Это цитата сообщения Lora_Chi Оригинальное сообщение
Сабина №1 2022г Украина
https://www.liveinternet.ru/users/zharskaja/post504001094/
Популярный журнал по вязанию. На его страницах представлены разнообразные модели для женщин всех возрастов, имеющих разный опыт вязания. Здесь вы найдете множество идей, как выглядеть модно и эффектно без особых затрат. Все модели представлены в нескольких размерах, поэтому можно выбрать ту модель, которая подходит наиболее удачно и соответствует вашему индивидуальному стилю.
:
Это цитата сообщения Koblenz Оригинальное сообщение
СКОРО ЛЕТО.
УЖЕ СЕГОДНЯ НУЖНО ПОДУМАТЬ о своем летнем гардеробе и аксессуарах.
Кое-что можно сделать своими руками.
СУМКИ ИЗ СТАРЫХ ДЖИНСОВ.
Это цитата сообщения Driada7 Оригинальное сообщение
Driada7.ru
Приятно, когда в доме есть уникальные предметы, например, вешалка, созданная своими руками )
Замечательный мастер-класс Cláudia Claro , пошагово объясняет и показывает в деталях как нарисовать милый позитивный домик в стиле кантри )
Можно нарисовать миниатюру или панель, или сделать домики как украшение вешалки, так как предлагает автор мастер-класса. Вешалку можно расположить в прихожей или на кухне. Выбор за Вами! )
Посмотрите, как можно нарисовать каждую деталь, показать тени, объемность рисунка.
Читать далее
Это цитата сообщения Алёнчик_5 Оригинальное сообщение
ОТСЮДА.
Жаккардовые узоры для вязания спицами, вязальщицы используют для придания изделию изысканности и неповторимости. Каждое изделие уникально. Выполнив изделие по одной схеме рисунка, у каждой мастерицы получится по-своему. Красивых схем, узоров, орнаментов для вязания жаккардов огромное количество. Применив фантазию и воображение, вязальщицы создают великолепные наряды. Особенность жаккарда в сложном переплетении нитей, смешении гладкого, плотного и разреженного переплетений, что позволяет возникнуть удивительному рисунку.
Это цитата сообщения галина5819 Оригинальное сообщение
Одна из моих подруг много лет работает клинером (уборщицей). Она периодически делится со мной разными секретами, помогающими добиться идеальной чистоты. При этом она нередко использует народные средства и весьма успешно. Из ее рассказов я поняла, что содержать дом в чистоте можно и без дорогущих профессиональных средств. Сегодня поделюсь теми советами, которые уже попробовала в деле.
Это цитата сообщения irina28071967 Оригинальное сообщение
У Вас в квартире есть хозяйственное мыло? Если нет, то обязательно приобретите и пусть лежит на всякий случай! Я неоднократно слышала о его пользе. Один раз в детстве меня укусила соседская собака и бабушка прежде чем тащить меня в больницу промывала рану именно хозяйственным мылом. А еще однажды… Я кричал, вырывался, но бабуля старалась промыть рану как можно тщательнее. Кстати, в больнице нас за это похвалили и рекомендовали так делать всегда. Оказывается, что лучшим по микробиологическим показателям оказалось... мыло "Хозяйственное".
А меня свекровь научила курицу, окорочка там всякие перед приготовлением обязательно с хоз. мылом помыть. Она очень крутой повар и уже 35 лет так готовит.
Тогда в душевой текла только холодная вода, и мыло выдавали хозяйственное. Но зато когда отец приходил стричься, парикмахерши удивлялись: такие густые волосы - и совершенно нет перхоти! Всё допытывались, чем это он таким голову моет...
Моя одноклассница (давненько дело было!) имела густую роскошную шевелюру ниже попы. Такую, что сама расчесывать не могла. Ей все вслед ахали, а я не удержалась и выпытала, как она за ними ухаживает. Первый помыв - шампунем (смываем основную грязь), потом - хоз. мылом. Я попробовала! Через полгода вместо моих трех тонких волосин - клевые волосы и 0 перхоти. Уже 9 лет прической довольна.
Кто-то из знакомых, по совету воспитателя, избавил ребенка от начинающегося серьезного воспаления на ноге при помощи хозяйственного мыла.
Хозяйственное мыло успешно применяется для лечения воспалительных процессов (вплоть до начинающейся гангрены)
Хозяйственным мылом успешно лечат даже гинекологические заболевания (в некоторых роддомах его используют для мытья пола в отделениях, где находятся новорожденные).
Хирурги знают об удивительной способности хозяйственного мыла заменять хирургические перчатки (если его намылить на руки и оставить подсыхать) – говорят, что тогда даже при порезе во время операции риск заражения минимален.
Моя голову хозяйственным мылом, можно добиться того, что волосы становятся густыми и здоровыми (исчезает и перхоть, и ломкость волос). Правда, чтобы кожа головы не была после такого мытья пересушена, нужно все же затем ополоснуть голову кислым раствором на основе уксуса или лимонного сока.
Хозяйственным мылом советуют умываться – хотя бы 2 раза в неделю – для того, чтобы кожа всегда молодо выглядела. После умывания надо смазывать кожу обыкновенным детским кремом. Причем эффект от таких умываний, как говорят те, кто попробовал, лучше, чем от использования дорогой профессиональной косметики.
Очень хорошо очищает кожу мытье в парной с березовым веником, замоченным в растворе хозяйственного мыла: кожа замечательно очищается и потом как бы светится изнутри
Можно излечиться с помощью хозяйственного мыла от начинающегося насморка. Нужно сделать мыльный раствор, обмакнуть туда ватный тампон и обработать носовые пазухи. Тогда (хотя и будет первое время немного щипать) нос никогда не будет заложен, а через 2-3 такие обработки вы надолго забудете о простуде.
При укусе собаки для предотвращения попадания в рану инфекции советуют дать стечь крови из раны (она вымоет и бактерии), а потом или приложить марлю или забинтовать бинтом, смоченным в растворе хозяйственного мыла.
Успешно справляется хозяйственное мыло и с лечением грибковых заболеваний стоп. Советуют тщательно мыть пораженные области на коже мылом со щеткой, после чего обрабатывать поверхность кожи йодом.
После депиляции, чтобы исключить покраснение кожи на чувствительных участках, люди также используют хозяйственное мыло. Достаточно просто один раз намылиться и раздражения не будет
Хозяйственным мылом успешно лечится молочница и потница. Им хорошо подмываться, оно убивает все бактерии и грибок типа молочницы. При молочнице здорово помогает, намылить безымянный палец и обмазать влагалище на сколько палец влезет, так мне в роддоме сказали.
Если имеются какие-либо проблемы в ротовой полости, можно обрабатывать зубную щетку раствором хозяйственного мыла и оставлять на ночь. К утру вы будете уверены, что ваша зубная щетка полностью обеззаражена.
В хозяйственном мыле много щелочей, быстро и качественно растворяющих грязь и к тому же обладающих антимикробным действием. Недаром в медицине грубое хозяйственное мыло до сих пор используют в качестве антисептика.
Я когда служил в армии лечил грибок на ногах хозяйственным мылом. Просто на протяжении 1 недели утром и вечером моешь ноги в холодной воде с хозяйственным мылом и грибка как не бывало!
Несколько лет назад мои только что проколотые уши воспалились - сзади на мочке образовался просто комок черный. Я уже настроилась снять сережки и "зарастить" уши, но моя мама взяла обычное хозяйственное мыло, натерла его мелкой стружкой, добавила сок лука и все это приложила мне на мочку на день. Вечером все сняла, потом я еще пару дней смазывала ухо спиртом, и все прошло. Больше проблем не было.
Хозяйственное мыло – прекрасное
Это цитата сообщения НаталинаЯ Оригинальное сообщение
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Крыжовник – культура, которую издавна выращивают в наших садах. Шипы растения служат серьезным ограничивающим фактором его возделывания. Однако польза и вкус ягод перекрывают этот недостаток, поэтому стоит размножать полюбившиеся сорта крыжовника на дачных участках.
Отводками и черенками
Довольно часто садоводам не удается отыскать в питомнике или в садовом центре саженец сорта «как у соседа». В этой ситуации можно обратиться к владельцу сорта с просьбой размножить его. Сделать это несложно. Успех зависит от грамотно проведенных операций, а также от происхождения и биологических особенностей сорта.
Сорта европейской селекции хорошо размножаются горизонтальными, дуговидными и вертикальными отводками. Гибридные сорта можно размножать черенками (зелеными и комбинированными).
Поскольку семенное размножение крыжовника не дает однородного потомства, его не стоит применять в дачном садоводстве.
Ветка, шпилька и компост
Наиболее простой и надежный способ для садоводов-любителей – размножение горизонтальными отводками. К размножению пригоден здоровый сортовой куст. У таких растений отбирают несколько хорошо развитых одно-трехлетних побегов, расположенных параллельно поверхности почвы.
размножение горизонтальными отводками
Если размножение горизонтальными отводками проводят весной, пазушные почки ветви вскоре трогаются в рост и образуют вертикально растущие побеги. После того как они достигнут 8 см в длину, поводят окучивание, а спустя две недели их присыпают почвой повторно.
Все лето почву вокруг кустов содержат в рыхлом и влажном состоянии, регулярно выпалывают сорняки. Сохранить влагу позволяет мульчирование почвы после полива торфом или перегноем.
Следующей весной побеги, прижатые к почве, отрезают у основания, выкапывают, разрезают на части по числу укоренившихся участков и высаживают на доращивание. Можно определить их сразу на постоянное место.
ВАЖНО Саженцы лучшего качества, независимо от сорта, можно вырастить из отводков, заложенных осенью (оптимальное время – октябрь). Весеннее размножение крыжовника горизонтальными отводками нужно планировать на конец марта – середину апреля, до того как распустятся почки.
Гибридные сорта крыжовника, как правило, легко образуют корни. Особенно хорошо укореняются отводки у сортов, характеризующихся ускоренным ростом и развитием. Сорта европейской селекции к таковым не относятся.Они в молодом возрасте развиваются медленно, поэтому укоренение происходит позже, корни образуются ближе к верхушке прикопанного побега. Такие отводки после укоренения лучше дорастить в течение одного-двух лет.
Делением куста …
При пересадке ценных сортов, когда попутно нужно получить новые растения, применяют в основном деление куста. Крыжовник выкапывают так, чтобы не повредить корневую систему. Затем отряхивают землю и разрубают растение на несколько частей. Часть старых корней удаляют, а оставшиеся подравнивают. Побеги укорачивают, оставляя пеньки до 20 см в длину.
… и зелеными черенками
Можно размножать крыжовник и зелеными черенками, но для этого потребуется небольшой пленочный парник на каркасе. Избежать сильного перегрева черенков под укрытием с внутренней стороны помогает притенение тканью или легким укрывным материалом. Важнейшее условие успешного укоренения черенков и формирования из них растений – высокая влажность воздуха под пленочным укрытием.
Грунт для укоренения должен хорошо удерживать воду и пропускать воздух. Верхний рыхлый и проницаемый слой составляют из перегноя с песком в соотношении 1:1 (песок можно заменить перлитом). В подстилающий слой выкладывают перегной или компост толщиной 15 см. Следует помнить, что крыжовник плохо переносит переувлажнение, поэтому необходимо предусмотреть и дренажный слой.
На зеленые черенки берут молодые приросты текущего года, нижняя часть которых одеревенела, верхняя остается травянистой, листья приняли нормальную форму и размер (нераскрытым может быть верхний листочек).
Лучший срок для зеленого черенкования
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Мокрица – растение, которое сложно отыскать в природе. Из-за слабой корневой системы и хрупких побегов оно не способно противостоять более крепким конкурентам-соседям. А дачникам этот сорняк доставляет немало хлопот. Как избавиться?
Вспоминаем ботанику
Научное название растения – звездчатка средняя, а народные – грыжник, канареечник, сердечная трава, мокрушник. У этого однолетнего представителя семейства гвоздичные тонкие сочные побеги высотой 10–30 см, способные запасать влагу, мелкие листочки и слабо развитые корни. Растение стелется по земле, образуя мягкий зеленый коврик, цветет с мая до сентября.
Звездчатка средняя относится к сорным растениям, демонстрирующим удивительную живучесть. Семена прорастают при температуре 3°, за лето растение способно дать 2–3 поколения, так как от всходов до образования семян проходит не более 40 дней.
На ухоженных грядках с мягкой плодородной и увлажненной почвой звездчатка средняя чувствует себя очень комфортно, поэтому быстро заполняет пространство между культурными растениями, отбирая у них питание и влагу. Начинающие дачники порой не совсем грамотно ведут борьбу с этим сорняком и поэтому проигрывают.
Мокрица: меры борьбы
Регулярное удаление звездчатки снизит скорость распространения растения на грядках, но этой меры обычно недостаточно, поэтому потребуется комплексный подход.
Избавиться от звездчатки поможет и регулярное рыхление почвы, которое проводят после удаления сорняков. Данное мероприятие позволяет заглубить попавшие в землю семена, что затрудняет их прорастание.
Если растение захватило большую территорию, нужно перекопать ее, чтобы уничтожить мелкие проростки, а ранней весной – замульчировать этот участок толстым слоем органики (трава, солома, сено, опилки, кора деревьев, листовой, хвойный опад) или плотным черным нетканым материалом (агрил, спанбонд, лутрасил).
Если следовать простым правилам, звездчатка не заполонит дачный участок. Все мероприятия по борьбе с сорняком начинайте проводить, пока растение не разбежалось по грядкам. Не допускайте его цветения, и уж тем более – образования семян. Прополку проводите регулярно, выбирая для этого сухой день. Растения удаляйте вручную: слабые корни совсем не препятствуют этому. Следите за состоянием почвы, не допускайте застоя влаги, регулярно проводя ее рыхление.
Кроме того, соблюдайте на участке культурооборот при выращивании овощных растений. Свободные места засевайте сидератами (горчица белая, гречиха, фацелия пижмолистная, клевер красный и другие): эти растения подавляют рост сорняков. Убирайте и удаляйте с участка выполотую звездчатку, если она уже дала семена. В компостную кучу складывайте только нецветущие растения.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Как вы считаете, какие комнатные растения самые красивые, нарядные и необычные? Наверняка многие ответят, что это орхидеи. И спорить с таким мнением я не буду. Ведь действительно орхидеи здорово отличаются от многих привычных нам комнатных растений. Еще с десяток лет назад на подоконниках чаще всего можно было увидеть герань, фиалку, фикус да кактус. А сейчас уже едва ли не у каждого цветовода есть орхидея, а чаще и не одна. Это ли не подтверждение того, что она прекрасна?
Но чтобы такой прекрасной орхидея оставалась на долгие годы, упругие крупные листья не теряли декоративности, корни не гнили и регулярно появлялись новые цветоносы с нежными соцветиями, орхидею важно правильно поливать. Ведь это один из главных аспектов ухода!
Как не стоит поливать орхидею: 5 распространенных ошибок
1. Частота полива
Самая распространенная ошибка, из-за которой чаще всего погибают орхидеи - это избыточный полив. Запомните правило: не поливайте орхидею, пока грунт полностью не просохнет. Корневая система растения очень чувствительна и может начать подгнивать, если грунт будет регулярно влажный. Самый простой способ избежать этой ошибки - поливать орхидею методом погружения. В таком случае меньше шансов, что вы ее перельете: орхидея возьмет ровно столько воды, сколько ей надо.
2. Качество воды
От жесткой хлорированной воды орхидеи могут запросто "загнуться". Соли мешают нормальному питанию корней растения, в результате орхидея становится слабой, хилой, начинает чаще болеть. Чтобы этого не происходило, воду для полива нужно обязательно отстаивать. А для "смягчения" в нее можно добавить лимонную кислоту: на 5 л воды буквально пол чайной ложки.
3. Температура воды
Орхидею ни в коем случае нельзя поливать холодной водой. Из-за этого она может "отказаться" цвести, а листья могут пожелтеть. К сожалению, вы можете даже не заметить, что совершаете ошибку: нальете воду в лейку, поставите ее отстаиваться на подоконник, откроете окно... А на сквозняке вода остынет. Такую ошибку орхидея может вам не простить. В идеале поливать растение водой комнатной температуры. Полив холодной водой допустим лишь изредка в рамках контрастного душа для стимуляции цветения растения.
4. "Совместный" полив
Если вы поливаете орхидею методом погружения, то помните: ни в коем случае не рекомендую "поить" несколько орхидей подряд одной водой, не меняя ее. В случае, если корни одного растения заражены инфекциями, на них есть личинки вредителей или споры грибков, то есть риск заразить и сгубить и все остальные растения. Вам оно надо? Нет! Тогда рекомендую менять воду в емкости после каждого растения.
5. Уход после полива
После полива орхидеи из лейки или с помощью душа ни в коем случае нельзя оставлять влагу в пазухах листьев, иначе сердцевинка может начать подгнивать. А это скорее всего приведет к гибели растения. Влагу нужно обязательно промокнуть салфеткой или ватным диском, а заодно и протереть листья растения. Это, кстати, очень полезно!
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Йод улучшает состояние растений, обеззараживает почву, помогает бороться с болезнями. Подкормка и защита йодом проводится с соблюдением строгих пропорций и правил. Предлагаю лучшие рецепты для овощных и комнатных культур.
Почему йод
Йод – важный элемент в жизни растений, требуется для нормального развития и плодоношения, укрепляет иммунитет, обеззараживает почву, помогает остановить прогрессию многих болезней. Дефицит этого элемента приводит к загниванию завязей, задержке плодоношения, развития.
Опытные цветоводы-огородники давно используют йод для улучшения вегетации, защиты от грибковых, бактериальных проблем.
Правила применения
Аптечный йод имеет опасную для растений концентрацию, способен обжечь листья. Пользу приносит лишь в сильно разбавленном виде. Обычные пропорции составляют примерно 1-2 капли на 2 л воды. Кто не знает, как использовать для растений йод, перечислю основные правила.
1. Нельзя применять после начала плодоношения и в период покоя.
2. Превышение концентрации приводит к уничтожению полезной микрофлоры грунта, оставляет ожоги на листьях.
3. Перед обработкой грунта, делается предварительный полив земли.
4. Для эффективности добавляется зола (на 10 л 1 л зольного настоя).
6. Обработка зелёной массы делается мелким разбрызгивателем. В виде «тумана» элемент усваивается на 70-90%.
Йод для рассады
В комнатных условиях трудно создать условия для полноценного развития рассады. В этот период состояние растений можно улучшить йодистым кормлением. Йод активирует биологические процессы в клетках, способствует усвоению азота и прочих питательных веществ, в результате формируется полноценный, крепкий саженец.
Для рассады йод применяется 4 раза.
1. Семена замачиваются на 5-6 часов в йодистом растворе (1 капля + 1 л воды). Перед севом не промываются.
2. Увлажнённый субстрат проливается раствором 10 л + 3 капли. Это мероприятие обеззараживает почву, улучшает приживаемость.
3. За 1-2 недели до высадки на постоянное место, проводится йодокормление (1 капля + 3 л) по грунту.
4. Спустя 2-3 недели после высаживания, каждый кустик проливается раствором (3 капли + 10 л), на растение по 1 л.
Подкормки йодом помогают предотвратить вытягивание рассады, препятствуют появлению желтизны, исключают возникновение гнилостных явлений, способствуют полноценному развитию саженцев.
Йод для помидоров
От фитофтороза помогает йодо-молочной опрыскивание. Смесь готовится в 10-литровой ёмкости из сыворотки 1 л, 10 кап. йода и воды. После тщательного перемешивания, раствор наливается в опрыскиватель. Используется с периодичностью 10-15 дней.
Подобная внекорневая подкормка является отличной профилактикой инфекций, мучнистой росы, гнилостных процессов. Частота применения раз в 2 недели. Для остановки вспышек болезней в раствор добавляется перекись водорода (1 ч. л.), опрыскивание каждые 3-4 дня.
Есть эффективный рецепт от фитофторы: в ведро наливается 8 л воды + 2 л настоя золы (2 горсти на 2 л воды) + 10 г борной кислоты + 10 мл йода. Рабочий раствор для ботвы/листьев делается путём разбавления водой 1:10, под корень без разбавления.
Йод для огурцов
Обильное опрыскивание огуречной ботвы и почвы молочно-йодным раствором предотвращает появление мучнистой росы. Готовится из 9 л воды, 1 л молока, 10 капель йода. Периодичность работ – еженедельно.
Йод и клубника
Для укрепления иммунитета, активации роста посаженых кустов или после зимовки рекомендуется делать йодный полив после схода снега (10 кап+10 л). Кормление даётся трёхкратно с интервалом 10 дней. Эта процедура блокирует развитие серой гнили.
Йод и комнатные цветы
Улучшить качество цветения, продлить срок бутонизации поможет подкормка йодом. Одну каплю добавляют в комплексное удобрение (3 литра). При слабом росте, желтизне, для укрепления иммунитета делают самостоятельный раствор (2-3 кап. + 1 л воды). Вносится под корень 2-3 р. с периодичностью 10 дней. Ослабленную комнатную розу полейте разведённым Гуматом с добавлением 1 капли йода.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Эффектные цветки и потрясающее благоухание сирени всегда поднимают настроение и делают сад ярче, именно поэтому многие дачники стремятся посадить у себя на участке хотя бы пару таких кустов. Вот только иногда прекрасная сирень почему-то перестает радовать своим великолепным цветением, а порой она и вовсе даже не начинает цвести! Почему же так происходит, и есть ли какие-то варианты решения данной проблемы?
Неверный выбор места для посадки и дефицит освещения
Это, пожалуй, одна из самых распространенных причин – если, например, высадить сирень на слишком затененном или ветреном месте, то ее цветения можно вообще не дождаться! Самым лучшим вариантом для посадки сирени станут расположенные с западной либо с восточной стороны сада участки – именно они на протяжении большей части дня будут хорошо освещаться солнцем. И, конечно же, место, на котором растет красавица сирень, всегда должно иметь надежную защиту от сквозняков и от ветра – наиболее подходящими для размещения посадочных лунок будут места на пологих склонах либо равнинах.
Если сирень не начнет цвести по прошествии года или тем более двух лет, не исключено, что причина этой неприятности кроется еще и в дефиците освещения.
Грунт с неподходящим составом
Хоть сирень и считается весьма неприхотливым растением, определенные требования к составу почвы у нее все-таки имеются. Лучше всего кусты сирени будут чувствовать себя, расти и развиваться на участках с легкими торфяными либо супесчаными почвами. При этом уровень влажности грунта должен быть средним, кислотность – нейтральной, а грунтовые воды в идеале должны располагаться не выше, чем на 1,4 – 1,7 м к почвенной поверхности. Что же касается участков с кислыми, заболоченными либо тяжелыми почвами, то они для выращивания сирени категорически не подойдут. Слишком кислые почвы в обязательном порядке придется раскислять – для этой цели отлично подойдут доломитовая мука, известь либо зола, однако и это тоже не дает гарантии того, что сирень на такой почве будет расти хорошо.
Неправильная обрезка
Исключительно важная роль в стимуляции цветения сирени всегда отводилась обрезке – к ней обычно прибегают ранней весной, до того, как на растениях начнут набухать почки. При этом все сухие или ослабленные побеги тоже обязательно удаляют. А вот в осенние месяцы обрезку проводить категорически не рекомендуется – удаление лишних побегов может привести к замедленному образованию почек, что в свою очередь чревато тем, что кусты сирени в следующем году попросту не зацветут. Что касается лишней поросли, то ее допускается удалять на протяжении всего сезона – как правило, такие побеги срезают на уровне почвы при помощи лопаты.
Кроме того, каждые три-четыре года кустам сирени необходимо омоложение – оно заключается в вырезании с кустов всех старых веток, а также всех растущих внутрь либо загущающих кроны сирени побегов. А чтобы не допустить попадания инфекции внутрь образовавшихся ранок, их в обязательном порядке замазывают садовым варом либо масляными красками.
И сразу же, как только сирень перестанет цвести, необходимо срезать все усыхающие соцветия. Оставлять их на кустах не рекомендуется по той простой причине, что это в итоге может привести к созреванию семян, что в свою очередь может заметно ослабить сами кустарники.
Дефицит или переизбыток подкормок
На цветении сирени пагубно сказываются как дефицит подкормок, так и их переизбыток. Если вдруг кустики начали «жировать» (иными словами – выпускать новые побеги), но формирования цветков при этом не происходит, это говорит о том, что растения были «перекормлены» азотосодержащими удобрениями.
Выращивая сирень, крайне важно стараться неукоснительно соблюдать рекомендуемые нормы внесения удобрений. Любые подкормки с содержанием азота допускается вносить лишь по прошествии двух или даже трех лет с момента посадки растений – с этой целью под каждый кустик в апреле либо в мае вносят по 70 – 80 граммов аммиачной селитры либо по 60 – 70 граммов мочевины. Если же какие-либо
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Качественные семена – гарантия успеха при возделывании овощных культур: эту истину владелец соток познает в начале своей дачной карьеры. Однако новичку несложно растеряться среди обилия семян, которые предлагают садовые центры.
Простые истины
Золотые правила, которым нужно следовать, приобретая семена, просты: отправляться за ними нужно к проверенному продавцу; отбирая яркие пакетики, следует обращать внимание на сроки реализации и не гоняться, как рекомендовал классик русской литературы, за дешевизной. Но этими постулатами теория выбора семян, конечно, не ограничивается, на практике все несколько сложнее.
Во-первых, перед походом в специализированный магазин нужно обязательно разобрать свой семенной фонд. Не исключено, что имеющегося запаса окажется вполне достаточно, чтобы провести посевную в следующем сезоне. Это позволит сократить предстоящие расходы.
Во-вторых, не стоит наотрез отказываться от семян в неброской упаковке: они вполне могут содержать качественный посевной материал. Стоимость таких семян гораздо ниже, чем тех, что лежат на прилавке в красочном пакетике.
Качественные семена: принципы выбора
Однако нельзя проявлять и чрезмерную бережливость – приобретать семена, к примеру, исключительно по акции в конце сезона.
Яркая упаковка – не более чем рекламный ход профессиональных маркетологов, старающихся привлечь внимание покупателя. На красочных пакетиках – ровненькие, один к одному, огурчики-помидорчики. Однако вырастить такие плоды из семян получается далеко не всегда и не у всех.
Многие дачники отказываются от использования дражированных семян (то есть «упакованных» в специальную оболочку). Иногда их продают приклеенными на ленту. Стоимость такого посевного материала несколько выше, чем обычных семян, но заделывать в почву их проще. Кроме того, появляющиеся проростки оказываются на таком расстоянии, что не требуют прореживания.
КСТАТИ Дражированные семена высевают сухими, но в хорошо увлажненную почву. Если стоит сухая погода, посевы необходимо регулярно поливать. В этом случае оболочка быстро растворится и появятся дружные всходы.
Еще одна ошибка новичка – выбор нерайонированных сортов и гибридов. Дело в том, что селекционеры создают сорта, приспособленные к местным климатическим условиям региона, после чего они проходят государственные испытания. Смысла нет выращивать в центре России сорта, предназначенные для возделывания на Кубани или в Поволжье. В противном случае все труды на грядках могут оказаться напрасными.
Лишнего не приобретай
Опасны как для новичков, так и для опытных дачников покупки, что называется, на эмоциях, которые, как правило, являются абсолютно спонтанными: случайный садовый шопинг без плана и предварительного анализа часто приводит к ненужным покупкам. В результате собственный стратегический семенной фонд пополнится десятком-другим ненужных пакетиков с семенами.
Приобретать семена нужно с незначительным запасом, чтобы не пришлось ликвидировать их излишки, потерявшие всхожесть, да подсчитывать потери от этого. Хранить приобретенные семена необходимо в сухом прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей
Довольно частой ошибкой новичков является неграмотное семеноводство. Приобретая семена гибридов (на них стоит пометка «F1»), которые в сравнении с сортами более урожайны, устойчивы к болезням и вредителям, как положено, семена из лучших плодов, взятых с лучших растений. Однако вырастить из этих семян такие же крепкие и урожайные растения в следующем сезоне уже не получится, так как гибриды не передают свои качества потомству. Растения, полученные из них, в большинстве случаев разочаровывают. Семена гибридов приходится приобретать ежегодно.
Подделка гарантирует низкое качество
Современный рынок товаров для дачников переполнен некачественными семенами: очень часто под известным брендом скрывается обычная подделка. Многие фирмы с переменным успехом пытаются бороться с этим, но наглость бракоделов подпитывается безнаказанностью. Однако проверенным должен быть и продавец: от того, в каких условиях и как долго он хранит свой товар, во многом зависит всхожесть семян.
ВАЖНО Нанесение даты сбора семян и срок их реализации фирмы-производители отмечают с помощью
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Выбираем продуктивный черенок
Если вам нравятся подаренные розы и вы хотите их укоренить, следите за чистотой букета. Ежедневно меняйте воду, не допускайте развития в вазе гнилостных бактерий и образования слизи.Когда бутоны поникли разложите букет на столе и выберите подходящие стебли. Для проращивания подойдут крепкие ветки, без признаков загнивания на срезе. Тонкие веточки с засохшими листьями не подойдут.
Идеальным материалом для черенкования будут стебли толщиной 0.5 см с плотной кожицей, начальной стадии одеревенения. На отобранных экземплярах обязательно должны быть зелёные листочки с почками.
Черенкование роз для производства полноценного куста будет успешным, если в вашем букете были цветы с розовыми или красными бутонами. Для размножения подойдут букеты февральских, весенних срезов.
Готовим черенки
Успех операции на 50% зависит от остроты инструмента. Секатор или нож должны оставлять ровный срез, не делать заминов, разрушающих структуру волокон, капиллярных рисунков. Перед работой лезвие должно быть чисты, опытные цветоводы протирают спиртом/водкой.1. Нижний срез делается косым, с отступом от почки на 1-2 см (острый угол скоса направлен от почки к противоположной стороне), верхний – под прямым углом. На ветке должно быть 2-3 листа, в пазухе каждого расположены спящие почки.
2. Нижний лист удаляется полностью, верхние укорачиваются наполовину.
3. Подготовленным стеблям даём допинг – погружаем в стимулятор роста (треть нижней части). Это приём повысит шанс укоренения. Раствор готовится согласно инструкции.
Лучшими корнеобразователями являются Циркон, Этамон, Корневин, Гетероауксин, Рибав-Экстра, УкоренитЪ СП, КорнеСтим. Способы разведения/дозировка, время выдерживания или обмакивания, полив после высадки указаны на упаковке.
Способы укоренения розы
Черенки роз можно укоренить тремя способами, рассмотрим описание и пошаговые действия.Способ 1. Укоренение в воде
Подготовленные стебли устанавливаются в банку с водой, в которую для обеззараживания добавляется древесный уголь. Вода покрывает только нижнюю часть черенка. Ежедневно, а лучше дважды в день, вода меняется. Крепкая корневая система развивается в течение трёх недель. Она хорошо видна, поэтому срок высадки в грунт определить несложно.
Способ 2. Укоренение в грунте
Черенок, посаженный в горшок с землёй, будет развиваться в условия, приближенных к естественным. Молодое растение хорошо приживётся после пересадки, так как имеет сильные корни, адаптировано к земле, обладает стойкостью к микроорганизмам.
Для проращивания черенка подойдёт любая ёмкость объёмом 0,5 л. Большое количество стеблей можно высаживать в ящик глубиной 15-20 см с интервалом 6-8 см. Тара должна иметь отверстие для оттока лишней воды и продезинфицирована р-ром марганца.
На дно выкладывается дренаж (мелкие камушки). Затем засыпается рыхлая, питательная земля, лучше использовать покупной универсальный грунт. Теперь осталось уплотнить и поместить в ёмкость черенок, полить и накрыть пластиковой бутылкой без дна, ящик – полиэтиленом. Это обеспечить влажную среду. Парниковый микроклимат способствует развитию корней.
Полив проводится по мере высыхания верхнего слоя. Комфортная температура для начала роста +25. Через 3-4 недели почки дадут побеги, растение можно высаживать в открытый грунт.
Способ 3. Укоренение в пакете
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Ежегодно дачникам приходится вести борьбу с бесчисленной армией насекомых, которые наносят саду-огороду существенный вред. Однако «химию» готовы применять далеко не все. Народные средства дают положительный результат.
Мероприятия по защите сада от вредителей провожу практически весь теплый сезон. А точнее, с ранней весны до поздней осени. Обязательно наведываюсь на свой участок до того, как на кустах черной смородины и крыжовника распустятся почки. В это время дважды обрабатываю их кипятком.
Плодовый сад без химикатов
С появлением листьев растения обрабатываю раствором кальцинированной соды. В него добавляю в качестве прилипателя хозяйственное мыло (30 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). После цветения ягодные кустарники опрыскиваю настоем золы (500 г золы на 10 л воды). Сюда тоже добавляю такое же количество мыла, что и в раствор соды. До созревания урожая зольную процедуру провожу с интервалом 10 дней.
Плодовые деревья защищаю от летающей и ползающей армии вредителей с помощью дыма. Старые тазы и ведра наполняю влажными древесными отходами и развожу огонь. Сильно дымящие емкости ставлю под кроны деревьев. Операцию «дым без огня» провожу до цветения плодовых растений и по окончании этой красивой поры выбираю для этого тихий безветренный вечер.
А как с овощными культурами?
Личный опыт показывает, что такие овощные культуры, как томат, перец, огурец, отзывчивы на неоднократные опрыскивания раствором настоя крапивы. Эта хорошо известная дачникам некорневая подкормка дает и дополнительный эффект. Растения после крапивных обработок по листу становятся крепкими, так как повышается их устойчивость к болезням и вредителям.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
О выращивании свежих, хрустящих и вкусных огурцов зимой мечтают многие садоводы и огородники. А можно ли сделать это не только зимой, а ещё и в квартире? Ответ — да, просто нужно знать несколько нюансов.
Прежде всего, нужно выбрать правильный сорт огурцов. Разумеется, для выращивания в закрытом помещении подойдут только самоопыляемые огурцы, поскольку пчёл зимой в квартире никак не предвидится.
Вырастить саженец необходимо до первых двух настоящих листов, затем пересадить в достаточно глубокие ящики (они намного удобнее горшков) с рыхлой почвой+биогумусом. Посадить огурцы нужно достаточно глубоко, заглубляя в землю и воздушные корни — тогда они лучше приживутся, хотя и на развитие понадобится чуть больше времени. Никаких специальных подкормок на начальном этапе не требуется — только умеренный полив и досветка фитолампой.
Почва должна оставаться увлажненной — огурцы это любят.
По мере развития, растение нужно будет подвязать. В таких условиях даже зимой можно вырастить свежие огурцы!
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Казалось бы, не так давно завершили дачный сезон 2020 года, а вот уже пора открывать новый! Магазинные полки постепенно начинают заполняться семенами, грунтом, удобрениями и прочими садовыми товарами. А как только пройдет Новый год, потихоньку начнет набирать обороты дачный "ажиотаж": садоводы приступят к подготовке к посадкам и посеву семян. Есть культуры, посадкой которых следует заняться еще до нового года в декабре.
Что же стоит посеять уже в декабре: мой список+особенности посева
1. Об этой декоративной культуре я уже писала на днях на своем канале. Среди "первопроходцев" в новом дачном сезоне красавица эустома. В среднем с момента посева семян и до цветения лизиантуса проходит около 5 месяцев. Поэтому если вы хотите, чтобы эустома цвела как можно дольше, ее стоит раньше высадить в открытый грунт, а значит и посеять раньше. Если сделать это сейчас, лизиантус будет радовать вас своим цветением с июня и до конца лета.
2. Если вы хотите, чтобы примулы зацвели уже в этом году, заниматься их посевом нужно под зиму в начале декабря. Как поступаю я: произвожу посев семян, держу посадочную емкость в квартире пару дней, затем дней на 10-14 выставляю на балкон, а потом возвращаю обратно.
3. Еще одна "ранняя пташка" - лобелия. Опять-таки для весеннего цветения посевами нужно заниматься в начале зимы. Семена лобелии мелкие, а потому процесс равномерного посева удобнее производить одним из следующих способов. Либо смешать семена с песком и распределить ровным слоем по грунту, либо произвести посадку по снегу, уложенному на почву, а затем зубочисткой проредить посевы, если где-то получится густо/пусто.
4. Южные регионы могут приступить к посеву петунии уже в конце декабря по аналогичной схеме: либо с песком, либо по снегу.
5. Еще одна культура, которую лучше посеять под зиму, предварительно поморозив семена в холодильнике или на балконе, это лаванда. Кстати, стратифицировать семена можно не только в почве, но и во влажной ткани или песке. В таком случае не придется занимать слишком много места в холодильнике под емкость с землей. Северным регионам рекомендую отдать предпочтение узколистной лаванде, она более зимостойкая. Кстати, лаванда прекрасный медонос, здорово украшает участок, а подсушенные цветочки будут наполнять ароматом комнаты и шкафы. Поэтому очень рекомендую ее посадить.
6. Еще один многолетник, сеять который лучше в середине зимы - это катарантус. Тогда все лето, начиная даже уже с мая, он будет цвести и радовать глаз. Кстати, это довольно теплолюбивое растение, поэтому если вам достаточно одного сезона, высаживайте катарантус в открытый грунт, если хотите сохранить растение на несколько лет, сажайте в вазоны и на зиму забирайте растение в дом.
7. Конечно же никогда не помешает посадить зелень, тем более это актуально в преддверии нового года: на столе будут салаты со своей зеленушкой. На окне вполне можно вырастить петрушку, базилик, зеленый лук, кресс-салат (кстати, если посадите его сейчас, вполне успеет вырасти к празднику).
8. Ну, а если на балконе тепло, вполне можно попробовать вырастить свои первые свежие огурчики. Это будет непросто, зато вкусно, полезно и приятно!
Единственное важное замечание: декабрь - месяц с самыми короткими световыми днями, а потому вырастить крепкую рассаду без досвечивания получится маловероятно!
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Из всего обширного семейства крестоцветные цветная капуста, наверное, самая большая капризуля и привереда, требующая к себе неустанного внимания с самого детства (это рассадный период) и до зрелости (сбор урожая).
Судя по постоянному интересу к ней у овощеводов и имеющемуся в продаже широкому ассортименту семян, она регулярно выращивается как опытными, так и начинающими огородниками. Но мало кому удается получить более-менее приличный урожай головок вкусной капусты.
О себе я могу сказать, что этого овоща мне и моей семье теперь хватает с избытком. Но сколько же шишек я себе набила в процессе познания, прежде чем сумела получать из года в год стабильные урожаи этой вредной цветной капусты.
Качество и количество будущего урожая напрямую зависит от типа почв, где цветная капуста будет выращиваться, правильного питания и условий выращивания, которые нужно строго соблюдать.
Почвы для цветной капусты
Цветная капуста не любит ни кислых, ни щелочных почв. Для нее лучше всего, если почва будет нейтральной или слабокислой и обязательно с большим содержанием гумуса. Если земля будет слишком заизвесткована, то цветную капусту нужно регулярно подкармливать микроэлементами с достаточным содержанием марганца.
Но тут самое главное не переборщить с фосфором, это одна из распространенных ошибок. Очень часто овощеводы из лучших побуждений вносят его слишком много. Ведь суперфосфат трудно растворяется, а капусте он необходим. Но от излишка фосфора урожай летних головок может получиться некачественным. Они будут рыхлыми и рассыпающимися на отдельные цветочки. После ряда опытов я стала вносить под осеннюю перекопку нитрофоску, так как в ней количество азота, фосфора и калия сбалансированно и легко расходится в земле. Если на каждый квадратный метр участка внести 3–4 столовые ложки (с небольшой горкой) нитрофоски, то будет что надо.
Цветная капуста: посев в три срока
Семена для получения рассады цветной капусты я высеваю в три срока. В начале марта сею семена раннеспелых сортов или гибридов, чтобы полученную рассаду высадить в землю (под пленку не позже второй декады апреля). Капуста со сроком созревания 55–60 дней начинает поспевать с середины июня. Эта капуста для раннелетнего употребления.
Для следующей партии рассады я высеваю семена в начале апреля. Такая рассада готова к высадке в середине мая. В эту партию рассады входят как раннеспелые, так и среднеранние сорта со сроком созревания до 80 дней. Позднеспелые сорта цветной капусты я не сажаю вообще. Слишком долго выращивать плюс определенные сложности в агротехнике выращивания.
Капуста второй посадки предназначается для консервации, замораживания и т.д. Поспевает она в течение августа, одновременно с ранней морковкой, луком, помидорами и сладким перцем. Обычно в это время у каждого хорошего хозяина-овощевода имеется поспевший урожай своих овощей для консервации. Многие овощеводы на этом и останавливаются, но в моей семье очень любят всевозможные блюда из цветной капусты. Поэтому третья часть семян (а это всегда раннеспелые гибриды со сроком созревания не больше двух месяцев с момента высадки рассады) высевается в первых числах июля, с последующей высадкой в землю в начале августа.
Если не происходит никаких форс-мажорных обстоятельств, то третья партия капусты созревает не позже конца октября. Но осень бывает разной, поэтому, чтобы защитить капусту от подмораживания, я после высадки рассады в землю устанавливаю на участке с цветной капустой проволочные дуги. Они позволят при возможном похолодании укрыть грядку.
Среднюю партию рассады цветной капусты я выращиваю обычным способом, с пикировкой. Рассаду же первой и третьей партии цветной капусты ежегодно выращиваю без пикировки, чтобы не тратилось время на приживание. В связи с этим я высеваю семена сразу в горшочки 6×6 см, наполненные питательной смесью. Она сделана из равных частей перегноя, огородной земли и перепревших опилок, с обязательной добавкой на каждое ведро такой смеси одного стакана древесной золы. Благодаря опилкам земляная смесь получается рыхлой и легкопроницаемой для капустных корешков. Корневая система рассады разрастается в ней очень быстро и
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Тепличные культуры, как и любые живые организмы, подвержены различным заболеваниям. Особенно уязвимы они в ранний период своей жизни. Какие угрозы для рассады существуют и как противостоять губительному воздействию патогенов.
Рассадный этап – наиболее ответственный период в жизни растений. В это время начинает формироваться корневая система и закладываются генеративные органы. От того как он пройдет, во многом зависит будущая урожайность. Поэтому важно особенно внимательно отнестись к растениям на этой стадии. Создать правильные условия для роста и развития рассады (влажность, питание, свет, температура и т.д.) и быстро реагировать на потребности культуры. Неблагоприятные факторы среды могут повлиять на растения как прямо (в результате нарушения обмена веществ возникнут заболевания неинфекционной природы), так и косвенно – привести к ослаблению саженцев и снижению их устойчивости к патогенам (грибам, вирусам или бактериям).
Причины заболеваний
Заболевания в рассадном периоде обычно связаны с ослаблением корневой системы в результате резких перепадов температур (как пониженной – менее 16о, так и повышенной – более 28о), полива холодной водой, недостатка кислорода в зоне корней из-за частых и обильных поливов, слабого освещения, повреждения корневой системы из-за подсушивания субстрата или высокой концентрации солей.
Самыми распространенными заболеваниями в рассадном периоде являются корневые и прикорневые гнили. Они могут быть вызваны грибами (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia solani, Whetzelinia sclerotiorum), а также бактериями (н-р, Erwinia carotovora, Xanthomonas). Чем выше температура, тем быстрее распространяется инфекция.
Патогенные грибы
Начинается болезнь с побурения корней и корневой шейки, которая затем чернеет. На ней образуется перетяжка, в результате стебель утончается, корни постепенно отмирают, а растение увядает и в конце концов гибнет. Pythium поражает только корни, а Fusarium и Verticillium способны передвигаться вместе с соком в надземную часть и вызывают системное отравление. При появлении Fusarium и Verticillium сначала страдает корневая система. Затем инфекция проникает в ксилему, по которой перемещается вверх по растению, выделяя токсины и закупоривая сосуды. Это сдерживает поступление воды и питательных элементов. В итоге растения чахнут и со временем погибают. Если срезать саженец чуть выше корневой шейки, то изменение сосудистой системы будет говорить о том, что возбудитель болезни не Pythium.
Заразиться растения могут ещё в рассадном отделении. Однако болезнь начинает проявляться обычно только после посадки. Особенно заметно это становится на этапе плодоношения, когда повышается солнечная активность и культуры особенно нуждаются в воде.
Чтобы определить род патогена, растения можно положить во влажную камеру, где на них быстро образуется налет. Белый налет является признаком поражения Pythium. Если белый налет затем порозовеет, то причина болезни – Fusarium. Светло-бурый мицелий гриба характерен для фитофторы.
Бактериальное заражение
Увядание могут вызывать бактериальные инфекции, распространяющиеся по проводящей системе растений. Обычно они поражают как сосудистую, так и паренхимную ткани, приводя не только к увяданию, но также к гнили и пятнистости. Болезни, спровоцированные бактериями и влияющие на сосудистую систему растений, называются трахеобактериозами. Их причиной становятся некоторые бактерии рода Clavibacter (бактериальный рак), Pseudomonas (бактериальная гниль), Erwinia (корнеед сахарной свеклы, бактериальное увядание); Xanthomonas (сосудистый бактериоз крестоцветных культур).
Бактериальная гниль способствует корневой и прикорневой гнили, закупорке сосудов, увяданию и гибели растений. Наиболее уязвимы к бактериальной гнили клубневые и луковичные культуры, а также виды с толстыми листьями.
Начальными признаками бактериального увядания томата (бактериоза) является потеря тургора нижних листьев, на стеблях возникают коричневые полосы, разрушается проводящая система. При надрезе стебля из него выделяется вязкая сероватая жидкость. Листья скручиваются и быстро засыхают. В результате закупорки сосудов и токсического отравления бактериальными экссудатами растения чахнут и в итоге умирают.
Бактериальный рак томата может вызвать локальные поражения. А в наиболее опасной форме, при распространении
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Большинство владельцев дачных и приусадебных участков приобретённые осенью саженцы плодовых деревьев осенью же и сажают на постоянное место. А по-хорошему эту работу предпочтительнее оставлять до весны. Но кто так поступает?
«Осенние» саженцы, молодые деревца, желательно не спеша прикопать в близком к горизонтальному положении. Затем укрыть их лапником, чтобы мыши не потравили и опрыскать бордоской жидкостью от снежной плесени. И пускай себе спокойненько дожидаются весеннего тепла под снежным одеялом.
Но нет. Нашенские не такие, не откладывают на завтра то, чего можно бы и не делать в срочном порядке. Посадили. И теперь у них появились новые проблемы.
«Осенние» саженцы: какие случаются проблемы
Укорениться до морозов и напитать ткани на зиму влагой саженцы, конечно, не успели. И теперь им предстоит подвергаться иссушающему воздействию мороза и зимних ветров. Мороз ведь не только из стиранного белья быстро воду вымораживает. Он её из всего что попадётся вымораживает. А ведь наши садоводы почти наверняка саженцы и не обрезали. Однолетки нужно после посадки кронировать – обрезать на высоте закладки нижнего яруса кроны, то есть около 60 см над землёй.
Если кто-то посадил свои молодые деревца осенью, поторопитесь их обрезать, пока не стукнули серьёзные морозы. Потепление потеплением, а русскую зиму пока никто не отменял, и выдаться она может не обязательно тёплой.
Защита коры молодых деревьев
Молодая кора саженцев особенно привлекательна для зимующих в саду мышей. Поэтому торопливые хозяева и в этой сфере нажили себе хлопот. Придётся заниматься защитой своих посадок от грызунов. Обязательно надо разложить рядом с новосадками отравленные приманки, расставить ловушки. Стволики нужно обмотать защитными материалами – капроновыми колготками, рубероидом, тем же лапником (его привязывают иголками вниз). Используйте всё, что есть под рукой. Будем надеяться, что новосадки благодаря принятым с запозданием мерам всё же переживут зиму и успешно приживутся на новом месте.