Настроение сейчас - отличное

Обеспечение пожарной безопасности входит в число ключевых задач при строительстве и эксплуатации современных высоток, крупных деловых центров и торгово-развлекательных комплексов. Специфика таких зданий – большая протяженность путей эвакуации – диктует повышенные требования к пожарной безопасности используемых строительных конструкций и материалов. И только когда эти требования соблюдаются наравне с решением других технических и экономических задач, здание считается спроектированным правильно.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выбор строительных материалов напрямую зависит от функционального назначения здания или помещения.

Классификацию строительных материалов часто проводят, основываясь на сфере применения продукции. По этому критерию ее разделяют на конструктивные, изоляционные и отделочные, а также конструктивно-изоляционные и конструктивно-отделочные решения.

Строго соблюдая требования пожарной безопасности к строительным материалам можно предотвратить возгорание дома

С точки зрения пожарной безопасности оптимальная классификация предлагается в Статье 13 «Технического регламента», которая разбивает строительные материалы на два типа: горючие и негорючие. В свою очередь, горючие материалы делятся на 4 группы – слабогорючие (Г1), умеренно горючие (Г2), нормально горючие (Г3) и, наконец, сильно горючие (Г4).

Кроме того, они оцениваются по таким критериям, как воспламеняемость, способность распространять пламя по поверхности, дымообразующая способность и токсичность. Совокупность этих показателей позволяет присвоить конкретному материалу класс пожарной опасности: от КМ0 – для негорючих материалов до КМ1-КМ5 – для горючих.

Природные свойства материалов

Ключевым фактором, определяющим пожарную опасность строительных материалов, является сырье, из которого они изготовлены. В этой зависимости их можно разделить на три большие группы: неорганические, органические и смешанные. Рассмотрим подробнее свойства каждой из них. Начнем с минеральных материалов, которые принадлежат к группе неорганических и, наравне с металлическими конструкциями, служат для создания жесткого каркаса – основы современных зданий.

Наиболее часто встречающиеся минеральные строительные материалы – это природный камень, бетон, кирпич, керамика, асбоцемент, стекло и т.д. Они относятся к негорючим (НГ), но даже при небольшом добавлении полимерных или органических веществ – не более 5–10% от массы – их свойства меняются. Увеличивается пожарная опасность, и из НГ они переходят в категорию трудносгораемых.

В последние годы широкое распространение получила продукция на основе полимеров, принадлежащая к неорганическим материалам и являющаяся горючей. При этом от объема и химического строения полимера зависит принадлежность конкретного материала к группе горючести. Выделяют два основных типа полимерных соединений. Это реактопласты, образующие при нагревании коксовый слой, который состоит из негорючих веществ и защищает материал от воздействия высоких температур, препятствуя горению. Другой тип – это термопласты (плавятся без создания теплозащитного слоя).

Вне зависимости от типа, полимерные строительные материалы нельзя перевести в разряд негорючих, но возможно снизить их пожарную опасность. Для этого применяются антипирены – различные вещества, которые способствуют повышению огнестойкости. Антипирены для полимерных материалов можно разделить на три большие группы.

В первую входят вещества, осуществляющие химическое взаимодействие с полимером. Эти антипирены применяются преимущественно для реактопластов, без ухудшения их физико-химических свойств. Вторая группа антипиренов – интумесцентные добавки – под воздействием пламени образует на поверхности материала вспененный ячеистый коксовый слой, препятствующий горению. И, наконец, третья группа – это вещества, которые механически смешиваются с полимером. Их используют для снижения горючести как термопластов, так реактопластов и эластомеров.

Из всех органических материалов наибольшее распространение при строительстве современных зданий получила древесина и изделия из нее – древесно-стружечные плиты (ДСП), древесно-волокнистые плиты (ДВП), фанера и т.д. Все органические материалы относятся к группе горючих, а их пожарная опасность повышается при добавлении различных полимеров. Например, лакокрасочные материалы не только повышают горючесть, но и способствуют более быстрому распространению пламени по поверхности, увеличивают дымообразование и токсичность. В этом случае к СО (угарному газу) – основному продукту горения органических материалов – добавляются и другие токсичные вещества.

Для снижения пожарной опасности органических строительных материалов, как и в случае с полимерными веществами, их обрабатывают антипиренами. Нанесенные на поверхность, под воздействием высоких температур антипирены могут Читать далее...

Из чего построить загородный дом? Именно этот вопрос по весне задают себе десятки тысяч граждан, приобретших участки земли с тем, чтобы в ближайшем будущем стать счастливыми владельцами домов.

Для сооружения фундамента и дома требуется теплое время года и несколько месяцев работы. Начав работы весной, к будущей зиме можно получить готовый дом, и, как минимум, начать, а то и завершить внутреннюю отделку.

Сейчас, при изобилии материалов и технологий, многие из которых находятся примерно в одной ценовой категории, вопрос выбора материала для строительства загородного дома вполне закономерен. Эпоха контрастов

Еще сто лет назад такого вопроса у владельца земельного участка не возникало. Альтернатив было две: рубленая изба или каменный дом. Выбор определялся материальным благосостоянием и сословной принадлежностью хозяина.

В советские времена строили «из подручных средств»: кто из старых досок, кто из шлакобетонных блоков, кто из доставшихся по оказии кирпичей. Никто не задумывался об экологичности материалов, а тем более о дизайнерских изысках. Популярными были каркасно-щитовые домики, которые быстро и легко возводились, не требуя от индивидуального застройщика особой квалификации, и при этом недорого стоили. Правда, такие постройки не годились для зимнего проживания. Все это привело к тому, что недорогие дома (от 15 до 60 тысяч долларов) в возрасте 15-25 лет, которые сейчас в изобилии продаются на загородном рынке вторичного жилья, выглядят разномастно: в конструкции одного и того же строения можно встретить уникальную комбинацию различных материалов. Начало и середина 90-х годов прошлого века – это время контрастов, оставившее заметный отпечаток на рынке загородного домостроения. Именно в эти годы за городской чертой, как грибы после дождя, вырастали огромные (площадью 300-500 и более м2) затейливые дворцы и замки из кирпича, стекла и бетона. Но многие объекты, изначально потрясавшие фундаментальностью замыслов, так и не стали фешенебельными загородными резиденциями – они остались недостроенными, и, спустя годы, продавались почти за бесценок.

«Золотой серединой» стал сектор ИЖС, в котором стали появляться добротные 2-3-этажные кирпичные и бревенчатые строения, начиненные всеми удобствами, присущими городскому жилью. Деревянное домостроение

Чем глубже человек погружается в цивилизацию, тем больше в его жизни появляется искусственных материалов и тем сильнее хочется возвратиться к природе. Именно поэтому в последние 2-3 года дерево становится все более популярным материалом. Большинство заказчиков привлекает экологичность материала. «Тяга к деревянному дому – это следствие отторжения других видов материалов. Кроме этого, безусловный плюс деревянных домов в том, что они недороги по сравнению с другими материалами, - говорит Сергей Добрего, генеральный директор ЗАО «Гринсайд», - однако, потребитель пока еще слабо разбирается в видах деревянного домостроения, и не всегда может сделать осознанный выбор в пользу одного из них».

В деревянном домостроении применяются три основные архитектурно-строительные системы: домостроение из массивной древесины, каркасное и панельное строительство. Каждая из этих систем делится на подвиды. Так, домостроение из массивной древесины включает в себя строительство из бревна (тесанного или оцилиндрованного) и бруса (массивного или клееного).

Сегодня заказчики зачастую делают свой выбор, руководствуясь лишь визуальной оценкой материала. Именно поэтому, по мнению Сергея Добрего, статистика использования различных деревянных технологий при строительстве частных домов имеет крен в сторону оцилиндрованного бревна (до 30 % рынка). Но в последнее время этот сегмент рынка имеет тенденцию к снижению. Появляется все больше желающих строить дома из тесаного (рубленого) бревна, которое считается одним их самых модных материалов. Предпочитая этот материал, заказчик должен понимать, что он будет жестко ограничен в выборе дизайна своего дома. От таких домов веет древним русским стилем.

В качестве альтернативы бревенчатому дому стоит назвать клееный брус.
Дома XXI века

В последние годы на российский рынок из-за рубежа пришли новые технологии деревянного загородного домостроения: клееный брус, фахверк и сэндвич-панели для каркасно-щитовых домов. Именно них все чаще останавливают свой выбор заказчики.

Клееный брус за каких-то 3-4 года успел завоевать сердца как промышленных домостроителей, возводящих коттеджные поселки VIP и middle-класса, так и частных заказчиков. По данным специалистов, сегодня из клееного бруса в Петербурге и Ленобласти возводится 15-20 % деревянных домов. У этого материала масса преимуществ. Во-первых, клееный брус изначально сухой, поэтому дом не дает усадку, жить в нем можно сразу после окончания строительства. Во-вторых, из клееного бруса можно создавать конструкции длиной до 20 метров, что снимает архитектурные ограничения, свойственные деревянному строительству. В-третьих, потребительские качества такого дома очень высоки, а времени Читать далее...

Доброго всем времени суток...

В наше время, время рекламы, просто необходимо себя показать и подать... Иначе вас не увидят, не заметят и не захотят иметь с вами дел... Для этого можно порекомендовать Блогун, где очень удобно, быстро и качественно можно заработать денежку, а вот какую зависит от вас.
Блогун

Ленточные фундаменты под рядами колонн устраивают в большинстве случаев для выравнивания возможных неравномерных осадок основания по длине ряда, а также в случаях, когда колонны ряда расположены близко друг от друга.

Ленточные фундаменты под рядами колонн делают чаще монолитными таврового сечения с полкой понизу. Сосредоточенные нагрузки от колонн и распределенная нагрузка от реактивного давления грунта вызывают изгиб ленты в продольной плоскости и ленточные фундаменты рассматриваются как неразрезные балки, нагруженные снизу реакцией грунта, опирающиеся на колонны.

Более точный результат дает расчет ленточных фундаментов как балок на упругом основании, но такой расчет в книге не рассматривается.

Ленточные фундаменты армируют отдельными стержнями и сварными каркасами и сетками.

При армировании отдельными стержнями хомуты должны быть замкнутыми диаметром не менее 8 мм с шагом не более. Число ветвей должно быть не менее двух при n<35 см, не менее четырех при Ь = 35...80 см и не менее шести при Ь>80 см.

При армировании сварными каркасами число плоских каркасов при ширине больше 35 см должно быть не менее двух, а при Ь=40...80 см — не менее трех.

В последнее время бани начали строить не только на селе, но и в городах. В основном эти бани имеют обычную конструкцию и возводятся традиционными способами. Однако для многих людей, особенно молодых, впервые приступивших к такого рода строительству, привычные приемы, не говоря о новых, неизвестны.

Бани строят из тех же материалов и теми же методами, что и деревянный дом, и дачные домики, и приусадебные хозяйственные постройки. Однако имеются особенности и правила, соблюдение которых позволяет возвести наиболее удобную и дешевую баню с учетом индивидуальных запросов и возможностей.

Прежде чем построить баню, надо продумать, на каком месте и из каких материалов ее строить, какой она должна быть по размерам, внешнему виду, внутреннему устройству и оборудованию.

Исходя из этих соображений, вход в баню желательно иметь с юга. Это облегчит пользование ею и в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов и они быстрее тают. А вот окна желательно выполнять с запада или юго-запада, так как баню обычно топят вечером и лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.

Фундамент делают ленточный и столбчатый, закладывая его на глубину промерзания почвы. Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов. Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пароизоляцию. Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину.

Лучшими являются та баня, которые сложены из бревен. Стены из бревен хорошо держат тепло, они "дышат" - пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева. Торцы бревен стесывают до толщины, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров.

Стены состоят из нескольких венцов, т.е. связанных между собой отдельных бревен. Первый венец делают из толстых бревен, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми. Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы которых обычно выходят за пределы стен, такое исполнение углов называют "в чашу". Для экономии материала углы выполняют без выхода концов - "в лапу". Венцы для прочности скрепляют по длине шипами.

При сборке сруба между бревнами кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины. Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т.д. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

Баня, как и другие строения, имеет покрытие. Покрытия бывают чердачные и безчердачные. Чердачные покрытия состоят из потолка и крыши. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород. Потолок как в чердачных, так и в безчердачных покрытиях можно изготовить из любого материала с низкой теплопроводностью.

Крыши бани делают односкатными и двускатными. Стропила - главный несущий элемент скатных крыш. Скатные крыши бывают двух типов: висячие потолки и наклонные. От количества пролетов и их величины зависит вид стропил. Вид покрытия крыши зависит от климата, уклона крыши и экономических затрат. Все элементы висячих стропил должны быть жестко укреплены между собой, так как эта конструкция опирается на две крайние опоры. Для стропил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород.

Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160-180 см при высоте порога 15-20 см, ширина 65-80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между полом и дверью оставляют зазор в 5 см.

Так ли уж сильно отличаются окна?
Чтобы определить качество представленной двери, в первую очередь обратите внимание на зазор между полотном двери и коробкой, он должен быть предельно тонким и ровным по всей длине. Сварные швы должны быть ровными и гладкими. Если дверь снаружи не отвечает данным требованиям, то внутри она, скорее всего, еще хуже.


Качественно изготовленная дверь имеет легкий ход и защелкивается без усилий. После защелкивания полотно двери должно иметь минимальный люфт, т.е. его хождение в закрытом состоянии не должно превышать 1 мм. Такой люфт обеспечит действительно хорошее уплотнение, если же дверь закрывается туго, а люфт все равно достаточно заметный, значит уплотнение плохое. Вдобавок, при тугом закрывании возникает большое давление на щелкун замка, он быстро изнашивается и замок ломается. Петли должны крепиться непосредственно к поперечным ребрам жесткости двери, а не к наружному листу. В противном случае существует опасность провисания двери.

Входная дверь должна обеспечивать должную тепловую и звуковую изоляцию. Для этого полотно должно быть заполнено изолятором, который не проседает под собственным весом, это дает гарантию, что со временем у Вас в двери не появится пустот. Если же использован изолятор, не обладающий данным свойством, смотрите, чтобы в двери было несколько поперечных ребер жесткости, иначе через 1,5-2 года изолятор просядет и в двери образуется пустота. Дверь начнет промерзать и пропускать шум. Если коробка выполнена из гнутого профиля, она также должна быть заполнена изолятором.

Взломостойкость. Минимальная толщина металла входной двери может быть 2 мм, рекомендуемая - 3-4 мм. Дверь, изготовленная из металла меньшей толщины, имеет ряд недостатков. Такие двери легко поддаются врезанию и могут деформироваться во время эксплуатации. Иногда толщину наружного листа определить сложно. Тогда надо учитывать вес двери. Если дверь легкая (вес полотна менее 70 кг), значит она сделана из тонкого металла.

Замков должно быть непременно два: если один сломается, всегда можно закрыться на второй, да и на охрану вас с одним замком не поставят. Замки должны быть разных видов: цилиндровый и сувальдный, это увеличивает взломостойкость двери. Узнайте, гарантирует ли фирма, в которой вы будете заказывать дверь, отсутствие доступа к ключам других лиц кроме Вас! Желательно, чтобы дверь была сейфового типа (ее не отожмут монтажкой и не смогут зацепить домкратом.)
Установка: уделите ей самое пристальное внимание, так как установка - это пол дела. Даже очень хорошая дверь при плохой установке может потерять большинство своих свойств.

Очень важно учитывать, как крепится дверь к стене. В случае плохого крепления, броня и замки вам не помогут. Дверь просто выломают из проема. Чтобы такого не случилось, важно учитывать следующее: на каком расстоянии от края вглубь стены производится крепеж двери. Для бетонной стены крепление должно быть не ближе 40 мм, для кирпичной минимум! 80мм, желательно 120-200 мм. В противном случае дверь можно будет легко вырвать из стены, например лифтом, или выдавить домкратом. Есть еще один популярный прием. В месте соединения двери со стеной (там, где пена) пробивают дыру, подсовывают туда лом и выламывают или спиливают крепеж двери к стене. Чтобы защитить крепеж двери, шов, где дверь соединяется со стеной, должен быть закрыт толстым слоем металла не менее 5-6 мм, иначе его отогнут.

Узнайте, на сколько после установки дверной коробки проход в двери станет уже. Это зависит от формы коробки и может варьироваться от 44 мм (форма коробки уголок) до 160 мм! (форма коробки гнутый профиль, швелер). Если Ваш проем по ширине меньше 950 мм, то могут возникнуть проблемы со вносом мебели.
При выборе входной двери все выше перечисленное надо учитывать в первую очередь, и только во вторую - отделку. При желании можно поставить вторую декоративную дверь, но следует помнить, что две плохие двери не защитят вас ни от взлома, ни от сквозняка так, как одна хорошая

Железобетонные купола применяют для покрытий круглых в плане зданий и сооружений. В зависимости от очертания образующей купол может быть шаровым, коническим, эллиптическим и др.


Купол над Московским театром сатиры.


Купол — одна из наиболее рациональных и выгоднейших форм пространственных тонкостенных конструкций. Выполняют купола из монолитного и сборного железобетона. Монолитные купола выполняют преимущественно гладкими, а сборные — ребристыми.

В зависимости от отношения стрелы подъема / к диаметру опорного кольца D различают купола пологие.

Купол состоит из двух основных конструктивных элементов: оболочки и опорного кольца. При наличии центрального проема в куполе устраивают верхнее кольцо.

Статически определимым опиранием купола является непрерывное по контуру шарнирно-подвижное опирание, совпадающее по направлению с касательной к оболочке. При действии распределенных осесимметричных нагрузок и статически определимом опирании в тонкостенных куполах, не имеющих изломов в образующих, изгибающие моменты и поперечные силы малы и ими можно пренебречь.

Такие купола могут быть рассчитаны без учета изгибающих моментов и поперечных сил, т. е. по так называемой безмоментной (мембранной) теории.

Чтобы определить усилия в оболочке купола, рассмотрим напряженное состояние элемента, выделенного из купола двумя меридиональными и двумя кольцевыми сечениями.

В сечениях действуют Ni, N2, S — соответственно меридиональное, кольцевое и касательное усилия, отнесенные к единице длины сечения.

Освещение, создаваемое потолочными светильниками в форме шара или полусферы приятно для глаз. Эти светильники непрозрачны и не пропускают слепящий свет, разбивая прямые лучи. Рассеянный свет, производимый ими, имеет наибольший коэффициент полезности и лучше всего подходит для общего освещения. Располагать такие источники света можно в любой части верхней плоскости помещения..


Общее освещение
Такой же тип освещения могут создать и галогенные лампы, закрепленные на металлических конструкциях или вмонтированные в подвесные или натяжные потолки.
Другой вариант общего освещения - размещение небольших потолочных светильников по верхнему периметру помещения. Отраженный свет делает пространство невесомым и прозрачным, а также создает наиболее комфортное и равномерное освещение. Подобного эффекта можно достичь, и установив несколько торшеров и бра, направляющими свет в потолок. Люстры также продолжают оставаться элементами общего освещения. Их центровое расположение вовсе не обязательно. Светильник должен располагаться там, где он действительно нужен, например, над обеденной группой или зоной отдыха.

Местное освещение
Придает завершенность световому оформлению комнаты. Причем для некоторых помещений, таких, как кабинет или спальня, общее освещение даже необязательно. В этом случае вся нагрузка по световому оформлению пространства ложится на местное освещение. Настольные лампы, бра и потолочные светильники с абажурами отлично высветят необходимый объект, оставив остальную часть помещения в полумраке. Хорошо подойдут для этой цели торшеры. Необходимо только выбрать те модели, в которых есть изменяющий положение лампы кронштейн, регулятор угла поворота светового элемента.

Декоративное освещение
Декоративное освещение придаст любому интерьеру, законченность и универсальность. С его помощью можно "высветить" наиболее выигрышные детали обстановки: ниши, массивные напольные вазы, скульптуру и др.
Оригинальность обстановке придадут вмонтированные в стену по одной линии светильники, которые будут освещать только эти небольшие ниши. Другой вариант светового оформления стен - низовая напольная подсветка, лучи света, направленные на стены, сделают интерьер таинственным.

Корректировка геометрии помещения с помощью света
При световой корректировке помещения следует учитывать следующее:
Максимальная освещенность стен и применение при их отделке материалов с хорошими отражающими свойствами помогут вам визуально расширить пространство, что очень актуально для небольших помещений.
При освещении больших помещений лучше всего использовать светильники прямого света.
Изменяя яркость света, отраженного от пола, стен и потолка, можно корректировать объем помещения,
Отраженный или рассеянный свет зрительно увеличивает пространство.
Уменьшить высоту потолка можно с помощью светильников, световые лучи которых будут направлены на стены. В этом случае потолок будет в тени и зрительно снижен.
Увеличить высоту потолка можно обратным приемом: устанавливаем на стенах светильники с направленными на вверх лучами. Ярко освещенный потолок будет казаться выше.
Чтобы зрительно расширить узкий коридор, необходимо расположить светильники по ровной линии, вдоль одной из стен помещения. Светильники, установленные вдоль средней линии потолка, наоборот сужают пространство.
Освещенная стена в конце коридора делает его шире.
Яркий поперечный свет зрительно сокращает длину.
Углубить перспективу длинного коридора, можно разместив на потолке ровный ряд однотипных светильников.
Продольное освещение позволяет вытянуть короткое пространство.

Виды работ и их стоимость
Разброс цен на одну и ту же работу зависит от квалификации мастера и стоимости используемых материалов. Чем дороже материал, тем дороже работа с ним: так мастера страхуют свой риск испортить ценное изделие. Расценки "индивидуалов", как правило, соответствуют реальным трудозатратам и включают в себя оплату специального инструмента, без которого добиться высокого качества работ невозможно.

Приблизительные расценки на разные виды ремонтных работ минимальны в случае найма частного мастера, максимальны - при привлечении строительно-ремонтной фирмы. Кстати, в первом случае необходимо будет нанимать нескольких мастеров - людей, в равной степени владеющих несколькими строительными специальностями, очень мало. И в этой ситуации легко ошибиться с выбором. К частному мастеру, специализирующемуся на конкретном виде работ, лучше обращаться в случае локального ремонта: при замене паркета, керамической плитки и т.д. Оплата в таком случае производится после завершения работы. Основные финансовые затраты приходятся на три типа работ: плиточные, малярные и паркетные. Поэтому в ремонтно-строительных фирмах расценки выше именно на эти виды работ.

Учет и контроль
Спорных ситуаций между заказчиком и подрядчиком при проведении ремонта возникает предостаточно. Основная из них - как и сколько платить.

Существует четыре схемы взаиморасчетов:
Простейшая - берется 50%-ный аванс на работы (и материалы, в случае отсутствия таковых). Исполнители все чаще требуют 70%, боясь быть обманутыми. Заказчики, естественно, стараются обойти эту схему - контролировать ход работ проще всего именно с помощью денег.
Простая поэтапная схема расчетов: сделан потолок - оплачен потолок, сделаны стены - оплачены стены.
Процентовая схема, когда объем произведенных работ периодически просчитывается и тут же оплачивается, нередко применяется в крупных фирмах. Но у заказчиков энтузиазма не вызывает: произведенные фирмой расчеты часто не совпадают с ожиданиями владельцев квартир.
Самая сложная в расчетах схема, но наиболее удовлетворяющая как заказчика, так и исполни теля, представляет собой симбиоз простой поэтапной и процентовой схем. Берется 30%-ный аванс, а затем каждый этап погашается как из этого аванса, так и из оставшихся 70%.
Если предстоит большой объем работ и планируется потратить несколько десятков тысяч долларов, то целесообразно прибегнуть к услугам крупной ремонтной фирмы.
Главный неоспоримый плюс при этом - возможность заключить четкий, юридически корректный договор. Сразу же перед началом работ следует оговорить, кто будет покупать стройматериалы. Самостоятельные поиски и транспортировка мешков с сухими смесями в целях экономии не только отнимают много времени, сил и нервов у заказчика, но и увеличивают расходы. Ремонтные фирмы и организованные бригады, как правило, имеют постоянные оптовые скидки у продавцов строительных материалов. Для контроля за тем, что и в каких количествах они покупают, нужно регулярно проверять чеки.

Следует знать, что по закону о защите прав потребителей гарантия на произведенные работы действует в течение года вне зависимости от того, были ли прописаны гарантийные пункты в юридическом договоре.

Озадачившись покупкой сухих строительных смесей, вы идете на строительный рынок или в магазин. Там вы видите два одинаково хорошо оформленных мешка с надписями на этикетке, сулящими примерно одинаковые преимущества в работе и эксплуатации, но различающиеся по цене в два-три раза. Естественно, вы хотите сэкономить. По этой самой причине вы покупаете то, что подешевле, а после неудачной покупки разочаровываетесь.

А все дело в том, что на рынке время от времени возникают фирмы-однодневки, которые усвоили, что самое дорогое в сухих смесях - это модифицирующие добавки. Значит, если ограничиться их минимальным набором, то смесь можно продавать дешево, а раствор будет выглядеть очень солидным и мазаться совсем как настоящий. Правда через месяц плитка начнет отваливаться от стенки, а шпатлевка сходить вместе с краской.

Как раз к этому времени фирма-однодневка уже прекратит свое существование и предъявлять претензии станет просто не к кому. Но самое обидное, что по внешнему виду отличить хороший материал от искусной имитации практически невозможно. И ориентироваться на цену тоже нельзя. Есть достаточное число импортных производителей с громкими именами, которые продают в России задорого то, что плохо продаётся или запрещено продавать в их родной стране. Так куда бедному крестьянину податься?

Попробуем разобраться.
Во-первых, стоит покупать отечественные сухие смеси. И не из чувства патриотизма. Просто любая сухая смесь на 90-95% состоит из связующих и наполнителей, которые не имеет смысла везти из-за границы. Так что за те же деньги вы купите импортную смесь значительно более низкого качества. Следует знать и о том, что дорогие и действительно высококачественные смеси. А вот отечественные никто не подделывает.

Во-вторых, покупайте материалы знакомых фирм, которые представлены на рынке в течение нескольких лет и уже завоевали хорошую репутацию.

В-третьих, если материал вам неизвестен, купите его немного на пробу. Внимательно прочтите инструкцию, попробуйте его в деле. Если понравится, то смело покупайте ещё. Ну а уж если не понравится, то, по крайней мере, "расставаться" с небольшой упаковкой будет легче, чем с большой.

В-четвертых, помните о том, что времена, когда цементно-песчаная смесь (без модификаторов) служила и плиточным клеем, и штукатуркой, и компонентом бетона безвозвратно прошли. Каждая современная сухая смесь имеет своё назначение.

Сухие строительные смеси различаются:
по назначению: штукатурки и шпатлевки, герметизирующие шламы, плиточные клеи, наливные полы;
по месту применения: для фасадов и внутренних работ, для сухих, влажных и мокрых помещений;
по составу: цементные, гипсовые и вообще не содержащие минеральных вяжущих. Поэтому, выбирая сухую смесь, надо обязательно разобраться с точным её назначением.

Ну вот, теперь-то вы в выборе точно не ошибетесь. И успехов Вам в трудном деле ремонта.

Столбик термометра постепенно опускается все ниже и ниже, напоминая о приближении зимы. В такую погоду все наше существо жаждет домашнего тепла и уюта. И совсем не хочется в четырех стенах ощущать на себе все "прелести" скверной погоды, напяливая на себя шерстяные носки и толстый свитер.
А вы приготовили квартиру к зимовке? Нет? Тогда специально для вас - наши "утеплительные" советы.

ДЕДОВСКИЕ" СПОСОБЫ
Скрутите в жгут полоски мокрой газеты, уплотните ими щели, а сверху заклейте бумагой. Но весной, снимая бумагу, вынимая скрученные газеты, вы обнаружите неприглядную картину. В итоге рамы придется перекрашивать - за зиму все присохнет.

Забейте все щели поролоном или ватой, сверху заклейте полосками ткани. Полоски нужно нарезать шириной 4-5 см, намочить, отжать и густо намылить хозяйственным мылом или смазать кефиром. Ткань, в отличие от бумаги, не желтеет всю зиму, сохраняет приличный вид и легко удаляется.

Парафин (свечной) растопите на водяной бане при температуре 65-70 градусов, нагрейте одноразовый шприц и наполните его парафином. Впрыскивайте жидкую замазку во все щели.

Зазоры между створками окна промажьте настоем из мела и мучного клея для обоев (в пропорции 1:1 разведите водой до густоты замазки). Так как паста будет белого цвета, она на раме не очень заметна. Весной, когда вы откроете окно, паста кусочками отлетит с переплетов.

Замазку можно приготовить из мела и олифы. Мел насыпьте горкой, сделайте ямку, налейте в нее олифу и размешайте шпателем до консистенции густого теста. Оно не должно приставать к рукам. Если в него добавить густотертые белила, замазка станет прочнее. Такая замазка может храниться в полиэтиленовом мешочке 1-2 дня.

Во время морозов можно дополнительно утеплить окна при помощи полиэтиленовой пленки. Вырежьте кусок пленки по размеру окна и прикрепите его кнопками к раме.

ПРЕЛЕСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Если щели в рамах небольшие, можно воспользоваться поролоновыми, бумажными или самоклеящимися уплотнителями. Они легкие в употреблении и недорогие, но при больших зазорах и сильном ветре могут отставать.

Герметики на клеевой и силиконовой основе используют при заделывании щелей, которые не шире 5 мм. Они устойчивы к морозу и сырости, обеспечивают надежную звуко- и пылеизоляцию, а по цвету их несложно подобрать, поскольку выбор расцветок большой. Правда, со временем в герметике образуются микроскопические трещины, через которые также теряется тепло. Еще один недостаток -трудность удаления этого уплотнителя весной.

Если зазоры очень большие, то можно воспользоваться монтажной пеной. Но этот материал плохо выдерживает температурные колебания, быстро меняет свой цвет и к концу зимнего сезона начинает крошиться и разрушаться.

Самым современным способом считается утепление окон с помощью трубчатых профилей. Эти уплотнительные прокладки делаются из разных материалов. Специалисты рекомендуют резиновые. Они могут прослужить до пяти лет.

Эта статья будет полезна для тех, кому приятно обустраивать жилище своими руками, не жалея на это силы, время и, в какой-то степени, деньги.

Спросите себя: для чего?
Всем знакома такая формулировка объявления: "Облицовка керамической плиткой: быстро, недорого". В этой связи наше воображение тотчас рисует ровные поверхности стен, равномерно разделенные квадратиками плитки.
Но сегодня вы не узнаете о том, как правильно и ровно укладывать керамические квадраты и прямоугольники. Зато узнаете, как из неодинаковых кусочков разноцветной плитки создать неповторимый рисунок рабочего фартука на кухне.
Итак, вы вооружились большим желанием сделать на кухонной стене необычное покрытие, непохожее ни на что? Тогда задайте себе вопрос: ради чего? Напрашивается ответ: такое не купишь ни в одном магазине. Вариант второй: интересно. Вариант третий: нужно выдержать общий стиль квартиры, который, как известно, нуждается в поддержке не только со стороны мебели, текстиля. Стиль требует определенных отделочных материалов, ради чего и принимаются порой самые оригинальные решения.

Азиатские мотивы
Скомпонованные кусочки разноцветной плитки подойдут для интерьеров с этническим, азиатским, восточным характером, а также для стилизации поп-арта. Именно во времена господства последнего американец Энди Уорхолл явил миру постер с портретом Мерилин Монро, решенный в чистых, цветных тонах. Именно тогда стала популярной пластиковая мебель насыщенных цветов, а вместо картин пошла мода на разноцветные орнаменты с оптическим эффектом.
Но если для восточного стиля достаточно гармонично соединить форму кусочков и их цвета, то для оформительской затеи в духе поп-арта нужно еще поломать голову над рисунком, сложить кусочки в картину. Например, можно с помощью кусочков плитки достичь оптического эффекта, но плитка при этом должна быть нарезана специальным образом. Так что работу над реализацией этого замысла оставим на будущее, а пока займемся тем, что попроще, - будем трудиться над воплощением азиатской идеи. Азия - понятие широкое. Предлагаю для начала использовать узбекские мотивы -займемся подбором цветов, характерных для этого края. Значит, готовим себя к тому, что у нас будет много голубого цвета в сочетании с синим и добавлением розового, желтого, светло-зеленого, бежевого, персикового, терракотового цветов.
Подбор плитки можно сделать как в салоне плитки, так и на сайте фирм, реализующих керамику. Важно, чтобы плитка была однотонной, а вот глянцевая она или матовая - это не важно, можно даже сочетать эти поверхности. Конечно, рельефную плитку при этом нужно исключить.

Как рассчитать плитку
Количественное соотношение цветов зависит от метража, который вы взялись оформить. Допустим, у нас рабочий фартук в четыре квадратных метра на кухне площадью восемь квадратных метров.
Сосчитаем, сколько необходимо плиток каждого цвета. У нас восемь цветов. Чтобы покрыть поверхность в четыре квадратных метра, надо каждого цвета взять по 0,5 кв. м (4:8). Дополнительное количество плитки в расчете на бой, как это требуется для обыкновенной укладки, здесь подкупать не нужно - вся керамика, целая и битая, пойдет в дело. Крестики можно не использовать: тогда размер швов будет произвольным и более интересным.

Как ее укладывать
Чтобы плитка равномерно расходовалась, возьмите по одной плитке каждого цвета (то есть восемь штук) и разбейте их молотком. Удар должен быть несильным, но уверенным. Размер кусочков зависит от ваших пожеланий: в нашем случае каждую плитку били молотком несколько раз, чтобы получились небольшие части.
Теперь с помощью плиточного клея кусочки можно укладывать на стену - при условии, если вы обладаете хорошим цветовым ощущением. Если вы не решаетесь сразу приклеивать кусочки на стену, то предварительно сгруппируйте их на полу, а затем перенесите на стену уже сложившийся рисунок.
Запаситесь терпением и достаточным количеством времени: у нас на кухне работа растянулась на четыре дня, причем в последний день плитку уже затирали.
Если разведенным плиточным клеем можно пользоваться в течение пары часов, то зати-рочную смесь нужно наносить как можно быстрее, иначе она застывает, а уже подсохшую ее будет трудно удалять с керамической поверхности. Некоторые мастера плитку от затирки очищают влажной губкой - пока она еще не засохла. Но маленькие кусочки плитки таким способом оттереть сложно, поэтому спокойно потребляйте уже готовое, разведенное количество затирки, а по окончании работы приступайте к чистке всей поверхности. Чтобы придать поверхности завершенный вид, пройдитесь сухой чистой тряпочкой по каждой плиточке.

При строительстве погреба или ледника надо выбирать место на возвышенности, потому что в низинах чаще всего расположены грунтовые воды.

Устройство их начинают с того, что размечают на земле размеры погреба по наружным стенам. От намеченного контура на 50 см или на 1 м в наружную сторону начинают выбирать грунт. Если грунт сыпучий, то надо устраивать деревянные подпорные стенки. Котлован лучше рыть большой, что позволяет между стенами и грунтом оставить большое пространство (шириной до 1 м), которое необходимо для проведения штукатурных и гидроизоляционных работ.

Погреба и ледники могут быть разных форм: круглыми, квадратными, прямоугольными, овальными и т.д. Стены выполняются из камня, кирпича, бетона, дерева. Но самое главное то, что строительство нужно начинать не со стен, а со дна. Дно ямы выравнивают и по нему укладывают 3-4 слоя мятой глины толщиной по 5 см каждый и хорошо ее утрамбовывают. Затем глину выравнивают и устанавливают опалубку высотой 15-20 см, исходя из размеров наружных стен. В слой глины можно утрамбовать щебень или гравий, а по нему уложить бетон, но не сразу толстым слоем, а небольшими слоями по 5 см каждый (около 4 слоев).
После укладки первого слоя бетона его надо хорошо просушить, а затем по нему расстелить 2-3 слоя толя или рубероида (лучше на мастике). Сверху снова укладывают слой бетона и последующий. По последнему слою бетона выполняется стяжка из цементного раствора в пропорции 1:3(1 часть цемента, 3 части песка), разравнивается и затирается. Такое основание должно просушиваться не менее 2-3 суток. Затем его хорошо бы укрыть опилками, торфом или травой. И вот только теперь можно приступать к строительству стен.

Под стенами основание должно быть идеально чистым. С этой целью от краев основания надо убрать засыпку внутрь погреба и проложить первый слой кладки стены. Обратим внимание на некоторые виды кладок и их особенности. Сразу оговоримся, что деревянные стены в погребе или леднике делать нецелесообразно. Такие стены служат недолго и очень быстро заражаются древесными грибами из-за повышенной влажности. Поэтому надо выбирать материал, который бы служил не одно десятилетие без какого-либо ремонта. Конечно, самые дешевые материалы - это бутовый камень или пережженный кирпич. Долговечные, но более дорогие - бетон или железобетон.

Цемент для приготовления бетона лучше всего использовать марки 400. Для каменной или кирпичной кладки можно применить М300 (на 1 часть цемента 4-5 частей песка).
Толщина стен из любого материала, кроме как из водонепроницаемого бетона, должна быть выбрана в зависимости от самого материала, влажности грунта и глубины залегания грунтовых вод. Например, стены из кирпича могут быть толщиной от 12,5 см (полкирпича), из бутового камня - от 18 см, а из бетона от 10 см, ноне более 20 см. Если стены из бетона проармировать, то достаточная толщина стен - 10-12см.

Во всех случаях погреб лучше размещать так, чтобы уровень грунтовых вод был на полметра ниже основания погреба. Обычно надземную часть погреба делают из кирпича. Укладку бетона в опалубку подземной части следует делать без перерывов. Оставленные пазухи между стеной погреба и откосом грунта после выполнения гидроизоляции стен заполняются глиной. Стены подземной части делают с обмазочно - оклеечной гидроизоляцией. Пример: на первый слой битума накладывают рубероид, который сверху накрывают горячим битумом и сразу обсыпают сухим крупнозернистым песком.
Гидроизоляция надземной части - обмазочная на горячей битумной мастике или битуме в два слоя толщиной 2 мм по поверхности предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой (0,1 мм). Расход битума примерно 2 кг/м2.

Лишними квадратные метры не бывают никогда. Ни у тех, у кого их по 50 на человека, ни у тех, у кого столько же приходится на всю семью из 7 человек. А дизайнеры знай себе твердят, что в квартире должно быть "много воздуха", только тогда она будет выглядеть современно, а не декорациями к фильму-ретро. Только где же его взять, если все эти квадратные метры аккуратно или небрежно, но заставлены самыми разнообразными необходимыми предметами?

Самый простой и радикальный способ - избавиться от какой-нибудь ненужной мебели. На самом деле, если внимательно осмотреться в квартире, то обязательно обнаружится предмет, несправедливо присвоивший себе заветные метры. Если сразу такой предмет не нашли, смотрите внимательно -и так каждый день, пока не найдете, с чем расстаться. Как правило, во многих семьях обязательно есть какой-нибудь шкаф или диван, которые дороги бабушке как память об очереди, в которой она отстояла за ним. Второй способ требует творческого подхода и воображения, хотя и практикуется многими.

Надо переставить мебель. Причем это как раз тот случай, когда от перестановки исходных величин результат каждый раз оказывается новым. Иногда достаточно бывает передвинуть шкаф с правой стены к левой, чтобы комната стала просторнее. А воображение требуется здесь для того, чтобы разглядеть новые решения. Например, поставить какой-нибудь предмет мебели торцом или составить секции стенки углом. Кстати, умногих до сих пор они так и стоят в ряд вдоль стеночки, образуя в комнате узкий коридор. Хотя, если их расставить по разным сторонам, комната может неожиданно "расшириться".

Если в вашей квартире комнат больше, чем одна, попробуйте с домочадцами поменяться ими. Конечно, так сразу и не решишься переселить детей в большую комнату, родителей - в свою, а самим перебраться в бывшую детскую. Но, совершив "обмен", вы, таким образом, убьете сразу несколько зайцев. Во-первых, вы все получите абсолютно новую жилплощадь. Во-вторых, при "переезде" очень быстро обнаружатся ненужные вещи, с которыми вы наконец-то сможете расстаться. И главное - такое глобальное переселение из одной комнаты в другую создает полное ощущение настоящего переезда. Ведь вам придется точно так же укладывать и разбирать вещи.

Отделочные панели из древесины выполняются на основе древесно-стружечной плиты (ДСП), полученной горячим прессованием смеси древесных стружек с небольшим количеством синтетического связующего, либо на основе древесно-волокнистой плиты (ДВП), получаемой горячим прессованием измельченной в волокнистую массу древесины с небольшим количеством синтетического связующего. Панели обеих групп рекомендуется применять для внутренней отделки стен и потолка в сухих помещениях. Заслуживают особого внимания панели MDF - панели на основе ДВП, но средней степени прессованности, а также панели HDF - панели с оригинальной технологией обработки поверхности при помощи лазерного луча. За счет этого поверхность приобретает уникальные свойства: высокую прочность лицевой поверхности, водостойкость, светостойкость, экологическая чистота, антистатичная облицовка, звуко- и теплоизоляционность, легкость и быстрота монтажа и устойчивость в уборке.

Все указанные выше панели в зависимости от типа предполагаемой сборки изготавливаются с боковыми гранями, образующими систему соединения тип "паз-паз" или "паз-профиль". В соединении "паз-паз" для сборки панелей применяют специальные рейки (вставки), соединяющие пазы соседних панелей. Вставки вкладываются в заводскую упаковку панелей. Они бывают либо того же цвета, либо контрастного или даже "золотого", "серебряного". Стильно и необычно смотрится эта разноцветная расшивка. Популярны интерьеры с зеркальными вставками.

Технология монтажа наборных панелей очень проста (смотри рисунок). На облицовываемую поверхность крепятся горизонтально деревянные рейки с шагом 500...600 мм, с целью создания единой основы для последующего монтажа панелей. Рейки выверяются в плоскости, как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подкладываются деревянные подкладки, и закрепляются к основанию с помощью дюбелей или саморезов.

Крепление самих панелей к рейкам осуществляется металлическими кляймерами (клипсами), которые плотно вставляются в паз панели и прибиваются гвоздиками к каждой рейке.
В зависимости от системы крепления панелей в паз закрепленной панели заводится либо следующая панель (соединение "паз-профиль"), либо специальная вставка на всю высоту панели (соединение "паз-паз"). Выступ панели или вставки прижимается плотно до конца паза. Первая панель тщательно выверяется по вертикали с помощью отвеса или уровня. На основе таких процессов осуществляется дальнейший набор панелей в виде реек. Между облицовочными панелями остается небольшой вертикальный зазор, и соединение получается с видимой вставкой.

Проемы и наружные углы обрамляются угловыми профилями, под потолком можно закрепить карнизные профили - все под цвет панелей. Крепить профили рекомендуется специальными клеями. Листовые стеновые панели - это крупноразмерные изделия размером до 1220x2440 мм, толщиной 3,0... 6,0 мм. Большой размер изделий позволяет максимально упростить ремонт и отделку стен в помещении, сократив при этом количество стыков. В качестве основы листовых панелей применяют чаще всего ДСП, ДВП, MDF, HDF. На основу с лицевой стороны наносят покрытие, которое может точно воспроизводить фактуру натурального камня, дерева и многих других природных и искусственных материалов. Обратная сторона панелей обрабатывается влагоотталкивающим составом, предотвращающим проникновение влаги внутрь. Монтаж панелей осуществляется легко и быстро, их можно монтировать на обрешетку или просто приклеивать к стене (если плоскость стены предварительно подготовлена: поверхность стены выровнена и высушена).

Панели выставляют вдоль стен помещения, в котором они будут монтироваться, за двое суток до начала работ. Это дает возможность панелям акклиматизироваться к температуре и влажности помещения. Панели размечают и разрезают по размеру стен, на которые они будут установлены, вырезая места под розетки и выключатели. При наклейке панелей на стену их кладут лицевой стороной вниз и на чистую тыльную поверхность наносят водостойкий клей по всей плоскости, используя при этом шпатель с зубчиками. После нанесения клея панель крепко прижимают к стене и как бы приглаживают по всей поверхности.

Стыки между панелями заполняют герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Не следует забывать, что цвет герметика должен совпадать с цветом монтируемых панелей. Нельзя использовать для крепления панелей гвозди, так как они повредят водостойкую мелами-новую поверхность, что приведет к проникновению влаги в толщу панели и повредит ее. Облицовочные панели из натурального дерева изготавливаются из массива древесины ценных пород - дуба, кедра, клена, ольхи. Это очень дорогой отделочный материал и чаще всего его используют при отделке кабинетов, дорогих номеров отелей, офисов и пр.

В настоящее время многие производители освоили выпуск трехслойных панелей. Они состоят из лицевого слоя, выполненного из ценных пород древесины, а остальные слои изготавливаются из древесины менее ценных пород (сосны, ели и пр.). Слои склеиваются под высоким Читать далее...

Мягкие кровли в сравнении с кровлями из других материалов легки, относительно дешевы, индустриальны, а при использовании современных материалов – долговечны и эстетичны. До последних лет мягкие кровли выполнялись из материалов типа рубероида, пергамина и простейших битумных мастик.

Традиционные рулонные кровельные материалы
Пергамин

За те семьдесят лет, что пергамин выпускается в России, технология его производства нисколько не изменилась. Его получают, пропитывая кровельный картон (плотностью 300–350 г/кв. м) мягкими нефтяными битумами с температурой размягчения не ниже 40 град. С. От других кровельный картон отличается составом: при его изготовлении в целлюлозу добавляют измельченный нетканый материал, чем обеспечивают впитываемость.

Известный изготовитель такого картона – петербургское предприятие «Картон-толь». Пергамин применяют в кровельных и гидроизоляционных покрытиях в качестве пароизоляции или подкладочного материала для нижних слоев многослойного кровельного ковра при укладке на горячей мастике и под асбоцементный шифер.

От современных материалов пергамин отличается и внешне, и по техническим характеристикам. Он обладает большим водопоглощением, неустойчив к ультрафиолету, выделяет в атмосферу углеводороды, пожароопасен. Тем не менее, в силу дешевизны и привычки застройщиков, пергамин по-прежнему один из самых распространенных кровельных и пароизоляционных материалов.

Пергамин поставляется в рулонах шириной 1 метр и длиной 20 метров, вес рулона составляет 15 кг. В качестве альтернативы пергамину выпускается битумированная бумага БУБ-120, ее характеристики аналогичны, но используемая основа существенно легче, и материал тоньше.

Рубероид

Тридцать лет назад Советскому Союзу пришлось стать одним из крупнейших в мире производителей рубероида: строительный бум 60-х требовал огромного количества дешевого материала для кровельных работ. Была сделана ставка на индустриализацию путем массового выполнения плоских кровель с рулонными рубероидными коврами.

Рубероид изготавливают путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами и покрытием его с обеих сторон тугоплавкими битумами с наполнителем и посыпкой. Основной маркой рубероида, продаваемого в Петербурге, является РКП-350. Это подкладочный рубероид для верхних слоев кровельного ковра с защитным слоем, с пылевидной посыпкой с обеих сторон.

Плотность основы (кровельного картона) – 350 г/кв. м, отношение веса пропиточного битума к весу основы – 1,25–1,4/1, масса покровного битума 500–1000 г/кв. м. Прочность на разрыв полосы 50 мм – более 320 Н, водопоглощение при замачивании в воде на 24 час. – до 25 г/кв. м.

Рубероид марки РКК – кровельный, с крупнозернистой посыпкой. Для внешнего слоя кровли лучше использовать рубероид этой марки, т. к. крупнозернистая цветная посыпка не только повышает атмосферостойкость рубероида, но и придает ему более привлекательный вид. Поставляется рубероид в рулонах шириной один метр и длиной 10–15 метров. В Петербурге продается рубероид, произведенный в Рязани, Смоленске, Осиповичах.

Для кровельных работ рубероид используют, склеивая из него битумными мастиками ковер от трех до пяти слоев. По готовому рулонному ковру укладывают защитный гравийный слой на битумной мастике. Основные недостатки рубероида – недолговечность, низкая пластичность и устойчивость к температурным воздействиям. Разрушение рулонных рубероидных ковров идет по трем направлениям: гниение основы, окисление битума и расслаивание самого ковра.

Процессы старения битума под влиянием солнца и влаги ускоряются, и это приводит к разрушению его структуры. Рулонные кровли в летнее время сильно нагреваются, испарение влаги в порах приводит к дальнейшему расслаиванию материала. К 90-м годам проблема приняла характер национального бедствия – несмотря на постоянные ремонты кровли, справиться с их разрушением не удавалось. В настоящее время в массовом строительстве традиционный рубероид запрещен к применению уже несколько лет.

Попыткой создать более долговечный материал была разработка безосновных резинобитумных материалов и первых рулонных материалов на основе из стеклохолста. Преимуществом безосновных кровельных и гидроизоляционных материалов стало то, что они воспринимают деформации изолируемой конструкции без нарушения сплошности. К наиболее распространенным безосновным кровельным материалам относятся изол, бризол, гидроизоляционный материал на основе полиизобутилена ГМП и др.

Изол (ТУ-66-30.019-93, ТУ-38-105436-77)

Это безосновный рулонный резинобитумный материал на основе вяжущего из девулканизированной утильной резины в битумной среде с введением волокнистых наполнителей в виде асбестовых волокон и других добавок. Он вдвое долговечнее рубероида, эластичен, гнилостоек, хорошо деформируется даже при отрицательных температурах, водонепроницаем, пластичен и биостоек.

Созданный как кровельно-гидроизоляционный материал, в настоящее время изол рекомендуется только для проведения оклеечной гидроизоляции, в том числе Читать далее...

Увеличение при промерзании объема грунта в основаниях зданий и сооружений может весьма отрицательно сказаться на их прочности и в определенных случаях привести к разрушению строительных конструкций. Промерзание проявляется в неравномерном поднятии грунта вследствие образования ледяных линз и прослоек, которые после протаивания провоцируют разуплотнение, неравномерные осадки и снижение прочности основания.

Классификация грунтов по степени опасности проявления морозного пучения и оценка возможной глубины промерзания регламентированы строительными нормами проектирования (СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"). По указанной классификации к пучинистым грунтам отнесены все глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые, а также обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнением. В сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены к практически непучинистым. Рекомендации СНиП сводятся к определению нормативной глубины промерзания в различных грунтах и назначению соответствующей отметки заложения подошвы фундамента.

Причинами развития неблагоприятного воздействия пучения на здания и сооружения могут быть:
Избыточное увлажнение грунтов;
Чрезмерное промерзание по глубине по сравнению с прогнозом;
Способы производства работ по "нулевому" циклу;
Условия эксплуатационного режима или периода строительства;
Неэффективность мероприятий, направленных на устранение воздействия морозного пучения.

Указанные факторы воздействуют и совместно, и в различных сочетаниях. Часто причиной возникновения аварийных ситуаций становится проектирование фундаментов, основанное на материалах полевых инженерно-геологических изысканий в предположении неизменности свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений (без достаточно обоснованного прогноза).

Методы предупреждения промораживания

Наряду с традиционными методами предупреждения нарушений, возникающих при промораживании основания, в последнее время появились новые приемы противостояния этому отрицательному явлению природы. В большинстве случаев появление таких технических решений диктуется экономической целесообразностью, стремлением снизить трудоемкость и сроки возведения фундаментов.

При угрозе возникновения процессов морозного пучения проводят термохимические, инженерно-мелиоративные, строительно-конструктивные, технологические, теплоизоляционные, отопительные (обогревающие) и другие мероприятия. При выборе технических решений учитывают значимость сооружения или здания, а также технологические процессы и условия их эксплуатации. Предпочтение отдается таким мероприятиям, которые в данных условиях окажутся наиболее экономичными и эффективными. Так, например, при наличии достаточно дешевых инертных материалов (песка, гравия, щебня или другого балласта) возможна замена грунта в основании фундамента на 2/3 глубины промерзания подушкой и засыпка пазух с наружной стороны непучинистыми материалами.

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на пучинистых грунтах следует предусматривать отвод поверхностных, атмосферных и производственных вод путем организации вертикальной планировки, ливнестоков, водоотводных канав или лотков. При высоком уровне грунтовых вод полезно устройство дренажа. Нельзя допускать застаивания воды в строительных котлованах, т. е. необходимо организовать систематическое ее удаление. Снижения неравномерного увлажнения грунтов в основании можно добиться устройством водонепроницаемой отмостки (рекомендуемый уклон от здания – 3%). На пучинистых грунтах недопустимо создание вблизи фундаментов прудов, водоемов или других гидротехнических сооружений. Расстояние до водопроводных колонок, моек и т. п. должно быть не менее 20 м.

Устойчивость кирпичных зданий высотой в два и более этажей при воздействии нормальных и касательных сил пучения для района Северо-Запада России может быть обеспечена в том случае, когда глубина заложения подошвы фундамента для наружных стен находится ниже границы промерзания, а внутренних – в половину меньше. Это подтверждает многолетний опыт строительства и эксплуатации таких зданий.

Для подобных зданий опасность сохраняется, когда фундаменты остаются на зимний период не полностью загруженными (например, здание еще не достроено и не утеплено). В таком случае должны быть предусмотрены специальные мероприятия по защите недостроенного здания или сооружения (устройство временного или постоянного утепления из опилок, шлака, снега и т. п.). В необходимых случаях можно организовать электропрогрев или внутреннее отопление недостроенного здания.

В практике строительства известны случаи возведения временных укрытий в виде тепляков с организацией отопления (калориферами, электронагревателями, металлическими печами и т. п.). Для разумного расходования энергоносителей организуется наблюдение за степенью промерзания грунта у фундаментов. Особое внимание следует обратить на утепление подвальных помещений.

Для малоэтажных зданий с малонагруженными фундаментами необходимо Читать далее...

Каждой постройке отведен свой срок жизни. Конечно, любой хозяин хочет, чтобы его дом оставался прочным и красивым как можно дольше. Для этого необходимо своевременно производить ремонт, и в первую очередь это касается крыши. Состояние всего здания во многом зависит от состояния кровли, так как она защищает остальные элементы постройки от неблагоприятных погодных условий.

Окраска кровли имеет не только эстетическую, но и защитную функцию и является важным моментом в ремонте. Мелкий ремонт и окраска кровли не требуют высокой квалификации и могут быть самостоятельно выполнены практически любым человеком.

Различные кровельные материалы имеют разные сроки службы. Самый долговечный из них – черепица – до 60 лет. Причем этот материал не требует окраски. Кровля из черной листовой стали может прослужить 15 лет, из оцинкованной – 25, из рулонных материалов (толь, рубероид) – 8–12 лет. Окраску таких кровель рекомендуется производить один раз в 3–4 года, это повысит срок их службы.

Наилучшим временем года для ремонта и окраски кровли являются поздняя весна и ранняя осень, то есть те периоды, когда погода сухая и теплая, но не жаркая, колебания температуры в течение суток относительно невелики. Ранним утром и поздним вечером красить кровлю не рекомендуется, так как в это время возможно образование росы. В дождливую погоду все кровельные работы исключены. Летом окраску кровли желательно производить во второй половине дня.

Работы на крыше следует производить в обуви на мягкой резиновой подошве. Для страховки необходимо привязаться к стропилам, обрешетке или балкам, но не к дымовой трубе.

Ремонт и окраска имеют свои особенности, зависящие от характеристик материалов, из которых выполнена кровля.

Ремонт стальной кровли

Подготовка поверхности под окраску – чрезвычайно важный этап. От этого в значительной степени зависит качество окраски и долговечность покрытия. Перед ремонтом или покраской кровлю очищают от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски. Для этого используют сначала жесткую, а затем мягкую щетки или метлы. Ржавчину удаляют стальными щетками. Ржавые поверхности небольших размеров обрабатывают «Автопреобразователем ржавчины». Это средство кистью наносится на поверхность, предварительно очищенную от рыхлой ржавчины и обезжиренную уайт-спиритом, на срок 4–5 суток. О завершении процесса преобразования говорит изменение цвета кровли (сталь становится синевато-фиолетовой). Расход «Автопреобразователя ржавчины» составляет 150 г/кв. м поверхности.

Другое средство, останавливающее коррозию, – «Автоочиститель ржавчины» – выпускается в виде пасты. Ее наносят на поверхность слоем толщиной 2–3 мм, выдерживают 30 минут, затем удаляют. При необходимости эту операцию повторяют. Работать с этими средствами следует в резиновых перчатках. Обработку ржавчины необходимо произвести не только на наружной, но и на внутренней поверхностях кровли.

Следующим этапом подготовки кровли под окраску является выявление трещин и сквозных отверстий. Для этого в солнечный день кровлю осматривают с чердака, отмечая отверстия. Таким образом выявляют те из них, которые не закрыты обрешеткой. Остальные отверстия можно обнаружить по протечкам, появляющимся после сильного дождя. Выявив дефектные места, приступают к их ремонту. Заделка дефектов кровли производится в следующей последовательности: сначала замазкой заделывают кромки кровли, трещины на гребнях и швах, затем накладывают заплаты на сквозные отверстия. После этого закрашивают желоба и спуски и, наконец, всю поверхность кровли.

Для приготовления замазки используют тонкомолотый сухой мел и натуральную олифу. Вместо олифы можно применять лак ГФ-166 или ПФ-283. В олифу или лак при помешивании постепенно всыпают мел. Смесь выдерживают около 20 мин, затем выкладывают на лист фанеры, добавляют мел до нужной консистенции и вновь перемешивают. Замазку, приготовленную таким способом наносят на поверхность тонким слоем и заглаживают металлическим или резиновым шпателем.

Мелкие отверстия, например от гвоздей, можно также заделать замазкой. Предварительно края отверстий очищают от ржавчины, краски и грязи. Для тех же целей используют шпаклевку ПФ-002. Шпаклевки на латексной основе, содержащие воду, в данном случае не подходят.

Хорошего результата можно добиться, заделывая отверстия заплатами из брезента, парусины, плотной ткани или мешковины. Заплата должна перекрывать отверстие на 50–70 мм. Ее помещают в краску или эмаль, которой впоследствии будет окрашена крыша, на 10–15 минут, чтобы ткань хорошо пропиталась. Затем заплату вынимают, отжимают излишки краски и накладывают на заранее окрашенные места, тщательно приглаживая кистью. Окраска кровли производится только после полного высыхания заплат.

Если крыша окрашена битумными материалами, при ремонтных работах необходимо использовать также битумные материалы. Чтобы поставить заплату на такую кровлю, предварительно очищенный поврежденный участок промазывают битумной пастой на 200–250 мм вокруг ремонтируемого места. Читать далее...

В последней четверти прошлого столетия наибольшее распространение получил один вид ячеистого бетона – автоклавный газобетон. Производство этого материала требовало значительных энергетических и материальных затрат...

Основным ингредиентом автоклавного газобетона был кварцевый песок, размалываемый почти до тонкости цемента в гигантских энергоемких шаровых мельницах. Обработку отформованных изделий производили в громадных, тяжелых и дорогих автоклавах диаметром 3,6 м и длиной в несколько десятков метров. Завод должен был иметь специальную котельную, обеспечивающую давление пара 8–12, а иногда и 25 атм, соответственно росла температура пара – источник и энергозатрат, и теплопотерь. На все это закрывали глаза, пока не грянул энергетический кризис. Вдруг оказалось, что энергия имеет цену и немалую.

Неавтоклавный ячеистый бетон или пропаренный ячеистый бетон был известен раньше автоклавного, но такого широкого распространения не получил, оставаясь продукцией мелких предприятий, принадлежащих строительным организациям, небольшим акционерным обществам или частным лицам. В чем же причины его второстепенности?

Во-первых, неавтоклавный ячеистый бетон требует повышенного (в 2–4 раза) расхода цемента; во-вторых, его характерные показатели – прочность 2,5 МПа, плотность 700 кг/м3, коэффициент качества 72 – существенно уступают показателям автоклавного бетона (прочность 3,5 МПа, плотность 600 кг/м3, коэффициент качества 162); в-третьих, товарный вид неавтоклавного бетона явно уступает автоклавному главным образом из-за своего серого цвета (следствие применения наиболее часто используемого для неавтоклавных ячеистых бетонов наполнителя – золы ТЭС, содержащей уголь).

Дело в том, что кварцевый песок, успешно применяемый в автоклавных бетонах, является кристаллическим (т.е. не аморфным) инертным веществом и даже в молотом виде не обеспечивает достаточной прочности неавтоклавного ячеистого бетона. Приходится применять золу ТЭС и другие подобные материалы.

Немаловажную роль в принижении качества неавтоклавного ячеистого бетона сыграла и негативная техническая пропаганда, которая, возможно, была необходима сторонникам строительства дорогих заводов автоклавных бетонов. С чьей-то подачи получило распространение мнение о том, что неавтоклавный ячеистый бетон – материал усадочный, и в течение десятилетий тщательно искали усадочные трещины на стенах эксплуатируемых домов. Сейчас искать трещины перестали, но сомнения в добропорядочности неавтоклавного ячеистого бетона остались.

Да, усадка неавтоклавного бетона больше, чем у автоклавного, но дома из этого материала успешно эксплуатируются более полувека и не собираются разваливаться. Кстати, «моральный» износ этих домов наступил раньше физического, так что все претензии – к архитекторам, а не к бетонщикам.

Пришла пора реабилитировать неавтоклавный ячеистый бетон. Начнем с расхода цемента: он составляет 200–300 кг/м3. Да, это больше, чем у автоклавного бетона, но столько же мы расходуем цемента на обычный тяжелый бетон. Достаточное ли это основание для косых взглядов на все заводы ЖБИ?

Да, по прочности и плотности неавтоклавный бетон уступает автоклавному. Но являются ли его показатели достаточными для строительства? Можно ли улучшить эти показатели? На оба вопроса ответ будет положительным.

Да, неавтоклавный ячеистый бетон на золе ТЭС имеет непрезентабельный вид, но опять возникают вопросы. Можно ли золу ТЭС сделать более светлой? Возможны ли другие (не столь серые) наполнители для неавтоклавного ячеистого бетона? И опять на оба вопроса последуют положительные ответы.

Что касается возможного заменителя золы, то здесь требуется аморфный кремнезем. В природе он встречается довольно часто, это диатомит, туф и др. Справедливости ради следует сказать, что уже неоднократно предпринимались попытки использовать эти материалы, но массового распространения они не получили. Может быть, не все до конца исследовали. Например, диатомит является порождением флоры: это части кремнистых водорослей. Вполне возможно, они покрыты тонким слоем органики, и, соответственно, эта пленка требует удаления, например, кратковременным обжигом или воздействием соответствующих химических веществ.

Аморфный кремнезем встречается и в отходах металлургии. Например, известен так называемый микрокремнезем (МК) – вторичный продукт ферросплавного производства (ТУ 5743-048-02495332-96 «Микрокремнезем конденсированный»), содержащий 80–90% тонкодисперсного аморфного кремнезема.

При сплавлении кварца и железа в электродуговых печах (температура около 2000°С) происходит выделение газообразного кремния, который окисляется до Si02 и оседает в виде высокодисперсных частиц на электрофильтрах. Его плотность г/см3 истинная – 2,24, насыпная 0,2–0,3; удельная поверхность 20–60 м2/г; размер частиц 0,1–0,2 мкм. При взаимодействии с известью МК проявляет свойства активной минеральной добавки. Химический, эмиссионно-спектральный, рентгеновский и другие анализы подтверждают присутствие кремнезема в Читать далее...

Можно ли сделать ремонт без единого гвоздя? Пожалуй, да. Если вместо традиционных крепежных материалов использовать строительный клей. И хотя в точности соблюсти технологию склеивания сложнее, чем стукнуть молотком по металлической шляпке, в последнее время у клеящих составов появляется все больше и больше приверженцев. Причем как среди профессиональных строителей, так и среди обывателей, затевающих ремонт в своей жилой среде.

Классифицировать строительные клеи можно по-разному – например, по составу, по консистенции. Однако начинать статью с перечисления химических и физических терминов было бы, по меньшей мере, нелогично. Ведь потенциальный покупатель сначала определяет, для каких целей ему понадобится клей (настил линолеума, крепеж древесных плит и т. д.), а уже потом пытается сориентироваться в многообразии торговых марок и модификаций клеев. Поэтому мы будем классифицировать представленные на петербургском рынке строительные клеи, прежде всего, по сфере их применения.

Клей для пола

Перечислить все виды напольных покрытий было бы сложно. Вот лишь некоторые – линолеум, ковролин, ламинат, пластиковые ковры, пробковые плиты. Для их фиксации на базовом полу используют как универсальные клеи, так и составы «узкой специализации», созданные с учетом особенностей того или иного материала.

Так, например, для ковролина на джутовой подложке разработаны специальные водные дисперсии с бактерицидно-фунгицидной добавкой Uzin-KE 2008 от Uzin и Okamul T6 plus от Kiesel (обе фирмы – Германия). Пробковое покрытие хорошо клеится композициями на водной основе, предназначенными для пористых поверхностей, – «Бостик Клей для пробки» (от французской фирмы Bostik), K12 (от немецкой Pufas) и др. Для крепления виниловых напольных покрытий часто используют финский клей для пола Kiilto Grip, который высыхает немного «не до конца», и при необходимости покрытие можно снять. Кстати, в ассортименте компании Kiilto есть также полиуретановый клей для резиновых покрытий (Kiilto 2K) и ряд других «узкопрофильных» составов.

При работе с напольными покрытиями можно использовать универсальные клеи.

А вот специализированных клеев для линолеума на рынке мало. Здесь, правда, нужно оговориться, что речь идет только о натуральном материале, изготавливаемом из льняного масла, смолы, мела, пробковой муки, а не рулонном покрытии на основе ПВХ (поливинилхлорида), которое многие по простоте душевной именуют линолеумом. Поскольку спрос на «подлинный» линолеум сегодня не слишком высок, клеи для его настила в магазины поступают редко.

Зато клеевых составов для ПВХ-покрытий в торговых точках города пруд пруди – в основном это универсальные клеи, которые можно использовать при работе с самыми разными покрытиями. Только ни в коем случае не приобретайте дешевые «универсалы». Ведь качество могут обеспечить лишь производители с мировым именем. Из универсальных клеев советуем использовать Kiilto Extra – дисперсионный клей без растворителя, предназначенный для работы с покрытиями из ПВХ, линолеумом, пробковыми плитами с пластмассовой основой, текстильным покрытием и др.

Клей для паркета

Хотя паркет можно в принципе отнести к напольным покрытиям, клеи для его фиксации обычно выделяют в отдельную группу. Это связано с особой чувствительностью дерева к влаге и иным внешним воздействиям. Поэтому клей для паркетного пола нужен специальный (универсальные составы в данном случае не подойдут), например, полиуретановый или на основе ПВА. Паркетный клей не должен содержать растворители и должен иметь высокую пластичность. Паркетные клеи можно применять и при облицовке пола другими материалами, допустим, ламинатными плитами, но в этом случае без предварительной консультации со специалистом точно не обойтись. Производством клеев для паркета занимаются как зарубежные производители (Kiilto, Bostik, Tarbicol), так и отечественные («Анлес», «Текс»).

Клей для плитки

Сегодня в магазинах и на строительных рынках города продается множество клеев для крепления облицовочных материалов: любых видов керамической плитки, плитки из природного камня и мрамора, мозаики и т. п. Их можно разделить на две большие группы: готовые к употреблению клеевые пасты (мастики) и сухие цементно-песчаные смеси. Первые представляют собой густую пасту в жестких пластиковых ведрах различной емкости (например, Superkleber от Knauf, «Бостик 28»). Такой клей для плитки не нужно разбавлять или сгущать, достаточно как следует размешать содержимое ведерка, после чего можно приступать к укладыванию плитки.
nota bene
Для наклеивания декоративной потолочной плитки из полистирола, как правило, применяют прозрачные полимерные клеи без наполнителя, клеи на основе ПВА или акриловые клеи. Лучшими считаются акриловые (Dekoprof, Den Braven и др.). С их помощью можно приклеить плитку на любые, в том числе неровные поверхности. К тому же такой клей сразу схватывает соединяемые поверхности и не требует дополнительной фиксации.

Самая обширная группа плиточных клеев представлена сухими Читать далее...