Иллюстрации из книги "Maschere italiane. I volti della commedia dell'arte."

[691x478]

Читать далее

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Часть 4. Иллюстрации из книги Helmuth Theodor Bossert (1889-1961), 'Decoration and ornament'.

[700x435]

Читать далее

• Перечень всех статей раздела "История развития орнамента"

Серия сообщений "Предметный орнамент. Каталог":
Часть 1 - Предметный орнамент. Каталог. Часть 1
Часть 2 - Предметный орнамент. Каталог. Часть 2
Часть 3 - Предметный орнамент. Каталог. Часть 3
Часть 4 - Предметный орнамент. Каталог. Часть 4

Иллюстрации из книги Ytnri Ernst 'Bois, ceramique, bijoux, cuir' (1926г.)
Скачать книгу в pdf можно здесь или здесь

[650x446]
 

Читать далее

• Перечень всех статей раздела "История развития орнамента"
  

 Из интернета

[304x244]

Эта ткань, созданная на основе разнообразной пряжи и сшитая на швейной машинке. В этой интересной технике можно создать любую ткань и для любого наряда – для платья более плотную, а для шарфа более прозрачную Если немного поупражняться в создании ткани в технике “рапан”, то вы получите эксклюзивное изделие. Мастер-класс как сделать ткань  в технике “рапан”.

Нам понадобится:

1. Разнообразная фантазийная пряжа.
2. Швейная машинка.
3. Обойный клей.
4. Сетка от комаров.

Выкладываем во внутрь вдвое сложенной сетки от комаров пряжу в хаотическом порядке.

[304x229]

Шаг второй проглаживаем и пропариваем утюгом. Разводим обойный клей (чтобы был без комочков) и промазываем всю сетку вместе с содержимым. Промазывайте тщательно (не поверхностно).

[304x395]

После высыхания клея снимаем аккуратно верхний слой (то есть сетку, а она должна отстать без проблем).

[304x229]

Прошиваем на швейной машинке (как бы сетку с расстоянием в 2 см).

В некоторых источниках вы встретите, что прошивают в полиэтиленовом пакете (вместо сетки и обойного клея) – да есть и такое, но эта пленка растворяется в горячей воде (если у вас есть такая, то используйте на здоровье).

[304x145]

Замачиваем и выстирываем обойный клей – ткань “рапан” готова!

Посмотрите, какую ткань в технике “рапан” создает мастер Ольга Диева!

[304x222]

[304x222]

[304x178]

[304x222]

Все гениальное просто!

[показать]

Из апрельского номера журнала мод.1831г.Париж.

XIX век вполне можно считать «колыбелью» многих нынешних стилей: именно в конце теперь уже позапрошлого столетия зародились все те тенденции, которыми многие модные дизайнеры руководствуются и по сию пору. Разумеется, мода XIX столетия не обошлась без революций, подарив миру и самых первых кутюрье. Уже довольно долго главным средством для внесения моды были различные журналы мод. С 1829 года журнал Эмиля Жирарди "La mode" всегда был лидером среди подобной литературы. Здесь вся информация придерживалась общественно-философского стиля изложения. А главное все сопровождалось изображениями, которыми занимался Поль Гаварни - знаменитый художник во Франции. С первым журналом в иллюстрации моделей мог соперничать другой Венский журнал. Здесь их выполнял профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.1830 г. для многих стран Европы стал временем, когда романтизм стал преобладающим стилем в искусстве. Здесь очень ценились такие качества, как сила личности, стремление к свободе, борьба за нее и т.д. Средневековые времена для романтизма стали идеальной моделью жизни. Романтизм преобразил внешность людей и придал им черты страсти, возвышенности, так же ценилось богатство души и мечтательность. Костюм для мужчин не меняется конструктивно, однако, много внимания уделяется различным дополнительным элементам. Применяются ткани из дорогой шерсти или тонкого льна. Бальный фрак выполнялся бархатом, а жилет шили из парчи разных цветов. Так же характерным для средневековья было возвращение плащей и туфлей с острыми длинными носами. Женские костюмы в основном всегда носили с жестким корсетом, делающим талию очень узкой, а рукава от верха до локтя были невероятно широкими. Уровень плеча заниженный, а юбка достигала щиколоток и была достаточно широкой. Платье шилось из атласа светлых оттенков и бархата. Ленты и кружева с оборками являются основными украшениями такого платья. На голове - объемный головной убор с двумя или тремя перьями страуса или цветами. Присутствовали и драгоценности. Одежда мужчин и женщин романтизма имеет общие характерные черты: плечи, расширенные рукава, широкие бедра и обтянутая грудь с талией. 

Художница Марина Беспалова черпает свое вдохновение в глубоких традициях создания русской тряпичной игрушки. Простейшие условные конструкции, навеянные бесхитростными образами старинной куклы, переживают свое второе рождение в работах Марины.
Все персонажи выполнены исключительно вручную, без единого машинного шва. Благодаря такой технике линии приобретают рукотворную пластику и нарочитую простоту. Минимум декора, протые и грубые натуральные ткани (некоторые куклы выполнены из старинных материалов ручной работы), стилизованные черты - все эти составляющие лежат в основе великолепных образов тряпичноых кукол Марины Беспаловой.

[520x485]

www.moda-history.ru/view_post.php

енский костюм для верховой езды [показать] Поскольку верховая езда играла в жизни людей той эпохи существенную роль и, кроме того, являлась модным видом спорта, занимавшиеся верховой ездой дамы приняли наиболее практичный для своего времени стиль одежды. То есть костюм дамы-наездницы был, за исключением юбки, точной копией костюма мужского. Камзол или казакин повторял мужской. На нем сзади и по бокам делались разрезы (боковые разрезы прикрывались складками материи), что увеличивало ее видимый объем. Камзол можно было застегнуть спереди на пуговицы от шеи до подола, однако его всегда носили нараспашку, так, чтобы был виден облегающий жилет, застегнутый только у талии. Застежка была сделана на мужской манер - слева направо. Вверху между бортами камзола или казакина и жилета виднелось модное в то время шейное украшение - шарф Steinkirk. Распахнутые полы являли взору очень широкую "стоячую" оборку, начинавшуюся примерно у середины юбки. Юбка была свободной и доходила примерно до щиколотки. [показать] По подолу ее украшала широкая полоса кружева. Волосы скрывал парик - опять-таки как у мужчин. Локоны парика обрамляли лицо и ниспадали с обеих сторон на спину. Шляпу-треуголку надевали или просто носили с собой. На руки надевали короткие с раструбами перчатки для верховой езды и носили украшенную кисточкой плетку. В конце 18 века - Костюм для верховой езды был создан, как явствует из названия (riding-coat "редингот"), именно для этой цели, постепенно вошел в моду как выходной костюм. Лиф облегающий, с остроконечными лацканами спереди, наподобие лацканов мужской верхней одежды, шею окружает двойной отложной воротник. Ворот очень низкий, так что дама носит на шее широкий шарф buffon. Юбка широкая, до земли, застегивается спереди па пуговицы. Нижние пуговицы можно было оставлять незастегнутыми, чтобы показать нижнюю юбку. Узкие длинные рукава застегиваются у запястий на пуговицы. [показать] В начале 19 века - В дамских костюмах для верховой езды еще сохранялось много элементов стиля времен Директории, как-то:низко вырезанный спереди воротник capuchin. Короткий жилет имел лацканы, которые накладывались на лацканы жакета с укороченной талией. Юбка была длинной и объемной, так что при ходьбе даме приходилось перекидывать ее через руку. На даме на рисунке батистовая блуза с оборками на груди и мужской шейный платок, завязанный спереди узлом. На голове у нее мужской цилиндр, сменивший жокейскую шапчонку времен Директории. Волосы дамы уложены классическими локонами, на руки надеты тонкие короткие кожаные перчатки. Костюмы для верховой езды были широко распространены как по необходимости, так и потому, что считались весьма красивыми и часто надевались даже как платье, в котором дама выходила к завтраку. [показать] Представленная на рисунке модель выполнена из яркой непромокаемой ткани. Облегающий фигуру жакет с небольшими лацканами и бархатным воротничком отделан спереди пуговицами. Юбка необыкновенно широкая, благодаря чему красиво лежит, когда хозяйка сидит на лошади; под юбку одевали трикотажные кальсоны (tricot), которые плотно обтягивали подъем и удерживались протянутой под ступней штрипкой. Рукава жакета выполнены в стиле gigot. Шелковый или фетровый мужской цилиндр дополнен развевающейся темной газовой вуалью. Модный мужской шейный платок спереди завязан бантом и дополнен белым жабо. Вторая половина 19 века - Дамы одеты в костюмы для верховой езды, соответствующие моде того времени. Облегающий лиф, образующий

Цветочницы кисти Федерико Андреотти

«Купите свежие цветы - гвоздика красная.
Пушистый бархат и мечты, мечтайте царственно!
Я вся пылаю, господин! Смущаете меня.
В кондитерской мадам Катрин, сегодня к часу дня...»

© Janna Barinova

[показать]

«Rose Celebration»
*clickable 649 x 903 pix

[показать]

«Welcomed Attention»
*clickable 953 x 914 pix

Hans Makart (1840-1884)

[показать]

[показать]
[показать]

  Marguerite Gerard

Так что же человечество носит на голове? Прежде всего, конечно, защиту - защиту духовную и физическую. Вначале шапку носили воины. Позже на ней появились магические орнаменты, символы которых включали в себя вселенские знания, отличия в духовной и воинской иерархии и многое другое, что скрыло от нас время.

Одел человек шляпку и стал невидим. Бывает? Конечно, потому что шляпка может сделать человека как ярче, так и незаметным. Мастера шляпочного дела рекомендют подбирать головной убор не только по чертам лица, но и гороскопу и стихии. Думаю, что в таких шляпках быть невидимым не прийдется...

[600x459]

                                                           [434x650]                                                          

Песенка о соломенной шляпке 

[308x390]

Большинство картин кликабельно.

[показать]

Портрет О.П. Ферзен, ур.Строгановой 1830-е годы

Многое о народном костюме я почерпнула в суздальской мастерской у замечательного реставратора, фаната своего дела и кристальной души человека  Людмилы Михайловны Громыко.

Для интересующихся, вот здесь послушать и почитать.

[показать]