Это цитата сообщения masyanova Оригинальное сообщение
Русские сезоны. Шехерезада.
На рубеже 19-20 веков в русском балетном искусстве появился "роковой ориентализм". Женщина - эротичный вампир, пожирающая мужскую энергию,- миф, чрезвычайно распространенный в это время. Появился и новый тип любовника - премьера. Он - часто раб, или объект сексуальных домоганий властных роковых красавиц, для которых чувственная сиюминутная любовь - "здесь и сейчас" - дороже жизни...
По-своему он преломился в "ориенталиях" Михаила Фокина."Шехерезада" (1910 год)- самая известная из них. Она создана по мотивам известных сказок "Тысяча и одна ночь", вернее по введению к ним.
1910 год, программа к балету "Шехерезада", рисунок Бакста.
Это цитата сообщения Panter_Woman Оригинальное сообщение
Голландский журнал мод De Gracieuse | Ретро
Когда ты надеваешь своё платье
С пурпурной вышивкой на длинных рукавах
Овладевает моей выдержкой проклятье
Сгореть от нежности в трепещущих руках
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Шифры-монограммы кавалерственных дам
Русские старые парадные портреты тоже могут говорить. Не все бантики и рюшечки на женских фигурах, изображенных на холстах, свидетельствуют о желании их обладетельниц просто покрасоваться. Парадный портет на то и парадный, что он отображает официальное положение в обществе того или иного персонажа того времени и поэтому некоторые детали на портретах соответствуют существующему тогда положению об официальных дамских нарядах. На самом деле первое серьезное распоряжение императорского двора под названием "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору" вышло лишь в 1834 году, но тем не менее и до этого времени все подчинялось строгому этикету. Существовавший для мужчин императорской России табель о рангах в какой-то степени распространялся и на женщин, на так называемых фрейлин.
Франц Ксавье Винтерхальтер Портрет княгини Татьяны Александровны Юсуповой, урожденная Рибопьер 1858
В переводе с немецкого фрейлина (Fraulein) - это всего лишь незамужняя женщина, девушка или барышня, а также это младшее придворное звание для девиц. Но не все так просто на самом деле. Существовала целая градация придворных званий для женщин, которые зависели и от семейного положения дамы, и от положения ее мужа в обществе, и от личных пристрастий императриц или великих княгинь. На парадных портретах всех этих дам мы можем узнать по наличию на их груди или же на плече специальных портетов или же шифров-монограмм тех высоких особ, в придворном штате которых они имеют честь быть.
Это цитата сообщения Stephanya Оригинальное сообщение
Грибков Сергей Иванович
[показать] [показать]1820-1893
Целеустремленность и большая работоспособность компенсировали в полной мере сравнительно поздний приход Сергея Ивановича Грибкова в живопись.
Родившийся в городке Касимов Рязанской губернии, С. Грибков лишь в 1844 году начал обучение художественному мастерству в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Учащимся он получил в 1852 году от Академии художеств за картину Испанка, молящаяся в церкви звание неклассного художника, хотя пребывал в стенах училища до 1856 года.
Работал в дальнейшем в различных жанрах, создав в каждом из них значительное число картин. Работы на бытовые темы сочетались у художника с картинами историческими, портреты соседствовали по времени написания с полотнами-иллюстрациями литературных произведений.
Назовем лишь некоторые из созданных художником произведений: Прачка, Мальчик с клеткой, Школьник с собакой, Киевлянин переплывает Днепр под стрелами печенегов, Крестьянин стрижет овцу, Девушка у колодца, Кот и повар, Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, Портрет доктора Н.Е. Мазурина, Обед Хлестакова, Портрет Н.А. Мосолова, Праздник жатвы, Проводы рекрута, Ксения Годунова, Бабушкин сундук, Праздничный день чиновника, Благословение невесты, Прятки.
В последние годы своей достаточно продолжительной жизни С.И. Грибков трудился над росписями ряда церквей в Москве (Параскевы Пятницы, Архангела Михаила в Овчинниках, Св. Николая на Маросейке) и кафедрального собора в Курске.
*картины кликабельны
[показать]Боярыня у водоема
+5>>>
[показать]Это цитата сообщения Stephanya Оригинальное сообщение
Франц Иосиф I
[показать]Елизавета Баварская
[показать]18 августа 1830, Лаксенбург — 21 ноября 1916, Вена
[показать]Император Франц Иосиф
Франц Иосиф I — император Австрийской империи и король Богемии с 2 декабря 1848 года, апостолический король Венгрии с 2 декабря 1848 по 14 апреля 1849 года (1-й раз) и с 13 августа 1849 (2-й раз); с 15 марта 1867 года — глава двуединого государства — Австро-Венгерской монархии.
Правил 68 лет; его царствование — эпоха в истории народов, входивших в Дунайскую монархию.
Читать далее >>>
[показать]Это цитата сообщения keb59 Оригинальное сообщение
Liebig-карнавал,1892
Какой же праздник без консервов!
Это цитата сообщения красавицу_видеть_хотите Оригинальное сообщение
Художник Олег Гуренков (Oleg Gurenkov)
Олег Гуренков родился в городе Елгава (Латвия) в 1958 году.
1973 - поступил в художественное училище им. Власова (Астрахань)
1983 - поступил в Академию Художеств им. И.Е. Репина на факультет станковой живописи.
1989 - окончил Академию Художеств им. И.Е. Репина с серебряной медалью
1980 - 1992 - работа в творческой мастерской под руководством Б.Угарова и В.Загонека
1996 - был принят в члены Союза Художников России.
Произведения Олега Гуренкова были приобретены Королевской Академией Художеств в Лондоне, проданы на аукционе Кристи, а также находятся в многочисленных частных коллекциях Германии, Швеции, Финляндии, США, Англии, Голландии, Греции, Польши.
Комоедица
Это цитата сообщения Tomash_Design Оригинальное сообщение
Костюмы народов Кавказа. Старинные иллюстрации.
Это цитата сообщения keb59 Оригинальное сообщение
тушенка и маски 1893года
Liebig-маскарад,карнавал
Это цитата сообщения keb59 Оригинальное сообщение
шоколад и цветы
Рекламные карточки шоколада,серия "Язык цветов",Франция
Акация-элегантность
Это цитата сообщения Лириан Оригинальное сообщение
Старинная парча Византии
Вначале хотелось бы немного рассказать о самом костюме Византии.Главный принцип организации костюма - многослойность. Эта многослойность организовывалась плотными тяжолыми тканями. В Византии зародилось христианство, а как известно, у христиан главная ценность - это духовное спокойствие, равновесие и красота. Внешние данные человека не о чём не говорили и не ценились. И что бы не отвлекать себя от работы над духовным миром, внешняя красота маскировалась под тяжёлыми платьями и накидкими. Материалы (ткани) использовались шерсть, хлопок, металическая нить. Было распростаннено габиленовое ткачество. Ширина ткани зависила лишь от ширины изделия, задуманного мастерицей. Кроя, как-такогого, тогда не существовало.Материалы для особо торжественных случаев выполнялись с привлечением золотых и серебрянных нитей (как круглых так и плоских). Из круглых нитей, всочетании с шёлком, выробатывали ткань АЛТАБАС (рис.2 и рис.3). А из плоских выробатывали ткань с петельчатым застилом поверхности - АКСАМИТ (рис.1). Аксамит стился наиболее нарядным материалом. [409x500] [396x450]
[292x450]
Это цитата сообщения Лириан Оригинальное сообщение
Барокко в одежде
[541x699]
[247x300]В период правления Людовика XIV все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Французская мода стирает национальные различия и даже сближает по внешнему виду отдельные сословия. Начиная с этого момента можно говорить о мировой моде.Для искусства XVII столетия характерен общий художественный стиль барокко. Его основные черты — монументальность, декоративность, парадность, пышность. Наиболее подходящим, определяющим словом для стиля одежды является помпезность. Вся она соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. Шелк и кружево оттесняют бархат и металл. Костюм становится очень сложным, декоративным. Он переполнен кружевами, шнурами, вышивками, лентами и разными другими отделками.Стиль одежды мужского костюма находится под влиянием военизации. Он наследует черты стройной подтянутости и военной выправки. Основной ассортимент мужской одежды: белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головной убор.Мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Она играла важную роль в декоративном решении костюма, просматриваясь в прорезах рукавов, между полами колета. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом.Колет был короткий, мягкой прилегающей формы. Сверху он застегивался на несколько пуговиц, книзу его полы расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент.В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор — костюм короля и высшей знати. Прилегающая, расширенная книзу с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. В крое впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под жюстокор надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с ним по покрою и силуэту, но короче и другого цвета.С жюстокором носят кюлоты — узкие до коленей штаны из бархата, шелка или шерсти, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. В кюлотах также делали прорезные карманы.Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки, или с рукавами на яркой теплой подкладке.В основе женского костюма остается костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с большими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего платья котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно.В этот период появляется такое модное веяние, как использование мушек. Этими маленькими черными наклейками украшали лицо. Кроме того, необходимой принадлежностью каждой дамы были перчатки, веер, ювелирные украшения, зонтик и муфта, которую носили на шнуре.Женские прически на протяжении столетия менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.Мужчины носили мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, которые постепенно приобрели треугольную форму.Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков.
Это цитата сообщения Alcasar_1474 Оригинальное сообщение
Венецианский костюм 16 века. Часть I. 1490-1509 гг.
Много писать не буду, но какое-то вступительное слово, наверно, надо написать. Думаю, что никому не открою страшной тайны, если скажу в 16 веке Италия, и, в частности, Венеция переживают свои далеко не лучшие времена. С одной стороны Франция - с претензиями на так называемое итальянское наследство – Милан – на том основании, что жена герцога Орлеанского Валентина Висконти была единственным ребенком герцога Милана и, следовательно, по мнению Франции, Милан должен был отойти Французской короне. С другой стороны – Испания, занявшая в 16 веке позицию мировой державы и подмявшая под себя пол – Европы. Император Карл V (I) имел неосторожность обзавестись двумя незаконнорожденными детьми, которых, к чести его надо отметить, признал, воспитал и по-своему очень любил. Хотел, конечно, для них лучшей доли, то бишь каждому по королевству. Но если сыну – дону Хуану Австрийскому прочили в жены овдовевшую к тому времени Марию Стюарт, то Италию он решил сделать вотчиной для своей дочери Маргариты Австрийской. Против самой Маргариты, умной и красивой, итальянцы ничего не имели, но имели много всего хорошего против подчинения Испанской империи Габсбургов. Беда в том, что, будучи разбазаренной на мелкие княжества и герцогства страна не могла противопоставить натиску Испании почти ничего. И боролась порой весьма забавными способами. Модой, например. Модницы Венеции наотрез отказывались воспринимать повсеместное тогда влияние испанской моды в Европе, строгая графичность костюма, натянутого на железные обручи казалась им ужасной и неудобной, черный цвет – отвратительным. Венеция всегда (даже иногда в ущерб хорошему вкусу) любила яркие краски и демонстративно сохраняла свои привычки.
Это цитата сообщения verbava Оригинальное сообщение
Crees and Coe
[показать]Это цитата сообщения Panter_Woman Оригинальное сообщение
Friedrich von Amerling
твой дивный образ, не сравнить не с чем, лишь только может быть с картиной, дивного создания...
Это цитата сообщения Tomash_Design Оригинальное сообщение
Узоры русской старинной вышивки.
