Valerie Maugeri
Сайт
Яркие, кричащие, словно вышитые на шелке ее картины как неповторимый запах корицы и куркумы. Восточные сказки на французский напев. В картинах Валери Мауджери мы видим богатство цветов как у индийского шаха и игру с деталями как у французских мастеров XVIII века.
[показать]

История чулок началась еще в Древнем Египте. В одной из гробниц фараонов был найден детский вязаный носок. Большой палец был вывязан отдельно, так как в то время носили обувь, похожую на нашу пляжную.Первые вязаные носки были найдены в гробницах в V веке н. э., затем искусство вязания было надолго утрачено и восстановлено только в XIII веке. До этого времени чулки шили из полотна или тонкой кожи. В средние века чулок как самостоятельной части одежды не существовало, потому что до XVII века носили цветные, часто многоцветные, чулки-панталоны.

[700x868]

Marianne Preindlsberger "Сладкий сон"

[150x201]
Кто из нас не любовался «боярышнями» Константина Егоровича Маковского: чернобровыми, с длинными опущенными ресницами, меланхоличными или задорными, в кокошниках разной формы, с бантами, серьгами, ожерельями?!Любовались и, наверняка, разглядывали украшения на каждой из них, поражаясь точности, с какой они прорисованы.Мало кому известно, что самобытность, своеобразие и убедительность картин Константина Егоровича напрямую связаны с истинной страстью художника — художественным собирательством, которым Маковский увлеченно занимался на протяжении всей своей жизни (годы жизни 1839 - 1915).

[700x946]

Сорока/ кичка, рога/ - головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно. Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были кичка, собственно сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительными - различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов.

  [690x569]

Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, на передней части которой укреплялось твёрдое возвышение, изготовленное из луба, деревянных дощечек, бересты, проклеенного или простёганного в несколько раз холста, холщовых валиков, набитых соломой, куделью. Сзади кичка затягивалась на вздёржку, плотно облегая голову.Сорока, называвшаяся также макушка, привязка, - это верхняя часть головного убора, чехол, надевавшийся поверх кички. Она обычно изготавливалась из кумача, шёлка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке. Сороки сшивались обычно из двух - трёх частей ткани. Передняя её часть называлась чело, очелье, чёлышко; боковые части - крылья, задняя часть - хвост. Они соединялись таким образом, что головной убор принимал форму шапочки с прямоугольным, овальным верхом или верхом, вырезанным по форме рогов. Крылья, сшитые с очельем и частично с хвостом, имели завязки, которыми сорока крепилась на голове поверх кички. Если хвост сороки был короткий, то он почти полностью сшивался с крыльями, если длинный - то его значительная часть спускалась на плечи. Наряду с сороками в виде шапочек были распространены также сороки, сшитые не полностью: соединенными были только очелья с хвостом и крылья с очельем. Такие сороки в распластанном виде напоминали птицу с длинным хвостом и разложенными по сторонам треугольными крыльями.

"Мягкая, теплая, чрезвычайно комфортная, уютная, белая, необычной формы , думала я, проводя рукой по нежному меху муфты. Прошло 3 секунды и я вспомнила маленькую Герду и ее удивительную красную муфточку, которой она согревала свои ручки в стране Снежной Королевы."(с)

[487x611]

сказочный аксессуар

 Галстук, или   узел истории на вашей шее.

Мужчина стоит того же,
что и его галстук, – это он сам,
им он прикрывает свою сущность,
в нем проявляется его дух.

Оноре де Бальзак
«Искусство ношения галстука», 1827 

[460x436]
Портрет  работы сэра  Питера  Лели  * 1666- 67*. Музей  Виктории и  Алберта ,  Лондон.

Оноре де Бальзак писал: "Галстук не просто защищает от насморка, простуды, зубной боли, флюса, боли в шее и прочих прелестей, он до сих пор неотъемлемая и обязательная часть наряда и в своих разнообразнейших формах способен многое нам рассказать о своем владельце..."
Современный галстук, таким, каким мы его знаем (кроме галстука-бабочки), появился на свет совсем недавно, в 1924 году, когда американский фабрикант галстуков Джесс Ленгсдорф решил выкраивать галстуки по диагонали и сшивать их из трех частей. Он сделал состояние, продав патент практически во все страны мира... Но откуда взялся все же сам галстук, от которого нынче часть человечества пытается избавиться?

«Лувуа, что это за странные платки повязаны на шеях у этих всадников? Они мне понравились. Позаботься, чтобы завтра же у меня была дюжина таких же платков».

[440x625]

Эти слова были сказаны в 1663 году, на заре абсолютизма. Строится Версаль, огромный пышный дворец к юго-западу от Парижа. Во главе Франции, вышедшей из тридцатилетней войны и явно окрепшей, стоит 25-летний Людовик XIV — король, уделяющий внимание всему прекрасному.

[440x538]

ЛЮДОВИК ХIV Бурбон Louis XIV - французский король (1643-1715).

[600x371]

[600x371]

В мире, где на голове носили такое, изобретение гильотины было видимо неизбежным....
 

[показать]

ВИКТОРИАНСКАЯ ОДЕЖДА

[576x698]

[350x270] Пейсли— декоративный орнамент каплеобразной формы. Родиной орнамента считается Персия (по некоторым источникам — Индия). Данный орнаментальный мотив (бута) был характерен для Персии со времён династии Сафавидов. Он завоевал популярность в России и в Западной Европе в новое время благодаря импортируемым с Востока кашемировым тканям с «огуречным» узором. А среди знатоков текстиля, модельеров и историков моды его принято величать «пейслийским» или «пейсли». В Великобритании «индийский огурец» получил широкое распространение после того, как возвращавшиеся из колоний служащие британской армии привозили домой восточные ткани. Основным центром производства тканей с таким орнаментом в Западной Европе стал шотландский город Пейсли (в честь которого орнамент и получил своё название на Западе).  Именно там примерно в 1800 году началось производство относительно недорогих тканей и шалей, имитирующих подлинные восточные. Так «огурец» с Востока, сделавшийся доступным благодаря британским текстильщикам, покорил всю Европу. В конце XVIII века европейскую аристократию увлекла мода на кашмирские шали с таким рисунком. На подлинную кашмирскую шаль можно любоваться часами, рисунок притягивает и завораживает. Вскоре мода на восточные шали проникла и в Россию. Платки, шали, всевозможные ткани, украшенные так называемым "огуречным" рисунком, никогда не выходят из моды. Этот мотив именуют также "турецким бобом", « слезой Аллаха», "индийским пальмовым листом", "персидским кипарисом". В народе этот незатейливый, но весьма эффектный орнамент называют «огурец», «турецкий огурец», «восточный огурец» или «индийский огурец».Так что же означает "восточный огурец"? По форме он напоминает проросший боб, завязь, зародыш. Это гимн производящим силам природы. В Индии считают, что подобная форма - один из символов движения, развития, энергии. Не случайно "огуречный" орнамент украшает свадебный наряд индийской невесты. Иногда "огурец" изображают с ножкой-черешком и тогда его называют "пальмовым листом". Название "персидский кипарис" тоже неслучайно: это старинная традиция народного искусства показывать целое через его часть. Один лист представляет все дерево, а кипарис - дерево священное. В Иране изображение "восточного огурца" - пожелание счастья, благополучия дому. Как видите, это очень доброжелательный знак. 

Поистине, нет современной женщины, которая не хотела бы иметь красивого зонтика. Так как зонтик – это не только защита от солнца или дождя, но и деталь туалета. 

Ещё в XYII веке зонты использовались как модная деталь костюма. Но свое прямое функциональное назначение - защита от дождя – они начали выполнять только в конце девятнадцатого столетия. Причина была проста. Как написано в книге «Умение хорошо одеваться, изданной ещё в 1913 году: «До нашего столетия дамы не носили дождевых зонтов, потому что они не ходили пешком в плохую погоду. Теперь все ходят пешком, и даже знатные дамы имеют дождевой зонтик».

Но и в дальнейшем дамский зонтик продолжает оставаться деталью модного туалета. В 50-е годы девятнадцатого столетия высота его была невысока, около 52-54см, напротив, дождевые зонты – трости имели высоту до метра и ещё длинный до 10-13см шпиль. Дождевые зонты начала ХХ столетия были темного цвета, практически без декора. Иногда по краю проходила полоса другого цвета. 

[300x400]

[показать]

Вот  пример современного роскошного зонта с невероятно красивой ручкой... Купол зонта обтянут двумя слоями шелка! Внешний слой украшен сотней стразов, которые переливаются всеми цветами радуги словно бриллианты! Это изумительное зрелище, которое сложно поддается описанию. Думаю что под таким зонтом чувствовала бы себя  самой неотразимой. 

[342x250] [156x250]

 Кружевные зонтики конца XIX века, в 90-х годах выходят из моды, чтобы снова стать популярными в 1915 году. Цвета солнечных зонтов разнообразнейшие, но непременно подходящие по цвету к платью. Ткань вышивали гладью, бисером. Зонтики украшали тесьмой, кружевом, оборками. 

[353x450]

Зонтик - Британия, 1870-е гг. Слоновая кость, шелк, кружево, плетенное на коклюшках.
Изготовлен из брюссельских кружев, нашитых на сетку машинного производства.

[408x272]
он же.

[448x299]
Зонтик. Лондон, 1810-1811. Шелк,сталь,серебро. Ручная работа. Оригинальная телескопическая ручка.

В 1910-1913 годах купол зонтика приобретает более выпуклую форму. Это было обусловлено изменением формы и увеличением объёма шляпок. Именно тогда появляются шляпки с широкими полями, украшенные цветами, перьями, чучелами птиц, крыльями ласточек, искусственными фруктами и тому подобным. «Некоторые зонты похожи на колокол, другие на тюльпан. Их пышно украшают вышивкой, плиссированными оборочками и гирляндами цветов…Носят очень много белых зонтов и из тафты шанжан» Ручку делают очень длинной, чтобы можно было защитить от солнца и дождя шляпку», - писал в 1912 году «Журнал для хозяек». 

[383x600]Галантные французы считают, что женщина без шляпки, как Париж без Эйфелевой башни. На протяжении веков шляпа была неотьемлемой частью женского образа. Но мы живем в век высоких технологий, когда во всех сферах бытия главенствует принцип удобства и практичности. Это относится к одежде и ее деталям, в том числе, к головному убору. В отличие от прошлых веков, большинство эмансипированных женщин уже не придают столь важного значения такому атрибуту одежды, как шляпа, и даже зимой предпочитают ходить без головного убора, не говоря уже о теплых летних месяцах.И все таки приятно отметить, что еще не перевелись дамы, которые сохраняют верность шляпке, и благодря им, она постепенно начинает возвращать свои позиции модного элемента дамского гардероба. Ведь еще 100 лет назад, на рубеже XIX - XX веков, шляпка становилась атрибутом, определяющим характер дамы и ее склонность к творческому самовыражению. Более того, она представляла собой почти культовый предмет, существующий на грани художественной фантазии и обыденной жизни.Но давайте вернемся в прошлое и попробуем заглянуть в те времена, когда шляпа, являлась истинным произведением искусства и вдохновляла художников и поэтов к написанию шедевров. В начале 2003 года в выстовочном зале Государственной Третьяковской галерии проходила уникальная выставка «Дело в шляпе». Посетители выставки были удивлены, насколько высокое, а порой и главенствующее положение в иерархии модных аксессуаров занимал головной убор. С древних времен его наделяли магическими свойствами. Исторически он был символом власти, успеха, знатности, богатства - недаром еще греки украшали голову воина, победителя соревнований или поэта венком из строго определенных "материй" - от листьев дуба или лавра до овечьей шерсти. В переводе с латинского, слово "корона" означает венец. Его магическое значение для правителей государств был известно давно: например, символом самодержавной власти в России была шапка Мономаха, которую Петр I заменил на императорскую корону.

[600x533]

Silver Celluloid
H: 10.5 cm (4.13 in)  W: 12 cm (4.72 in) 
Marks: 'H.K. HAEGE' 'Handarbeit' '935'
German, c.1920

 Жизнь художника и гравёра Willem Pietersz Buytewech была очень коротка: он умер в возрасте 33 лет. Родился он в Роттердаме, а учился живописи и работал в Хаарлеме, городе, где его художественный талант стал процветать. Там же состоял в Гильдии Святог Луки.В начале 17-го века он был одним из передовых молодых художников Голландии.Willem Pietersz Buytewech одним из первых использовал в качестве предмета живописи группу людей, сцены кутежа, что не приветствовалось частью Гильдии Святого Луки, состоявшей в основном из ремесленников.В это время и произошёл раскол в гильдии - художники не поддерживали ремесленников, а те - были часто против  художников.Willem Pietersz Buytewech является одним из  самых интересных художников первого периода голландской живописи.Его прозвали "Летящий Виллем",т.к. по характеру, задору он был очень стремительным, весёлым, лёгким.Его картины, изображающие  сцены в кабаках, модных девиц в компании с хмельными  парнями,создали в то время особую категорию жанра- "весёлая компания" -  "Merry Company".Гравюры его более многочисленны и включают жанровые сцены и тему сельской голландской местности.Был близок по стилю с художником Frans Hals .Willem Pietersz Buytewech оказал большое влияние на развитие живописи в Голландии в тот период, по сути он является основоположником бытового жанра.                                                                                                                                                                       

  [700x582]