Зальцбург живет и дышит памятью о своем гениальном земляке. Почти в каждой витрине можно увидеть характерные коробки конфет красного цвета с изображением Моцарта. Многочисленные сувениры посвящены ему, даже шнапс, и тот продается в бутылках формы скрипки.
Я очень люблю фильм «Амадей», смотрел его несколько раз, и перед полетом в Австрию – тоже. Когда шел в дом-музей Моцарта, все же перед глазами был его образ, созданный актером Мюрреем Абрахамом. Но портреты гения, висящие на стенах родительского дома, все же дают другое представление о его внешности и даже характере. Наверное, в жизни Моцарт был немного скромнее и строже того образа, что был создан в фильме.
Итак, мы пришли к этому дому на одной из главных улиц города. Здесь 27 января 1756 года родился Иога́нн Хризосто́м Во́льфганг Теофи́л Мо́царт (таково его полное имя).

[показать]

Этот дом в 18 веке принадлежал коммерсанту Иоганну Лоренцу Хагенауеру, и сюда, на четвертый этаж, в 1747 году въехали Леопольд Моцарт и его жена. Здесь и родились семеро их детей. Но, увы, выжили только двое – Мария Анна и Вольфганг Амадей. Квартира состояла из кухни, маленького кабинета, спальни, мастерской и гостиной.
Поднимаемся по узкой крутой лестнице. Что же, родители Моцарта жили достаточно скромно. Невысокие потолки, несколько комнат, скромная обстановка. Вот кухонька, где готовилась еда.

[показать]

А вот главная комната, где стоит рояль, на котором играл Моцарт.

[показать]

Читать дальше

Я уже писал о ней, чуть фантазируя о деталях ее сдачи без боя армии Наполеона в 1800-м году. Теперь вместе с вами мы поднимемся туда и глянем, что же там такого неприступного и интересного?
Внизу – поезд типа быстрого подъемника. Он платный, но по карте Зальцбург вас пропускают без звука. Поехали!

[показать]

Кстати, пойти в крепость можно и пешком. Эта тропа смелых и выносливых проложена левее подъемника. Конечно же, это далеко не подъем на гору Моисея, но попотеть придется изрядно – очень крутой склон, не знаю, сколько там градусов, но очень много. Когда спускались оттуда пешком, видели молодых людей, уже замученных нарзаном подъемом.
Итак, мы в крепости.

Ходим по двору, смотрим.

О Зальцбурге я был наслышан немало. Планируя маршрут по Австрии, сначала думал поехать от Эбензее назад, к Вене, через город Грац. Но, судя по откликам туристов, Зальцбург намного интереснее. К тому же Эбензее находится совсем недалеко от него. Поэтому не побывать в данном месте было бы для туриста практически преступлением.
Утро 20 марта встретило нас сияющим солнцем за окном, 15 градусами тепла и скромным, но очень вкусным завтраком. В маленьком кафе отеля мы были одни, под хорошее настроение я отпускал добрые шутки в адрес хозяина заведения, и звонкий смех жены доносился, вероятно, до самых верхних этажей «Хоффмана».
Снова на троллейбус номер два, снова на Мирабель платц. Вот теперь не надо спешить, раннее утро, весь день у нас в запасе. Хотя, если честно, чтобы по-хорошему рассмотреть Зальцбург, надо по меньшей мере дня три. Хотя город, особенно старый, центр, совсем небольшой. Размером с какой-нибудь спальный район Москвы типа Марьино или Коньково.
На площади Мирабель стоит католический собор. Обычный, ничем не выдающийся, который просто отмечают на туристической карте специальным значком.

[показать]

[показать]

Кстати, насчет карты. Я в Москве скачал ее, но в Зальцбурге мы купили красивый путеводитель, и в нем на последней странице обложки есть отличная карта города.

[показать]

Цифрами отмечены следующие места:

1. Площадь Резиденции
2. Колокольня с перезвоном
3. Площадь Моцарта
4. Резиденция
5. Кафедральный собор
6. Домская площадь
7. Площадь Соборного совета
8. Хоэнзальцбург
9. Монастырь Ноннберг
10. Площадь Старого рынка
11. Ул. Гетрайдегасса
12. Дом рождения Моцарта
13. Дворец фестивалей
14. Купальня для лошадей
15. Университетский храм
16. Храм Францисканцев
17. Монастырь Святого Петра
18. Парк Мирабель
19. Дворец Мирабель
20. Площадь Макарта
21. Жилой дом Моцарта
22. Гора Капуцинов
23. Кладбище святого Себастиана

Жирным шрифтом отмечены места, где мы побывали. О них и пойдет речь.


Начнем по-порядку.

Конец декабря 1800 года выдался в Европе на редкость дождливым. Копыта лошадей то и дело скользили по дорожной брусчатке, сбивали ритм быстрого бега, отчего богатая коляска то и дело дергалась взад-вперед к неудовольствию ее хозяина. Кучер испуганно оглядывался назад, потом щелкал хлыстом и свирепо орал на гнедых: «Пошли, канальи!»
Экипаж пропускали.
Несмотря на унылую погоду, мокрые до нитки мундиры, солдаты, заметив знакомую роскошную коляску своего кумира, сторонились к обочине и громко кричали : Vive l'empereur!! («Да здравствует император!»)
Войска двигались на восток. После успешного сражения под Маренго и битве «при высоких липах» (так назвали местечко Гогенлинден, недалеко от Мюнхена), Рейнская армия под командованием любимчика Наполеона генерала Жан Виктора Моро оказалась под угрозой окружения при Зальцбурге. И поэтому сам Бонапарт поспешил со своими отборными войсками к этому городу.

Ранним утром 23 декабря жители Зальцбурга замерли. Они услышали глухой шум с запада. С каждой минутой он нарастал. Тум-тум-тум-тум! Французская гвардия умела печатать строевой шаг по мостовым Европы. В эту ровную и гулкую поступь ежесекундно влетали посторонние звуки: лязг пушечных колес, бряцание винтовок, французская речь, отрывистые команды офицеров. Чуть раньше австрийская армия под командованием эрцгерцога Иоганна фон Ёштеррайха отошла в сторону Вены, оставив небольшой гарнизон в неприступной крепости Хоэнзальцбург. Ее и без того огромные, высокие стены возвышались над равниной на сто метров – крепость стояла на вершине горы. Уже просто добраться к ее воротам было непростой задачей, требующей выносливости и крепкого дыхания, а уж брать с боем – безнадежное дело. Даже турки, уж на что любители осаждать разные бастионы, но и они обошли это место стороной. Лишь однажды, в 1525 году крепость окружили восставшие шахтеры и крестьяне против зарвавшихся архиепископов. Больше двух месяцев продолжалась эта осада. Запасы продовольствия у осажденных, которыми руководил князь Маттеус Ланга, быстро таяли. Тогда они пошли на хитрость: каждый день перекрашивали в другой цвет единственного сохранившегося быка и водили по краю стены на виду у осаждавших. Досаде последних не было предела! Штурмовать невозможно, а у противников еды в крепости навалом! И восставшие крестьяне и шахтеры разошлись по домам.

- Ну, что там? – процедил сквозь зубы Наполеон, внимательно изучая контуры крепости в подзорную трубу. – Отвечают на наш огонь?
- Так точно, сир! – ответил адъютант. – Но совсем редко. Видимо, берегут порох и ядра.
- Наши потери?
- Всего десять убитыми, сир, и тридцать ранено!
- Проклятые австрияки… - недовольно пробурчал Бонапарт и, поморщившись, погладил правой кистью ноющее от непогоды бедро. – И этот непрерывный дождь… Когда он закончится?
Наполеон вопросительно посмотрел на адьютанта. Тот чуть опешил от столь неожиданно вопроса.
- Не могу знать, сир! Я раньше никогда не был в этих местах.
- А тут красиво… - заметил император, снова разглядывая в трубу город. – Столько золота на куполах… наша казна пополнилась трофеями?
- Так точно, сир! – с радостью доложил адъютант. – Много сундуков с ценностями уже в вашем обозе, сир!
- Хорошо… Теперь идите к генералу Моро и передайте мой приказ. Надо, чтобы те, кто сидит в этой крепости, узнали – в Зальцбург прибыл Наполеон. И он расположен дружелюбно к противнику. Ясно?
- Так точно, сир! Разрешите исполнять?
- Давай… Но этот дождь, он меня доконает, если мы проторчим тут хотя бы месяц. Зальцбург… Зальцбург… соляная гора… скорее это не гора, а золотой писсуар Европы, много золота и дождей.
Наполеон замолчал. Адъютант, с почтением выслушавший размышления императора, удалился.

Читать дальше

Ужу месяца три мучаюсь с этой проблемой. Хрипит звук на ноуте, причем не всегда, иногда хорошо все слышно.
Обновлял драйвера звука, система показывает, что все работает нормально. Но вот иногда так хрипит и тормозит, искажает звук, что невозможно ни слушать видео ролик, ни разговаривать по Скайпу.
В чем дело? Может кто знает. У меня Windows 7. Смотрел на форумах такие проблемы, делал, что другим советуют - ничего не помогает.
Проверяю скорость интернет соединения - высокая. А Скайп выдает табличку, что с этим соединением проблемы.

При подготовке к поездке я обнаружил интересное место недалеко от Ебензее. А именно – город Гмунден и рядом с ним замок под названием Шлосс Орт (Schloss Ort).
Они расположены на берегу очень известного озера Траунзее (Traunsee). Оно примечательно тем, что является самым глубоким озером в Австрии. В одном месте от поверхности воды до дна аж 191 метр.
Озеро чистейшее, там много рыбы. Местный народ и туристы с удовольствием ловят форель, и рыбалка эта бесплатная. Озеро протянулось вдоль гор на 12 километров, его ширина – 3 километра.
Воды озера хранят тайны со времен второй мировой. Когда американские и советские войска стали подходить к Австрии, немцы стали лихорадочно заметать следы операции под кодовым названием «Бернард». Ее начали в концлагере Заксенхаузен, именно там нацисты стали производить фальшивые денежные знаки стран своих противников. Сначала изготавливали английские фунты стерлингов. В лагерь свезли специалистов по этому делу: из тюрем освободили матерых фальшивомонетчиков. В результате фунты стерлингов смастерили такого высочайшего качества, что их принимали в английских банках у секретных агентов абвера, которые специально проверяли качество работы. Замысел был такой – с самолетов раскидать огромное количество фунтов над Британией, чтобы дезорганизовать её денежную систему. В 1944 году стали печатать американские доллары. Потом станки, все оборудование и спецов в начале 1945-го перевезли в концлагерь Эбензее. В конце апреля 1945 немцы решили спрятать концы в глубоких водах Траунзее. Ящики из двух грузовиков с оборудованием и готовыми банкнотами были затоплены в озере.
Вскоре местный рыболов вместо форели выловил пару интересных бумажек. Фунты с портретом королевы. Дома он просушил их и пошел в банк поменять на австрийскую валюту. Потом снова отправился на рыбалку. И снова зацепил кучу бумажек. Когда он пришел в банк в четвертый раз, там его уже ждала полиция.
Однако до сих пор озеро хранит эту тайну. Организовывались экспедиции водолазов, аквалангистов, и все без толку. Более того – при загадочных обстоятельствах погибли несколько человек, нырявших на большие глубины. И подземное царство оставили в покое.

Ну довольно истории.
Привожу здесь снимок и рисунок акварели, после созерцания которых я твердо решил – надо нам с женой остановиться в этом месте и полюбоваться красотами!

[показать]

[показать]

[показать]

Как вам, а?

Читать и смотреть дальше

Концлагерь Эбензее (кодовое название «Цемент») был построен к ноябрю 1943 года в горной части Австрии, рядом с одноименным городком. Красоты там неописуемые. Озеро Траунзее, огромное, глубокое, с чистой прозрачной водой. Горы вокруг, с лесами на склонах и снежными вершинами.
Именно горы послужили причиной сооружения концлагеря. Когда англичане стали бомбить немецкие военные заводы, Гитлер отдал приказ – соорудить цеха в местах, недоступных для авиации. Штольни в горах, глубокие, защищенные сверху огромным горным массивом, вот была цель нацистов. Поэтому в лагерь со всех концов Третьего рейха стали свозить мужчин, которые могли бы производительно работать, вгрызаться в горные породы, углубляя большие норы для будущих заводов.
Так мой дед Соколов Григорий Александрович был переведен из Заксенхаузена в Эбензее зимой 1943 года.
Этот лагерь, точнее его условия проживания узников, были хуже, чем в Заксенхаузене, но лучше, чем в Маутхаузене. В последнем был просто конвейер смерти. А тут немцы немного оберегали заключенных – кому-то надо было выполнять тяжелую работу. Но все равно, за провинности – убивали, крематорий в Эбензее работал без перерыва. За 16 месяцев существования лагеря там погибли около 9 тысяч человек. В нем тоже была своя лестница смерти, эсэсовцы заставляли бегать по ней вверх с тяжелым камнем на плечах. Того, кто спотыкался и падал – убивали.
Но больше всего люди страдали от работ в шурфах. Тяжелые отбойные молотки, беспрерывная работа лопатой, грузили породу в вагонетки, вывозили наружу; пыль забивалась в легкие, вызывая туберкулез.
Дед выжил благодаря тому, что не курил. Свою ежедневную порцию табака он менял на хлеб. Заядлые курильщики долго не протягивали, рацион питания был очень скудным.
В одном блоке с моим дедом находились два известных человека. Один из них – бывший секретарь обкома партии Ялты (в моем романе «Стеблин»), и бывший разведчик Лев Маневич («Каневич»). Оба погибли, на глазах моего деда. Первого забил до смерти палкой эсэсовец, второй умер от заворота кишок 5 мая 1945 года, когда американцы развернули полевую кухню и он сразу съел полную тарелку супа.
После освобождения деда держали в концлагере еще два месяца, проверяло НКВД. Лишь в июле вернулся он в родные края.

…Наша машина подъезжает к Эбензее. Перед городком – несколько подземных туннелей, неожиданно для меня, так как на карте их нет. Красиво. Слева искрится водой озеро Траунзее, справа нависают горные массивы. Наконец, приехали!
[показать]

Теперь – только по указателям, коричневым табличкам со словами «KZ Ebensee».
Поворачиваем вправо, и вот они, ворота лагеря, так хорошо знакомые по снимкам.

[показать]

[показать]

Лагерь снесли, вокруг выстроены частные дома. Раньше это место выглядело так.

[показать]

Читать дальше

Я давно хотел побывать в этих местах. Где в годы второй мировой войны находились известные концентрационные лагеря нацистов. Немного странное желание для туриста, прилетевшего в Вену, не находите? Но для этого у меня были веские причины. Главная из которых – мой дед, Cоколов Григорий Александрович, был в этих лагерях смерти, вынес там адовы муки, и остался жить вопреки всему, когда уже дошел до состояния полного истощения. Мужчина в сорок лет, весящий 39 (тридцать девять) килограмм. Это представить трудно, это надо видеть на архивных фотографиях. Он прошел три лагеря – Маутхаузен, Заксенхаузен и Эбензее. Именно в таком порядке. Когда началась война, летом 1941-го он ушел в лес партизанить, жили мои дед и бабушка на севере Литвы, в местечке Обелораги, недалеко от городка Швенчёнис. Одним ранним утром, когда дед пришел домой за продуктами, его выдал сосед, литовец. Немцы быстро окружили дом, дед спрятался на сеновале, но когда один из немцев саданул туда очередью из автомата, бабушка не выдержала и закричала. С первого эшелона в Германию дед сбежал, ночью, в Польше. Потом несколько дней шел домой, но под Вильнюсом его остановил конный разъезд литовских полицаев. Деда избили и снова бросили в эшелон, увозящий людей на запад. Так он оказался в Маутхаузене. Это был самый страшный лагерь из всех трех. Люди там работали в каменоломне, так называемом «Венском котловане», добывали щебенку, камень, булыжники для строительных работ. Ему повезло. Однажды его отобрали в группу и отправили в Заксенхаузен, лагерь чуть севернее Берлина. И потом, оттуда в декабре 1943-го – в австрийский Эбензее. 1 мая 1945 года узники лагеря подняли восстание, тем самым спасли жизнь многих людей, которых немцы хотели взорвать в одной из штолен. Среди восставших был и мой дедушка.
Каюсь, что когда он был жив, я не выпытал у него все подробности этих страшных лет. Хотя очень часто, за столом, после привычной для него рюмочки водки, дед начинал рассказывать о концлагерной жизни. Бабушка пшикала – не хотела слышать страшные вещи. Из всех родственников, внуков, я был, пожалуй, самым внимательным слушателем, и поэтому дед рассказал мне многое. Но не всё, конечно. Был бы он жив, я просил бы его говорить на эту тему часами. Но я тогда даже не представлял, что когда-нибудь по этим рассказам я напишу роман под названием «Короли умирают последними». В котором рассказал про все эти три концлагеря, о жизни там деда и его товарищей по несчастью.

После долгих проверок НКВД (а деда звали уехать за океан американцы, которые въехали на танках в лагерь сразу после восстания узников), деда отпустили домой, к семье, жене и трем дочерям. Старшей из них была моя мать, Полина Григорьевна. На память о лагерях привез шапочку в полоску. Но бабушка, его жена, сразу бросила ее в печь, сожгла. Он тяжело перенес восстановление, целый год после лагеря болел, но потом прожил очень длинную жизнь. Умер в 1998 году, в возрасте 94 лет.
Вот его снимок 1993 года, где он с моим сыном Сережей.

[показать]

На экскурсии в Венский лес наш гид Светлана так сказала об этом месте: «Я там была всего один раз и больше не хочу туда ехать. Я вернулась совершенно больная, разбитая, с головной болью. Там сумасшедшая отрицательная энергетика, там воздух пропитан болью…»
Мы с женой ощутили это в полной мере. Когда на арендованной машине приехали утром в местечко возле Дуная под названием Маутхаузен. Вот карта нашего маршрута – под цифрой 1 пригороды Вены, 2 – Маутхаузен, 3 – Эбензее.

[показать]

Съезжаем с трассы автобана А1 по указателю, приближаемся к мосту через Дунай. Здесь река не такая широкая, как в Вене, метров двести примерно.
Налево, вдоль речки, потом по коричневым указателям по извилистой дороге, вверх, к лагерю. Австрийцы молодцы насчет этих указателей, заблудиться трудно.
И вот лагерь. Перед ним стоянка для автобусов и машин. Уже несколько автомобилей и пара автобусов там. Идем к входу.

[показать]

Этот каменный маятник – за пределами лагеря.
[показать]

Заходим в помещение, где продают входные билеты. Я интересуюсь у мужчины: в каком месте лагеря были русские блоки? Он спрашивает: «Вы из России»? Отвечаю: «Да, и мой дед был в этом лагере».
Лицо служащего очень изменилось, он машет руками: «Нет, никакой оплаты!» И дает мне карту, где ручкой отмечает место, где были блоки советских узников и место, где они похоронены.

Мы заходим во внутренний двор, окруженный мощными стенами и вышками, на которых тогда находились пулеметчики. Предбанник, страшное место. Именно сюда пригоняли эшелон, заставляли людей раздеваться догола, держали на холоде, сразу пытаясь сломить волю к Читать далее...

Читая перед поездкой материалы о музеях Вены, наткнулся на такую фразу: «Музей Сиси – просто посудная лавка. И что вообще все там с ней носятся? Лишь для пиара и привлечения туристов».
Мы пошли в музей Сиси. И ни на секунду не пожалели об этом. Да, на первом этаже музея собрана, в основном, посуда императорского дома. Но, дамы и господа, какая там красота! Я нигде не видел такой удивительной коллекции. Руки сами тянулись к кнопке фотоаппарата и камеры, чтобы запечатлеть настоящие произведения искусства – ювелирных и посудных дел мастеров. Снимать в этой части музея Сиси разрешалось, некоторые туристы даже применяли фотовспышку, хотя все экспонаты были за стеклом, и она должна была пятном отразиться от них.
Этикету в еде, точнее, церемонии принятия пищи в императорском доме Австро-Венгрии уделяли большое внимание. В 17-веке за обедом подавались около 30 разнообразных блюд(!) И 28 на ужин. Во времена императрицы Марии Терезии (18-й век), количество немного сократилось, но зато большее значение приобретали сладкие блюда. Йозеф Второй в начале 19 века для снижения расходов еще раз сократил количество блюд: на обед подавалось 15 блюд, а на ужин – восемь. Император Франц Иозеф, муж Сиси, угощал гостей обедом из 13 блюд. Сюда входили: закуска, в основном из устриц, суп, рыба, пироги, говядина, птица, жаркое, салат, овощи, сладкое и десерт. Но когда император обедал в одиночестве, то его рацион состоял лишь из булочки и стакана кефира.
Вообще организация процесса питания во дворце была очень четкой, имелись несколько служб, которые отвечали за приготовление пищи, контроль вин, сервировку стола, освещение и обогрев комнат. Главным распорядителем во времена принцессы Сиси был лорд Стюарт. Под его контролем находились: хранилище провизии, кухня, кондитерская, винный погреб, серебряная и столовая палаты, хранилище столового белья, осветительная, хранилище дров и угля. Каждое отделение вело строгий учет средств, всё записывалось – сколько потрачено денег и каждый год проводилась тщательная ревизия. Так что – не забалуешь и не украдешь.
Не то, что ныне у нас.

Рассказ о посуде начну с главного сервиза коллекции. Называется он «Гранд Вермель». Является одним из самых больших в мире: рассчитан на 140 персон, состоит из 4500 предметов и весит более тонны!
Сервиз сделан из позолоченного серебра. Техника золочения серебряных изделий была изобретена во Франции в 18 веке. Позолота наносилась путем огневого позолочения, но ювелиры часто слепли из-за использования ртути в этом процессе. Поэтому вскоре французы запретили использование данной техники. В наше время всё осуществляется при помощи безопасного электролиза.
Сервис Вермель заказан в 1808 году, Евгением Богорне, для миланского двора. Его украшали гербы Наполеона, но после поражения французской армии сервиз был перевезен в Вену.

Вот зал, где хранится знаменитый "Вермель".

[показать]

Смотрим его по частям…

[показать]

И далее много фото разнообразной посуды императорского двора

…Она с удивлением смотрела на молодого человека, мчащегося ей наперерез через всю улицу. На одно мгновение в её голове мелькнул отрывок тех мыслей, что постоянно сопровождали ее в последнее время: «Вот она… но почему в таком виде?
В следующую секунду женщина беспомощно обернулась в сторону сопровождавшей ее графини Ирмы Старай, как будто призывая ее объяснить, зачем этот человек в поношенной одежде, с всклокоченными волосами, безумным взглядом, бежит к ней, австрийской императрице Амалии Евгении Елизавете? Но Ирма тоже застыла с изумленным взглядом, словно ее ноги примерзли к мостовой. До пристани, куда направлялись две женщины, оставалось всего сто метров. Пароход на ней дымил своими трубами, он должен был перевести их на другой берег Женевского озера.
… «Он ударил меня кулаком… В грудь… Зачем?... – больше удивилась, чем испугалась императрица, которую многие звали не тем полным именем, что приведено выше, а просто – Сиси.

[показать]

Сиси покачнулась, не удержала равновесие после удара и упала навзничь, спиной на землю. Боль от удара гулким эхом отозвалась по телу. Немного смягчило падение пышное платье, и Сиси успела выставить назад руки, она всегда была спортивна, женщина с хорошей координацией движений.
Она приподняла голову, и смотрела вслед убегающему человеку.
«Неужели это Она?.. - снова подумала Сиси, но тут же отогнала от себя эту страшную мысль. – Какой-то придурок, сумасшедший, просто идиот… он же меня не знает, мы здесь инкогнито, сейчас…сейчас… Ирма, помоги мне подняться…»
Подруга императрицы, бледная как мел, кинулась помогать Сиси. Она взяла ее за руки, потянула на себя. Сиси заметно поморщилась. Ирма заботливо стала стряхивать серую пыль с черной одежды Елизаветы.
- Вернемся в отель? – взволнованным голосом предложила Старай. – Ты очень бледна…
- Нет, ты что? Мы опаздываем на пароход! – воскликнула Сиси, прислушиваясь к своему организму. Где-то внутри, резкими толчками пульсировала боль. Но не настолько сильная, чтобы женщина не могла идти.
- Поспешим! – проговорила Сиси и увлекла за собой подругу.

Они прошли эти сто метров быстрым шагом. Но когда женщины взошли на трап судна, Сиси еще больше побледнела, зашаталась, и если бы Ирма не подхватила ее на руки, упала бы в воду.
- Помогите!! – в отчаянии закричала графиня. – Императрице плохо!

Люди сбежались, один мужчина бережно взял хрупкую фигуру 60-летней женщины на руки и отнес в каюту, положил на кровать.
- Есть тут доктор?! – снова закричала Ирма. – Быстрее!
В каюту вбежала какая-то женщина. Бросив быстрый взгляд на лицо Сиси, она дрожащими руками стала расстегивать ей корсет. Мужчина удалился.
- Боже мой… - прошептала через минуту женщина. – Какая рана… Надо быстро на берег, к врачам!
Черная материя платья Сиси не выдала темные капли крови, которые стали сочиться сразу после ее падения. Женщины увидели над левой грудью императрицы небольшое черное отверстие, из которого толчками выделялась кровь.
- Что вообще произошло? – слабым голосом произнесла Сиси.
Это были последние слова в жизни знаменитой императрицы Австрии. Молодой подонок, итальянский анархист по имени Луиджи Лукени давно был одержим идеей убить кого-то из власть предержащих. Он нанес удар Сиси острой заточкой, из обыкновенного напильника. Это случилось 10 сентября 1898 года, в Женеве. Балбес прибыл сюда, чтобы «замочить» принца Генриха Орлеанского, но тот изменил планы и не приехал в Женеву.
На беду Сиси ее выследили папарацци, и один из них сообщил в местную газетенку о визите царственной особы. Так в руки Луиджи «приплыла более крупная рыба»…
Он ударил женщину заточкой и попытался убежать. Но прохожие, видевшие эту ужасную сцену, догнали его, повалили на мостовую, скрутили. Позже был суд, который приговорил анархиста, мечтавшего войти в историю, к пожизненному заключению. Спустя 12 лет мерзавец повесился к тюремной камере, подтвердив поговорку: «Собаке – собачья смерть».

Вот она - эта самая заточка, что хранится теперь в музее Сиси.

[показать]

По дороге в отель Сиси громко хрипела, она потеряла сознание. Кровь из пронзенного легкого и правого предсердия стремительно заполняла внутренности организма. Последней мыслью императрицы была : «Да… это Она…»

Она – это смерть. О которой так часто думала в последние годы Елизавета.
Едва Сиси положили на кровать в ее номере, она перестала дышать. Прибежавший врач с прискорбием констатировал: императрица скончалась.

«Мир прекрасен, если избегать людей…» - этот любимый афоризм Сиси подтвердился в данный роковой день. Почему-то она не заботилась о своей охране, часто путешествовала лишь с подругами, фрейлинами, словно дразня судьбу. Которая сложилась у нее очень и очень непросто. Она действительно в последние годы избегала людей, не любила шумные общества, балы, пиршества, все Читать далее...

В этот день по плану у нас было посещение музеев. Данный вопрос перед поездкой я изучил поверхностно, навскидку спланировал набег на основные достопримечательности императорского дворца Хоффсбург. Поэтому многое из того, что мы там увидели, было для меня открытием. И очень приятным открытием. Сразу скажу, что музеи Вены меня просто поразили! Я нигде не видел такого трепетного отношения к своей истории, как у австрийцев. Сами музеи отличаются очень подробным освещением темы, которой они посвящены, прекрасными залами, чистейшими, элегантными, где для туристов созданы максимальные удобства. В них вы не встретите толпы азиатов или европейцев, слушающих громкие речи экскурсоводов. Все чинно-благородно. И тихо. Эта тишина достигается благодаря приборчикам под названием аудио гид. Люди ходят, прижав его к ушам и на своем языке слушают пояснения. Можно кликнуть на любой номер, например, возле интересующей вас картины, и вы получите полную информацию о ней.
Итак, мы начали с Хоффбурга. Забегая вперед, скажу, что в этот день мы побывали еще в музее Сиси, музеях природы и истории искусств.
Но обо всем по-порядку.

Императорская сокровищница (Schatzkammer)

Здесь действительно – залежи несметных сокровищ. Точнее сказать, каждый экспонат имеет огромную историческую ценность. Династия Габсбургов копила их на протяжении веков. Начиная с времен священной Римской империи. Коллекция является одной из самых богатых, значительных и интересных в мире. Что стоит только корона Римской империи, усыпанная бриллиантами, или штырь, которым однажды прибили руку Иисуса Христа.
Заходим в сокровищницу. С утра туристов очень мало, не сезон. Но для нас это хорошо, никто не мешает смотреть и даже фотографировать реликвии.
К слову, далеко не во всех музеях это разрешено делать, но здесь служащие благосклонно отнеслись к данному процессу с моей стороны. Может потому, что не нервировал их вспышкой фотоаппарата.
Вход в музей стоил по 11 евро с человека (скидка по карте 1 евро).
В сокровищнице царит полумрак. Тихо поскрипывает паркетный пол под вашими ногами. Каждый экспонат под пуленепробиваемым стеклом. Ибо многие из них могут потянуть на черном рынке любителей эксклюзива на десятки миллионов евро.
Вот он, штырь, которым римские воины прибивали к кресту Иисуса.

[показать]

Читать дальше

Сегодня по почте пришло радостное известие. Участвовал на майле в конкурсе, организованном компанией Альбука и министерством туризма Израиля. В итоге мой рассказ об этой удивительной стране занял первое место и мне вручается приз - бесплатные авиабилеты Москва - Тель - Авиви - Москва в любое удобное для меня время.
Рассказ можно прочесть здесь, он собрал рекордное для майл ру количество комментарий (еще штук 50 стерли модераторы, как экстремистские) : http://travel.mail.ru/story/show/397678/

PS, подумываю о том, нужен ли мне обратный билет из Тель-Авива.
Как думаете?
[600x340]

Тут мы решили с одной турфирмой замутить призовой конкурс рассказов о путешествии. Надо бы расшевелить вас, уважаемые читатели.

Тема конкурса: "Самое неудачное путешествие в моей жизни".

То есть вы должны вспомнить и рассказать о такой поездке, где вас преследовали неудачи, например, у вас утащили кошелек с деньгами или документами, вы заболели, опоздали на самолет, попали в тюрьму или что-то в таком роде.
Конечно, жюри конкурса будет отдавать предпочтение историям с интересными фотографиями, написанные с юмором, и, конечно же, приключения должны были случиться именно с автором рассказа.

Важно! Если, история, представленная на конкурс состоит из нескольких частей, то жюри попросит участника объединить их в одну.

Приз: Тур для 1 человека в Турцию, срок 1 неделя в мае. Предположительно в период с 10 по 20-е. В пакет включены авиаперелет, мед. страховка, трансфер, отель 4*, питание - все включено.
Занявшим 2-3 места - специальные призы.

Важная дополнительная информация по осуществлению поездки:
В случае невозможности воспользоваться поездкой в указанные сроки, она передается организаторами конкурса одному из других участников конкурса, вышедшему в финал. Передача поездки победителем третьим лицам, не участвовавшим в конкурсе, не разрешается. Сроки поездки не переносятся, замена на другую страну, курорт или тур не производится.

(!) Требования к победителям после возвращения из поездки:
Необходимо не позднее месяца после возвращения из поездки подготовить и опубликовать на в своем блоге в лучшем виде как минимум одну увлекательную историю о стране, с интересной фотогалереей и упоминанием компании-организатора и лично меня.

Ждем ваших историй!
Ссылки на них нужно присылать сюда, в комментарии к этому сообщению.

Сроки проведения: с 1 по 25 апреля. Подведение итогов: 26-27 апреля 2012 г.

[показать]

Венский лес – особое, неповторимое место Австрии. Пьянящий, чистый воздух нетронутой природы словно насыщен романтическими тайнами, неразгаданными загадками прошедших веков; он струится в ваши легкие, вызывая какую-то спокойно-умиротворенную радость в душе, чувство сопричастности с прекрасным, и это чувство надолго остается в вашей памяти. С каждым новым километром, которые накручивал «Мерседес» нашего экскурсовода, мы постепенно погружались в атмосферу этих тайн, узнавая для себя много нового, интересного, запоминающегося. Замок Лихтенштейн, монастырь с хранящейся там реликвией – часть креста, на котором распяли Иисуса, мостик Бетховена, красивой дугой перекинувшейся через горную речку, трагический Майерлинг, где покончили с собой принц Рудольф и 17-летняя баронесса Мария Вечера, городок Баден, в котором жили и творили великие Моцарт, Бетховен, Штраус, Кальман.
Впрочем, обо всем по порядку.

ЗАМОК ЛИХТЕНШТЕЙН

Он виден издалека. Названием переводится как «Светлый камень».

[показать]

Словно взметнувшийся в небо своей каменной громадою, грациозный великан снисходительно взирает на всё земное, так как повидал и испытал он на своем веку очень много. Давным давно, еще в середине 12-го века замок был возведен под руководством княжеской династии, старшим из которых был в то время Хьюго фон Лихтенштейн. Надежные стены часто спасали его от нашествия разных завоевателей. И лишь однажды, в 1529 году, турки сумели взять замок штурмом и, разозленные его долгим сопротивлением, разрушили, разломали стены. А брали его из-за того, что отсюда по тайным тропам снабжалась продовольствием осажденная Вена. Поэтому янычары решили уничтожить все живое в радиусе 20 километров. В замке находилось всего 16 человек – князь Лихтенштейн с женой и сыном и 13 воинов. Отряд турков насчитывал тысячу человек, и когда они ворвались внутрь, то убили всех, кроме 6-летнего сына князя.
Долго после этого стояли печальные руины, ожидая, когда кто-нибудь из сильных мира сего снова вдохнет жизнь в древние стены. И такой человек нашелся – принц Иоганн Первый, который командовал австрийскими войсками в битве с Наполеоном под Аустерлицем, в 1807 году выкупил замок и начал руководить восстановительными работами. К 1820 году к замку был пристроен дворец Лихтенштейн (Schloss Liechtenstein). Окончательно замок был восстановлен лишь к 1903 году.
Но и после этого замок испытал на себе немало людских жестокостей. В 1945 году он оказался на линии фронта между советскими и немецкими войсками. У наших был приказ – не разрушать исторические ценности. Поэтому советские солдаты применили лишь огнеметы. Каково было их удивление, когда они ворвались внутрь. Среди защитников замка Лихтенштейн были лишь подростки «Гитлерюгенда» - от 11 до 16 лет.

… Мы подъезжаем ближе к замку. Солнце заливает его мощные стены, да, именно светлым кажется камень, недаром такое название.

[показать]

И далее много фото, истории, видео

Тут намедни нашего классика решили поправить. Власть усмотрела плохое в известной вещи АС Пушкина "Сказка о попе и его работнике Балде".
Читаем новость:

Русская православная церковь одобрила переиздание сказки Пушкина "О попе и работнике его Балде" в редакции Василия Жуковского, в которой поп заменен купцом.

Как-то слишком уж возвысили ныне попов над купцами-бизнесменами. Чувствую, скоро наступят нелегкие времена для них. Власть - за свободную личность. Был попом, стал купцом.
"Значит, будут грабить", - однажды сказали по данному поводу в фильме "Свадьба в Малиновке"

В интернете появились отклики на данную метаморфозу. Больше других мне понравилось стихотворение-эссе Леонида Каганова, с которым я как-то однажды пересекался на слете блоггеров на Крите.

В болдинских просторах, на опушке, средь берез, рябины и ольхи, написал поэт товарищ Пушкин неполиткорректные стихи. Удалившись от столицы шумной, занимался Пушкин ерундой: пасквиль сочинял неостроумный — про попа с работником Балдой. В этом тексте не прошел он мимо нездоровых экстремистских тем. И разжег такую нетерпимость, что нагадил в душу сразу всем. Хамски, неумело и нескладно, за собой не чувствуя вины, выставил поэт тупым и жадным духовенство всей своей страны. В недрах кучерявой черепушки сочинился откровенный бред. Как же это так, товарищ Пушкин? А еще, казалось бы, поэт.

Поп в поэме выглядел дебилом. Церковь — некультурна и тупа. Сколько непочтительности было в жизнеописаниях попа! А поэт еще добавил грязи в откровенном кризисе идей: описал финансовые связи с бандформированием чертей! И в финале от удара по лбу этот поп совсем безумным стал. Ты бы, Пушкин, блоги лучше вел бы. Или книжки умные читал.


Вот в какие "творческие выси" был поэт болезненно влеком! И в итоге мы имеем высер, говоря приличным языком. Осрамился перед всей отчизной, показав бездарность вместе с тем. Не гонялся б ты за дешевизной конъюнктурных и чернушных тем! Ишь, насочинял, роняя слюни, пачкая простой бумажный лист. Прямо как какой-нибудь Акунин — злобный и бездарный оранжист.

Ты зачем под видом эвфемизмов впариваешь, гражданин поэт, несомненный признак экстремизма в каждый зарифмованный куплет? Возбуждая этим в общей массе (той, что называется толпа) ненависть к определенной рясе и иному признаку попа? Эта провокация поэта выглядит, как я судить могу, типа одиночного пикета — только у читателя в мозгу. А ведь где бы ни произносили эти экстремистские слова, есть у нас статья УК России номер двести восемьдесят два.

Можно получить на всю катушку, если кто об этом сообщит. От таких, как ты, товарищ Пушкин, изолятор следственный трещит. Вреден, некрасив и непотребен, и реально кончится бедой этот твой, простите, панк-молебен — о попе с работником Балдой. Просто надо думать головою. Чтоб не оказаться вдруг, шутя, там, где буря мглою небо кроет, вечно вихри снежные крутя. Потому что церковь — не игрушка. Сам потом завоешь от тоски: няня, — скажешь, — няня, где же кружка, миска, ложка, паспорт и носки?

Так что в рамках действующих правил в наш терпимый толерантный век Пушкина как следует поправил компетентный в этом человек: чтоб в сюжете не было агиток, чтоб из текста исключить вражду, чтоб как Бхагавад, простите, Гиту Томский суд не расценил Балду. В целом сохранилась вся интрига и нетронут авторский сюжет. Но теперь исправленная книга сможет без проблем увидеть свет.

Правок было внесено немного: только криминал исправить чтоб. Черти превратились в бандерлогов. Стал герой Навальный, а не поп. Попадья, попенок и поповна в этой новой версии другой превратились в блогеров, дословно: Alex Exler, Dolboeb, Drugoi... А взамен героя-шарлатана с некрасивым именем Балда — шесть мигрантов из Таджикистана с биржи соискателей труда. И немножко их родных и близких. Все, конечно, с визой годовой. Все, конечно, с временной пропиской. Все, конечно, с книжкой трудовой. С медицинской книжкой, также чистой от туберкулеза и чумы: эти правки с грамотным юристом долго согласовывали мы.

А назвали: "Сколково и Путин", этим самым в корне превратив книгу, хулиганскую по сути, в яркий федеральный позитив. И настолько книга лучше стала, что людей потянет как магнит! И к началу съемок сериала Пушкин будет просто знаменит.


На фото Вероники Игнатовой - Леонид Каганов, Крит, 2010 г.

[700x475]

Как я уже писал ранее, на следующее утро после заказа нами экскурсии в Венский лес, к отелю подкатил роскошный «Мерседес» с не менее роскошной блондинкой, гидом, которую звали Светлана Хакер. Не пугайтесь, это ее фамилия по мужу (бывшему), австрийцу, по странному совпадению занимавшемуся компьютерным делом.
Света оправдала эту фамилию, вскрыв во время поездки многие тайны, не упомянутые в путеводителях и интернетных рассказах. Она живет в Австрии уже 11 лет, судьба побросала ее по разным просторам бывшего СССР, и теперь, Света, кинув якорь в тихой Австрии, весьма довольна этим обстоятельством.

Экскурсия под названием «Венский лес» состоит из несколько частей:
1)Посещение замка Лихтенштейн
2)Прогулка в подземелье к знаменитому и самому большому в Европе озеру под названием Seegrotte.
3)Посещение замка Майерлинг, где однажды принц австрийский Рудольф покончил жизнь самоубийством, вместе с 17-летней любовницей.
4)Поездка по красивым трассам Венского леса к мостику Бетховена.
5)Монастырь святого креста.
6)Посещение города Баден.

Начну с места, которое мне запомнилось более всего – подземное озеро Seegrotte.
По дороге к нему Света рассказала историю его возникновения. В местечке под названием Хинтербрюль (Hinterbrühl) однажды в 1848 году обнаружили глыбы гипса на глубине 5 метров. Их стали добывать и обрабатывать на мельнице. Шахта постепенно углублялась, расширялась, и в 1912 году там взорвали стену, да очень неудачно. Из образовавшегося проема внутрь хлынули гигантские потоки воды, затопившие всё и вся в шахте, погибло немало людей. Шахту закрыли.
Но потом в 30-е годы спелеологи решили заглянуть внутрь и ахнули – вода
немного отступила, образовав красивейшее подземное озеро. Семейство, которым принадлежала эта земля, решило сделать там музей.
Однако во время войны нацисты отобрали Seegrotte под свои неотложные нужды. Откачали воду, пригнали две тысячи заключенных и построили там завод по производству деталей самолета «Хенкель». Пожалуй, здесь был самый ужасный по условиям быта концлагерь. Люди жили в каменном мешке, без солнечного света, месяцами. Мало кто выдерживал. Из подземных бараков наружу вел только один тоннель, узкий и низкий, особенно на выходе, для того, чтобы узники не могли вылететь толпой на открытое пространство и атаковать охрану.
После войны семейство вернуло себе подземелье и сделало его привлекательным для сотен тысяч и миллионов туристов. Добраться до него из Вены можно и самостоятельно, чтобы не платить экскурсионной конторе.
Надо сесть на поезд от Вены до Мёдлинга. Я думаю - с южного вокзала (Sudbahnhof). Потом - на автобус, направляющийся в сторону Хинтербрюля.
Вот карта для ориентировки.

[показать]

Вход в Seegrotten стоит 9 евро на человека. И вот что интересно, наследницы семейства, две сестрички – Элеонора Мауэр и Моника Шмаддебег сами (!) работают за кассой. Это при том, что обе являются мультимиллионершами, ведь к ним приезжает огромное количество туристов, и они покупают не только билеты в подземелье, но и сувениры, заходят в кафе, живут в отеле рядом. Сестрам по 70-72 года, но они выглядят замечательно! Можете убедиться по фото и на моем ролике. Больше 50-55 вряд ли им дашь, особенно Элеоноре. В кассу – только наличные, кредитные карты не принимаются. Кассирши-миллионерши милы со всеми, приятно улыбаются, разговаривают; одна из них, заметив, что я снимаю ее на камеру, выпрямила спинку, подтянулась и разулыбалась еще больше. Очень приятное впечатление.
Вот они – за работой.
[показать]

И далее - много фото, букв и одно видео

Это был первый известный туристический объект, который мы посетили днем 16 марта. Летняя резиденция императорской семьи, а по-простому – дача. Сюда выезжали отдохнуть в тиши, зелени, на чистом воздухе от шума городского, от запаха лошадей, пыли повозок, криков торговцев и прочих неудобств.
Что сказать? Очень хороший дворец, красивый, с многочисленными комнатами. Напоминает Версаль или Эрмитаж. Картины, позолота, изящная мебель, высоченные потолки, ослепительно-белые двери. А за окном – красоты неописуемые. Мы приехали не в их сезон. Только только служащие начали сажать цветы, трава еще не набрала свою силу, фонтаны не работали, ждали еще большего тепла в апреле-мае.
К тому же во дворце категорически запрещалось фотографировать и снимать камерой. На входе мы заплатили по 13,50 евро, (снова сэкономив по паре монет), получили наушники аудиогида на русском языке и отправились в путешествие по залам летней резиденции.
Для начала мои снимки дворца.

[показать]

[показать]

Такие лошадки у входа…

[показать]

Ну, а теперь посмотрим, что там внутри, сначала текст, а потом фото

Вена, день первый, отель, поездка за экскурсией, карта города, разные полезные мелочи

В этой части немного расскажу о разных нюансах туристического быта в Вене.
Подобные мелочи лишь на первый взгляд являются мелочами, а в реальности могут хорошо помочь владеющему информацией, и, соответственно, принести разные проблемы тем, кто ее не знает.

Начну с отеля.
Alexander 3*, адрес – Аугассе, 15. Находится в тихом местечке, севернее центра, по улице ходит трамвай D. Примерно каждые 8 минут. Остановки расположены в ста метрах от входа, поэтому трамвай в этом месте набирает ход, и если у вас ночью открыто окно, то хорошо будет слышно это движение тем, у кого окна выходят на улицу. Поэтому желательно брать номер с окнами во дворик.
Плюсы отеля: чистый, убирают и меняют белье каждый день, незаметно. Завтраки вкусные, меню как у всех: тонко порезанная ветчина, колбаски, сыры, паштет, помидоры-огурцы, в том числе соленые. Кофе, чай, соки, разбавленные водой, мюсли, вкусные орешки, десерт в виде персиков и ломтиков ананаса. В холле стоит компьютер с бесплатным Интернетом.
В номере телевизор с примерно 60 каналами, три из них наши, российские.
Минусы: в номерах нет кондиционера, в ванной – фена, стены не очень толстые и иногда пропускают шум соседей. О главном минусе я расскажу после фотографий.

Не откладывая дело в долгий ящик, приступаю к рассказам о нашей прекрасной поездке в Австрию. Начну с того, что планировал ее давно, еще три года назад. Но как-то не получалось со временем - то у жены отпуск в феврале, а в это время не хотелось ехать в Европу, то в мае 2010 она сорвалась из-за слета турблоггеров на Кипре.
И вот - наконец, свершилось... Но в ходе оформления документов были некоторые проблемы - посольство Австрии, пожалуй, одно из самых строгих в Москве. Требуют четкие документы, прозванивают на работу, хотят получить перевод некоторых справок на немецкий или английский, с печатью бюро.
Тур покупали у соседки, заведующей "Премьер-сервис", оператором была "Натали-турс", 45 тысяч рублей на двоих за полных восемь дней, с завтраком в трехзвездочном отеле "Александер", включая визы и страховку. Летели "Австрийскими авиалиниями", туда в 6-30 утра, обратно в 20-45, разница во времени три часа, у нас уже было около трех ночи, когда самолет приземлился в Домодедово. Время полета - 2 с половиной часа, обслуживание очень понравилось, все четко, по расписанию, без опозданий.

В аэропорту Вены нас никто не встречал (трансфера не было по условиям), поэтому недолго думая, взяли такси. В Москве видел, что если добираться до отеля на перекладных: электричка-метро-трамвай, то надо было знать, где делать пересадки, и стоил этот не очень простой марш-бросок в незнакомом городе около 20 евро. На такси же нас довезли за 20 минут и счетчик настучал всего 41 евро. В центр еще меньше - 35-39 (наш отель был немного севернее).

Номер достался нормальный, чистый, словно после ремонта. Портье сразу заселил, в 7 утра по венскому времени (было опасение, что заставит ждать до расчетного полудня), поэтому после почти бессонной ночи - короткий сон, и - вперед, смотреть столицу Австрии.
Дома я тщательно изучал материалы в Интернете. Решено было начать с поездки в императорскую резиденцию Шёнбронн. Посмотреть дворец, где жили монархи, потом погулять по красивой территории, и, наконец, посетить знаменитый венский зоопарк, который, если верить Википедии, является самым старейшим в мире.
Начну с описания зоопарка.

Зоопа́рк Шёнбрунн (нем. Tiergarten Schönbrunn) — зоопарк, расположенный во дворце Шёнбрунн в Вене. Построенный в 1752 году в качестве императорского зверинца, он является старейшим зоопарком в мире. Зверинец на территории нынешнего зоопарка существовал ещё в 1570 году. Однако зоопарком он стал только в XVIII веке, в 1752 году по желанию императора Франца I (1708—1765). В центре зоопарка был сооружён павильон для завтраков. Его окружали тринадцать вольеров для животных, образующих в общем плане нечто подобное тринадцати кускам разрезанного пирога.
В 1779 году зоопарк стал доступен для посещения простой публикой, причём вход был бесплатным.
Император Иосиф II (1741—1790) организовывал экспедиции в Африку и обе Америки, чтобы привезти в Вену различные виды животных. В 1828 году в зоопарк был привезён жираф, что было значительным культурным событием.
14 июля 1906 года в Шёнбрунне появился на свет первый слон, родившийся в неволе.
К началу первой мировой войны в шёнбруннском зоопарке было 3500 животных из 712 видов. Однако из-за недостатка корма их количество вскоре сократилось до 900. Ещё больший урон зоопарку нанесла следующая мировая война, когда в результате бомбардировок количество животных сократилось до 400, а многие здания были разрушены.
В 1980-е зоопарк пережил финансовый кризис, а в 1992 году был приватизирован. В 2002 году зоопарк отмечал 250-летний юбилей, в честь которого была выпущена специальная серебряная монета достоинством в 5 евро с изображением животных на фоне центрального павильона.

Вот вкратце его история.
Мы купили билеты на входе со скидкой. Если вы будете в Вене, то обязательно приобретите у портье отеля или в любом метро так называемую "Вену карт". За 18,50 евро. Туристическая карта, что дает вам право ездить на транспорте в течение трех суток, а также скидки во все музеи столицы Австрии. Очень выгодно, поверьте. Билеты нам обошлись в 12 евро на человека (без карты по 14). И так примерно в каждом месте.
Погода в этот день стояла просто замечательная: безоблачное небо, 19 градусов тепла. Контраст с Москвой, сами понимаете, сильный - улетали при минус 11. Настроение - соответствующее. Жена быстро превращается из женщины в маленькую девочку, которой подарили праздник в виде созерцания животных, птиц, рыб и прочей живности, тащит меня, поторапливает; ей кажется, что я слишком долго задерживаюсь у вольеров, снимая на видеокамеру и фотоаппарат. Территория зоопарка огромна, хочется всё посмотреть.
Не стану рассказывать, кто там и где живет, какие забавные зверушки, сами все посмотрите в видео и фото. А лучше - когда будете в Вене. Представляю вашему вниманию свой первый видеоролик "В Венском зоопарке". Фоном поставил музыку Моцарта под названием "Маленькая ночная серенада". Темп ее соответствует неторопливой жизни обитателей зоопарка. Вообще, все венцы Читать далее...

Ночью прилетели с женой из Австрии.
Эту поездку я планировал давно, разрабатывал в деталях. Если вкратце: за 8 полных дней программа была выполнена на 110%.
Жили в Вене, потом там брал машину в прокат и поехали сначала в места, где был в заключении мой дед: концлагеря Маутхаузен и Эбензее. О них я писал в своей книге. Потом приехали в Зальцбург, где провели сутки.
Погода все 8 дней была великолепная, солнце, 17-22 градуса тепла. Снял кучу видео, и гигабайты фото. Все это буду разбирать и подробно описывать.
От Вены и Австрии - в полном восторге.
Пока ставлю пару фото. На первом - я у ворот концлагеря Эбензее (сам лагерь снесли, но там остался мемориал и штольни). И вторая - вид с крепости на Зальцбург.

[показать]

[показать]