Несложный браслетик можно соткать за вечер на станке, сооружённом например из простой школьной линейки, кусочка картона и клипс или зажимов [320x220] Этот браслет я ткала на деревяной линейке шириной 3,5 см, длиной 30 см. Отрезала два небольших кусочка картона по ширине линейки, начертила на картоне по краю линии через 2 мм и надрезала по ним картон. В надрезы одной из картонок поместила предварительно нарезанные и протащенные через воск синтетические нитки [320x224] В рисунке, который я хотела соткать, было 17 клеточек по ширине, значит я отрезала 18 ниток основы. Длинна этих ниток примерно 45 - 50 см, она зависит от размера вашего браслета. У меня рука небольшая, я соткала браслет 15 см длинной, 2 см на руке занимает обычно ещё узел, так что общая длинна браслета будет 17 см. Лучше сделать браслет чуть короче и завязывать свободней, чем длиннее и он будет сильно болтаться на руке Нитки с картонкой крепим к одному из концов линейки любыми зажимами, которые у вас есть в доме. [320x230] [320x228] На другой конец линейки укладываем вторую картонку с прорезями, заводим в прорези нитки, идущие от первой картонки, работаем не спеша, аккуратно, следя за тем, чтобы нитки были паралельными. Подтягиваем все нитки и закрепляем их зажимами на другом конце линей тоже. [320x174] Получаем конструкцию из натянутых паралельно ниток. Рабочие нити закрепляем простым узелком на наружных нитях основы, как на картинке из книжки [290x240] Можно приступать к тканию браслета традиционным способом. Кто не знаком с основами ткачества с бисером, может почитать в моём журнале пост о ткании гердана [320x200] Для закрепления самого первого ряда приподнимаю немного нитки над линейкой при помощи карандаша, последующие ряды уже легко поднимаются над линейкой без дополнительных предметов, рука проходит под нити основы, приподнимает их немного и создаёт дополнительное натяжение, его достаточно для ткачества без проблем [320x215] Когда работа закончена, связываем по две или три нитки основы вместе под самым краем браслета. Для этого удобно в затягиваемый узел воткнуть булавку и подгонять ею узел к браслету при завязывании [320x239] нитки по краям браслета можно заплести

Прекрасные драцены прибыли к нам дома из тропических и субтропических областей. Недостаток тепла и сухой воздух в квартире основные причины возникновения разных пятен на листьях. В большинстве своем заболевания драцен физиологические, не инфекционные.

Пожелтение и усыхание листьев. Листья драцены живут примерно 2 года, а потом они постепенно желтеют, начиная с верхушки, и усыхают. Естественное отмирание нижних листьев протекает медленно. Чтобы растение не теряло своей декоративности, кончики отмирающих листьев обрезают до здоровой ткани. Даже третья и меньшая часть обрезанного листа еще будет работать на драцену, поэтому не надо удалять сразу весь лист целиком. Но если желтеют и усыхают более молодые листья, то значит, растение чрезмерно или нерегулярно поливают. Драцене нужно, чтобы почва сверху подсыхала, но никогда не высыхал земляной ком.
[показать] Коричневые кончики и края листьев говорят о недостаточной влажности воздуха. Регулярно опрыскивайте ваше растение и помните, что земляной ком не должен пересыхать. Холодные сквозняки также могут вызвать образование коричневых пятен по краю листа.

Коричневые мокрые пятна на листьях. Если пятна вначале мокрые, а потом высыхают – это солнечный ожог.

Чернеют и усыхают кончики молодых листьев. Если растение долго не пересаживали, 3-4 года, в старой почве накапливаются соли, которые мешают поступлению нужных элементов питания. Передозировка удобрений, тоже делает землю непригодной. Погибают всасывающие корешки. Необходима срочная замена почвы.
Чернеют кончики старых листьев, слабый рост. Признак недостатка питания. Либо почва легкая, но без перегноя и торфа. Либо тяжелая и глинистая, плохо смачивается, ссыхается. Нужно пересадить в новую землю, содержащую равные части дерновой, листовой земли, торфа и песка.

Загнивание листьев. Гниение начинается с вершины листа. Поврежденные ткани водянисто-коричневого цвета. От здоровой части листа отделены полосой зеленого цвета, из размягченной ткани не успевшей изменить цвет. Симптомы заболевания легко перепутать с бактериальной гнилью. При бактериозе характерно желтое окаймление. Причиной не инфекционного загнивания листьев является недостаток тепла, освещения и постоянное переувлажнение. Корни драцены не должны мокнуть в воде или в грязи. Тяжелая или плотная бесструктурная почва тоже может быть причиной загнивания верхушек листьев. Необходимо чтобы для дыхания к корням поступал воздух. Меры борьбы с этой гнилью – создание оптимальных условий развития драцены и удаление пораженных листьев.

Листья становятся тусклыми, безжизненными, повисают. Если растение подморозили под форточкой, то можно попытаться его спасти частым опрыскиванием теплой водой и теплом. Если холодно в помещении, менее 15 град., необходимо проверить кони – возможно они загнили. Гнилые корни удаляют и пересаживают растение, или укореняют его макушку.

Осыпаются листья, засыхают побеги. При постоянном переливе и переохлаждении земляного кома загнивают корни и листья быстро опадают. Гниль может перейти и на стебель. Спасти драцену можно только черенкованием.
[показать]
Инфекционные болезни
Светло-коричневая пятнистость или альтернариоз, или концентрическая пятнистость. На листьях и стеблях округлые светло-коричневые, сухие пятна со светлым центром. На нем видны светлые и темные концентрические полосы. Позднее пораженная ткань становится почти черной от мелких черных дерновинок – спороношения гриба.
Чтобы избавиться от заболевания необходимо опрыскивание фунгицидами. Лучше всего применить фундазол (1 г на 0,5 л воды). Можно