Просто лифт,просто формы.
05-03-2009 14:59
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Дэвид Лашапель - новая серия фотографий в фотоальбоме
29-10-2008 11:01
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Питер Линдберг - новая серия фотографий в фотоальбоме
28-10-2008 10:18
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
Paris Hilton - Jailhouse Baby (НОВИНКА)
28-10-2008 10:06
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Хельмут Ньютон
27-10-2008 19:50
[416x480]
Хельмут Ньютон, один из крупнейших мастеров современной фотографии моды, "жрец эротической светописи", прост и сложен одновременно. Сторонник классической композиции, известнейший портретист бомонда, отразивший в своем творчестве многие мифы коллективного бессознательного, он создаёт фотографические образы потрясающей силы. Он не любит репортаж и "спонтанную" съёмку. Он считает себя "хорошим наблюдателем людей", но не сделал ни одного снимка без предварительных записей, стимулирующих его визуальную фантазию. Его следует называть скорее писателем и режиссёром, чем фотографом в прямом смысле этого слова. Ньютон создал фотопамятники многим творцам современной моды, среди которых Жан Пату, Карл Лагерфельд, Ги Ла-рош, Лорис Азарро, Ив Сен Лоран, однако профессор Рейнского музея Клаус Хоннев без обиняков говорит, что Ньютон "совершенно не обладает талантом художника".
Прежде чем рассмотреть особенности творчества Ньютона, напомним вкратце его биографию. Он родился в 1920 году в "декадентском", по его определению, обществе послевоенного Берлина и там же в 16 лет начал осваивать профессию фотографа, поступив в ученики-ассистенты к известной в рекламных и театральных кругах фотохудожнице Ива (Эльза Симон), которая любила снимать моду, обнажённую натуру и портреты танцовщиков. Этот период, вероятно, существенно повлиял на формирование идеалов Ньютона; впоследствии он писал, что "для меня декаданс фальшив и неестествен, а я люблю естественное... Я за то, чтобы мою работу рассматривали как декадентскую". И действительно, его снимки для Vogue Hommes были отобраны журналом Life как иллюстрации к декадансу семидесятых. 1938 году Хельмут бежит из фашистской Германии сначала в Сингапур, где устраивается фотографом в газету. Через две недели его увольняют "из-за профессиональной непригодности". В 1940 году он переезжает в Австралию, где получает гражданство. Он открывает фотостудию в Мельбурне, потом работает вольным фотографом для Garden de Mode, Queen, Playboy и других изданий. В 1948 году Ньютон женится на актрисе Джун Браун, также ставшей впоследствии известным фотографом под псевдонимом Алисы Спрингс.
Переехав в Европу в 1956-м, Ньютон год проработал для английского издания Vogue. В 1957-м он переезжает в Париж и в 60-70-х активно работает для многих журналов мод: Elle, Clair, четырёх изданий Vogue и уже упоминавшихся Garden de Mode, Playboy и Queen. В 75-м состоялась первая выставка его работ в галерее Nikon в Париже. В последнее время Ньютон много работает для французского и американского издания Vogue и для известного немецкого журнала Stern. С 1981 года живёт попеременно в Лос-Анджелесе и Монте-Карло.
Как фотограф моды Ньютон - дитя и символ середины века, когда происходит кардинальный перелом как в истории самой моды, так и в стилистике её презентации. Дизайнеры конца 50-х и 60-х годов привлекают внимание публики к моделям прет-а-порте - готовой одежды, менее дорогой и более интересной для широкого круга молодых людей: мода становится гораздо демократичнее. Невысокая цена компенсируется более дешёвыми материалами и большим количеством продаваемых моделей. Эти тенденции зеркально отражаются в тех образах, которые модельеры хотят внушить публике с помощью фотографии. Элегантность первой половины века сменяет раскованный молодёжный стиль, который характерен для работ Хельмута Ньютона (и Дэвида Бейли). Новый динамичный стиль съёмки не ограничивается снимками готовой одежды, постепенно распространяясь на всю фотографию высокой моды. Это, в свою очередь, отражается на журналах мод, которые с 60-х годов значительно расширяют изобразительный ряд за счёт сокращения текста. Значительно свободнее в рекламе используется цвет. Фотографы начинают работать не только в студиях, но и в естественных, уличных условиях: от дворцов до помоек, от безлюдных пляжей до переполненных рынков. Театрализованное, драматичное освещение прожекторами сменяется на дневное (в качестве основного источника света), которое в условиях студии дополняется направленными вспышками или подсветкой для спецэффектов.
И вот в этих изменившихся условиях формируется этот самый Ньютон, которого мы знаем сейчас, этот безжалостный вивисектор с холодным и пристальным взглядом знатока тайной жизни бомонда. Люди, которых он снимает, относятся к слою "верхних десяти тысяч". Ему позируют Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Изабель Юпер, Дэвид Боуи, Настасья Кински, Мик Джаггер, Софи Лорен и Элизабет Тейлор. Ньютон прекрасно знает эту "ярмарку тщеславия" и все необходимые "роли и маски, без которых нельзя представить себе жизнь в самовлюблённом мире". Как отмечают обозреватели, "он с беспощадной резкостью портретирует нарциссиче-ские позы и капризы звёзд". Чего стоит хотя бы "Розелина на кровати Наполеона" - снимок, полный недвусмысленных намёков на тайные тщеславныеЧитать далее...
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
[416x480]Хельмут Ньютон, один из крупнейших мастеров современной фотографии моды, "жрец эротической светописи", прост и сложен одновременно. Сторонник классической композиции, известнейший портретист бомонда, отразивший в своем творчестве многие мифы коллективного бессознательного, он создаёт фотографические образы потрясающей силы. Он не любит репортаж и "спонтанную" съёмку. Он считает себя "хорошим наблюдателем людей", но не сделал ни одного снимка без предварительных записей, стимулирующих его визуальную фантазию. Его следует называть скорее писателем и режиссёром, чем фотографом в прямом смысле этого слова. Ньютон создал фотопамятники многим творцам современной моды, среди которых Жан Пату, Карл Лагерфельд, Ги Ла-рош, Лорис Азарро, Ив Сен Лоран, однако профессор Рейнского музея Клаус Хоннев без обиняков говорит, что Ньютон "совершенно не обладает талантом художника".
Прежде чем рассмотреть особенности творчества Ньютона, напомним вкратце его биографию. Он родился в 1920 году в "декадентском", по его определению, обществе послевоенного Берлина и там же в 16 лет начал осваивать профессию фотографа, поступив в ученики-ассистенты к известной в рекламных и театральных кругах фотохудожнице Ива (Эльза Симон), которая любила снимать моду, обнажённую натуру и портреты танцовщиков. Этот период, вероятно, существенно повлиял на формирование идеалов Ньютона; впоследствии он писал, что "для меня декаданс фальшив и неестествен, а я люблю естественное... Я за то, чтобы мою работу рассматривали как декадентскую". И действительно, его снимки для Vogue Hommes были отобраны журналом Life как иллюстрации к декадансу семидесятых. 1938 году Хельмут бежит из фашистской Германии сначала в Сингапур, где устраивается фотографом в газету. Через две недели его увольняют "из-за профессиональной непригодности". В 1940 году он переезжает в Австралию, где получает гражданство. Он открывает фотостудию в Мельбурне, потом работает вольным фотографом для Garden de Mode, Queen, Playboy и других изданий. В 1948 году Ньютон женится на актрисе Джун Браун, также ставшей впоследствии известным фотографом под псевдонимом Алисы Спрингс.
Переехав в Европу в 1956-м, Ньютон год проработал для английского издания Vogue. В 1957-м он переезжает в Париж и в 60-70-х активно работает для многих журналов мод: Elle, Clair, четырёх изданий Vogue и уже упоминавшихся Garden de Mode, Playboy и Queen. В 75-м состоялась первая выставка его работ в галерее Nikon в Париже. В последнее время Ньютон много работает для французского и американского издания Vogue и для известного немецкого журнала Stern. С 1981 года живёт попеременно в Лос-Анджелесе и Монте-Карло.
Как фотограф моды Ньютон - дитя и символ середины века, когда происходит кардинальный перелом как в истории самой моды, так и в стилистике её презентации. Дизайнеры конца 50-х и 60-х годов привлекают внимание публики к моделям прет-а-порте - готовой одежды, менее дорогой и более интересной для широкого круга молодых людей: мода становится гораздо демократичнее. Невысокая цена компенсируется более дешёвыми материалами и большим количеством продаваемых моделей. Эти тенденции зеркально отражаются в тех образах, которые модельеры хотят внушить публике с помощью фотографии. Элегантность первой половины века сменяет раскованный молодёжный стиль, который характерен для работ Хельмута Ньютона (и Дэвида Бейли). Новый динамичный стиль съёмки не ограничивается снимками готовой одежды, постепенно распространяясь на всю фотографию высокой моды. Это, в свою очередь, отражается на журналах мод, которые с 60-х годов значительно расширяют изобразительный ряд за счёт сокращения текста. Значительно свободнее в рекламе используется цвет. Фотографы начинают работать не только в студиях, но и в естественных, уличных условиях: от дворцов до помоек, от безлюдных пляжей до переполненных рынков. Театрализованное, драматичное освещение прожекторами сменяется на дневное (в качестве основного источника света), которое в условиях студии дополняется направленными вспышками или подсветкой для спецэффектов.
И вот в этих изменившихся условиях формируется этот самый Ньютон, которого мы знаем сейчас, этот безжалостный вивисектор с холодным и пристальным взглядом знатока тайной жизни бомонда. Люди, которых он снимает, относятся к слою "верхних десяти тысяч". Ему позируют Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Изабель Юпер, Дэвид Боуи, Настасья Кински, Мик Джаггер, Софи Лорен и Элизабет Тейлор. Ньютон прекрасно знает эту "ярмарку тщеславия" и все необходимые "роли и маски, без которых нельзя представить себе жизнь в самовлюблённом мире". Как отмечают обозреватели, "он с беспощадной резкостью портретирует нарциссиче-ские позы и капризы звёзд". Чего стоит хотя бы "Розелина на кровати Наполеона" - снимок, полный недвусмысленных намёков на тайные тщеславные
Выставка Сергея Берменьева.
27-10-2008 19:19
mdf.ru
11 ноября 2008 г. в ЦВЗ «Манеж» музей «Московский дом фотографии» открывает выставку Сергея Берменьева «Цой и другие…».
На выставке будут представлены черно-белые фотопортреты звезд Голливуда, мировой политической и творческой элиты. В рамках выставки отдельной экспозицией предстанут портреты культового солиста группы «Кино» Виктора Цоя.
Сергею Берменьеву позировали первые лица государств и лауреаты Нобелевской премии, актеры и режиссеры, писатели и музыканты, художники и скульпторы: Лаура Буш и Кофи Аннан, Мериил Стрип и Квентин Тарантино, Френсис Форд Кополла и Джек Николсон, Ричард Гир и Мстислав Ростропович, Лайза Минелли и Тина Тернер, Аль Пачино и Де Ниро, Хулио Иглессиас и Мирей Матье, Дэвид Боуи и Лучано Паваротти, Исаак Стерн и Иосиф Бродский, Эли Визел и Эдвард Радзинский, Диззи Гиллеспи и Евгений Кисин, Майя Плисецкая и Владимир Войнович, Габриель Гарсия Маркес и Оливер Стоун, Джульетта Мазина и Федерико Феллини – полный список насчитывает более 250 имен звезд первой величины.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
11 ноября 2008 г. в ЦВЗ «Манеж» музей «Московский дом фотографии» открывает выставку Сергея Берменьева «Цой и другие…».
На выставке будут представлены черно-белые фотопортреты звезд Голливуда, мировой политической и творческой элиты. В рамках выставки отдельной экспозицией предстанут портреты культового солиста группы «Кино» Виктора Цоя.
Сергею Берменьеву позировали первые лица государств и лауреаты Нобелевской премии, актеры и режиссеры, писатели и музыканты, художники и скульпторы: Лаура Буш и Кофи Аннан, Мериил Стрип и Квентин Тарантино, Френсис Форд Кополла и Джек Николсон, Ричард Гир и Мстислав Ростропович, Лайза Минелли и Тина Тернер, Аль Пачино и Де Ниро, Хулио Иглессиас и Мирей Матье, Дэвид Боуи и Лучано Паваротти, Исаак Стерн и Иосиф Бродский, Эли Визел и Эдвард Радзинский, Диззи Гиллеспи и Евгений Кисин, Майя Плисецкая и Владимир Войнович, Габриель Гарсия Маркес и Оливер Стоун, Джульетта Мазина и Федерико Феллини – полный список насчитывает более 250 имен звезд первой величины.
Выставка Мартина Мункачи
27-10-2008 19:01
mdf.ru
Выставка Мартина Мункачи "Думай,в то время как снимаешь" с 16 октября по 23 ноября
Один из самых талантливых фотографов 20 века,оказал огромное влияние на многих американских фотографов-в частности,Ричард Аведон,Юджин Смит
495) 737 66 47, Манежная пл., 1, Манеж, цокольный этаж
м. Александровский сад
Режим работы: вт-вс 12.00-21.00
Вход 30, 70, 250 р.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Выставка Мартина Мункачи "Думай,в то время как снимаешь" с 16 октября по 23 ноября
Один из самых талантливых фотографов 20 века,оказал огромное влияние на многих американских фотографов-в частности,Ричард Аведон,Юджин Смит
495) 737 66 47, Манежная пл., 1, Манеж, цокольный этаж
м. Александровский сад
Режим работы: вт-вс 12.00-21.00
Вход 30, 70, 250 р.
Майкл Кенн - новая серия фотографий в фотоальбоме
25-10-2008 20:57
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Mamma Mia - honey honey
24-10-2008 22:51
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии