Всем мом друзьям я дарю на праздник эти фотографии.

Альбан Эльвед - одна из четырёх кардинальных точек годового цикла. Все четыре точки связаны со сторонами света и стихиями. Альбан Эльвед связан с Западом, с Морем и Чашей.
Питер - западный город...И самый запад Питера - это финский залив. я живу совсем рядом с заливом, часто хожу на берег, и уж сегодня конечно сходила туда. Сто лет у нас небыло солнца, но сегодня мы его увидели, небо было на удивление ясным...

Залив. В дымке видны очертания Кронштадта.
[699x466]

Продолжение.

Могила П.И.Чайковского.
[466x699]

Не уверена, что мой фотоотчёт кого-то заинтересует, но т.к. это мой дневник, то здесь мои впечатления.
Поэтому продолжу.
Эпиграфом к этой части я выбрала опубликованные вчера Дани стихи И. Бродского.


Романс князя Мышкина

В Петербурге снег и непогода,
в Петербурге горестные мысли,
проживая больше год от года,
удивляться в Петербурге жизни.

Приезжать на Родину в карете,
приезжать на Родину в несчастьи,
приезжать на Родину для смерти,
умирать на Родине со страстью.

Умираешь, ну и Бог с тобою,
во гробу, как в колыбельке чистой,
привыкать на родине к любови,
привыкать на родине к убийству.

Боже мой, любимых, пережитых,
уничтожить хочешь -- уничтожишь,
подними мне руку для защиты,
если пощадить меня не можешь.

Если ты не хочешь. И не надо.
И в любви, испуганно ловимой,
поскользнись на родине и падай,
оказавшись во крови любимой.

Уезжать, бежать из Петербурга.
И всю жизнь летит до поворота,
до любви, до сна, до переулка
зимняя карета идиота.


Последнее пристанище Ф.М.Достоевского.


[466x699]

В этой части я размещу фотографии Некрополя без указания имён и фамилий, а славных фамилий там столько, что глазам своим не веришь! Просто ради создания общего впечатления о том, что это за место.
Там, кстати, что-то произошло с моими часами в мобильнике. Они скакнули на несколько часов вперёд вдруг, так что я, поглядев на часы, испугалась, что уже вечер...

"...и вот плывут по небу корабли...
но каждая могила - край земли".
И. Бродский.

[699x466]

Вчера посетила Александро-Невскую Лавру и Некрополь при ней. Ехала в основном ради Некрополя, давно очень не была. Лавра хороша, помнилась мне по одухотворённой атмосфере, дивной иконе Богородицы с жемчужным окладом и прекрасному хору певчих.
Что я могу сказать о Лавре теперь: атмосфера улетучилась, но верх храма по прежнему великолепен, фотографий нет, не разрешено, но поверьте... Нижняя часть храма совсем другая. Очень беспокойно, конечно без платочка нельзя (раньше ни кто не беспокоил, приходили к Богу и молились как душа просила, теперь на каждом шагу надсмотрщики, указующие как и что надо делать от имени самого Господа Бога), икону искала долго, нашла в дальнем углу, почему-то жемчуг на окладе наполовину сократился. Пусть... В целом всё равно неплохо было.
Некрополь. Он состоит, если суммировать все захоронения, из 5 основных частей. Это некрополь 18 века, некрополь деятелей искусства и науки, Национальный Пантеон росии (Благовещенская усыпальница), захоронения в парке перед храмом, и наконец - мощи князя Александра Невского (Не пишу святого, т.к. для меня это национальный герой, князь славной крови, положивший жизнь на благо государства согласно своему пониманию этого блага. Таким образом можно почитать и Петра I ). Всё сфотографировала что могла, кроме самой Лавры, и увы, усыпальницы Александра Невского. Запрещено.
Прежде ходили в Некрополь бесплатно, теперь весьма не дёшево стоит вход. При моём удивлении, мне сказали: ВСЕГДА было платно. Я ответила, что помню, как ходили бесплатно, это было 20 лет назад, но было. Ответили: 20 лет! Так это когда было...
Странные люди, ВСЕГДА для них распространяется не далее чем на 10-15 лет. Это суждения служителей Некрополя! Многие таблички сбиты, многие нечитаемы.
При Лавре прекрасный парк, который, тронутый осенними красками, производит особенно хорошее впечатление. Больше всего там рябин, так что Лавру можно назвать рябиновым царством.

В этой посте я выгружу фотографии зданий Лавры, и ознакомительные фотографии значимых её частей.

Входные ворота, слева - стена Некрополя XVIIIв.



[466x699]

Старое, под настроение...

Марш Отступленья.

Мы отступаем: Леса и Травы,

Реки и Звери, Ветры и Птицы.

Вы остаётесь, вы всегда правы,

Вашим владеньям нету границы.

Мы отступаем к краю планеты,

Небо и Камни, Старые Люди.

Вы остаётесь, нас больше нету,

Нас с вами нету, нет и не будет.

Мы отступаем: Недра и Пламя,

Время не наше, мы понимаем.

Место под солнцем будет за вами,

Новые Люди. Мы уступаем.

Мы не нужны вам, мы устарели,

Дальше и дальше, к самому краю:

Скрипки, Волынки, Бубны, Свирели,

Мы не подходим к вашему Раю.

Рощи и Рыбы, Змеи, Озёра,

Мхи и Болота – мы отступаем.

Мир будет вашим, кажется, скоро,

Вы победили, мы понимаем.

Пески и Туманы, Дожди и Горы

Уходят всё дальше, шаги их всё тише.

Холмы и Гроты, Скалы и Норы –

Мы все уходим, нас не услышать.

Новые Люди, вы остаётесь,

Место и время ваши по праву.

Нас не найдёте, нас не коснётесь

Ни для наживы, ни для забавы.

В мире не станет нас совершенно,

Места для жизни нам не осталось.

Мы бесполезны, не современны,

Так получилось, так оказалось.

Эхо последнее вас покидает,

Эхо за нами к краю стремится.

Эхо пространство вам оставляет,

Эхо обратно не обратится.

Мы отступаем к самому краю,

Мы соберёмся в белую стаю,

К самому краю, к самому краю,

Мы уступаем, мы улетаем.

Вот и осень, вот и осенние фотографии пошли...

[699x466]

[699x466]

Хочу разместить здесь немного фотографий, сделанных на Синявинских высотах.

Синявинские высоты — район вокруг поселка Синявино, возвышенность до 50 м над уровнем моря в Южном Приладожье, где в 1941—1944 гг. велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. Победа в этих боях гарантировала стороне, захватившей высоты, возможность контролировать обширную территорию от Ладожского озера на севере до реки Мги на юге. Также район Синявино избрали местом сосредоточения сил для прорыва блокады, так как это была территория, где расстояние между фронтами оказалось минимальным.

Бои за Синявинские высоты стали одной из самых трагических страниц битвы за Ленинград. После выхода немецких войск к Ладоге в сентябре 1941 года высоты оказались в руках врага, создавшего на этих возвышенностях систему оборонительных сооружений. В сентябре 1943 года советским войскам удалось овладеть мощным опорным пунктом обороны врага — с. Синявино и улучшить положение как самого Ленинграда, так и советских войск на северо-западном стратегическом направлении. В январе 1944 г. Синявинские высоты были полностью освобождены от немецко-фашистских войск.

С 2000 г. каждую весну и лето здесь работают поисковые отряды — точное число воинов, погибших здесь, на Синявинских высотах, и до сих пор не найденных, не знает никто (по данным военных историков, всего на Синявинских высотах погибли до 360 тысяч человек). По самым приблизительным оценкам поисковиков, необходимо найти и захоронить останки десятков тысяч советских воинов.

Синявинские высоты — Википедия

Только вдумайтесь, что это за земля, и сколько там полегло людей, наших и немцев. Это страшно.


[500x667]

Сурфиния многолика.
[699x466]

Сова – сова не только ночью,

Она и утром кушать хочет,

И днём летает среди нас

Не закрывая лунных глаз.

 
[683x700]

Самоедская собака (она же самоедская ездовая лайка, сами, она же ненецкая ездовая собака).

«Дай мне зиму и собачью упряжку, а остальное возьми себе!» Это слова знаменитого Кнуда Расмуссена, осуществившего самое большое в истории человечества путешествие на собаках. От Гудзонова залива до Чукотского полуострова 18 тысяч километров прошёл датский этнограф со своими спутниками, и вспоминая этот «Великий санный путь», прежде всего написал:

«Меня охватывает горячее чувство благодарности нашим терпеливым, неприхотливым собакам. Мы трудились, выбивались из сил с ними заодно, работали дружно, как только могут работать живые существа, помогая друг другу…»

В Арктике повсюду ездовые собаки оставались незаменимыми вплоть до начала широкого индустриального освоения Севера. Славу ездовым собакам возвратили современные экспедиции к обоим полюсам Земли, а так же знаменитые гонки на собачьих упряжках, проходящие во многих странах мира.

Считается, что самоедская лайка больше, чем какая-либо из современных пород, напоминает древнюю «аборигенную собаку».

Популярность этой породы возросла после того, как 28 самми помогли Амундсену в 1911г покорить Южный полюс.  Нансен, отправляясь к Северному полюсу, взял с собой самми.

На последней международной выставке собак в Перу самоед был признан лучшей собакой, чемпионом чемпионов! (текст 1991г)

[466x700]

Всеобщее признание получили три породы ездовых собак: сибирская хаски, маламут и самоед. Название пород сами говорят об их происхождении: маламут – ездовая собака эскимосского племени малемут на Аляске; родина хаски и самоеда – наша страна. Однако напрасно искать описания этих пород в отечественных каталогах (на 1991г). Единственная порода, выделенная советскими кинологами (Мазовер, 1954 и др) – «северо-восточная ездовая собака» - загадочным образом исчезла из списков отечественных пород после 50х годов, так же как и уникальная «ненецкая оленегонная лайка»…

В начале 20 века несколько упряжек были вывезены на Аляску. Чукотские собаки полюбились жителям Аляски, было признано, что чукчи воспитали собак лучше других народов Севера. Так получилось, что в итоге именно Аляска предложила миру новую породу, родина которой – наша страна.

(Это произошло, видимо, со всеми тремя знаменитыми породами?)

И тем не менее ездовые собаки в нашей стране пока ещё существуют. Ситуацию начали изучать в 1985 году, за 4 года обследовали 2,5 тыс собак в 13 посёлках Провиденского и Чукотского районах. Среди этих собак ездовых оказалось чуть больше половины, остальные – в основном одичавшие и брошенные собаки разных пород, привезённые из других районов нашей страны и брошенные хозяевами на произвол судьбы.

Основная часть собак – 1074 особи, объединённые в 105 упряжек (на 1991г) – сосредоточена в посёлках Чукотского района.

Одна из основных причин сокращения числа упряжек в нашей стране – необеспеченность кормами. Например, такое положение на Камчатке, где собак всегда кормили рыбой. Сейчас рыбу на них не выделяют, хотя по берегам рек, куда на нерест идёт красная рыба, она гниёт грудами, выпотрошенная браконьерами на икру.

Так же проблема в том, что зимой замерзает большое количество щенков, так как немногие пускают сук щениться даже в неотапливаемую часть дома, хотя раньше, как правило, суки щенились и выкармливали потомство в ярангах.

[640x480]

постоянная возможность вольных случек с одичавшими и бездомными собаками.

Состояние популяции ездовых чистокровных собак на Чукотке можно охарактеризовать как угрожающее.

- по материалам альманаха «О собаке», изд. «Улей» СОЦПРОФ. 1991г.

Сейчас, мне думается, на Севере их стало меньше, а у нас больше. Их наверняка выкупают у местных жителей, которые, как известно, спиваются катастрофически, и готовы на многое ради этого своего пагубного пристрастия. Зато у нас, в районе Питера, я обнаружила три питомника, где присутствуют несколько самоедов. Это радует…

На днях мне вручили билет на бесплатный проход в Зоопарк. Я не собиралась идти в это неприятное место, но раз уж билет в руках, тем более, что мои друзья в Москве были у себя в Зоопарке и видели некоторые изменения к лучшему.
Что увидела и выяснила для себя я:
1. В Зоопарке хорошо людям, курицам и нескольким козлятам (пока они не стали кормом).
2. Из изменений я увидела очень много торговых точек, чтобы люди могли есть и пить. Да, это хорошо... Большой детский деревянный комплекс, где много места отведено для нескольких кур, ослика и козы с козлятами. Эти животные там гуляют довольно свободно. Пожалуй, это хорошо. Один новый стеклянный загон для одной волчицы, один - для пары тигров и один для нескольких обезьян. Там им сравнительно лучше, чем всем остальным узникам этого заведения.
3. Все остальные узники находятся в тех же ужасных условиях, какие были ещё во времена моего детства, то-есть ничего не изменилось. Часть животных спали, словно напоенные снотворным, часть металась по узких клетушкам, из угла в угол, с видом психического расстройства, впрочем не на столько сильного, чтобы не осознавать своего положения. Некоторые клетушки были застеклены, то-есть туда не проходил свежий воздух. Некоторые - вообще в помещениях, значит ещё и без солнечного света.
Остальное пусть расскажут фотографии, которые я всё же сделала. К ним я могу добавить лишь одно: сомнительно право людей наслаждаться бесправием всех остальных.
[466x699]

Петропавловский собор – выдающийся памятник архитектуры первого периода строительства города. Он был заложен в мае 1712г на месте разобранной деревянной церкви. Его строительство, возглавляемое Доменико Трезини, шло 21 год. В 1733г храм был окончен и освящён во имя апостолов Петра и Павла. Колокольня собора была закончена раньше самого собора, в 1723г, и имела значение смотровой вышки. Высота колокольни была 106м.

В 1756г в шпиль собора попала молния, шпиль загорелся и рухнул, повредив крышу храма. Через 10 лет колокольню восстановили «точно так, какова прежняя была», а в 1857-58г шпиль перестроили по проекту К.А.Тона, заменив конструкции на металлические. В результате высота шпиля составляет 122,5м.

В 1725г под сводами собора был погребён Петр I, и с этого времени храм стал царской усыпальницей.

Лично мне собор понравился, он действительно по-царски роскошен, хотя внутренний вид Исаакиевского собора куда более величественен, при том не за счёт обильной позолоты.

  [466x699]

Здесь хочу показать фотографию, сделанную в здании касс: прямо внутри находится забавный такой шлюп или не знаю что это за небольшое судно:
 

  [466x699]

Внутреннее убранство собора:
 

  [466x699]

Легенда.

Люди разное рассказывают. Одни, перелистывая старые судовые журналы, говорят, что это был капитан Ван Страатен из прекрасного города Дельфта, другие клянутся, что это был Ван дер Декен.

Но все сходятся в одном: капитан этот был сущим негодяем, жестоким, своенравным, тщеславным упрямцем. И на суше и на воде вершил он свой неправый суд, и команда его – сборище проходимцев всех мастей – поддерживала его. Ради золота не останавливался он и перед пиратством, благо выживших свидетелей не оставалось, за редким исключением. Но главной его страстью были рискованные, авантюрные плавания, дабы снискать себе славу морехода. Но при всём при этом ему всегда сопутствовала удача, корабль его всегда преодолевал все шторма и бури, и море возвращало его назад, к родному берегу.  Знали его во всех портах обоих полушарий, и говорили, что должно быть, ему помогает сам дьявол.

Однажды капитан собрался совершить плавание от острова Мартиника к островам Хуан Фернандес.

- Плыть в марте месяце мимо мыса Горн? Кто на это решится кроме него! – говорили другие капитаны.

Когда уже грузили на корабль последние бочки солонины, подошёл к капитану богато одетый юноша. Он был чужим в этих краях, и ничего не знал о страшной славе капитана.

- Отец моей невесты живёт на одном из островов Хуан Фернандес. Он тяжело заболел, и хотел бы благословить нас с невестой перед смертью. Если Вы доставите нас туда, я хорошо заплачу.

Капитан принял юношу с невестой, их слуг и поклажу. Узнав, что пассажир везёт с собой много золота, он приказал убить молодого испанца и выбросить в море, вместе со слугами. Невесте же был предложен выбор: отправиться следом за женихом или стать служанкой капитана.

Девушка прокляла капитана и его корабль, и предрекла, что никогда больше не увидят они берега. После чего кинулась в морскую пучину.

В то время корабль подплывал к мысу Горн, где сталкиваются течения двух океанов. На погибель морякам высится тут чёрный утёс, вечно окутанный туманом. С грохотом дробятся волны о скалу…

Даже в ясную погоду нелегко плыть мимо этой скалы. «Мыс Горн – вход в преисподнюю» - говорят моряки.

Тут налетел с запада ураган, а капитан рад: встречный ураган – тем лучше!

И вот корабль треща и дрожа карабкается на волну, и всякий раз отброшен он назад. Водяные валы обрушиваются на корабль, град пляшет по палубе. Ужасна буря в зелёном свете месяца. Вдруг невесть откуда прилетел чёрный ворон и уселся на мачте.

В ярости капитан кричит, что всё равно обогнёт этот мыс, пусть даже ему придётся бороться со штормом до Страшного Суда.

Говорят, и по сей день борется капитан с тем штормом, и всякому, кто встретит его в пути – грозит неминуемая гибель. Несётся по волнам корабль-призрак, и имя его – «Летучий Голландец». Вечно вперёд и вперёд, он не может остановиться. Тоска по родине гонит его к берегу, но лишь покажется вдали полоска земли – неведомая сила отбрасывает корабль назад. От корабля остался один остов, и светится он красным светом. На носу стоит проклятый капитан, и ветер развивает полы его дырявого плаща.

Вот что рассказывали английские моряки:

Трёхмачтовый парусник «Глостер» шёл к берегам Англии. Вдруг среди бела дня, словно поднявшись из моря, возник «Летучий Голландец». Стоял полный штиль, но корабль-призрак летел с немыслимой скоростью, словно был у него свой собственный ветер, надувавший его рваные паруса. Мгновенно оказался он возле «Глостера». От «Летучего Голландца» отвалила лодка. Пронзительно заскрипели уключины, когда навалились на вёсла матросы-призраки. Люди на «Глостере» словно окаменели. Лодка пришвартовалась к «Глостеру», и через минуту на палубу упал холщёвый мешок. Ветхий холст расползся, и на палубу высыпались письма моряков-призраков. Тут же сгинули и лодка и «Голландец».

С ужасом смотрели моряки на проклятые письма, не смея приблизиться.

И тогда сказал старый моряк, с волосами белыми, как морская соль:

- Есть только одно средство, чтобы спастись. Слышал я о нём когда был ещё молод, от стариков, таких же старых, как я сейчас. Надо прибить письма гвоздями к фок-мачте. Тогда «Летучий Голландец» потеряет власть над нашим кораблём.

«Глостер» сошёл с намеченного курса и скорее передал письма на родину. Так письма

Загородная резиденция Николая I. Подарок для его жены Александры Федоровны - "...сельский домик, или так называемый котичь, со всеми хозяйственными заведениями, с присоединением парка".

Прошу прощения за скверное качество фотографий внутренних убранств, там разрешено снимать только без вспышки, а моя ФК без вспышки не любит. Так что мало что получилось.

[699x466]

Здесь будут преимущественно портретные фотографии, сделанные в Тибете.
[700x466]

[699x466]

Догружаю последнюю в этом заходе подборку, для Анджели.  Хотя здесь не только полевые травки.



[699x466]

С древнейших времён ирис символизировал власть, силу…

Не случайно в Древнем Вавилоне, Ассирии, Египте можно увидеть стилизованное изображение ириса, превращённое в узор. В Vв ирис украшал корону императрицы Александрии, жены Феодосия Великого.

В геральдику Западной Европы ирис вошёл как «герой» одной из самых поэтических исторических легенд.

Причём это был обыкновенный жёлтый болотный ирис. Легенда восходит к концу V – началу VIв. Стилизованное изображение цветка, а так же языковые неточности и совпадения привели к большой путанице в одной из главных легенд, связанных с ирисом: его перепутали с белой лилией (L.candidum), известной кА лилия Мадонны.

Только в нашем столетии учёные разных стран – ботаники, филолги, историки, специалисты по геральдике – пришли к выводу, что не лилия, а ирис был прообразом французской геральдической «лилии».

Итак, началась эта поэтическая легендарная история в далёком Vв. Король франков Хлодвиг Меровинг (466-511), будучи ещё язычником, вместе со своим войском попал в западню между рекой Рейном и войском готов. От неминуемого поражения его спас жёлтый болотный ирис (I. pseudacorus). Король заметил, что заросли жёлтого ириса простираются почти до противоположного берега, - а ведь ирис растёт только на мелководье, - и король рискнул перейти реку вброд. Он одержал победу и в благодарность за спасение сделал этот золотой ирис своей эмблемой.

В 496г. он отправился в Реймс со всеми своими подданными франками, их жёнами и детьми, где все они приняли крещение. Хлодвигу удалось объединить почти все галльские земли, а ирис стал служить символом объединённого государства и в то же время христианским символом очищения от язычества, символом святой Троицы (три золотых лепестка). Заметим, что он такой же символ троичности и в тибетской религии: всюду отмечена троичность строения этого цветка

(От себя: от лилии он отличается тем, что у лилии – 6 лепестков в одной плоскости, а у ириса – 3 в нижней плоскости, горизонтальны, 3 в средней – почти вертикальны, и 3 внутренних, верхних лепестка совершенно вертикальны. Вспомним о только что изложенной легенде о трёх замках на одной горе (см.цитатник)

При Хлодвиге ирис-символ состоял из трёх лепестков, средний кверху и к низу был заострён, а боковые повторяли естественное положение отогнутых вниз лепестков. Лепестки объединены перевязью, образуя внизу уменьшенное повторение верхней части.

Вплоть до XII столетия во французских хрониках нет никаких упоминаний о “королевской лилии». Но сохранился скипетр первых французских королей, увенчанный цветком ириса, да его изображение на серебряной печати Изабеллы Айно, королевы Франции (1180 – 1190) .на ней изображена в полный рост женщина в короне, в правой руке её ирис, а в левой – скипетр с геральдическим изображением этого цветка. «Живой ирис в руке королевы хотя и несколько стилизован, условен, но нисколько не похож на лилию. Это одно из самых ранних изображений ириса.

[398x599]

Но с тех пор, как французские короли стали носить имя Людовиков, с ирисом стали происходить различные метаморфозы.

Началось с того, что имя Хлодвиг было латинизировано и превратилось в Лодовикус (Lodovicus), откуда и произошло имя Людовик, а затем Луи (Louis), традиционное имя французских королей.

Людовик VII Юный (1119-1180) заимствует знак Хлодвига Меровинга и принимает его на свой герб. Этот знак стал называться цветком Людовика (fleur de Louis), впоследствии превратившемся в «флёр де ли» - «fleur de lis», что означает «цветок лилии». Так эмблема Меровинга утверждается в качестве геральдической «лилии» французских королей, становится символом власти, знатности и божественного покровительства.

Цитирую по изданию: Москва, «ОЛМА-ПРЕСС» 2003. Ирисы.

Утратив изначальное звучание своих имён и подменив ирис на лилию, не утратили ли Меровинги своеобразную защиту?

Ниже фотографии лилии и ириса. Прошу прощения, что не подобрала сейчас именно лилию кандидум,