Казалось бы, не так давно завершили дачный сезон 2020 года, а вот уже пора открывать новый! Магазинные полки постепенно начинают заполняться семенами, грунтом, удобрениями и прочими садовыми товарами. А как только пройдет Новый год, потихоньку начнет набирать обороты дачный "ажиотаж": садоводы приступят к подготовке к посадкам и посеву семян. Есть культуры, посадкой которых следует заняться еще до нового года в декабре.

Что же стоит посеять уже в декабре: мой список+особенности посева

1. Об этой декоративной культуре я уже писала на днях на своем канале. Среди "первопроходцев" в новом дачном сезоне красавица эустома. В среднем с момента посева семян и до цветения лизиантуса проходит около 5 месяцев. Поэтому если вы хотите, чтобы эустома цвела как можно дольше, ее стоит раньше высадить в открытый грунт, а значит и посеять раньше. Если сделать это сейчас, лизиантус будет радовать вас своим цветением с июня и до конца лета.

2. Если вы хотите, чтобы примулы зацвели уже в этом году, заниматься их посевом нужно под зиму в начале декабря. Как поступаю я: произвожу посев семян, держу посадочную емкость в квартире пару дней, затем дней на 10-14 выставляю на балкон, а потом возвращаю обратно.

3. Еще одна "ранняя пташка" - лобелия. Опять-таки для весеннего цветения посевами нужно заниматься в начале зимы. Семена лобелии мелкие, а потому процесс равномерного посева удобнее производить одним из следующих способов. Либо смешать семена с песком и распределить ровным слоем по грунту, либо произвести посадку по снегу, уложенному на почву, а затем зубочисткой проредить посевы, если где-то получится густо/пусто.

4. Южные регионы могут приступить к посеву петунии уже в конце декабря по аналогичной схеме: либо с песком, либо по снегу.

5. Еще одна культура, которую лучше посеять под зиму, предварительно поморозив семена в холодильнике или на балконе, это лаванда. Кстати, стратифицировать семена можно не только в почве, но и во влажной ткани или песке. В таком случае не придется занимать слишком много места в холодильнике под емкость с землей. Северным регионам рекомендую отдать предпочтение узколистной лаванде, она более зимостойкая. Кстати, лаванда прекрасный медонос, здорово украшает участок, а подсушенные цветочки будут наполнять ароматом комнаты и шкафы. Поэтому очень рекомендую ее посадить.

6. Еще один многолетник, сеять который лучше в середине зимы - это катарантус. Тогда все лето, начиная даже уже с мая, он будет цвести и радовать глаз. Кстати, это довольно теплолюбивое растение, поэтому если вам достаточно одного сезона, высаживайте катарантус в открытый грунт, если хотите сохранить растение на несколько лет, сажайте в вазоны и на зиму забирайте растение в дом.

7. Конечно же никогда не помешает посадить зелень, тем более это актуально в преддверии нового года: на столе будут салаты со своей зеленушкой. На окне вполне можно вырастить петрушку, базилик, зеленый лук, кресс-салат (кстати, если посадите его сейчас, вполне успеет вырасти к празднику).

8. Ну, а если на балконе тепло, вполне можно попробовать вырастить свои первые свежие огурчики. Это будет непросто, зато вкусно, полезно и приятно!

Единственное важное замечание: декабрь - месяц с самыми короткими световыми днями, а потому вырастить крепкую рассаду без досвечивания получится маловероятно!

Из всего обширного семейства крестоцветные цветная капуста, наверное, самая большая капризуля и привереда, требующая к себе неустанного внимания с самого детства (это рассадный период) и до зрелости (сбор урожая).

 Судя по постоянному интересу к ней у овощеводов и имеющемуся в продаже широкому ассортименту семян, она регулярно выращивается как опытными, так и начинающими огородниками. Но мало кому удается получить более-менее приличный урожай головок вкусной капусты.

О себе я могу сказать, что этого овоща мне и моей семье теперь хватает с избытком. Но сколько же шишек я себе набила в процессе познания, прежде чем сумела получать из года в год стабильные урожаи этой вредной цветной капусты.

Качество и количество будущего урожая напрямую зависит от типа почв, где цветная капуста будет выращиваться, правильного питания и условий выращивания, которые нужно строго соблюдать.

Почвы для цветной капусты

 Цветная капуста не любит ни кислых, ни щелочных почв. Для нее лучше всего, если почва будет нейтральной или слабокислой и обязательно с большим содержанием гумуса. Если земля будет слишком заизвесткована, то цветную капусту нужно регулярно подкармливать микроэлементами с достаточным содержанием марганца.

Но тут самое главное не переборщить с фосфором, это одна из распространенных ошибок. Очень часто овощеводы из лучших побуждений вносят его слишком много. Ведь суперфосфат трудно растворяется, а капусте он необходим. Но от излишка фосфора урожай летних головок может получиться некачественным. Они будут рыхлыми и рассыпающимися на отдельные цветочки. После ряда опытов я стала вносить под осеннюю перекопку нитрофоску, так как в ней количество азота, фосфора и калия сбалансированно и легко расходится в земле. Если на каждый квадратный метр участка внести 3–4 столовые ложки (с небольшой горкой) нитрофоски, то будет что надо.

Цветная капуста: посев в три срока

Семена для получения рассады цветной капусты я высеваю в три срока. В начале марта сею семена раннеспелых сортов или гибридов,  чтобы полученную рассаду высадить в землю (под пленку не позже второй декады апреля). Капуста со сроком созревания 55–60 дней начинает поспевать с середины июня. Эта капуста  для раннелетнего употребления.

Для следующей партии рассады я высеваю семена в начале апреля.  Такая рассада готова к высадке в середине мая. В эту партию рассады входят как раннеспелые, так и среднеранние сорта со сроком созревания до 80 дней. Позднеспелые сорта цветной капусты я не сажаю вообще. Слишком долго выращивать плюс определенные сложности в агротехнике выращивания.

Капуста второй посадки предназначается для консервации, замораживания и т.д. Поспевает она в течение августа, одновременно с ранней морковкой, луком, помидорами и сладким перцем. Обычно в это время у каждого хорошего хозяина-овощевода имеется поспевший урожай своих овощей для консервации. Многие овощеводы на этом и останавливаются, но в моей семье очень любят всевозможные блюда из цветной капусты. Поэтому третья часть семян (а это всегда раннеспелые гибриды со сроком созревания не больше двух месяцев с момента высадки рассады) высевается в первых числах июля, с последующей высадкой в землю в начале августа.

Если не происходит никаких форс-мажорных обстоятельств, то третья партия капусты созревает не позже конца октября. Но осень бывает разной, поэтому, чтобы защитить капусту от подмораживания, я после высадки рассады в землю устанавливаю на участке с цветной капустой проволочные дуги. Они позволят при возможном похолодании укрыть грядку.

Среднюю партию рассады цветной капусты я выращиваю обычным способом, с пикировкой. Рассаду же первой и третьей партии цветной капусты ежегодно выращиваю без пикировки, чтобы не тратилось время на приживание. В связи с этим я высеваю семена сразу в горшочки 6×6 см, наполненные питательной смесью.  Она сделана из равных частей перегноя, огородной земли и перепревших опилок, с обязательной добавкой на каждое ведро такой смеси одного стакана древесной золы. Благодаря опилкам земляная смесь получается рыхлой и легкопроницаемой для капустных корешков. Корневая система рассады разрастается в ней очень быстро и

Тепличные культуры, как и любые живые организмы, подвержены различным заболеваниям. Особенно уязвимы они в ранний период своей жизни. Какие угрозы для рассады существуют и как противостоять губительному воздействию патогенов.

Рассадный этап – наиболее ответственный период в жизни растений. В это время начинает формироваться корневая система и закладываются генеративные органы. От того как он пройдет, во многом зависит будущая урожайность. Поэтому важно особенно внимательно отнестись к растениям на этой стадии. Создать правильные условия для роста и развития рассады (влажность, питание, свет, температура и т.д.) и быстро реагировать на потребности культуры. Неблагоприятные факторы среды могут повлиять на растения как прямо (в результате нарушения обмена веществ возникнут заболевания неинфекционной природы), так и косвенно – привести к ослаблению саженцев и снижению их устойчивости к патогенам (грибам, вирусам или бактериям).

Причины заболеваний

Заболевания в рассадном периоде обычно связаны с ослаблением корневой системы в результате резких перепадов температур (как пониженной – менее 16о, так и повышенной – более 28о), полива холодной водой, недостатка кислорода в зоне корней из-за частых и обильных поливов, слабого освещения, повреждения корневой системы из-за подсушивания субстрата или высокой концентрации солей.

Самыми распространенными заболеваниями в рассадном периоде являются корневые и прикорневые гнили. Они могут быть вызваны грибами (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia solani, Whetzelinia sclerotiorum), а также бактериями (н-р, Erwinia carotovora, Xanthomonas). Чем выше температура, тем быстрее распространяется инфекция.

Патогенные грибы

Начинается болезнь с побурения корней и корневой шейки, которая затем чернеет. На ней образуется перетяжка, в результате стебель утончается, корни постепенно отмирают, а растение увядает и в конце концов гибнет. Pythium поражает только корни, а Fusarium и Verticillium способны передвигаться вместе с соком в надземную часть и вызывают системное отравление. При появлении Fusarium и Verticillium сначала страдает корневая система. Затем инфекция проникает в ксилему, по которой перемещается вверх по растению, выделяя токсины и закупоривая сосуды. Это сдерживает поступление воды и питательных элементов. В итоге растения чахнут и со временем погибают. Если срезать саженец чуть выше корневой шейки, то изменение сосудистой системы будет говорить о том, что возбудитель болезни не Pythium.

Заразиться растения могут ещё в рассадном отделении. Однако болезнь начинает проявляться обычно только после посадки. Особенно заметно это становится на этапе плодоношения, когда повышается солнечная активность и культуры особенно нуждаются в воде.

Чтобы определить род патогена, растения можно положить во влажную камеру, где на них быстро образуется налет. Белый налет является признаком поражения Pythium. Если белый налет затем порозовеет, то причина болезни – Fusarium. Светло-бурый мицелий гриба характерен для фитофторы.

Бактериальное заражение

Увядание могут вызывать бактериальные инфекции, распространяющиеся по проводящей системе растений. Обычно они поражают как сосудистую, так и паренхимную ткани, приводя не только к увяданию, но также к гнили и пятнистости. Болезни, спровоцированные бактериями и влияющие на сосудистую систему растений, называются трахеобактериозами. Их причиной становятся некоторые бактерии рода Clavibacter (бактериальный рак), Pseudomonas (бактериальная гниль), Erwinia (корнеед сахарной свеклы, бактериальное увядание); Xanthomonas (сосудистый бактериоз крестоцветных культур).

Бактериальная гниль способствует корневой и прикорневой гнили, закупорке сосудов, увяданию и гибели растений. Наиболее уязвимы к бактериальной гнили клубневые и луковичные культуры, а также виды с толстыми листьями.

Начальными признаками бактериального увядания томата (бактериоза) является потеря тургора нижних листьев, на стеблях возникают коричневые полосы, разрушается проводящая система. При надрезе стебля из него выделяется вязкая сероватая жидкость. Листья скручиваются и быстро засыхают. В результате закупорки сосудов и токсического отравления бактериальными экссудатами растения чахнут и в итоге умирают.

Бактериальный рак томата может вызвать локальные поражения. А в наиболее опасной форме, при распространении

Большинство владельцев дачных и приусадебных участков приобретённые осенью саженцы плодовых деревьев осенью же и сажают на постоянное место. А по-хорошему эту работу предпочтительнее оставлять до весны. Но кто так поступает?

«Осенние» саженцы, молодые деревца, желательно не спеша прикопать в близком к горизонтальному положении. Затем укрыть их лапником, чтобы мыши не потравили и опрыскать бордоской жидкостью от снежной плесени. И пускай себе спокойненько дожидаются весеннего тепла под снежным одеялом.

Но нет. Нашенские не такие, не откладывают на завтра то, чего можно бы и не делать в срочном порядке. Посадили. И теперь у них появились новые проблемы.

«Осенние» саженцы: какие случаются проблемы

Укорениться до морозов и напитать ткани на зиму влагой саженцы, конечно, не успели. И теперь им предстоит подвергаться иссушающему воздействию мороза и зимних ветров. Мороз ведь не только из стиранного белья быстро воду вымораживает. Он её из всего что попадётся вымораживает. А ведь наши садоводы почти наверняка саженцы и не обрезали. Однолетки нужно после посадки кронировать – обрезать на высоте закладки нижнего яруса кроны, то есть около 60 см над землёй.

Если кто-то посадил свои молодые деревца осенью, поторопитесь их обрезать, пока не стукнули серьёзные морозы. Потепление потеплением, а русскую зиму пока никто не отменял, и выдаться она может не обязательно тёплой.

Защита коры молодых деревьев

Молодая кора саженцев особенно привлекательна для зимующих в саду мышей. Поэтому торопливые хозяева и в этой сфере нажили себе хлопот. Придётся заниматься защитой своих посадок от грызунов. Обязательно надо разложить рядом с новосадками отравленные приманки,  расставить ловушки. Стволики  нужно обмотать защитными материалами – капроновыми колготками, рубероидом, тем же лапником (его привязывают иголками вниз). Используйте всё, что есть под рукой. Будем надеяться, что новосадки благодаря принятым с запозданием мерам всё же переживут зиму и успешно приживутся на новом месте.

Голубая ель — один из самых красивых представителей хвойных. Это дерево — украшение для любого участка и двора. Хотите, чтобы под вашими окнами выросла голубая красавица? Не спешите в магазин для садоводов! Во-первых, саженцы не дёшевы, во-вторых, никто не даст вам гарантию, что выращенный где-то в других условиях, саженец приживётся, ну, а в-третьих, так интересно вырастить деревце самому от маленького черенка!

За посадочным материалом лучше идти поздней осенью, хотя можно сделать это и зимой. Идеально подойдут прошлогодние побеги. Черенки нужно срезать с концов веток.

Срезанные молодые веточки лучше транспортировать, завернув во влажную ткань. Не стоит затягивать с предпосадочной подготовкой — шанс на укоренение будет меньше.

Внизу каждого черенка с помощью острого ножа нужно сделать длинный косой срез. Также всю часть веточки, которая пойдёт в землю (5-7 см), необходимо очистить от хвои. Нижние веточки очень коротко (но не полностью) обрезают, чтобы они не забирали силу побега. Также на очищенной от хвои части рекомендуется сделать несколько косых неглубоких надрезов, вскрывая кору. После этого будущий саженец кладут в таз с раствором «Корневина» на сутки в тёплом месте.

Через сутки черенки из раствора вынимают и дают им слегка обсохнуть. Тем временем необходимо подготовить почву. На 3 части торфа берут 2 части песка и 1 часть агроперлита. Все составляющие тщательно перемешивают. Оптимальная посуда для высадки черенков — обычная пятилитровая бутылка, разрезанная пополам. В донце необходимо сделать 5-6 отверстий для выхода лишней влаги. В крышке — дырочку для вентиляции.

На дно горшка насыпаем слой керамзита. Сверху —  приготовленную почвосмесь. Теперь почву обильно поливаем отстоянной водой, которая должна свободно вытекать из «горшка».

Непосредственно перед посадкой в голую часть черенка, на которой делались надрезы, втирается «Корневин». После этого саженец погружают в грунт на 5-7  см под углом 45°, а почву вокруг него слегка утрамбовывают. Интересный факт: лучше всего приживаются черенки, ориентированные строго на север! Так что не поленитесь — возьмите компас и направьте верхушки ваших черенков по стрелке.

Контейнеры с саженцами накрывают крышкой (нужно постараться верхнюю часть бутыли втиснуть внутрь нижней — так удобнее поливать). Выставить горшки нужно в тёплом месте — например, на подоконнике, под которым есть батарея. Ещё один нюанс: в горшках на границе почвы нужно сделать по паре отверстий на разных сторонах. Они, как и отверстие в крышке, будут служить для вентиляции.

Для полива, который необходимо проводить два-три раза в неделю, нужно просто открутить крышку и с помощью пульверизатора хорошо опрыскать хвою. Внутри мини-парника всегда должно быть влажно — вы должны видеть конденсат на стенках. Такой уход необходим черенкам в течение 2-3 месяцев, пока идёт укоренение.

Через 3 месяца уже можно судить, прижилась ли голубая ёлочка. Если хвоя осталась зелёной, а на кончике саженца появилась почка, значит деревце хорошо укоренилось и пойдёт в рост. Теперь молоденьким ёлочкам нужно пройти адаптацию. Начинать нужно с того, что вы будете снимать крышку с парничков на 3 часа в течение трёх дней. Следующие три дня ёлочки будут стоять незакрытыми с утра до вечера, крышка наденется лишь на ночь. И после этого крышку можно будет окончательно убрать. Очень важно всё время помнить о поливе — земля постоянно должна быть влажной.

Помните народную сказку, в которой у дракона на месте одной головы вырастает три новых? Думаете, это вымысел? Сказка – ложь, да в ней намек… на драцену! Если ваше комнатное дерево спустя годы потеряло декоративный вид, вытянулось и выглядит некрасивой облысевшей палкой – срезайте ему макушку! И на этом месте вскоре появятся несколько новых побегов со свежей зеленой пальмочкой листьев.

Что делать, когда драцена вытянулась под самый потолок

Многим цветоводам знакома такая проблема, когда спустя годы цветы разрастаются настолько, что хозяевам в собственном доме остается мало свободного места. И одной из таких «захватчиков» пространства является драцена.

Появившись в вашем жилище скромным невысоким растением, спустя несколько лет стебли драцены вытягиваются настолько, что едва ли не упираются в потолок. И что делать с таким растением?

Если вы попали в такую ситуацию, то делать нечего – придется обрезать драцену. Не переживайте, с ней ничего плохого не случится. Из оставшегося пенечка вырастет сразу несколько молоденьких побегов, и драцена вновь станет аккуратным компактным растением с пышной густой «кроной» листьев. А срезанные черенки используйте для размножения цветка.

Способы размножать драцену черенками

Есть несколько способов размножать драцену черенками. Все зависит от того, насколько сильно вытянулась драцена, и какой длины срезанные стебельки оказались в вашем распоряжении.

Если срезанные побеги достаточно длинные, и у вас нет желания или терпения резать их на черенки и ждать пробуждения почек, можете сразу поставить их в вазу с водичкой и ждать появления корешков. Но стоит предупредить, что процесс это не быстрый. Срезам требуется несколько недель, чтобы пустить корешки.

Как вариант, можно сразу поставить верхушки на укоренение в грунт. Он должен быть достаточно рыхлым, влагоемким и воздухопроницаемым. Полив делают умеренным, чтобы черенки в земле не начали загнивать. А для создания более благоприятных условий, не лишне накрыть горшочки с поставленными на укоренение верхушками пакетом.

Можно поставить на укоренение практически одну верхушку, без стволика. Тогда драцена будет долгое время расти в вашем горшочке в форме кустика. А оставшиеся черенки использовать для размножения других экземпляров.

Стволик драцены нарезают на черенки длиной приблизительно 15 см. Укоренять их можно тоже разными способами. Самый простой – поставить в стакан с водой. Главное – не перепутать, где у черенка верх, а где низ. Для этого пользуйтесь таким приемом – нижний срез делайте под косым углом, а верхний – прямым. В результате на нижнем срезе должны появиться корешки, а сверху позже проснуться почки.

Если черенки перемешались, и вы теперь не можете определить, где у них верх, а где низ – тоже не все потеряно. Вместо укоренения в стакане с водой поступите иначе. Просто насыпьте в контейнер песок или перлит. Затем увлажните его водой и положите сверху черенки. В таком виде вам не нужно будет ждать появления корешков. Вместо этого вдоль черенка начнут пробуждаться почки, и спустя какое-то время вы увидите, как вверх потянутся маленькие растеньица. Их нужно будет отделять от черенка, и потом высаживать в отдельные горшочки.

Как ускорить прорастание пенечка

Ну а что же делать с пенечком, который остался в горшочке после обрезки драцены? На нем также возможно пробудить почки. Но для этого необходимо создать благоприятные условия. Для этого срез пенечка нужно залить парафином, а потом обмотать верхнюю часть увлажненным мхом.

Если ни мха, ни парафиновой свечечки в доме не оказалось, можно поступить иначе. Возьмите кусочек плотной ткани, например, джинсовой. Увлажните эту тряпочку и обмотайте ею верх пенечка. Затем накройте верхушку пакетом и плотно завяжите веревочкой или резинкой. Под воздействием влаги проснутся почки и из пенечка пойдут в рост новые побеги.

Анютины глазки (виола трехцветная) в последнее время стали интересны дачникам. Когда-то, будучи садовником, я высаживала виолу в осенне-ранней культуре для оформления бордюров в санатории. Рассаду покупали. А ранней весной они радовали отдыхающих своей веселой расцветкой.

В начале июня, когда на их место высаживали теплолюбивые летники, еще цветущую виолу выбрасывали. Мне было их ужасно жалко, и я раздавала цветы сотрудникам. Некоторые высаживали их в горшки и ставили на окна. Виола неприхотлива, хорошо переносит пересадку, растет на любой почве, лучше на солнце, но может и в полутени.

 Антютины глазки  в истории

В Средние века всеобщая любовь к этому цветку играла большую роль в христианском мире, где он получил название Святой Троицы. В темном пятне в середине цветка верующие видели треугольник, похожий на всевидящее око. Треугольник, по их мнению, символизировал три лика Святой Троицы.

В Англии в Валентинов день (14 февраля) этот цветок посылали друг другу влюбленные, прилагая к нему письмо, в котором раскрывали свои чувства. Иногда посылали просто засушенный цветок с именем возлюбленного, и было все понятно без слов.

Опыт выращивания виолы трехцветной

Прошли годы, я вернулась к этому цветку и теперь выращиваю его в своем саду.

 Посев и уход

Первое время анютины глазки не всегда у меня удавались, видимо, слишком рано сеяла семена. Потом приспособилась выращивать рассаду прямо на грядке после уборки редиса. Семена высеваю в конце июня поперечными рядами, расположенными через 12 см, чтобы удобно было рыхлить почву. Всходы появляются через неделю, а иногда и позже, в зависимости от влажности и температуры почвы.

Если случаются похолодания, посевы до появления всходов прикрываю куском старой пленки. После появления всходов пленку убираю. В фазе семядольных листочков растения рассаживаю, увеличивая площадь питания (5 ´ 5 см).

Как только растения приживутся, даю подкормку коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10. В конце августа высаживаю на постоянное место с хорошей мочкой корней, которые предварительно погружаю в сметанообразную болтушку из глины, воды и золы. Это предохраняет растения от болезней. После посадки цветов клумбу хорошо мульчирую во избежание появления почвенной корки. А ближе к зиме добавляю еще опилок так, чтобы слой был не меньше 5 см. Зато в холодную осень и бесснежную зиму, когда температура снижалась до –24°, растения не вымерзали.

Ранней весной растения разокучиваю, рыхлю. А когда почва достаточно прогреется, подкармливаю нитрофоской – 10–15 г на 1 кв. м. Иногда приходится подкармливать дважды, это увеличивает срок цветения до августа.

Любимый сорт  анютиных глазок

Из всех знакомых мне сортов больше всего нравится Лорд Бисконсфильд. Ценю его за неприхотливость, обильное цветение и зимостойкость. Цветки у него крупные, овально-округлые, диаметром 4,5–5,5 см. Окраска фиолетово-голубая, всегда яркая, никогда не выцветает на солнце. Верхние цветки голубовато-белые, с фиолетовыми мазками у основания, нижние – темно-фиолетовые. Растение хоть и невысокое, но цветоносы большие, длиной до 15 см. В роспуске бывает сразу до 30 цветков. Коробочки с семенами похожи на маленький череп. Семена очень мелкие, блестящие, скользкие. В одном грамме 1000 штук.

Анютины глазки обладают и целебными свойствами, так как они содержат салициловую кислоту. Высушенные растения используют для лечения сыпных болезней у детей, прекрасно очищают кровь.

Кабачки и патиссоны – однолетние культуры, плодоносят они на протяжении всего вегетативного сезона. Посадив их как можно раньше, мы добьемся увеличения урожая. А лучший способ получения раннего урожая – посадка через рассаду.

Почему происходит вытягивание рассады?

Сеянцы кабачка и патиссона характеризуются интенсивным начальным ростом. Они  имеют особенность сильно вытягиваться при высокой температуре и пониженной освещенности. Это обычно случается при выращивании рассады в комнатных условиях без дополнительной подсветки и снижения ночной температуры в сравнении с дневной.

Оптимальный режим выращивания рассады

Температура воздуха до появления всходов  должна быть 24–25о, после появления 5–7 дней. При этом  днем 15–20о, ночью 13–15о, в последующее время днем 18–25о, ночью 15–17о. Относительная влажность воздуха в пределах 60–70%. Несоблюдение этих параметров приводит к резкому снижению качества рассады. А это  в конечном счете  ведет к снижению урожайности.

Если в комнате невозможно создать такие температуру и влажность, то лучше использовать более молодую рассаду. Несколько предотвращает вытягивание рассады умеренный полив и кратковременное легкое подсушивание рассадочной смеси.

Домашние цветы, годами стоящие в одном и том же горшке без каких-либо подкормок, нуждаются в дополнительных элементах даже ещё сильнее, чем растения на грядках. Одна простая подкормка в размере всего 1 ч. л. на один горшок даст пышное цветение и здоровое растение.

Сульфат калия — необходимый для роста и развития элемент, который активно используется огородниками на участках. Однако и для домашних цветов он также не повредит! Разведите 1 ч. л. в литре воды и полейте ими домашний цветок. Процедуру достаточно выполнять профилактически раз в месяц, после зимнего отдыха. Результат не заставит себя долго ждать!

Приступать к посевам семян овощей на рассаду еще рано. Но уже сейчас можно задуматься о том, какие цветы вы хотели бы вырастить на своем участке. И начинать сеять их в январе. Какими же цветами пора заняться уже сейчас? Можно начинать сеять те, у которых, во-первых, длительный период развития, и, во-вторых, какие требуют стратификации.

Пестрое цветение аквилегии

Аквилегия – один из многолетников, которые можно начинать сеять в январе. Вы также можете знать этот цветок под названием орлик или водосбор.

Это морозостойкое растение. Высота – от 50 до 100 см приблизительно. Есть различные сорта с разными окрасами лепестков – голубые, золотистые, розовые, белые, красные.

Аквилегия зацветает на второй год. Но чтобы получить бутоны уже в первый, можно прибегнуть к такой хитрости как стратификация. В дальнейшем размножается самосевом. Также прибегают к размножению делением кустов, но этот цветок не очень хорошо переносит пересадку.

Пышный ковер из камнеломки

Если вам нужно высадить почвопокровное растение, стоит присмотреться к такому многолетнику как камнеломка. Это также морозостойкое растение. И есть сорта с различным окрасом цветочков.

Размножается как посевом семян, так и делением взрослых растений.

Бальзамин цветет все лето

Настоящим украшением участка станет бальзамин – он же недотрога. Обратите внимание на упаковку перед покупкой семян, какой это вид – комнатный или садовый.

В отличие от аквилегии и камнеломки, бальзамин не терпит морозов. Поэтому его выращивают как однолетнее растение, хотя есть и многолетние разновидности.

Но в защиту бальзамина стоит отметить, что цвести он будет все лето, начиная с мая и до самых морозов. Кроме того, цветы прекрасно переносят пересадку и очень легко и быстро прижимаются на новом месте, даже в процессе цветения.

И раскрылись на участке анютины глазки

Еще одно ярко цветущее растение, которое придется к месту на любом участке – это нежные виолы, также известные под названием анютины глазки и фиалки. Эти цветы вполне можно размножать посевом в открытый грунт весной. Но тогда они распустят свои нежные лепесточки только на следующий год. А если хочется, чтобы поскорее на вашей клумбе зацвели цветы, то можно начинать к посевам в комнатных условиях уже в январе.

Яркие цветы и нежный аромат

Для тех, кто ценит в декоративных садовых растениях не только пышные красивые цветы, но и тонкий приятный аромат, стоит задуматься о том, чтобы начать разводить флоксы. Посевы можно проводить как в январе в комнатных условиях, так и в марте в парнички или в апреле в открытый грунт.

Ваниль темно-синего цвета

Другой представитель цветочного мира, который обладает чарующим ароматом с нотками ванили – это гелиотроп. Еще одно его достоинство – продолжительное цветение, которое начинается приблизительно в середине лета и не заканчивается до самых заморозков. Чтобы гелиотроп предстал во всей красе, запомните, что ему следует отвести открытый солнечный участок. Цветки темно-синих, сиреневых и фиолетовых оттенков.

Примула боится яркого солнца

Никого не оставит равнодушным нежная примула или первоцвет. Но вот этот цветок не выносит яркого света. Примуле лучше отвести полутенистое место под кружевной листвой деревьев, кустарников или других более высоких цветов. Также обратите внимание на то, какую разновидность вы покупаете – грунтовую или горшечную.

Ирландская роза или эустома

Ирландская роза, она же эустома или лизиантус, развивается очень медленно. Зато цветы по своей декоративности не уступают розам. Кроме того, растение подходит для срезки и хорошо стоит в вазе.

Растения субтропиков приспособлены к тому, чтобы расти в течение всего года. Камелии, олеандры, карликовые сорта лимонов и других цитрусовых успешно выращивают в комнатных условиях. Но сегодня речь пойдет о другом растении субтропического пояса - лавре благородном.

1. Лавр благородный в естественной среде обитания

Лаврушка, которую мы так любим добавлять в супы и маринады, в южном регионе просто растет на улице, на приусадебных участках, используется в городском озеленении, в горах Крыма и Кавказа. Куст лавра достигает высоты 10-12 м. Но обычно его обрезают, чтобы формировать из него живые изгороди. Лавр благородный - растение довольно нетребовательное к условиям произрастания, и его вполне можно выращивать в комнатных условиях. Естественно, аромат свежесорванного листа гораздо богаче, чем у сушеной приправы.

2. Размножение лавра при комнатном выращивании

2.1. Черенкование. Вы можете привезти черенок лавра из поездки к морю, из Сочи, Абхазии или Крыма, где эти кустарники произрастают повсеместно. Черенки лавра укореняются довольно неплохо. Для укоренения нужны обычные условия. Почвенная смесь должна состоять из равных пропорций почвы и песка 50/50.

2.2. Готовыми саженцами. Саженцы лавра можно найти и в садовых магазинах. Часто продаются горшки с большим количеством ростков, выросших из семян. После того, как растение адаптируется к новым условиям, лучше рассадить такой "пучок" на 2 горшка, плавно разделяя переплетенные корни. Лавр растет на каменистых почвах и не переносит застоя воды, поэтому на дно цветочного горшка нужно насыпать слой дренажа.

2.3. Из семян. Можно вырастить лавр и из семян. Естественно, это потребует больше времени. Семена лавра можно набрать как на кустах в местах произрастания, так и купить их в отделах семян. Зрелые семена имеют темную, бурую или черную оболочку. Они довольно быстро теряют всхожесть, буквально, в течение 3 месяцев, поэтому при покупке семян обращайте внимание на дату сбора, а при самостоятельном сборе не затягивайте с посадкой.

3. Размножение семенами

3.1. Скарификация. Семя лавра имеет очень плотную оболочку, из-за чего семена нуждаются в скарификации - нарушении оболочки. Ее можно немного поцарапать, чтобы вода могла проникнуть к семени или даже полностью удалить. Для этого семена можно замочить на 12 ч в теплой воде, после чего аккуратно снять оболочку, очистив семя полностью. Можно замочить семена в растворе триходермы вериде (зеленой). Поскольку этот вид триходермы активно разлагает целлюлозу, она подходит и для размягчения плотной оболочки семян.

3.2 Почва. Семена высевают в небольшие емкости объемом 0.4 л. Емкости заполняют рыхлым почвенным субстратом на основе торфа. Хорошо, если почва обогащена биогумусом и микроэлементами. Если готовый грунт представляет собой чистый торф, лучше доработать его, добавив перлит, диатомит, песок и биогумус.

Благодаря этим добавкам грунт сможет лучше удерживать влагу, при этом оставаясь рыхлым. Биогумус заселит почву правильной микрофлорой. А диатомит внесет необходимые минеральные вещества. Перед посевом хорошо обработать почву биологически активными препаратами, содержащими триходерму или сенную палочку, чтобы полностью обезвредить патогенную микрофлору.

3.3. Температура. Семена лавра довольно крупные. Их раскладывают по одному на горшок, на глубину 1.5 см. Всходы появляются очень нескоро, в течение 1 - 2 месяцев. На протяжении всего периода до всходов, нужно поддерживать оптимальную температуру +26 - 28 °С и большую влажность. Для этого горшки накрывают пленкой, проделывают в ней отверстия для доступа кислорода, чтобы почва не закисала. Горшок с семенами ставят в самое теплое место и следят за тем, чтобы почва не пересыхала.

3.4. Влажность. Для гармоничного развития нужно постараться создать для лавра условия, подобные субтропикам. В первую очередь, это большая влажность. Для этого растение нужно опрыскивать по несколько раз в день или установить его на поддон, наполненный дренажными камнями и водой. Вода не должна

Спатифиллум - растение, которое радует как своими крупными плотными листьями, так и оригинальными цветами-парусами. Однако, чтобы добиться и того, и другого одновременно, за растением нужно правильно ухаживать. Какой уход нужен "женскому счастью", чтобы оно регулярно и обильно цвело я уже рассказывала, ссылку на статью обязательно оставлю в конце. А сегодня расскажу о том, как добиться крупных мясистых насыщенно зеленых листьев у спатифиллума, какие секреты ухода нужно знать и соблюдать.

Как добиться крупных листьев у спатифиллума?

1. Почему мельчают листья у спатифиллума? Самое первое, что приходит на ум любому цветоводу - это недостаток питания. За крупную, мясистую, крепкую, плотную и насыщенную зелень у растений отвечает в первую очередь азот. Недостаток данного макроэлемента и ведет к мельчанию, пожелтению и увяданию листьев. В качестве азотной корневой подкормки можно использовать покупные препараты, в которых упор сделан на азот. А можно использовать и нашатырный спирт, это простая, но очень действенная азотная подкормка (1 ст л на 1 л воды).

2. Чтобы листья были крупными, полезно будет провести и внекорневую подкормку. Листья быстрее усваивают питание, а значит и результат от процедуры вы увидите быстрее.

3. Мельчание новых и вытягивание старых листьев на растениях - это следствие недостатка света. Если ваш спатифиллум стоит на северном окне или где-то в глубине комнаты, не ждите, что он будет иметь крупные листья. Переставьте цветок на западное или восточное окно, обеспечьте ему достаток света, и зелень будет более крупная и сочная. Но учтите, прямые солнечные лучи противопоказаны: от них могут появиться ожоги, что еще больше ухудшит состояние мелких листьев.

Еще один момент: не забывайте протирать листья спатифиллума чистой водой. Пыль закупоривает "поры" листьев и мешает проникновению света.

4. Спатифиллумы не любят просторные горшки, в них они не цветут и не наращивают крупные листья, потому как пускают все силы на наращивание корневой системы. Взгляните на ваше растение: возможно оно посажено в слишком большой горшок "на вырост". В таком случае в ближайшее время не ждите густой зелени и крупных листьев. Если хотите исправить ситуацию, перевалите растение в более тесный горшок, лишь на пару сантиметров более широкий в диаметре, чем корневая система.

5. Любые проблемы с надземной частью могут быть связаны с какими-либо нарушениями в развитии корневой системы. Если корни подгнили, повреждены, плохо усваивают питание, либо грунт слишком тяжелый и плотный, растение будет чахнуть, а листья мельчать. В этом случае выход один - пересадить цветок. При этом при пересадке очень важно:

• осмотреть корни и удалить все подгнившие части
• использовать рыхлый и свежий питательный субстрат
• уложить достаточный слой дренажа
• после пересадки пролить грунт янтарной кислотой (1 таблетка на 1 л воды). Она улучшает усвояемость питательных веществ, повышает иммунитет растений, стимулирует рост. При этом не является "тяжелой" подкормкой, кои противопоказаны растениям сразу же после пересадки.

Герань цветёт невероятно красиво — от этого цветка просто невозможно оторвать глаз! К сожалению, сейчас редко увидишь красавицу герань на подоконниках, поскольку не все знают, как правильно ухаживать и подкармливать цветок, чтобы он пышно цвёл круглый год.

Герань — не самое прихотливое комнатное растение, тем не менее, и у него есть некоторые нюансы. Она нуждается в регулярных подкормках, которые будут давать ей необходимые вещества для пышного цветения. И сделать такую подкормку очень просто своими руками! Соедините в удобной стеклянной таре следующие компоненты:

• 2,7 л чистой отстоянной воды;
• 100 гр качественных свежих дрожжей;
• 0,5 стакана сахара.

Смесь нужно накрыть марлей в стеклянной таре (например, 3-литровой банке) и держать в тепле. Время от времени взбалтывайте содержимое. Подкормка будет готова, когда полностью закончится процесс брожения. Чтобы подкормить герань, разведите 1 стакан такой дрожжевой подкормки в 10 л воды. Если вам не нужно столько подкормки, то возьмите меньше, но непременно соблюдайте пропорцию 1:10. Поливать герань такой подкормкой нужно 1 раз в 2 недели по 1 стакану на горшок.

Цветы – идеальное украшение любого сада, ведь они поднимают настроение одним своим видом! Однако некоторые дачники высаживают их не только в декоративных целях, но еще и в гастрономических – да-да, некоторые цветы можно есть! И, между прочим, приготовление всевозможных блюд с добавлением цветов давным-давно оформилось в самый настоящий модный тренд, ведь цветы способны не только украсить приготовленную пищу, но и придать ей весьма своеобразные и необычные оттенки вкуса! Так какие же съедобные цветы можно посадить у себя на участке?

Маргаритка

Эти удивительные цветы достаточно широко используются не только в медицине, но еще и в кулинарии. Высокая концентрация всевозможных витаминов наделяет маргаритки поистине невероятным количеством полезных свойств, и при этом они идеально подходят не только для приготовления вкуснейшего витаминного чая, но и для добавления в самые разнообразные салаты. Кроме того, лепестки маргариток можно смело использовать и в качестве приправы к первым либо вторым блюдам. При этом не помешает знать о том, что у этих цветков можно употреблять в пищу лишь лепестки, причем употреблять их следует в весьма ограниченных количествах, потому что большие дозы легко могут спровоцировать аллергические реакции.

Лаванда

Крошечные симпатичные цветки лаванды могут похвастаться не только наличием роскошных сиреневых лепестков, но еще и ярким свежим вкусом с удивительно приятной сладостью! А еще они источают дивный аромат с еле уловимыми нотками кедра и сосны! И, надо заметить, цветки лаванды весьма активно используются в кулинарии – особенно часто их добавляют к мясным блюдам в качестве самостоятельной приправы. Также многие кулинары очень охотно украшают чудесными фиолетовыми цветками еще и различные десерты – данная добавка придает любимым лакомствам не только декоративный вид, но и очень насыщенный аромат! Цветки лаванды активно пускают в ход при приготовлении всевозможной выпечки, взбитых сливок, а также молочного и фруктового желе, кроме того, они являются превосходным ароматизатором для сахара! А так как вкус у лавандовых цветков весьма выраженный, добавлять их в пищу следует в очень небольших количествах – если с ними переборщить, у еды может появиться крайне неприятный «мыльный» привкус.
 

Настурция

Цветки настурции характеризуются сладковатым, но в то же время пикантным вкусом с восхитительным пряным послевкусием и яркими перечными нотками. Да и целебных свойств у этих прекрасных цветков тоже немало, так что их обязательно нужно попробовать еще и на вкус! И, что особенно приятно, это растение является полностью съедобным, то есть его можно смело есть целиком! Настурция пришла к нам из далекой Мексики, где аборигены едят ее преимущественно в свежем виде, добавляя эффектные цветки в различные салаты. А наши современные шеф-повара частенько используют еще и ростки настурции – они идут в ход не только для салатов, но и для приготовления сэндвичей либо супов. А в сухом виде соцветия и стебли настурции используются в качестве приправы. Незаменимым помощником эта красавица будет и для декорирования – ее яркими желтыми, оранжевыми или красными свежими бутончиками украшают как многочисленные овощные салаты, так и всевозможные блюда из сыра!

Роза

Разумеется, не обойтись в кулинарии и без роз. Лепестками роз издавна украшают различные напитки и десерты, а душистые розовые бутончики станут отличным сырьем для приготовления бесподобного варенья. Можно лепестки и засушить – из них получается превосходный ароматный чай! А еще розы используются для приготовления всевозможных десертов и салатов. Кроме того, в престижных ресторанах шеф-повара замораживают лепестки прямо в кубиках льда, после чего подают такие кубики к различным прохладительным напиткам, пуншу либо коктейлям!

Фиалка

Еще несколько столетий тому назад многие европейские монархи очень охотно лакомились засахаренными цветками фиалок, и это прямое доказательство того, что в кулинарии эти удивительные

Владимир Дмитриев из Калининграда – знатный огородник и почетный участник группы «Школа садоводов Андрея Туманова». Он делится своим способом выращивания овощей в пластиковых емкостях.

Хочу рассказать вам о своем методе выращивания томатов, перцев, баклажанов, а также кабачков и тыкв. Я его использую уже более 10 лет. Вся премудрость заключается в использовании обычных ёмкостей из-под питьевой воды, объемом 5–6 л, в которых проделываются отверстия с помощью обычного бытового паяльника.

Этот способ имеет ряд преимуществ: нет никаких дополнительных затрат, снижается влажность в парниках, сокращается время полива, снижается количество воды при поливе, удобство при внесении удобрений, отсутствие сорняков, ввиду сухости грунта не требуется мульчирование, а значит, лучше прогревается грунт.

Этапы 

Подготовка к посадке начинается весной: в парник вкапываются пустые емкости (в парнике  6×3 м у меня 41 емкость) с таким расчетом, чтобы 5 см емкости возвышалось над землей, а грунт в емкости был ниже на 10 см, чем грунт в парнике.

Далее емкости заполняются перегноем вперемешку с землей, я еще добавляю суперфосфат, и с помощью посадочного конуса сажаю рассаду томатов, поливаю, устанавливаю опору, если нужно, то сразу подвязываю.

Кальциевая селитра дает быстрый эффект, и результат виден уже через три дня. Если боитесь жирования, то дозу можно уменьшить вдвое, а потом, если недостаточно, еще раз повторить.
Еще одно преимущество этого способа заключается в том, что ваша рассада, высаженная таким образом, может “переждать”, пока вы готовите землю. Она успешно растет и развивается.

В 2020 году все томаты я сажал по два корня в одну емкость: урожайность поднялась в 1,5 раза, притом что полив не увеличивал – 1,5 л в одну емкость один раз в три дня. Всё это потому, что нет разлива воды.

Подобным способом вырастил в этом году 130 кустов томатов, 60 перцев и 16 баклажанов – всё в емкостях. Но, правда, грунт в парниках доведен до очень рыхлого состояния. Каждый год закапываем в него измельченную ботву бархатцев, подсолнечника, кукурузы.

Обильно цветущие кактусы в ботанических садах и частных коллекциях вызывают восхищение, создавая впечатление, что рядовому цветоводу такого не достичь! Но в действительности все просто: чтобы цветение кактусов было длительным и пышным, они должны пройти стадию сухой и прохладной зимовки.

«Спячка» кактусов

Опытные кактусисты называют этот период «стагнация». Он означает, что растение не только перестает цвести, но и прекращает свой рост, впадая в спячку.

Чтобы понять причину спячки кактусов, давайте вспомним, что многие из них произрастают на территории Америки и прилегающих островов. Они встречаются от южных штатов Канады на севере и до Патагонии на юге. Если посмотреть карту природных зон, можно заметить, что для всей территории распространения кактусов (кроме экваториальной) характерна сезонность влажных и сухих периодов. Как правило, лето более теплое и дождливое, а зима прохладная и сухая. Поэтому для успешного культивирования кактусов вдали от их родины необходимо учитывать особенности природных факторов для каждого отдельного рода и даже вида.

В наших условиях преобладающее большинство видов кактусов вегетирует в летний период, а в зимний отдыхает. Зимний отдых кактусам так же необходим, как ежедневный сон для человека.

Важно! Для контроля температуры рядом с кактусами всегда держите термометр, а для того, чтобы не забыть, когда вы их поливали, лучше заведите блокнотик и записывайте туда даты полива.

Кактусы к зимовке начинают готовить заранее, еще с осени. По возможности растения должны до самых заморозков находиться на свежем воздухе. Суточные перепады температур очень полезны, они позволяют растениям быстрее вызревать и лучше подготовиться к зимовке. В один из солнечных дней необходимо произвести профилактическое опрыскивание против паутинного клеща, а грунт полить водой с добавлением инсектицида против корневого червеца. Поливы своих питомцев постепенно уменьшают так, чтобы к моменту зимовки субстрат был полностью сухой.

В соответствии с погодой и местом расположения вашей коллекции растения переносят на постоянное место зимовки. В зависимости размера коллекции и возможностей кактусиста могут быть и различные варианты зимовки.

Температурный режим зимой

Самое главное, чтобы было сухо и прохладно. Оптимальная температура воздуха для большинства видов кактусов – около +10о. Есть некоторые виды, которым желательны более низкие температуры (ребуции, лобивии, псевдолобивии, склерокактусы, педиокактусы, тефрокактусы и другие).  Ферокактусам, эриокактусам, фрайлеям, некоторым гимнокалициумам лучше находиться при температуре +15о.

Если температурный режим нарушается, это неблагоприятно сказывается на кактусах. При повышении температуры, даже при отсутствии полива, кактусы просыпаются и начинают расти. А так как света в зимний период недостаточно, происходит вытягивание стебля, что портит внешний вид.

Внимание! При холодной зимовке ниже +10о следует полностью прекратить полив кактусов, иначе они могут подвергнуться гниению.

Если кактусы попадают на зимовку с влажной почвой – могут подгнивать корни, затем гниль переходит в корневую шейку и сам кактус до весны сгнивает. По возможности кактусы должны зимовать в светлом месте, так как на свету лучше закладываются цветочные почки.

Зимовка кактусов в холодной комнате

В зависимости от размеров коллекции, условий содержания и возможностей каждый любитель сам решает, как будут зимовать его растения. Это может быть и подоконник, отгороженный от теплого комнатного воздуха ширмой из пленки, и утепленная лоджия или балкон, и подвал (обязательно сухой), и отдельная неотапливаемая комната и т. д. Для больших коллекций самая оптимальная зимовка, хотя и самая дорогая, в специальных зимних отапливаемых теплицах.

Во всех этих случаях, повторимся, главное соблюдать

Астры популярны среди дачников, они неприхотливы, легки в уходе и, конечно,  красивы.  Для получения рассады астры высевают в комнате с 25 марта (ранние сорта) по 15 апреля (поздние).

Астры: как провести посев?

Посев проводят в ящик (плошку) высотой 5–6 см. Ширина и длина ящика произвольные (в зависимости от размера подоконника). В ящик насыпают огородную землю. Семена высевают рядками или вразброс, сверху засыпают тонким слоем земли (1–2 мм), посев слегка уплотняют дощечкой и осторожно поливают водой. Ящик закрывают пленкой (стеклом) и ставят в теплое место (температура +20о). Как только появятся всходы, ящик ставят на окно ближе к свету.

Пикировка

Сеянцы умеренно поливают, ящик каждые 2–3 дня поворачивают другой стороной к свету, чтобы сеянцы были прямые. С появлением двух настоящих листочков (через 10–15 дней) астры пикируют (рассаживают) в другой ящик высотой 8 см с расстоянием между растениями 3 см. При пикировке корешки астр подрезают и растения углубляют в приготовленную колышком ямку по семядольные листочки. Сеянцы поливают и продолжают держать на светлом окне. В дальнейшем их поливают умеренно, не допуская сырости, почву в ящике осторожно рыхлят, пока листья растений не сомкнутся.

Пора в грунт

Рассаду астр высаживают в саду во второй декаде мая. Астры не боятся легких заморозков, хорошо переносят пересадку и быстро приживаются. Расстояние между растениями при посадке в саду: для высоких сортов – 40 см, для средних – 30 см, для низких сортов – 15 см. Можно астры высевать непосредственно в открытый грунт, как только оттает земля. Астры, посеянные в открытый грунт, меньше подвержены заболеваниям, лучше закалены, но зацветают позднее.

Выращивание сенполий – дело не только увлекательное, но и прибыльное. Все больше цветоводов обращают свое внимание на эти очаровательные цветы. И остановиться трудно, все хочется приобрести новый или какой-то необычный сорт, а затем порадовать родных и удивить своих коллег-флористов.

Сенполия: проращивание

Итак, начнем с самого начала… Вы поставили на проращивание листовые черенки. В воду или торфяную смесь, не имеет значения, у кого как лучше получается. Но время идет,  у основания листа появилась детка. Возьмите емкость с подросшей деткой, осмотрите, подготовьте отдельные вазоны (диаметром 8–10 см). Составьте подходящий рыхлый влаго- и воздухопроницаемый грунт, подготовьте на дно вазона дренаж.

Я проращиваю детку в пластиковых (0,5 л) стаканах. К моменту пересадки (а я не спешу с этим) успевает образоваться довольно приличная корневая система у детки, так как емкость для нее достаточная, запаса веществ на первое время хватает. Но пора уже и отделить каждое молодое растеньице.

Перед пересадкой за 1–2 суток полейте, затем аккуратно переверните, вытряхните с комом и осторожно, чтобы не оборвать тонкие корешки, отделите детку. Сразу, не дав подсохнуть корешкам, рассадите по отдельным вазонам с заранее подготовленным грунтом.

Советы для успешного выращивания сенполий

1. Не ставьте рассаженные фиалочки на яркий свет!
2. Не выносите в очень жаркую (как и очень холодную) комнату, это будет дополнительным стрессом для растений.
3. Поливайте первое время кипяченой водой или пропущенной через фильтр.
4. Повторно обработайте через 2 недели против болезней.
5. Полив производите только по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
6. Я поливаю свои сенполии снизу или обустраиваю фитильный полив – очень эффективный метод.
7. сенполия: фитильный полив

1. Но в первый раз после пересадки промачиваю весь ком земли сверху.
2. Оптимальная температура воздуха для сенполий 18–25о.
3. Удобрять начинайте не ранее чем через месяц после посадки.
4. Желательно подобрать сенполиям постоянное место (в таком случае формируется компактная розетка листьев).
5. Если листья «упали» на край вазона и стали светлыми – значит слишком много света, если подняли «уши» вверх и практически нет цветения – освещения, напротив, слишком мало. Переставьте их на более освещенное место.
6. Для того чтобы цвели сенполии зимой, нужна подсветка до 10–12 часов в сутки. Это могут быть люминесцентные лампы (они экономичны), расположенные на высоте до 30 см от розетки (в таком случае будет эффект).
7. Вредителей не всегда можно заметить вовремя, так как большинство из них чрезвычайно маленькие, поэтому я периодически обрабатываю инсектицидами («Актара», «Актелик», «Актофит» или другие по инструкции).

Выращивать сенполии дело не очень сложное, но зато занимательное и результативное. Попробуйте, и вы будете любоваться цветением своих любимиц практически целый год. Успехов в любимом труде!

Большой соблазн для начинающего цветовода купить в цветочном магазине самые что ни есть экзотические и, желательно, ярко цветущие растения. Но делать этого ни в коем случае не следует. Неопытный любитель лишь загубит тропические «неженки».

Аспидистра

Начинающему лучше приобрести что-нибудь попроще. Например, аспидистру из семейства лилейные. В народе такое растение называют «дружная семейка». Прозвище это аспидистра получила за многочисленные, тесно «сидящие» листья. На родине, в субтропиках Китая и Японии, такие растения содержат вблизи жилищ, поскольку по колыханию листьев жители определяют наличие ядовитых змей, которые, проползая, задевают его черешки.

Большое преимущество аспидистры в том, что ее можно выращивать на северных окнах, а также в местах, где освещения недостаточно для других растений. Для нее подходят как прохладные помещения (скажем, лестничные клетки), так и жилые, с сухим воздухом.

При посадке потребуется богатая перегнойная почва с добавлением одной части речного песка. По мере роста аспидистру необходимо подкармливать комплексным цветочным удобрением: летом и весной раз в неделю, осенью – раз в месяц. Ну и, конечно, регулярные поливы.

А вот пестролистную (с белыми продольными полосами вдоль листьев) форму аспидистры для поддержания ее яркой окраски лучше содержать на хорошо освещенном месте.

Взрослая аспидистра пересаживается раз в два года в марте-апреле и в это же время делят корневища на части-деленки для размножения.

Листья зеленой и пестролистной аспидистры используют в букетах и цветочных композициях.

Сциндапсус золотолистный

Еще одно неприхотливое комнатное растение – сциндапсус золотолистный, принадлежащий семейству ароидные.

Это лиана с плотными блестящими листьями, испещренными золотистыми «штрихами». По мере взросления она достигает значительной длины, ею можно украсить комнату, достаточно натянуть тонкий шпагат и пустить по нему в разных направлениях побеги сциндапсуса. Кстати, растение прекрасно развивается и в отсутствие достаточного освещения. Но вот регулярный полив и подкормки сделают его особенно декоративным.

Пересаживают растения в рыхлую почву, смешанную с двумя частями песка и несколькими кусочками древесного угля. Делается это в феврале-марте. Размножают лиану отрезками побега с 2-3 листочками. Они легко укореняются в воде.

А вот еще несколько неприхотливых комнатных растений, вполне пригодных для начинающего цветовода.

Фикус каучуконосный

Это давно известное в культуре растение из семейства тутовых. Родина этого дерева – тропическая Азия. Листья кожистые, овальные, блестящие. Когда-то фикус можно было встретить почти в каждой квартире и в общественных местах. Но однажды его несправедливо объявили неугодным и даже вредным. Между тем он заслуживает внимания как декоративнолиственная культура. Фикусы, особенно новые компактные и пестролистные формы, широко распространены в европейских странах и пользуются там спросом у населения. Но и обычный фикус может быть неплохим украшением комнаты, если его правильно и своевременно обрезать. У молодых одноствольных растений удаляют верхушку, оставляя штамб 60-80 см высотой, затем укорачивают боковые ветви по мере отрастания. Постепенно формируя растения, получают высокодекоративные экземпляры.

Весной и летом поливают обильно, осенью и зимой – умеренно, ибо от переувлажнения, а также сухого теплого воздуха осыпаются листья. Зимой наиболее благоприятна температура 14-16 0.

Размножают фикус стеблевыми черенками с одним-двумя листьями. Млечный сок, выделяющийся в месте среза, удаляют сырой ватой. Затем черенки слегка подсушивают и укореняют во влажном песке или воде в теплом месте. Чтобы листья меньше испаряли влаги и не подсыхали, их свертывают трубкой и связывают. Укорененные черенки высаживают в смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (2:2:2:1). Пересаживают молодые растения ежегодно, взрослые через 3-4 года. В период вегетации фикус полезно подкармливать минеральными или органическими удобрениями.

Фуксия гибридная

Это декоративное растение из семейства ослинниковых. Получено от скрещивания нескольких видов фуксий, происходящих из Южной Америки. Садоводами выделено более 2000 сортов с простыми и махровыми оригинальными цветками, свисающими на длинных цветоножках.

Выращивают фуксии в кустовой, штамбовой и ампельной формах. Сажают в небольшие горшки со