Размер 35 мм.Цена с доставкой 1 классом 350 рублей
serp59@yandex.ru
1.
[700x525]
2.
[700x525]
3.
/landing.omni-cash.net/1-104098.html" target="_blank">
" rel="li-bigpic" target="_blank">
[700x525]
OziDelPath - удаление путей к картам в файлах привязки OziExplorer.
Карта для OziExplorer состоит из двух файлов - изображение карты (графический файл JPG, GIF, TIFF, BMP или собственный формат OziExplorer OZF2, OZFX3) и файла привязки - MAP. В третьей строчке файла привязки указано, откуда берется изображение карты. Там обычно прописан полный путь к нему.
Пока ваша карта лежит на месте, у вас не возникает никаких проблем. Но если вы ее перепишете на другое место или захотите кому то передать, то OziExplorer изображение по такой ссылке не найдет и будет ругаться. Проще всего, открыть файл привязки блокнотом и удалить путь к изображению, оставив только имя. Это просто, если у вас одна или пара карт. А если их несколько сотен?
Программа OziDelPath удаляет пути к изображениям карт из всех файлов привязки во всех map-файлах, которые она найдет в указанной папке и ее подпапках. Для всех своих карт, я делаю это регулярно.
OziDelPath.zip V-1.02 от 17.06.2011 размером 270 килобайт.
OziMapShift - корректировка координат в файлах привязки OziExplorer (сдвиг карты).
Зачастую, совершенно правильно привязанная карта, оказывается сдвинутой относительно местности на несколько десятков или сотен метров. Особенно это касается зарубежных исторических карт, построенных в других, часто уже неизвестных, системах координат.
Проще всего поместить в папку с программой файл с любым содержимым (можно пустой) и именем movemapcal.dat. При этом в меню программы появится инструмент для сдвига калибровки карты - Map - Move Map Calibration. Проблема в том, что при этом координаты привязки не изменяются, а двигаются точки привязки. Один раз сдвинутую карту, вернуть обратно невозможно. Придется ее заново перекалибровывать.
Очень часто несколько соседних карт имеют одинаковый сдвиг (у них одна и та же система координат - датум), и было бы удобно подправить их одинаково. Программа InvMol, позволяет рассчитать для карты \"пользовательский датум\", который можно добавить в OziExplorer, прописав его в файле datums.dat. Процесс это, если и не сложный, но далеко не совсем понятный тем, кто просто пользуется навигатором и не лезет в дебри геодезии и картографии.
Программа OziMapShif просто исправляет координаты привязки указанной карты, добавляя ко всем координатам или вычитая из них заданную величину, проще говоря сдвигает всю карту на указанное количество угловых секунд. Точки привязки карты, при этом, остаются на месте.
Смещение можно ввести вручную или рассчитать по точкам. Для этого, для одного и того же объекта местности нужно создать в OziExplorer две точки: одну снятую на местности или отмеченную на заведомо точной карте, вторую отмеченную на карте, которую необходимо уточнить. Программе нужно просто указать курсором эти две точки и она рассчитает требуемое смещение.
Программа не умеет сдвигать карты привязанные по километровой сетке, но она может перепривязать любые карты по четырем угловым точкам в градусах. После этого все функции программы становятся доступны.
В качестве дополнительной функции, программа умеет менять привязку Pulkovo 1942 на WGS84. Можно поменять любой другой датум на WGS84, если у вас установлена библиотека OziAPI.dll и запущена программа OziExplorer.
Кроме того, программа может передать в OziExplorer координаты всех точек привязки в виде Waypoint. Эта функция очень полезна, если карта привязывается по реальным объектам с местности, GoogleEarth или с другой карты. Если точка сильно смещена относительно объекта, то объект явно выбран неправильно.
OziMapShift.zip V-1.3 от 31.08.2011 размером 270 килобайт.
Источник http://www.hllab.dp.ua/Tour/ozice/oziutil.htm
Специфика преодоления заболоченной местности
[300x225]При переходе через заболоченную местность необходимо придерживаться определенных правил.
По возможности произвести разведку на заболоченной местности и определить место для дальнейшего безопасного передвижения.
Если передвижение по заболоченному участку местности происходит в группе людей, то идти необходимо след в след, так как при малейшем отклонении от маршрута можнопровалиться в «топком» месте и выбираться из него будет весьма проблематично.
После проведенной разведки и намеченного маршрута движения по заболоченной местности, в качестве ориентиров можно закрепить на деревьях, кустарниках или специально выставленных вешках какие-либо яркие предметы (кусочки ткани, полиэтилен, одежда и т.д.), которые будут видны издалека. Данные знаки не дадут сбиться с пути, так как на заболоченной местности, «тропу» по которой вы двигались первый раз запомнить трудно, а специально выставленные знаки дают хороший ориентир и не дают сбиться с пути, что экономит силы и время особенно, когда приходится переходить туда и обратно по несколько раз.
Заболоченные участки местности обычно преодолевают по замощенным тропам-гатям. Если их нет, то нужно двигаться, перешагивая или перепрыгивая с кочки на кочку. В руках должен быть шест, который служит опорой, зондом для измерения глубины и средством страховки при падении. Шест можно сделать из толстой ветви, в качестве шеста можно использовать весла лодок, байдарок или катамаранов, уместны будут даже лыжные палки и т.д.
Чтобы уменьшить давление ступни на болотистую почву, можно применять ступающие плетеные приспособления «болотоступы», которые чем-то напоминают лыжи, только короче и шире, или можно просто подвязать к обуви, легко снимающиеся куски фанеры или фрагменты не толстых досок. Также при передвижении подминайте ногами пучки растительности, которая на заболоченной местности, как правило, густая и уже на них вступайте, используя как некое подобие опоры.
Поверхность болот очень обманчива. К любому участку заболоченной местности надо относиться с осторожностью и точно знать как вести себя во время прохождения по нему. Наиболее труднопроходимы топяные болота, поверхностный слой которых имеет светлый цвет. Наиболее проходимы лесные болота (фото 1).
В опасных местах болот и заболоченных участках, в качестве своеобразного моста, для перехода можно использовать ветви деревьев, укладывая их крестообразно или точно таким же образом использовать несколько жердей.
Если все-таки провалились в болото, то необходимо с повышенной осторожностью принять горизонтальное положение, затем, цепляясь за кусты, камыш, ветви деревьев, пучки травяной растительности или опираясь на лежащий поперек своеобразного «окна» шест, подтянуться и медленно выползти из него.
Для подстраховки, чья дорога часто пролегает через болота и заболоченные участки местности, можно сделать заранее из металлической арматуры «кошку», к которой привязывается прочный трос или веревка и с помощью карабина крепится на пояс (фото 2). При
История пробирной системы в России
Функции пробирной инспекции
Клеймение
Современное клеймение в России
- Виды современных клейм в РФ
- Именник
- Клеймение серебряных изделий
- Клеймение изделий религиозного культа
- Клеймение монет и медалей
- Клеймение изделий, ввозимых из бывших республик Советского Союза
- Клеймение импортных изделий
- Способы клеймения
- Фальшивые пробирные клейма (пара советов по определению)
- Фальшивые пробирные клейма - ВИДЕО
Виды опробования
- Наиболее распространённые пробы
- Опробование ДМ на пробирном камне
- Цветные оттенки металлов и сплавов, получающиеся при действии пробирных реактивов
Формы КЛЕЙМ
БИРКИ на ювелирных изделиях
Ювелирные производства - ВИДЕО
| ПРОБА благородных металлов — определение различными аналитическими методами пропорции, весового содержания золота, серебра, платины в сплавах (чаще других — с медью); используется для определения количества чистого драгметалла, содержащегося в ювелирном сплаве и последующего клеймления изделия. |
ИСТОРИЯ пробирной системы в России
О том, каким должен быть нож по DIR, можно прочитать на сайте http://www.breakthrudiving.com:
http://www.breakthrudiving.com/xducation/accessories.html
Итак, первое, что нужно сделать, это найти сам нож. Подходящий нам удалось найти в Максидоме по смешной цене в 208р за набор из 13 предметов. Из 6 одинаковых ножей набора можно наделать DIR ножей, чтобы снабдить небольшой дайв клуб :)
Ручка ножа должна быть пластмассовой. Лезвие зазубренное из нержавеющей стали длинной 5 см с тупым концом.
Берется нож, и лезвие отпиливается (должно остаться ~5 см):
Затем конец ножа затупляется напильником и углы ровняются. Т.е. конец должен получиться совершенно тупым.
Затем берется отрезок стропы (той-же, что используется для подвески). И складывается следующим образом, чтобы получился чехол:
Длинна чехла должна получиться примерно равной длинне ножа.
Чехол соответственно прошивается.
Примечание: нож должен держаться в чехле за счет трения - резинка (как на фотографии) по идее не нужна.
Сей девайс был одобрен Мишей Ивановым, как правильный DIR нож :)
За сим рекомендуется к использованию командой Нырялки.ру!
Автор: Максим Покомеда
На сей раз предметом для изысканий ОЧумелых ручек Нырялки.ру стала система присоединения сухих перчаток аналогичная той, что используется в УГК:
Deep Star: Подобная система *сухих* перчаток впервые появилась у ГК *Садко* и *Садко-2*, а потом уже в УГК и остальных, и до сих пор применяеться... Просто и надежно...
Данная система очень проста, содержит минимум элементов в отличии от забугорных аналогов:
Однако в виду отсутствия в продаже колец и перчаток от УГК, мы решили пройтись по близлежащим строительным магазинам и собрать аналог данной системы из подручных материалов.
Итак. Основой для крепления сухих перчаток (УГК или забугорных) служит пластиковое кольцо:
УГК:
Внешний диаметр ребер кольца 100мм (10см). Кольца такого диаметра отлично входят и в манжеты Viking X-tream, и в манжеты УГК. В строительном магазине в отделе вентиляционной арматуры нам удалось найти пластиковую трубу диаметром 100мм (цена порядка 70р):
Отметив карандашом ширину кольца (равную ширине катушки скотча)(карандаш держится на постоянной высоте, поворачивается сама труба),
отпилили ножовкой по металу со свежим полотном 2 кольца и обработали их края круглым напильником.
Получили основу для будущей системы. Для того, чтобы кольца не скользили внутри манжет, по краям колец намотали 7 оборотов изоленты (цена 15р) (меньше будет плохо фиксироваться, больше будет хуже пролезать в рукав):
В качестве самих сухих перчаток мы будем использовать "кислотные" перчатки из плотного латекса (цена 30р):
Вставляем кольца в манжеты (можно не так далеко):
Очень удобно не "запихивать" кольца, а как бы сдвигать манжету над кольцом в разных местах. Так кольцо залезет в манжету "само по себе":
Система в сборе:
Первые испытания были проведены без фиксации перчатки. В их ходе было выяснено, что система полностью герметична даже в таком виде(!). Однако так ее использовать нельзя, т.к. перчатка может соскочить при более-менее активных
Когда было две катушки 9,5" и 12,5" - обе концентрических, обходился одним комплектом штанг. Недавно приобрёл NEL'овскую DD, и стало интересно посравнивать в поле, а для этого пришлось бы постоянно навинчивать-свинчивать болт, что долго и не в кайф. Второй комплект штанг с креплением стоит 1800 рябчиков, что тоже не вдохновляет, поэтому решил изготовить сам. Дело было так.
1. Пошёл в ближайший магазин с товарами для рыбалки, приобрёл телескопическую удочку из стекловолокна (по-моему) "Катунь", 4,5 метра в длину, из 5-ти колен, цена 270 рублей.
2. В ближайшем хозяйственном магазине купил пластиковый тройник для водопроводных труб - 23 рубля. От ремонта труб в квартире оставалось несколько отрезанных кусочков трубы 20мм - покупать не пришлось (я такой запасливый - это что-то
[показать]).3. Удочку разобрал на колена (пришлось с каждого отломать колечки для лески) - нужно только второе по счёту.
4. У него срезал болгаркой обжимное кольцо - чтоб не реагировала на его металл катушка.
5. Не стал заморачиваться со взятием в прокат специального паяльника для ПВХ-труб и путём нагревания над газом довёл торец трубки до состояния плавления, вставил в тройник и сильно надавил - вошла в него, как по маслу.
6. Срезал ответвления тройника до нужного размера - меньше расстояния между ушками катухи. Внутрь впаял ещё кусочек трубки для уменьшения диаметра отверстия под крепёжный болт катушки. Подрезал.
7. Собрал аппарат со штатным комплектом штанг, приложил колено удочки, разметил.
8. Разобрал штатный комплект штанг, насадил колено, сжав пружинные шарики и просто протолкнув их внутрь колена. Увидел, что насадить его можно до полного упора, задвинув на утолщение на штанге. Штатная штанга на него не заходит, так как она цилиндрическая, а колено имеет переменное сечение, это важно. Снял колено, приложил, наметил отверстие для пружинных шариков.
9. Сначала тонким свёрлышком, осторожненько, сделал отверстия под "шарики", а потом толстым - 6 мм рассверлил под их размер.
10. Закрепил штангу на аппарате, прикинул необходимую длину, снял штангу, обрезал болгаркой.
11. Обточил со всех сторон продольно трубку, вплавленную в тройник - иначе она в колено не войдёт.
12. Обмазал "Моментом универсальным", вклеил трубку с тройником в колено.
13. Подобрал резиновые колечки из сантехнических запасов (я ж говорю - я запасливый!)
[показать]14. С помощью пластмассового болта для крепления крышек унитаза (купил накануне - 12 рублей за пару) закрепил NEL на новоиспечённой штанге.
Итого- легче, чем 9,5" на штатных штангах, а если блок питания вешается на пояс - тогда и баланс вполне сносный. И всё это - чуть меньше половины дня работы в охоточку, материально - 305 рублей затрат.
Вывод: испытаю в полях - сделаю ещё одну - под 12,5" катушку .
Вложенные эскизы изображений
Самодельное сухое горючее. Топливо для туристов. Парафин как горючее для самодельной печки.
Собираясь в поход, на рыбалку, на пикник, особенно в безлесную местность или в горы, туристы испытывают определенные проблемы с горючим или топливом для приготовления горячей пищи и обогрева. А иногда просто нет физической возможности разжечь костер из дров. Особенно это актуально в демисезонный период, когда горячая пища и обогрев просто необходима для комфортного существования на лоне природы. В этом случае туристы используют различное жидкое, газообразное и твердое топливо на основе углеводородов. А проще говоря - бензин или дизельное топливо, газ (в баллонах) или сухое горючее в таблетках.
Любое жидкое горючее доставляет туристам очень много хлопот. Канистры для него - достаточно объемны. И по мере расходования жидкого топлива ее объем не уменьшается. Хотя определенным выходом может быть фасовка жидкого топлива в мелкую тару. Любая малейшая протечка жидкого топлива становится просто катастрофой. И хорошо, если она произошла не на продукты. Ну и кроме того – для сжигания жидкого топлива необходим специальный прибор - примус для бензина или специальная печка для дизельного топлива. И ее приходится таскать независимо от того, есть ли топливо или нет.
Газообразное горючее тоже имеет свои особенности. Ему требуется не только специальное устройство для сжигания, но и специальные емкости для хранения. Т.е. баллоны. Самостоятельное расфасовка газа в баллоны невозможна, поэтому туристы вынуждены покупать уже расфасованный газ за достаточно большие деньги. Кроме того, возникает проблема утилизации уже использованных баллонов. Вряд ли кто согласится нести пустую консервную банку ради того, что бы утилизировать ее «правильно». А пустой газовый баллончик - та же пустая консервная банка.
Сухое горючее в таблетках - практически идеальный вариант… Хранится в пакетике, достаточно теплотворно как топливо. Но - цена его просто зашкаливает… Поэтому использую его либо очень финансово подготовленные туристы, либо как «крайний случай.
Между тем, как «за кадром» осталось такое очень доступное и дешевое горючее (топливо) как парафин (или стеарин). Тот самый парафин, что используется в бытовых и декоративных свечах. Его теплотворность находится на уровне остальных нефтепродуктов ( 25 – 30 МДж/кг), это одно из самых теплотворных видов топлива. До сих пор была проблема использовать парафин как топливо из-за того, что было очень трудно его зажечь.
В свече парафин горит без проблем - поднес спичку к фитилю - вот он и горит. Но физика горения свечи не такая простая, как кажется на первый взгляд. Потому что парафин в чистом виде - не горит (как бензин или дрова). Горят только его пары! Поэтому фитиль свечи на самом деле не просто горит, а запускает цепную реакцию! Сначала сгорает микроскопическая доза материала фитиля, которая испаряет микроскопическую порцию парафина, находящуюся на фитиле. Та сгорая, испаряет следующую порцию парафина, которая сгорая испаряет.. и так далее… Вобщем, парафин невозможно зажечь без фитиля, а фитиль - очень быстро и без толку сгорит без парафина. Вот такая «сладкая парочка».
Но использовать парафин в качестве «сухого горючего» очень заманчиво! Во-первых - он не дорог (35-45 руб/кг), что очень приемлемо для туристических целей. Абсолютно не дефицитен, и продается в розницу и оптом. Хотя бы в виде свечей. Парафин не протекает (поскольку при обычной температуре твердый), не имеет неприятного запаха, абсолютно не боится воды, очень теплоемкий и т.д. Пожалуй, единственный его недостаток - при горении выделяет многовато копоти (при неоптимальном режиме горения). Но это вопрос решаемый. Существует только небольшая проблема – заставить его гореть сам по себе, а не с фитилем, как свечка. Дело в том, что при горении парафина на фитиле, тепла выделяется на
[300x284]
Мы с детства знаем, что земля круглая, только поначалу не очень понимали, почему австралийцы с нее не падают.
Из географии мы узнали о меридианах и параллелях и о том, что любую точку на земле можно точно указать ее координатами - широтой и долготой в градусах, минутах и секундах.
Все было ясно и понятно, пока мы не купили спутниковый навигатор - GPS. Первая же попытка найти на карте отмеченную GPS-навигатором точку привела к ошибке в добрую сотню метров, несмотря на заявленную точность в 3-5 метров. Оказалось, что у американцев меридианы и параллели совсем не такие как у нас. Мало того почти в каждой стране они свои собственные. Чтобы координаты соответствовали необходимо указать в какой системе координат они заданы. Параметры этой системы задаются набором коэффициентов, который называется одним не совсем понятным словом "датум" (datum). Вот с этим датумом и возникает куча проблем и непоняток.
Форма земли и ее математическое выражение.
Мне до последнего времени было непонятно, почему существует так много разных систем. Если взять сколь угодно кривобокую землю и аккуратно порезать ее на дольки через полюса и Гринвич, а, затем от экватора на арбузные скибки, то почему она должна быть разная? Ну и пусть там, где она более выпуклая меридианы пройдут реже, чем в других местах. Просто карта этого места будет чуть-чуть шире. Это ведь не важно.
Ответ оказался прост - у нас до последнего времени не было ножика такого размера. Мы выражаем координаты в угловых градусах, а измеряем землю в километрах и метрах, вынужденные ползать по ее поверхности. При этом нам постоянно приходится пересчитывать метры в градусы и градусы в метры. Это не сложно, если знать и математически описать, какую форму имеет земля. Вот этим с переменным успехом и занимались ученые Земли, начиная с четвертого века до нашей эры.
[600x176]
Опустим исторические перипетии этого процесса, и перейдем к временам не столь отдаленным. Наиболее точно известную форму земли называют "геоидом". Это не земля с горами и долинами, а воображаемая поверхность морей и океанов, если ее продолжить под материками. На такой земле в любой точке сила тяжести направлена строго перпендикулярно ее поверхности.
Геоид математически выражается с помощью коэффициентов сферических гармоник. Например, геоид Гравитационная модель Земли EGM 96, использует коэффициенты сферических гармоник для полиномов до 360 порядка. Для полного уравнения геоида EGM 96 требуется более 60 000 коэффициентов. Ясно, что использовать их все для расчета поверхности слишком сложно. Необходима более простая фигура, но с достаточной для нас точностью описывающая землю.
[300x201]
Если считать землю шаром, то мы ошибемся как минимум на 22 километра. Если немного сплюснуть ее с полюсов и представить ее себе в виде эллипсоида вращения (двухосного эллипсоида), то ошибка уменьшится уже до 150-200 метров. Еще большей точности можно достичь, если еще немного сжать Землю с боков. Такая фигура называется трехосным эллипсоидом.
Существует и другой метод повышения точности - эллипсоид можно взять более простой (двухосный), но немного его сдвинуть и повернуть, чтобы он максимально соответствовал поверхности Земли в данной стране. Именно так обычно и делают.
Если опустить геодезические тонкости, то для нас датум - это размеры эллипсоида, принятого за основу в данной стране (так называемый опорный или референц эллипсоид) плюс коэффициенты, характеризующие его смещение и поворот, для совмещения с территорией данной страны.
Национальные системы координат
[300x275]
Геодезические тонкости заключаются в том, что датум определяется не коэффициентами, а измеренными на местности координатами нескольких десятков равномерно распределенных по территории страны опорных точек. Параметры датума выбираются такими, чтобы все точки отображались на выбранном эллипсоиде с минимальными отклонениями. То есть, если проводилась геодезическая съемка местности и составлялись какие-то карты, то датум их существует, даже если его параметры не известны никому.
Обычно в качестве базовой выбирается какая-то хорошо известная точка, например центр зала
Заноза относится к числу неприятностей, знакомых многим. Если вы занозили руку, постарайтесь избавиться от занозы как можно скорее, чтобы она не ушла в глубь мягких тканей и не спровоцировала их гнойное воспаление.
[263x233]
Но мелкую занозу иногда чрезвычайно трудно вытаскивать. Для того чтобы сделать это, окуните обычную иглу в спирт, йод или прокалите над пламенем спички. Это дезинфицирует ее и не позволит вредным организмам попасть внутрь вашего организма, что могло бы привести к разнообразным болезням. Затем продезинфицированной иглой извлеките занозу. Не нужно расковыривать саму ранку, это может привести к болевым эффектам. Лучше всего зацепить занозу под прямым углом, предварительно определив ее положение, и вытянуть наружу.
Можно облегчить выход занозы из-под кожи естественным путем: надо взять полоску свежей банановой кожуры, приложить ее на больное место, внутренней стороной к коже. Далее закрепить пластырем или забинтовать и спокойно ложиться спать с такой повязкой. Утром вы увидите, что заноза уже сама выбралась на поверхность, вам остается только осторожно подцепить ее щипчиками.
В народной медицине часто используются смола или деготь, которыми густо смазывают весь район занозы. Через 15 – 20 минут после смазывания конец занозы покажется наружу настолько, что его можно захватить щипчиками и вытащить всю занозу.
Если вы все-таки не смогли самостоятельно вытянуть занозу и рана загноилась, ни в коем случае не применяйте никакие мази. Они образуют пленку, которая может усугубить воспалительный процесс, затрудняя отток гноя и доступ кислорода. Полезнее будет смазать рану спиртом или перекисью водорода, затем обработать «зеленкой» и обратиться к врачу.
Всего статей – 555
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О
П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я
Полный текст «Славянской энциклопедии». Начало формирования – 2006 год. Первое издание готовится Академией фундаментальных наук к выпуску в 2007-м году.
«Славянская энциклопедия» содержит точные и достоверные сведения, начиная с «доисторических» времён (есть статьи о событиях, произошедших в славянской жизни более 50000 лет назад) и до христианского так называемого «крещения» Руси (9 – 13 вв.). Славянская жизнь, проистекавшая в ближайшие к нашим времена, отражена в «Славянской энциклопедии» без учёта какого-либо иудейского, христианского, исламского, буддистского, коммунистического, демократического, фашистского и др. её преломления.
«Славянская энциклопедия» отличается от возможных аналогичных изданий точностью, глубиной, достоверностью и скрупулёзностью проведённых исследований.
Как и все продукты такого уровня, «Славянская энциклопедия» имеет чётко обозначенную идеологическую направленность – славянскую.
Большинство фактов, изложенных в «славянской энциклопедии», являются для славян исконным, но вы узнаете о них, возможно, впервые.
Предисловие к «Славянской энциклопедии»
Академия фундаментальных наук
Институт древнеславянской и древнеевразийской цивилизации
Академия фундаментальных наук создала в своей структуре специальное отделение, которое занимается изучением проблем возникновения цивилизации на нашей планете.
Исследователи столкнулись с определенным парадоксом.
С одной стороны, все исторические данные указывают на то (в том числе и наши исследования), что очагом возникновения древнейшей культуры являлась территория современной России. Одновременно нами было установлено, что пра- или протоязыком всех современных языков являлся древнеславянский или его прямой наследник – русский язык.
С другой стороны, в современной (и не только в современной) научной литературе эти факты практически не исследованы. Более того, по нашему мнению, они или просто замалчиваются или сознательно искажаются.
Это послужило основным мотивом к проведению комплексных исследований, позволяющих осуществить информационный прорыв в этой области.
Нам представляется, что наилучшим информационным документом, позволяющим всесторонне осветить эти проблемные вопросы, является тип издания, именуемый «энциклопедия».
Понимая, что создание такой всеобъемлющей энциклопедии потребует огромного труда, мы приглашаем к сотрудничеству всех желающих и неравнодушных людей и будем благодарны за любую помощь в этом деле.
Материалы присылайте на dazzle@ropnet.ru. Авторство обязательно.
Коллектив авторов:
- Авдеев А.Г., кандидат исторических наук.
- Асов А.И., академик Русской православной академии.
- Бакаев А.М., краевед-археолог.
- Блинова Т.,
Разновидности пятикопеечных монет 1763-1796 гг, чеканенных на Екатеринбургском монетном дворе
| Разновидности пятикопеечных монет 1763-1796 гг, чеканенных на Екатеринбургском монетном дворе | ||||
|
Одной из самых собираемых медных монет Российской империи, как среди начинающих коллекционеров, так и в среде нумизматов-профессионалов являются так называемые «Екатерининские пятаки». Это одна из самых крупных медных монет, ее весовая норма составляет 51,19 грам. Помимо массы, размера, красивого рисунка монеты популярность ее обеспечивается одновременно и доступностью (средняя цена рядового пятака в среднем состоянии на сегодняшний день составляет 200 рублей), и наличием множества непростых и редких разновидностей штемпелей лицевой и оборотной сторон, поиск, а главное, находка которых доставляет огромное эстетическое удовольствие нумизматам.
Начиная со второй половины XVII века в России резко увеличилось количество медной монеты, в первую очередь пятикопеечников, чеканенных по 16-рублевой монетной стопе. Как отмечает А.И. Юхт: «...медная монета, которая была предназначена служить лишь для размена крупной серебряной, стала выделываться все в больших размерах и в период правления Екатерины II в ценностном отношении в среднем почти сравнялась с серебряной и наряду с ней превратилась в основную монету.» [7, стр. 191]
Пятикопеечники Екатерины II чеканились на семи монетных дворах Российской империи: Екатеринбургском (обозначение монетного двора на монетах – ЕМ), Сестрорецком (СМ), Московском (ММ), Санкт-Петербургском (СПМ), Аннинском (АМ), Сузунском (КМ), Таврическом (ТМ).
Кроме того, в 1763 и 1765 годах на Екатеринбургском монетном дворе чеканились пятикопеечные монеты без обозначения монетного двора. Данные монеты являются очень редкими. Дело в том, что чеканка пятикопеечников по 16-рублевой монетной стопе в России началась в период царствования императрицы Елизаветы Петровны. Они чеканились на Екатеринбургском (без букв обозначения монетного двора) и Красном (ММ) монетных дворах.
|
Катин пятак
- название это прочно закрепилось за достаточно распространенной медной монетой, впечатляющей любого, кто хотя бы раз подержал пятак в руках. Пятикопеечная "шайба" практически всегда производит "солидное" впечатление, что при её массе (более 50 грамм) и габаритах (как правило более 4 см.) неудивительно.
Справедливости ради, надо заметить, что появились такие пятаки в 1757 году, в правление дочери Петра Великого - Елизаветы Петровны.
Согласно именному указу от 20-го декабря 1757 года:
"Ея Императорское Величество Указать соизволила по приложенному образцу для обращения в государстве делать медные пятикопеечники.
<....>
А между тем, те медные пятикопеечники делать с крайним поспешением"
То есть впервые появились пятаки 16 рублевой стопы за 5 лет до воцарения Екатерины Второй.
Пятаки 1757 года (рис.1) были пробными монетами. На одной стороне, как и на мелких номиналах (от полушки до двух копеек) были изображены:
"На первой стороне связаное имя Ея Императорскаго Величества под Императорскою короною между лавровых ветвей, а по сторонам год, а на другой стороне.."
На другой же стороне находился герб, а под гербом картуш с номиналом монеты. На сегодня известно три варианта таких монет: с гербом Москвы – Георгием Победоносцем, с гербом Санкт-Петербурга - скрещенными якорями и с гербом царства Сибирского – с соболями. Все эти монеты крайне, я бы даже скачал чрезвычайно редки и интересны.
Рисунок 1. пробные пятаки 1757 года
Такой выбор, сюжета не случаен - ведь именно в Москве, Санкт Петербурге и Екатеринбурге находились в то время монетные дворы. Однако, по какой то причине, в тираж не пошел ни один из этих вариантов, и в 1758 году на пятаке появился двуглавый орел с державой и скипетром.
Московский монетный двор проставил на пятаке (под лапами орла) свой знак - литеры ММ, что обозначает «московская монета». В таком виде гербовая сторона и просуществовала до конца 18 века, то есть более сорока лет. В царствование Елизаветы Петровны только Московский двор проставлял свое обозначение на монетах, ни на Екатеринбургских заводах, ни в Санкт-Петербурге обозначение двора не проставляли. И лишь в 1763 году, то есть уже при Екатерине Великой на всех монетах стали проставлять обозначение выпустившего её монетного двора .
Рисунок 2. Пятак 1762 года с вензелем Елизаветы Петровны, отчеканенный уже после её смерти.
В 1762 году случилась одна интересная монетная оказия, Елизавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 года, но весть об этом до Екатеринбурга шла несколько месяцев (такая была в те времена почта), и Екатеринбургский двор успел отчеканить приличное количество пяти- и двух- копеечников с вензелем уже покойной Императрицы (рис. 2). Встречаются такие монеты нечасто, но редкими их назвать нельзя, скорее просто не рядовая монета.
Рисунок 3. Арматурные 10 копеечники. На одной из монет видны следы перечекана из пятака Елизаветы Петровны
Пуговица – давняя и неизменная часть истории костюма и частая находка поисковиков.
(Здесь и далее акцентирую внимание на пуговках гирьках.)
1. Про экстремальный коп, пуговку гирьку и петровскую вошь.
Для начала немного предыстории и лирики. Если станет не интересно сразу переходите к п.2 где одна сухая теория.
Пуговица гирька с орнаментом четырехугольник (число четыре). Монетка чешуйка. Копейка Алексея Михайловича 1645-1676
и такая история.
- Условия поиска в тот день были экстремальные – ноябрь, температура около нуля, снегопад, начавшийся во время выезда из дома с редко падающих снежинок и перешедший в мокрые ватные хлопья. При поиске снег налипал на катушку, делая ее похожей на снежный шар для маленького снеговика. После пары проходов приходилось ее очищать …
Проход, очистка катушки. И снова. Из находок проволока алюминиевая, проволока, пробка, еще одна и еще… – этот результат жизнедеятельности 70-80-х годов прошлого века и настоящий бич копателей. Такое впечатление что хорошо «набравшись», беленькой, красненькой и других горячительных субстанций, раскидав вокруг пробки и покрошив бутылки, народ продолжал развлекаться, рвя все попавшиеся под руку: алюминий и медь содержащие предметы начиная с пресловутой проволоки и заканчивая гильзами и обшивкой боевых самолетов.
Но не копать нельзя т.к. пропуская проволочно-пробочные сигналы есть риск остаться без долгожданного раритета в коллекции. Хотя многие не заморачиваясь проходят мимо – раз сигнал пробка значит там пробка или мусор и есть. Я с такой философией не соглашусь, она не для нас.
И вот очередной «мутный» сигнал - копаю. Вывернут пласт суглинка, рвать его на части руками не хватит никаких сил, крошу лопатой на четвертины и вынимаю находку. Поднятое не впечатляет, ну да хоть не очередное изделие алкогольной промышленности. Из под облапившей глины предмет грузикоподобного вида выглядывало лишь ушко. Первоначальная идентификация неутешительна – допотопный грузик от рыболовной снасти, материал- предположительно свинец.
В сердцах хотел выкинуть, но следуя правилу выбрасывать мусор на краю поля положил в карман. Через пару метров еще одна находка –лепесток свинца весь в глине, значит точно здесь готовили снасти и обронили. И это тоже оправлено в карман на выброс…
Больше ничего примечательного в том экстремальном копе не было, пара советов да ржавые гвозди необычной формы. Вовке да Сереге повезло больше они нашли по паре тройке имперской меди в хорошем сохране ну и конечно советы. Вдоволь нагулявшись по снежному простору, послушав замечания рыбаков, друзей по телефону, натешив цокотуху и
Некоторые дорогостоящие приборы снабжены блютусом или специальным передатчиком, но во многих приборах этого нет. Я задался целью купить себе такую систему которая работает чисто от батареек, т .е. небольшой передатчик и приемник. Но у нас продаются только большие громоздкие радиостерефонические наушники - комплект может видели .Они очень много потребляют тока и работают от сети соответственно.
В общем делюсь опытом изготовления:
1 Наушники
- Я вспомнил что когда то продавались маленькие карманные китайские FM двухкнопочные приемнички типа DERRU, MANBO и т.п. они оооочень мало потребляют ток и они были почти крохотные.
- После я пошел в компьютерный магазин, и купил себе за 300 рублей наушники.
- Все это дело я просто примострячил друг к другу.
2 Теперь дело встало за передатчиком !
У меня есть очень надежная и экономичная схема такого.
- Потребляет всего 7 mA и работает на диаппазоне FM . С обычной чувствительностью приемника хватает на 30 метров. С литиевой 3 V батарейкой будет работать месяца 2 НЕПРЕРЫВНО "не выключаясь" а там скорее всего и дольше...
- Антенна - кусок провода 15 см. сложенная внутри корпуса, на картинке видно.
- Катушка мотается просто на оправке, можно и медный подстроечник воткнуть...
- Транзисторы С9018 граничная частота по моему до 1 ГГц стоимость 10 рублей штука. Китайцыв свое время на них все приемники собирали, они есть в любой кассетной шарманке...
- После подстройки контура обязательно залить парафином т.к. разная полевая влажность воздуха даёт "увод"частоты...
Частенько копателям попадаются вот такие артефакты
Видно что это монета. Многие задаются вопросом зачем портили монеты ?
Оказывается что это заготовки для колец, которые то ли не успели доделать и потеряли, то ли просто выкинули забраковав.
Технология изготовления проста. Если в двух словах :
- Брали железную круглую болванку меньше диаметром чем монета и зажимали в тиски.
- Потом наложив монету на болванку начинали стучать по окружности молотком, пока не получался вот такой буртик.
- Дальше выпиливали, вырубали одним словом удаляли середину монеты.
- И окончательно подправляли само кольцо.
В качестве видео урока предлагаем ролик зарубежных коллег, где они рассказывают как из половины доллара с помощью молотка сделать кольцо.
[показать]Небольшие кусочки ткани с липой удобно помогут закрепить провод МД на штанге , с возможностью регулировки.
[показать]http://www.blacksearcher.ru/forum/viewtopic.php?t=226
Сухое горючее из пороха, угля и парафина
Поведаю свой способ облегчения жизни с огнем, долго искал лучшие решения, даже с порохом экспериментировал, расскажу на всякий случай, берется спичечный коробок, в него насыпается порох слоем около 1.5-2 мм, далее растапливаем парафин, воск, стеарин, в общем у кого, что есть, кстати, в жестянке топить не рекомендую, протекает через швы просто на ура, капает на плиту, горит на горелке и вообще добавляет геморроя, я топил в глубокой металлической миске в кастрюльке с соленой водой (соль увеличивает температуру кипения жидкости и теплопроводность, процесс идет гораздо быстрее, миска должна как можно большей поверхностью касаться жидкости, но не плавать, ибо неустойчива) итак, растопили у кого, что есть, теперь нужно добавить уголь, уголь я добывал путем тушения водой горячих головешек из костра, потом измельчал и сушил, именно в такой последовательности, а то много пыли выходит, измельчал до состояния частиц размером с пшено, хорошо просушенный уголь высыпаем в у кого, что есть до состояния когда уголь впитает в себя весь парафин, но при нажиме на уголь, парафин из него вытекает, теперь эту кашеобразную массу выкладываем на слой пороха в спичечном коробке, заполняем весь коробок и преприсовываем, а теперь инструкция к применению: достаем спичечный коробок, срезаем или срываем донышко, порох не высыпется, этого можно не боятся т.к. он насквозь пропитан парафином и намокание ему не грозит, и с угла поджигаем порох, при чем коробок уже должен лежать на своем месте, в руках держать не рекомендую, в общем разгорается это чудо за 5 секунд и продолжает гореть около 5 минут, любой костер в любых условиях разжигает, пламени много высотой от 10 см.
Как в домашних условиях сделать водонепроницаемые спички
А теперь по спичкам, спички я варил в парафине, но хочу сразу предупредить, не варите спички в металлической посуде прямо без всякой бани водяной или паровой, это чревато возгоранием намазки на конце спички, если парафин к этому времени уже закипел, то вспыхнуть может очень красиво, бровей и челки как не бывало, вот моя метода, берем металлическую миску (у нее нет швов, это радует) и доводим парафин почти до кипения и снимаем с огня, нужно дать металу немного остыть, теперь можно засыпать спички, при чем в процессе пропитки можно заметить как из спичек выделяется пена, это выходит влага, моментально вскипая и образуя пену, в этом случае древесина полностью пропитывается, минуты пропитки будет достаточно, теперь пинцетом, щипцами или двумя вилками или даже просто слив парафин в отдельную емкость освобождаем спички от парафина, как только освободили нужно рассыпать в один слой спички на бумаге, лучше на гофрированном картоне(проще на картонном ящике)время от времени надо их ворошить дабы не прилипали, такие спички конечно засоряют чиркало, но не сильно, ибо слой очень тонкий, т.к. парафин был горячий, есть способ продлить чиркалу жизнь, перед чирканьем нужно потереть головку о большую поверхность спичечного коробка, головка откроется и не будет забивать чиркало, такие спички не мокнут как их не вымачивай и как не царапай, спичка не просто в оболочке из парафина, как раз пропитана им, горит такая спичка большим пламенем и дольше, обычно брошенная спичка гаснет, т.к. в древесине для этой цели есть спец вещества не дающие спичке тлеть, моя же спичка брошенная еще ни разу не тухла.
Материал для розжига из туалетной бумаги и парафина
А теперь о самом простом, но о моей гордости, как описывал выше, девайс с порохом, улем и парафином оказался слишком сложным, конечно в экстремальных условиях он может и пригодится, но в такие я редко попадаю, гораздо чаще приходится разводить костры по несколько раз в день и из материалов которые выбирать не приходится, т.е. че есть, то и будем жечь. Итак, берем старую добрую металлическую миску, ставим на водяную баню с соевым (насыщенным, т.е. соли больше чем может растворится) раствором и нагреваем до максимума, теперь нам нужен рулон туалетной бумаги, отматываем 10 метров, сматываем в тугой рулон и затапливаем в парафин, к слову, бумага тоже будет пенить (тем больше, чем выше температура) но температуру парафина слишком повышать не стоит, потому, что слишком горячий парафин не особо задержится на бумаге, достаточно в хорошо разогретый парафин замочить бумагу в рулоне и дать парафину остыть то того момента пока он не начнет загустевать, при этом нужно переворачивать рулон, чтоб он равномерно прогревался в парафине и пропитывался, как только температура достигнет нужной сливаем парафин с другую есмость, хватаем край бумаги и начинаем разматывать, потихоньку давая парафину застыть, скорость примерно метр за 5 сек, после того как размотали изделие готово, можно сматывать, если