Портбукеты. Часть 2.

Русские красавицы от И.Билибина 06-03-2011 01:59

Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение

Русские красавицы от И.Билибина

[457x699]

Читать далее

Портбукет-(Рorte-bouquet) - часть 2. 06-03-2011 01:32

Это цитата сообщения lj_marinni Оригинальное сообщение

Портбукет-(Рorte-bouquet) - часть 2.

Портбукеты. Часть 2.

Портбукет- это общее название аксессуара-держателя для букетика цветов. Его можно прикреплять к одежде, держать в руке, он может быть на цепочке, которая держится на запястье, поясе или шатлене.

[740x]

[x300]

http://marinni.livejournal.com/688353.html

[x300]
Они вошли в моду во Франции во время правления Людовика XIV, а затем стали популярными во многих странах.

[760x]

В 19 веке портбукеты достигли пика популярности, их вручали в качестве официального подарка, также памяти об исторических встречах или мероприятиях.

Читать далее

Художник, который любил огурцы. Карло Кривелли (15 в.) 06-03-2011 00:56

Это цитата сообщения Anna_Livia Оригинальное сообщение

Художник, который любил огурцы. Карло Кривелли (15 в.)

[показать]

Карло КРИВЕЛЛИ (Carlo Crivelli; oк. 1430, Венеция — ок. 1495, Асколи Пичено) - итальянский живописец, сын художника Якопо Кривелли. В 1457 приговорен венецианским судом к шести месяцам тюрьмы за похищение жены моряка. Видимо, в конце 1450-х навсегда покинул Венецию. В нач. 1460-х, после возвращения в Италию, поселился в области Марки.

Творчество Кривелли не вмещается в рамки какой-либо определенной художественной школы Италии XV в. Подписывавший свои картины "Карло Кривелли, венецианец", он лишь в молодости был связан с венецианской школой, испытав влияние А. Виварини и отчасти Я. Беллини. Традиции Виварини во многом определили характер многочисленных алтарных полиптихов Кривелли, его любовь к сиянию золота, великолепию парчовых тканей, обилию декоративных деталей; венецианскую основу имеет и колорит Кривелли, изысканная красота сочетания розово-красных, белых, темно-синих красок, объединенных патиной золотистого тона. Не менее значительным для творческого формирования Кривелли было знакомство с ранними работами Мантеньи, у которого он воспринял ряд декоративных мотивов (тяжелые фруктовые гирлянды, антикизированный орнамент), жесткость моделировки форм, как бы изваянных из какого-то прочного материала, преувеличенную резкость ракурсов, мимики, жеста. Но основой творческой манеры Кривелли, ставящей его на особое место среди художников его поколения, является сознательная, несколько стилизованная архаизация, позволяющая ему соединять в единое целое драгоценную отделанность форм, нарядность и мягкость красок, несколько манерную прелесть и хрупкость персонажей, их изысканный аристократизм с преувеличенной патетикой драматических сцен, застывшими в гримасе лицами мучеников, резкой утрированностью жестов, угловатостью линий.

Так много огурцов на картинах я, наверное, никогда не видела. Ну ладно еще мадонны с младенцами на фоне огурцов... Но святой Себастьян и снятие с креста на фоне огурцов - это уже слишком...)))

Annunciazione con Sant'Emidio (1486)

[показать]

MORE

Красивая коллекция старинных мелочей для шитья. 04-03-2011 06:25

Это цитата сообщения svekrucha Оригинальное сообщение

Красивая коллекция старинных мелочей для шитья.

[640x477]

Вот умели же в старину делать всё красиво и со вкусом!А для любящих рукодельничать, смотреть на эти вещички----только расстраиваться!Какой контраст с сегодняшним временем! (72x74, 15Kb)

читать далее

19 век Женский портрет 04-03-2011 06:15

Это цитата сообщения Nora_Eleo Оригинальное сообщение

19 век Женский портрет

19th century portraits of women

Александр Дюма. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя

[501x600]

1. Gerard, Francois Pascal Simon Portret der Konigin Hortense

<>*<><>*<>

Редингот 04-03-2011 06:02

Это цитата сообщения Мадлена_де_Робен Оригинальное сообщение

Редингот

В последние годы мода не раз обращалась к прошлому. Возникал, например, интерес к стилю 20-х, 30-х или 50-х годов. Но есть формы, которые существуют в истории костюма довольно долго, так как интерес к ним то усиливается, то ослабевает. Одна из таких форм – редингот, появившийся почти два века назад.

[показать]
Редингот начала XIX века из коллекции Эрмитажа

Французское слово «redingote» происходит от английского названия верхней одежды для езды «riding-coat». Костюм отличается характеными признаками: высокий воротник и пелерина, предохраняющая от дождя, прямые неширокие рукава на манжетах, вертикально расположенные карманы и двойная застежка. Английский мужской костюм для езды обычно шился из темного сукна. Но в музеях хранятся и образцы из светлых тканей, украшенные богатой вышивкой.

Корсеты тем и хороши, что не дают осанке гнуться< 04-03-2011 06:01

Это цитата сообщения Panter_Woman Оригинальное сообщение

Корсеты тем и хороши, что не дают осанке гнуться

[показать]

Чулки,бельё...кружева...тема,которая требует продолжения...думаю, что не стоит упускать интересную деталь женской одежды...корсет. И не нужно говорить, что это уже не модно, что корсеты уже не носят – это неправда! Носят.

[562x800]

Бунтарская мода в постреволюционной Франции 04-03-2011 06:00

Это цитата сообщения Мадлена_де_Робен Оригинальное сообщение

Бунтарская мода в постреволюционной Франции

После казни Робеспьера, ознаменовавшей окончание кровавого режима Террора, и прихода к власти Директории (1795-1799 гг.) новые модники заполонили

[180x219]улицы французских городов. Они настолько выделялись из толпы, что получили прозвище „невероятные“ (Incroyables), а их подруг стали называть „причудницами“, или „изумительными“ (Merveilleuses). Среди них были потомки аристократов, казненных Конвентом, а также представители „золотой молодежи“, которые происходили из семей нуворишей — разбогатевших буржуа, которые заработали свой капитал, продавая оружие или занимаясь ростовщичеством. Их объединяла ненависть к якобинцам и нескрываемые монархические симпатии. Кстати, среди причудниц была и Жозефина Богарне, будущая жена Наполеона и императрица Франции.

Первые щеголи, или мюскадены (от фр. Muscadins) появились еще в 1792 г. По политическим убеждениям они были роялистами, говорят, эти бульварные франты смачивавали во время казни Робеспьера свои носовые платки в крови Неподкупного, а белокурые парики изготовляли из волос казненных. Свое прозвище они получили из-за пристрастия к мускусным духам — так они противопоставляли себя аскетизму революционного времени.

Далее:

готическая мода< 04-03-2011 05:58

Это цитата сообщения Мадлена_де_Робен Оригинальное сообщение

готическая мода

[показать]Если в раннем Средневековье женщина учила мужчину хорошим манерам, то в готический период тон уже задавали мужчины, и они определяли нормы поведения. Ироническое и презрительное отношение мужчин к витающим в облаках мечтательным красавицам из предшествующих столетий заставило женщин времен готики прочно встать на землю. Такое положение дел, конечно, отразилось и в моде.

Взаимодействие одежды и архитектуры еще мало изучено, но многие явления в моде, на первый взгляд, необъяснимые, связаны именно с основными художественными стилями. Сегодня готическая одежда выглядит для нас гротескно, но она была созвучна с остроконечными крышами домов и с богатым орнаментом зданий той эпохи. Модная линия была удлиненная и величественная, как и готическая архитектура. Все в женской одежде было словно устремлено вверх, завершаясь высокой остроконечной шляпой. Острый нос обуви подчеркивал безупречность стиля. Для того, чтобы удерживать шляпу на голове, необходимо было сохранять равновесие, равномерно и спокойно двигаться. Подчеркнутая умеренность, сохранение достоинства в любом положении помогали женщине вернуть свой престиж. И во многих случаях ей это удавалось.

Каждый из народов Европы внес что-то свое в готическую одежду. Родина готической моды – Нидерланды. Отсюда она распространилась в Германию, Италию и Францию, где большой блеск ей придал Бургундский двор. Каждый оформлял модные линии согласно своим взглядам и вкусам, но смелее всего, изящнее и искуснее всего это делали во Франции. Легким движением ножниц многовековая туника была превращена в корсаж и юбку, и обе части имели характерные украшения. Оформлялась линия талии, а с подъемом ее вверх достигалась стройность и скрывался объем бедер.

Веер – долгий путь признания. 04-03-2011 05:57

Это цитата сообщения Мадлена_де_Робен Оригинальное сообщение

Веер – долгий путь признания.

Япония, три тысячи лет назад: жаркое лето, солнце жжет немилосердно, ни ветерка... В парке императорского дворца такой зной, что нельзя дышать. Все застыло в сонной неподвижности, и только прохладная вода из фонтана успевает немного оживить Вон Ванк, молодую императрицу. Сцена вполне обычная... Освежившись, Вон Ванк обмахивает себя большим зеленым листом. На ее лице – улыбка облегчения, она довольна своей идеей. Идея маленькая, но гениальная, которой суждено было пройти долгий путь в истории обычаев. Так был открыт веер – по крайней мере, согласно японской легенде.

Происхождение веера до сих пор точно не установлено. И китайцы, и индийцы утверждают, что они начали пользоваться веером задолго до японцев. Одно мы знаем точно – с момента своего появления веер проделал блестящую карьеру. Из листа он быстро превратился в изящный дорогостоящий предмет, сохраняя при этом форму листа. Из средства охлаждения он превратился в символ власти – были времена, когда им могли пользоваться только знатные люди. Особенное значение вееру придавали в сложных японских церемониях. У каждого веера было свое преназначение – веер для дворца, веер для войны, веер для танцев веер для сопровождения чайной церемонии.

Ассирийцы и египтяне считали веер символом власти и рая. Можно вспомнить Клеопатру, которая любила нежиться на берегу Нила, охлаждаемая легким искусственным бризом, создаваемым с помощью величественных царских вееров. Почитателями вееров стали и греки, и римляне. Веер поднялся до вершины Олимпа, вошел в мифологию весьма нежным образом – как атрибут богини любви Афродиты. В Риме его называли «флабелум». Там делали веера с очень длинной ручкой, что иногда требовало использования «флабелиферов», то есть рабов, изучивших искусство размахивать веером грациозно и деликатно. Не каждый умел пользоваться им хорошо, и это создало новую профессию.

Однажды молодой гейше пришла в голову идея сделать веер раскладным. Из листа рисовой бумаги она сделала гармошку, чем облегчила страдания своего заболевшего покровителя. А в Китае известная фаворитка императора Пак Чиею в 32 году до нашей эры написала стихотворение на своем роскошном веере. При похолодании она этот веер прятала, и с этого момента «осенний веер» стал поэтическим образом воспоминания.

На Дальнем Востоке нескладывающимися веерами пользовались только женщины, складывающимися – только мужчины. Форма и размер веера менялись каждый год вместе с модой, но количество раскладывающихися палочек (пластинок) всегда было четным у китайцев и нечетным – у японцев.

История юбки... 04-03-2011 05:55

Это цитата сообщения Мадлена_де_Робен Оригинальное сообщение

История юбки...

Первоначально в средние века юбка означала присборенное у горла одеяние длиной до колен, обычно подпоясанное. Носили его как мужчины, так и женщины. Женская готическая «юбка» в XV веке разделилась на лиф и собственно юбку - это и положило начало юбке в современном понимании. Изменение длины, ширины и формы юбки оказывает существенное влияние на формирование модной линии.

Басквине (basquine, vasquine) - испанская клешевая юбка на каркасе из обручей, спереди распахнутая Вокаснице (sore — чеш.) — юбка простых женщин в XIV веке, также часть национального костюма.

Кринолин (из франц. crinoline) - первоначально жесткая материя из волоса. Сначала из нее делали солдатские воротники, только позднее стали делать юбки. Широкая отстающая женская юбка из жесткой материи или поддерживаемая другой жесткой юбкой, подушкой, деревянной или проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами, резиновыми шлангами, наполненными воздухом, или нижней юбкой из накрахмаленного полотна. В истории моды такая юбка появляется несколько раз. Особенно модной была в 1850—1870 гг.

Вертугаде — испанское название кринолина. Vertu-gado - каркас, который находится внутри. Во Франции возникло понятие vertugadin, которое, собственно говоря, означает «страж целомудрия», в Германии используется термин Reifrock.

Куль де Пари (cul de Paris) — расширенная юбка, отстающая сзади от боков, поддерживаемая металлическими обручами, костями и другими средствами, сверху украшенная воланами и лентами. Была в моде в XVIII веке и около 1880 года. Отаглице (чеш.) — длинная юбка с шлейфом XV века.

Передник - самая древняя и в принципе неменяющаяся часть одежды с времен древнего Египта по наши дни. На протяжении последних пяти столетий, однако, он неоднократно становился модным элементом. В XIV веке два передника составляли юбку, называемую kasanice (чеш.)

[563x750]

Лальше - здесь:

Хроника модъ (1905) 03-03-2011 20:44

Это цитата сообщения lj_costume_history Оригинальное сообщение

Хроника модъ (1905)

Интересующиеся могут кликнуть по картинке, оказаться на яндекс-фотках и там получить желаемый размер.

http://community.livejournal.com/costume_history/575172.html

[показать]
Читать далее

Бумажная магия 02-03-2011 05:51

Это цитата сообщения Sep4ra Оригинальное сообщение

Бумажная магия

[показать]

Украинская художница Ася Гонца, из Черкасс, создает восхитительных кукол и очаровательные маски из бумаги с помощью ножа и клея. В свои 25 лет у нее есть уже более ста учеников. Раньше она работала в Черкасской детской школе искусств, в которой в свое время и сама училась. А сейчас она работает в частной Арт-студии «Глория», где продолжает обучать деток. Мастерица бумажной пластики творит настоящие чудеса из бумаги.

Читать далее

ЖЗЛ (ПЕТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. ДВЕ ЛЮБВИ, ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ ЧАСТЬ 1) 28-02-2011 05:39

Это цитата сообщения Парашутов Оригинальное сообщение

ЖЗЛ (ПЕТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. ДВЕ ЛЮБВИ, ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ ЧАСТЬ 1)

Эх, опять потянуло на классику! Вообщем-то собирался рассказать о женах Рубенса, собрав их портреты, которые нашел в Интернете, но как-то получилось, что без самой биографии художника не обойтись. Поэтому и получилась очередная серия постов в моей рубрике «ЖЗЛ».
Основу этого материала составила книга бельгийского писателя Роже Авермата на сайте о Рубенсе. Книга Авермата о Рубенсе не является исследованием творчества художника, ее можно назвать лирической биографией великого художника, лишенного ореола легенды. Тем интересней мне было читать бытовые, пусть даже и придуманные, подробности.
Приглашаю вас в путешествие по страницам жизни великого Рубенса.

Петер Пауль Рубенс
Peter Paul Rubens

28 июня 1577, Зиген — 30 мая 1640, Антверпен

[показать]

Питер Пауль Рубенс Автопортрет 1628-30 г.г. Дом Рубенса, Антверпен

Великий фламандский живописец, как никто другой воплотивший подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. По мощи таланта и многогранности дарования, глубине знаний и жизненной энергии Рубенс принадлежит к числу самых блестящих фигур европейской культуры XVII века.

СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ 23 КАРТИНЫ

ЖЗЛ (ПЕТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. ДВЕ ЛЮБВИ, ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ ЧАСТЬ 2) 28-02-2011 05:38

Это цитата сообщения Парашутов Оригинальное сообщение

ЖЗЛ (ПЕТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. ДВЕ ЛЮБВИ, ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ ЧАСТЬ 2)

Глава 10. Изабелла Брант

По возращении из Италии Рубенс входит в привычный круг своей среды - бюргерской образовательной интеллигенции. Рубенс становится членом общества романистов, старейшина которой - Ян Брейгель. Он возобновляет дружбу со школьным товарищем Балтазаром Моретусом, который помогает своему отцу управлять старинной типографией Плантена. Он завязывает дружбу с бургомистром Антверпена, Николасом Рококсом. Рубенс сводит знакомство и со свояком Филиппа, секретарем городского суда Яном Брантом. Этот чиновник получил образование в Лувене и в Бурже, подолгу жил за границей, он - автор нескольких ученых трудов.
Его 18-летняя дочь Изабелла пленила Рубенса своим сдержанным обаянием. Ему тридцать два года, судьба ему благоприятствует – он может основать семейный очаг.

Изабелла Брант
Isabella Brant

1591— 20 июня 1626

[показать]

Рубенс Изабелла Брандт фрагмент "Жимолостной беседки" 1609 г.

Дочь Яна Бранта и Клары де Мой. Её отец был статс-секретарём Антверпена. Первая жена живописца Питера Пауля Рубенса. Родила ему троих детей — Клару Сирену (1611—1623), Альберта (1614—1657) и Николааса (1618—1655). Умерла в возрасте 34 лет от чумы.

3 октября 1609 года Рубенс сочетается браком с Изабеллой. Бракосочетание совершено в аббатстве св. Михаила, неподалеку от дома Рубенса - он по-прежнему живет на Монастырской улице, где жила его мать. На свадьбе брата Филиппа Петер Пауль, по его собственным словам, играл роль мажордома. На свадьбе Петера Пауля Филипп взял на себя роль поэта и воспел счастливую чету в латинских стихах.

СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ 41 КАРТИНА

Прекрасные дамы и цветы / Lovely ladies and flowers / (часть-2) 28-02-2011 03:07

Это цитата сообщения teanika Оригинальное сообщение

Прекрасные дамы и цветы / Lovely ladies and flowers / (часть-2)

[441x600]

John Singer Sargent : Maud Coats

[700x485]

Франц Ксавьер Винтерхальтер. "Императрица Евгения в окружении фрейлин", 1855 год

Шляпа умерла, да здравствует шляпа! 26-02-2011 18:40

Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение

Шляпа умерла, да здравствует шляпа!

Самая многозначительная часть дамского костюма - шляпка за тысячи лет своего существования претерпела фантастические изменения формы. Однако, известные дизайнеры и обозреватели fashion-изданий предсказывают скорый всплеск моды на шляпки. Ведь они подходят и женственным особам, и любительницам мужского стиля одежды, и приверженцам стиля унисекс. Они к лицу и девочке-подростку, и молодой девушке, и женщине в возрасте...

[показать] [показать] [показать]

В экспозиции Алмазного фонда России представлена шляпка куклы Пандоры ювелирной работы, которая являлась миниатюрным образцом дамской моды 1770 годов. Поскольку журналы мод появились в России только в конце XVIII века, до этого придворные модницы для выбора нарядов использовали разодетых кукол, которых стали называть «пандорами». Кукла – Пандора несла соблазн светским модницам, а их отцам и мужьям несла разорение. Миниатюрная шляпка Пандоры, выполненная из золота, бриллиантов и изумрудов, представляет собой замечательный образец ювелирного искусства и одновременно является моделью дамской шляпки галантного века.

История шляпы в России насчитывает 300 лет. Шляпы и прически всегда находились в тесной зависимости друг от друга. Когда на рубеже XVI–XVIII вв. близкие ко двору подданные должны были сменить привычную одежду на платье европейского покроя, в быт вошли шляпы и шляпки. Это было время париков и напудренных волос, и поэтому мужчины чаще носили треугольную или двухугольную шляпу под мышкой, чем на голове. А вот дамские прически-парики были скорее головными уборами - такую сложную конструкцию сооружал на голове красавицы парикмахер. Женщины подолгу не разбирали такую прическу и защищали ее разнообразными чепцами. Собственно, женские шляпки вошли в моду лишь во второй половине XVIII столетия.

Продолжение...

http://marinni.livejournal.com/681806.html

Актрисы, хористки и танцовщицы бурлеска и кабаре конца 19 века. Афиши и фото. 26-02-2011 06:57

Это цитата сообщения lj_marinni Оригинальное сообщение

Актрисы, хористки и танцовщицы бурлеска и кабаре конца 19 века. Афиши и фото.

Актрисы, хористки и танцовщицы бурлеска и кабаре конца 19 века. Афиши и фото.

[500x]

[x390]

[x400]

[x390]

Это продолжение постов про идеал красоты 19 века.
Афиши из Библиотеки Конгресса США и старинные фото.

[850x]

Ценились дамы с классическими формами и благородными округлостями. Платья, затянутые в талии, подчеркивали выпуклости фигуры.
В конце 19 века у утонченных дам вошла в моду худоба и бледность, что только не делали, чтобы выглядеть одухотворенной и не от мира сего- даже пили уксус.

Читать далее

Зелёные рукава 26-02-2011 06:35

Это цитата сообщения tinarisha Оригинальное сообщение

Зелёные рукава

[528x67]

[230x344]
Кто не слышал старинную английскую песню "Greensleeves", воспевающую "леди Зелёные рукава"...

Романтическая версия гласит, что её написал когда-то английский король для своей возлюбленной, а менее романтические предполагают, что прекрасная дама – вовсе не будущая королева, а особа легкомысленная, и даже, возможно, лёгкого (слишком лёгкого) поведения.

Почему?

В песне упоминаются не какие-нибудь другие рукава, а именно зелёные. В английском же языке есть выражение "зелёное платье", "сделать платье зелёным" – если оно таким стало, значит, его владелица лежала на траве, и, скорее всего, не одна...

Что ж, зелёный некогда считался "цветом любви". Любовь не модна, она просто вечна, как сама природа. Вечен и зелёный цвет.

[400x552]
Окрасить в него одежду было легко, куда легче, чем, допустим, в красный или синий. Зелёный стал простым и повседневным, так что в него столетиями одевались и те, кто о ярких тонах мечтать не смел. Но разве это преуменьшило его красоту?.. Или сделало обыденным?

И недаром в зелёное наряжаются сказочные существа и герои баллад, верные рыцари – уж они-то понимают, какой цвет самый волшебный, какой дарит надежду (или поможет укрыться в лесу, как Робин Гуду).

А мы с вами, наверное, поймём, почему автор одной из книг, вышедшей ещё в самом начале XV века, писал, что "с наступлением мая не хочется видеть никаких иных цветов, кроме зелёного"...
Читать далее...