохнет и перестанет мазать.Частая неглубокая обработка почвы на глубину 3–6 см в течение вегетационного периода снижает потребность в поливе и предотвращает рост сорняков.Этот прием в народе называют сухим поливом. 

Многих из нас привлекают такие красивые и экзотические орхидеи с их яркими цветами бабочек. Однако еще больше радости многим могут доставить орхидеи, которые мы вырастили самостоятельно с самого маленького ребенка. Как получить потомство от любимого цветка? Причем желательно без сложных процедур, без использования той же цитокининовой пасты, но со стопроцентным результатом. Такой способ есть! И тебе нужен пластиковый пакет для него. 

Тебе понадобится: 
полиэтиленовый пакет; 
мох сфагнум; 
удобрения 

Лучше всего для этого подходит сумка с застежкой-молнией, но вы также можете использовать обычную сумку. Дело в том, что упаковка в этом случае будет выступать в роли небольшой теплицы и воссоздаст те влажные и теплые условия, которые так важны для появления и развития детей. 

Помимо упаковки вам также понадобится натуральный помощник - мох сфагнум. Он увеличивает влагоудерживающую способность помещения и одновременно отводит лишнюю влагу, что в данном случае очень важно: в теплице должен быть конденсат, но ни в коем случае не должны быть большие капли воды, способные спровоцировать гниение. , попадая на цветонос. 

По этой же причине очень важно, чтобы мешок не прилегал плотно к цветоносу: необходимо создать воздушный карман и дать место цветоножке.

Время от времени теплицу нужно проветривать. Вам даже не нужно снимать сумку полностью, а лишь слегка расстегнуть ее застежку, впуская воздух. Так растение избежит лишнего стресса, поскольку не произойдет резкого перепада температур и уровней влажности. 

Также необходимо периодически лечить детей азотными удобрениями. Делать это нужно из пульверизатора или даже из пипетки: мы капаем разбавленное удобрение небольшими порциями за несколько приемов на ребенка. 

После обработки надеваем тепличный мешок на прежнее место, не забывая про воздушный карман вокруг цветоноса, и продолжаем наблюдать за ростом потомства, время от времени проводя процедуры проветривания и подкормки. 

Любители орхидей прекрасно понимают, что их обожаемое растение очень прихотливо, а иногда даже капризно. Незначительное отклонение от нормы или заражение может привести к гибели или постепенному увяданию красивой орхидеи. В этой статье мы подробно расскажем вам действительно рабочий метод, который во всех случаях поможет орхидее отрастить крепкие корни, а значит освободить новые цветоносы и снова порадовать вас очаровательными цветами! 

Прежде всего, орхидею необходимо освободить от старого горшка и коры дерева. Проверяйте на грибковые заболевания, мертвые корни. Обрезать явно больные корни до здоровых, тщательно промыть и сбрызнуть из пульверизатора раствором аптечной перекиси водорода (1 ст. Л. На пульверизатор с водой). Оставить сохнуть в пустой кастрюле на ночь. Можно оставить на сутки. 

Второй шаг к формированию корней орхидеи - замачивание в специальном растворе.В просторную емкость, куда помещают орхидею вместе с корнями (в воде только корни) наберите 2 литра теплой воды.Далее в раствор нужно добавить дубильные вещества.Проще всего это сделать с помощью обычного чайного пакетика (черный чай без наполнителей).Просто подержите пакет некоторое время, чтобы вода слегка испачкалась, как на фото ниже.

Наконец, последний, третий шаг - создать благоприятную среду для укоренения. Для этого вам понадобится мох сфагнум, предварительно замоченный и выжатый от лишней влаги, и вместительный пакет на молнии. Поместите орхидеи в подходящие небольшие горшочки (пустые) в пакет на молнии. 

Разложите влажный мох между двумя горшками (или вокруг одного, если он большой, и одной орхидеи). Работайте в перчатках! Теперь закройте пакет почти полностью и продуйте небольшое отверстие. Теперь закройте полностью. Вы «надули мешок», создав тем самым благоприятную среду, близкую к естественной, для стимуляции корней. 

Поставьте орхидею в теплое светлое место без попадания прямых солнечных лучей на неделю. Больше ничего делать в течение недели не нужно. Если орхидея не произвела достаточного количества корней за это время, повторите процедуру с замачиванием в растворе, сушкой и помещением в пакет с застежкой-молнией еще 1-2 раза, пока орхидея не отрастет. Это работает в 100% случаев!  

Домашние цветы, как и любые другие растения, нуждаются в периодической подкормке. А еще есть одно забытое бабушкино средство, которое помогает растению набраться сил, питает и укрепляет его. Результат подкормки - пышное и красивое цветение! 

Это средство представляет собой простое аптечное касторовое масло. Вам нужно будет развести 1 ч. (10 капель) масла на 1 л воды и полученным раствором залить цветы. Подкормку можно производить один раз в феврале и пару раз в марте, чтобы растение набралось сил для хорошего цветения! 

Ежегодно с огорода 5х1 м я получаю 10-12 ведер большой, сочной и идеальной моркови. Мелких корнеплодов очень мало. Как это работает? В чем особенности агротехники? Личный опыт дачника. 

Подготовка семян 

Перед посевом семена моркови пересыпаю в ткань, завязываю узлом и кладу на длинную нитку в бочку с холодной талой водой. Там они набухают через 2–3 дня и затвердевают. 
Потом в ту же тряпку закапываю в кучу перегноя, которую с осени вытаскиваю из теплиц. Весной быстро прогревается на солнышке. Здесь семена моркови закапываю на 2-3 дня после замачивания в бочке. Как только семена вылупятся, просеянную через дуршлаг или сито печную золу пересыпают в старую миску объемом примерно 1 л и всыпаю в нее влажные семена моркови. Аккуратно размешайте их ложкой. Каждое семя окутывается небольшим слоем пепла и превращается в маленький шарик. 

Посадка в землю 

Грядку для моркови готовлю с осени. Копаю лопатой на глубину штыка и на 1 кв. М вношу 1 ведро хорошо перепревшего перегноя. 
Весной просто формирую грядку граблями и делаю бороздки, поливаю их водой и выкладываю семена моркови. Чтобы верхний слой земли не пересыхал (для наклювшей семена очень опасно), грядку накройте пленкой.

Таким же образом я сею семена черного лука и свеклы, только последнюю держу в бочке с талой водой дольше, 4–5 дней. 

Дальнейший уход нормален. Морковь нуждается в рыхлении, своевременных прорывах, при необходимости поливе. 

Посадка и выращивание моркови может стать менее сложной и трудоемкой, если вы знаете очень необычный, но эффективный способ выращивания этого корнеплода. 

Тебе понадобится: 
2 шт. воды; 
3 стр. Крахмала 
пластиковая бутылка объемом 2 литра; 
2 ст.л. семян моркови. 

Для приготовления вязкой жидкости в стакане воды комнатной температуры растворите 3 столовые ложки крахмала. Жидкость влить в кастрюлю с кипятком и варить на медленном огне при постоянном помешивании до получения однородной массы без комков. 

После того, как содержимое кастрюли остынет, перелейте его в пластиковую бутылку. 
Поместите семена моркови в бутылку. Закройте бутылку крышкой и хорошо встряхните, чтобы семена равномерно распределились по вязкой жидкости. 

Аккуратно вылейте содержимое бутылки на подготовленную и политую грядку. 

После того, как все грядки будут заполнены, засыпьте семена землей. 

Этот необычный способ посадки семян также повлияет на скорость роста моркови. В отличие от обычной воды вязкая жидкость сохнет гораздо медленнее, это обеспечивает семенам не только питание, но и постоянное присутствие влаги. 

Побеги моркови прорастут намного быстрее, чем при обычной посадке.

В марте не зевайте - сейте семена! Предлагаем «шпаргалку» - календарь весенних посевных работ. Какие семена овощей и цветов можно сеять в марте? 

Посев в начале и середине месяца 

Март неспроста называют рассадником. Март - время посева большинства овощных и декоративных однолетних культур с продолжительным вегетационным периодом. В первые дни месяца высевают семена баклажанов, сладкого перца, острого перца, корня сельдерея. 

Посев семян лука (для получения репы в год посева семян) и лука-порея. желательно проводить в одинаковые сроки. 

В середине марта сеют семена томатов и кочанного салата. Не позднее середины марта необходимо сеять такие культуры, как вербена, левкой, лобулярия, львиный зев, петуния. 

Посев в конце марта 

В конце месяца готовят к посеву семена различных видов капусты (белокочанная, цветная, кольраби, брокколи). Черешок сельдерея, базилика, мелиссы также следует сеять в конце марта. 

Точнее срок посева можно рассчитать с учетом того, что период от посева до всходов составляет 8-10 дней, от появления всходов до посадки в теплицу или грядки - 45-50 дней. 

Ближе к концу месяца сеют семена дачных любимцев - астр и георгинов.

Роза одновременно является очень красивым цветком и довольно прихотливой в уходе. Именно последний фактор часто останавливает садоводов от попытки укоренить черенки роз и в дальнейшем посадить их на своем дачном участке. 

Однако есть очень интересный, даже удивительный способ без особых хлопот укоренить черенки роз. А для этого вам понадобится алоэ! 

Есть два разных метода укоренения розы с помощью алоэ. Первый - создать своего рода питательную жидкость для благоприятного развития корневой системы розы. Для этого метода снимите кожицу с листа алоэ - оставьте только питательную полупрозрачную слизистую субстанцию. 

Достаточно нарезать, в зависимости от размера листьев алоэ. Подготовленную основу взбейте ручным блендером. 

И в полученную питательную смесь поместите срез розы наискосок и с 4 бутонами. Поместите в среду, благоприятную для роз. Через 5-7 дней проверьте успешность эксперимента на наличие сформировавшихся корней. 

Второй способ проще и решает сразу много проблем. Для него нужно просто отрезать кусок листа алоэ, в который поместите стебель розы с 4 бутонами. 

И сразу же посадите в питательную почву, подходящую для розы. 

Сверху увлажните почву из пульверизатора.

Через пару недель вы увидите, как почки проснулись и начали расти. Для успеха нижние молодые листочки можно оборвать, тогда роза не будет тратить на них энергию и быстрее разовьет корневую систему. 

Этот простой способ вегетативного размножения позволит укоренить все суккуленты, включая каланхоэ, а также хотя бы еще одну фиалку и бегонию! Попробуйте размножить растение листом, используя простой метод, описанный ниже.
 
Отделите хорошие листья от растения. 

Поместите в высокую емкость с крышкой (например, в чистую пластиковую чашку для сметаны). 

Поместите листья внутрь. Смочите из пульверизатора. 

Закройте крышку. Осталось дождаться появления корней! 

Примерно через неделю (периодически открывайте и добавляйте воду) вы увидите маленькие ростки. 
Листья можно посадить в землю, и они дадут жизнь новому растению! Таким образом можно укоренить не только каланхоэ, но также фиалку и бегонию.