Говорят, что обои устарели, надоели, словом, вышли в тираж. Позвольте не согласиться. Ни один из отделочных материалов не попадает так точно в ногу со временем, как они. Если в этом сезоне в моде коричневый и чёрный, слегка «приправленные» золотом и серебром, поверьте, именно в такой гамме будут выдержаны новые коллекции обоев.
Казалось бы, найти нужные обои проще простого. Составив запрос для Интернет-поисковика, и нажав ввод… Но не тут-то было! На страницах в изобилии будут представлены «модные обои для рабочего стола». Предпримем ещё одну попытку. Нанесём визит в один из специализированных магазинов. Да, теперь мы явно попали по адресу. Но как сделать выбор? Попробовать сортировать ассортимент по цвету? Неудачное предложение – на стенах кухни может «прописаться» материал, подходящий по тону, но не по функции. В последующих постах давайте попробуем разобраться, какими же бывают современные обои.

[350x350]
«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» — этот спортивный девиз вдохновил французских дизайнеров на создание вот такой коллекции обоев.

На первый взгляд на них изображен изящный классический орнамент. На второй — нечто гораздо более интересное. Как говорится: век живи, век учись!

Ремонт может быть эротичным, особенно, когда работники выглядят как в этом клипе:

[350x392]
Сегодня существуют разнообразные звукоизоляционные или шумозащитные двери, задача которых — снизить шум, проникающий в помещения. Они отличаются от обычной двери плотностью прилегания к дверной коробке и внутренним шумопоглощающим наполнением.

В обычной квартире можно обойтись и без специальной звукоизоляционной двери, поставив, например массивную дверь из дуба или сосны, которая значительно снизит уровень шума. Помимо этого, достаточно неплохими противошумными свойствами обладают противопожарные двери: внутри таких дверей заложен теплоизолятор, который одновременно является и хорошим звукоизолятором.

Стальные двери отличаются звукоизоляционными качествами, если между стальными листами проложен изолятор (минеральная вата).

Способы шумоизоляции двери.

Первый способ: оббить дверь кожей или дерматином, проложив под обивку один или несколько слоев синтепона или ватина. Двери оббивать можно с двух сторон. Чем толще будет «мягкая обивка», тем меньше шума будет проникать в помещение. В дополнение можно оббить дверь деревом либо листом ДСП, тогда лучше дополнить ее, еще одной или двумя петлями.

Второй способ : установить две двери с тамбуром между ними. Воздушная прослойка в тамбуре снизит уровень шума.

Третий способ: установить уплотнительные прокладки, которые закрывают зазоры между дверным полотном и дверной коробкой, они также снизят уровень шума на 30—40%. Они крепятся по всему периметру дверной коробки так, чтобы на двери образовался выступ, прикрывающий край дверной коробки

Что это за группа дверей, и по каким признакам можно определить выбранную конструкцию как Элитную эксклюзивную стальную дверь.
4. Цена.
4.1. Просто комплексно хорошая элитная стальная дверь не может стоить менее $1500.
4.2. Если же Вы желаете получить эксклюзивную стальную дверь, то в принципе я думаю что сумма менее трех тысяч долларов к сожалению маловероятна. А если говорить об импортных дверях, то она будет начинаться с шести тысяч.
4.3. Стоимость стального дверного блока должна сообразовываться со стоимостью Вашего имущества. Думаю, что превышать порог в 5% от суммарной стоимости имущества не стоит в любом случае.
5. Срок изготовления дверей.
5.1. Даже для просто качественных, с точки зрения окраски и подготовки к окраске поверхностей, стальных дверей срок не может быть менее 5 дней.
6. Гарантийное и постгарантийное обслуживание должно предоставляться в течение всего срока службы стальной двери элитного класса. Гарантийное – бесплатно, постгарантийное… Кстати! Никогда не верьте пожизненным гарантиям. Пожизненная - значит никакая, это не более чем рекламный трюк собирающихся на днях закрываться несерьезных производителей, не собирающихся выполнять свои обязательства.
7. Чему не следует верить при заказе двери металлической эксклюзивной двери элитного класса.
7.1. Что конкретная страна производитель гарантирует просто фактом национальной принадлежности производителя к ней предложение заведомо стопроцентно элитных эксклюзивных дверей. Предполагаю, что в рамках любой современной страны производится продукция разных классов.
7.2. Что имеется возможность получить всего побольше, заплатив поменьше. Я имею ввиду процесс «торга» с производителем элитного изделия с просьбами о скидках больших, чем предложенные им самим. В итоге в 5 случаях из 10 Вам пойдут навстречу, но выполнят изделие с нарушением технологий или сэкономят на невидимых деталях и частях конструкции. А оставшиеся пять фирм из десяти гипотетически указанных «пострадают» в итоге за честность и нежелание делать плохо.
7.3. Что жесткость конструкции и устойчивость к деформации, «…дается шпонированным листом ДСП, закреплённым на листе металла посредством винтов и современного твердеющего полимера…». Жесткость створке и раме могут дать только стальные элементы конструкции и дополнительные ребра жесткости. Ребра жесткости должны быть стальные или из специальных упругих и твердых материалов, к которым не относятся опилки или прессованная бумага.
8. К каким производителям и по каким признакам я не рекомендую обращаться при желании получить эксклюзивную стальную дверь элитного класса. Сразу могу сказать, что привожу ассоциативный для меня ряд пунктов, не имея ввиду конкретных фирм, а только сегментный подход некоторых из них, который мне кажется несовместимым с идеологией создания эксклюзивных изделий.
8.1. К тем, кто любит бормотать о неразъясняемых по просьбе Потребителя, с точки зрения их функциональности и потребительских преимуществах так называемых «ухищрений, защищенных патентами».
8.2. К недобросовестным фирмам в вопросах конкуренции с коллегами.
8.2.1. К тем, кто любит многократно упоминать о своей «солидности», «элитности», «известности», «эксклюзивности»; или заявлять «…готовы предложить Вам ЭЛИТНЫЕ стальные двери любой мыслимой модификации, дизайна, размера и комплектации…». И при этом на деле в принципе иметь описание всего перечисленного и несмотря на заявления выше объемом в 15-25 позиций! Или просто под знаменем эксклюзивности навязывать жесткие комплектации стальных дверей, например по замкам из десятка моделей, и не желать вообще рассматривать никакие альтернативные пожелания Потребителей.
8.2.2. К тем, кто о своих дверях заявляет как о «невскрываемых». Или заявляет, что «ни подделать, ни подобрать ключ к таким замкам невозможно!» И это, к примеру, в контексте с названием фирмы производителя монтируемых дешевых замков эконом класса KALE.
8.2.3. К тем, кто о своих услугах заявляет что «ТОЛЬКО у нас бесплатный выезд замерщиков!», или «ТОЛЬКО наша фирма производит ремонт стальных дверей в нашей деревне!».
8.2.4. К тем кто выдает стальные двери массового производства за элитные стальные двери. Особенно явно этот пункт относится к импортным стальным дверям.
* 1. ЛЮКС. (Произошло от французского luxe — роскошь, великолепие, от латинского luxus — пышность). Обозначает роскошно оборудованные магазины, гостиницы, купе, каюты, характеристику некоторых товаров.
1.1. Стальные металлические двери класса ЛЮКС являются роскошно отделанными стальными дверями с внешним видом, соответствующим понятиям «роскошь», «великолепие» и «пышность». Является в основном характеристикой внешнего вида двери.
2. ЭЛИТА. (Произошло от французского elite — лучшее, отборное, от лат. eligo — выбираю). Обозначает лиц, принадлежащих к так называемому высшему классу; группу лиц, осуществляющих власть в обществе или организации (например, правящая ЭЛИТА). Лучших представителей общества или какой-нибудь его части. Лучшие растения, семена Читать далее...

Что это за группа дверей, и по каким признакам можно определить выбранную конструкцию как Элитную эксклюзивную стальную дверь.
1. По субъективным признакам. (Мне кажется недостаточным условием для выбора).

1.1. Вы неоднократно слышали, что конкретная фирма заявляет о том, что она изготавливает «элитные стальные двери».
1.2. Вы неоднократно слышали от третьих лиц, что конкретная фирма хорошо и качественно удовлетворяет все пожелания своих Потребителей.
2. По методологии предложения потенциально выбранного производителя. (Это
признак возможности получения эксклюзивного, но не обязательно элитного дверного блока).
2.1. Индивидуальный подход. Предполагается при этом, что есть возможность сегментированного выбора элементов в составе будущей двери.
3. По потребительским характеристикам ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ЭЛИТНОГО КЛАССА. Которые должны в себя включать нижеследующие свойства.
3.1. Защитные свойства двери. Ее взломостойкость.
3.1.1. Конструктивные особенности дверного блока.
3.1.1.1. Рама дверного блока.
3.1.1.1.1. Специальная конструкция петель. Петли - на основе опорных подшипников, что влияет на максимальный срок службы двери без обслуживания, отсутствие просадки створки относительно рамы и бесшумность работы конструкции. Не рекомендуется конструкция с так называемыми "регулируемыми" петлями для дверей мощных комплектаций с отделкой массивными панелями (Такие петли хороши для легких створок весом килограммов до 70).
3.1.1.1.2. Толщина стальной стенки рамы – не менее 5мм снаружи.
3.1.1.1.3. Дополнительная защита засовов от доступа к ним с торца рамы.
3.1.1.1.4. Стальные наличники, затрудняющие доступ к крепежным элементам снаружи.
3.1.1.1.5. Притвор с внутренней стороны рамы. (Это деталь рамы, на которую ложится створка в закрытом состоянии и наклеивается первый или второй контур уплотнителя).
3.1.1.1.6. Окраска рамы и всех видимых стальных поверхностей по автомобильной технологии (обезжиривание, ошкуривание, шпатлевка в три слоя с использованием «финишной» модификации шпатлевки, грунтовка, покраска эмалью).
3.1.1.1.7. Зазоры между створкой и рамой для обеспечения отсутствия заклинивания в случае пожара (не менее 5-6мм). Разумеется, их не должно быть видно за притворами.
3.1.1.2. Створка стальной двери.
3.1.1.2.1. Толщина створки элитных дверей – не менее 60мм в металле.
3.1.1.2.2. Полотно двери – на основе жестко сваренных по периметру элементов, желательно труб прямоугольного сечения. ВСЕ торцевые отверстия в трубах должны быть заварены в элитном изделии.
3.1.1.2.3. Ребра жесткости – не менее двух вертикальных и двух горизонтальных труб прямоугольного сечения. Крепеж к наружному листу и к периметральным торцевым элементам конструкции на сварке. Все элементы коробчатого сечения должны быть заполнены утеплителями, как и собственно створка.
3.1.1.2.4. Наружный притвор (элемент в закрытом виде створки перекрывающий зазор между створкой и рамой снаружи) должен иметь толщину не менее 6мм. Из стали.
3.1.1.2.5. Лист снаружи - не менее 3мм.
3.1.1.2.6. Лист изнутри – на мой взгляд, данный элемент не является необходимым и функциональным, исключение составляют огнезащитные двери.
3.1.1.2.7. Защита замков, девиаторов и тяг замков. В виде дополнительных индивидуальных стальных коробов под каждый из элементов или, что еще лучше, в виде вставок из специальных материалов, обладающих противоабразивными свойствами. Или в виде дополнительных защитных пластин на наружном листе с его внутренней стороны.
3.1.1.2.8. Наполнитель створки - обязательно негорючий материал, обеспечивающий высокие изоляционные свойства, как термические так и акустические. Оптимальный вариант базальтовая вата - экологически чистый материал, не поддерживает горения, при высокой температуре не выделяет токсичных веществ, имеет чрезвычайно низкий уровень гигроскопичности. Принципиально, чтобы в утеплителе не присутствовало стекловолокно. В элитной стальной двери ни в коем случае это не должен быть пенопласт или стекловата.
3.1.1.3. Особенности крепежа рамы.
3.1.1.3.1. Желательно чтобы суммарная площадь сечения засовов соответствовала сечению крепежных элементов.
3.1.1.3.2. Минимальный диаметр сечения одного крепежного элемента 10мм, длина от 160 до 380мм. (для крепежа дверных блоков с высокими створками и весом свыше 200 кг возможен монтаж через предварительно смонтированную фальшраму, обхватывающую стену с торца проема и обеих сторон).
3.1.1.4. Общие рекомендации по требованиям для выбираемого производителя.
3.1.1.4.1. Наличие предложений производителя произвести не только прямые, но и арочные дверные блоки. Причем не только для рам, но и для створок тоже. А так же, естественно, предложение дверных блоков однопольной или двупольной конструкции. Для двупольной конструкции при этом попросите четко и понятно пояснить Вам особенности конструкции, технически перекрывающие воздушные потоки на стыке створок.
3.1.1.4.2. Наличие возможности изготовления комбинированных дверей с зеркалами, Читать далее...

Хочется узнать: что такое двери класса ЛЮКС, они же элитные двери, они же престижные двери, они же эксклюзивные и т.д. В чем заключается их престижность и как распознать действительно качественное изделие от просто дверей, которые делают все кому не лень.
Качественное изделие может быть и класса «эконом».

Один признак уже найден: это цена. :) Но хотелось бы знать что нибудь еще. Чтобы компенсировать негативное впечатление от цены эксклюзивных дверей.
Давайте для начала определим, что подразумевается под указанными Вами понятиями русским языком. И как, в свете предложенных Вами определений, их можно применить относительно стальных металлических дверей. (Смотрите, пожалуйста внизу ответа «*» с определениями рассматриваемых понятий). После рассмотрения определений понятий, и их интерпретации в свете отношения к стальным дверям, мы, похоже, лишились понятия «престижные» двери. Потому что данное понятие не имеет прямого отношения к потребительским свойствам дверей, а имеет отношение в основном к психологии их покупателей и по данному направлению необходим не мой ответ, а ответ социального психолога или имиджмейкера. Принципиально я предполагаю, что Вас, по- видимому, интересуют эксклюзивные стальные двери элитного класса. Основное и главное. Соответствие выбранных в итоге элементов конструкции двери, которую хотелось бы определить как элитную стальную дверь, ее декоративных особенностей и запирающей части по отношению друг к другу. Чтобы не получилась в итоге «элитная» стальная дверь с облицовкой массивом дуба с обеих сторон и рамой из листа, согнутого на гибочном станке толщиной в 1,5мм, ну и с замками соответствующими по стоимости 5% от стоимости панели с одной стороны. Или наоборот. Уточню. По отдельности ни толщина или число стальных листов, ни оригинальность облицовки двери, ни продвинутость и серьезность запирающей части не в состоянии обеспечить эксклюзивности и элитности рассматриваемого изделия. Представители фирмы, которые объявляют о том, что производят эксклюзивные стальные двери элитного класса, должны предложить Вам не только статичные комплектации итоговых изделий. Они также должны быть готовы обсудить с Вами варианты изготовления изделий на основе творческого, индивидуального подхода к Вашим пожеланиям. Или доступно и понятно объяснить, почему Ваши пожелания могут ухудшить свойства получающейся двери. Вам должны предложить большой выбор вариантов конструкций створки и рамы дверного блока, замков, фурнитуры, вариантов облицовки как рамы, так и проема, дополнительных аксессуаров к дверному блоку. Попытаюсь определить, что должно в принципе присутствовать в стальной двери в целях соответствия статусу «ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ЭЛИТНОГО КЛАССА». Что это за группа дверей, и по каким признакам можно определить выбранную конструкцию как Элитную эксклюзивную стальную дверь.

реграда из железа может оказаться бутафорией. В благополучных странах входные двери частично остеклены. У нас все больше дверей металлических, многослойных, с несколькими замками повышенной надежности.

Принято считать, что такая дверь способна защитить от грабителей и сделать жизнь намного спокойнее. Так ли это, мы попытались выяснить на практике. И столкнулись со множеством нарушений при производстве продаже и установке дверей «повышенной надежности».
Виртуальная гарантия.
Самый доступный и распространенный способ получить данную услугу — открыть рекламную газету. Прежде всего бросаются в глаза низкие цены — от 1400 рублей. Однако , скорее всего, это наживка для доверчивых клиентов. Нередко оказывается, что фантастическая дешевизна — всего лишь точка отсчета, к которой диспетчер прибавляет стоимость дополнительного листа стали, наполнителя, обшивки, замков цепочки, глазка, засова и так далее. Если вы пожелаете поставить на дверь свои замки, то их установку тоже придется оплатить. Сумма растет, но диспетчер предупреждает, что окончательную цифру назовет замерщик, который явится к вам с иллюстрированным каталогом. Итоговая цена зависит от размеров будущей двери и стоимости выбранного образца. Замерщик, по словам диспетчера, заберет аванс, замки с ключами, а взамен выпишет квитанцию. Выслушав подобную информацию, доверчивый потребитель не задается вопросом, удастся ли ему отстоять свои права, если услуга будет оказана некачественно. Ведь для этого нужно хотя бы знать название фирмы, в которую вы обратились, ее адрес и фамилию владельца. Но эти данные в объявлении не указываются. Если же требовать их от диспетчера, он, скорее всего, бросит трубку. Есть фирмы, которые, желая придать себе вес в глазах потенциальных клиентов, прикрываются именем какого-либо завода у которого всего лишь арендуют помещение. Завод, чье название указано в рекламе, не несет ответственности за деятельность арендаторов. Если же вы захотите лично повстречаться с руководством фирмы, то на предприятие вас не пропустят. Иногда в объявлениях указывают адрес выставочного зала, где демонстрируются образцы железных дверей. Такие залы есть при многих хозяйственных и строительных магазинах и в домах быта. Там тоже дежурят диспетчеры, которые принимают заявки и не отвечают за качество и сроки исполнения заказа. Но допустим, что фирма не скрывает своих реквизитов и вам удалось созвониться или встретиться с ее руководством. В этом случае главное — выяснить, намерены ли с вами заключать договор на изготовление и установку двери. Если нет, разговор можно не продолжать. Часто в недобросовестных фирмах, пользуясь правовой безграмотностью заказчиков, не оформляют договоров и, соответственно, не несут ответственности за некачественное оказание услуг. При этом, однако, норовят взять солидный аванс — от 30 до 100 процентов от стоимости заказа. В этом случае клиент рискует либо потерять деньги, либо попасть в зависимость от предпринимателей, которые начнут диктовать условия: например, увеличат сроки исполнения и стоимость заказа. Поэтому лучше, если окончательный расчет произойдет после выполнения работы. Бывает и так: фирма не берет предоплату вообще либо просит символическую сумму за проведение замеров. И этим подкупает клиента. В итоге, после установки двери у него не остается вообще никаких документов. А диспетчер заверяет, что при возникновении дефектов в течении года фирма их устранит. Однако если поинтересоваться, как без документов доказать сам факт установки двери и уж тем более потребовать выполнения обязательств, то можно услышать удивительный ответ: " Достаточно того, что вы у меня в компьютере».
«Левые» фирмы на контакт не идут.
В Бюро безупречного бизнеса накопилось немало жалоб на разные фирмы — изготовители металлических дверей. Допуская брак в работе, они не хотят исправлять недостатки и мирно разрешать конфликты со своими клиентами. «Дверная рама перекошена, сама дверь установлена криво», «замок не закрывается», «дверь кривая, плохо держится на петлях», «нарушены размеры двери», «отделка вагонкой сделана некачественно», «вагонка неструганная, начала трескаться», «дверь оцарапали при перевозке», «дверь выполнена из материалов не соответствующих заказанным», «рисунок на обшивке не тот, который был на образце», «дверь скрипит и с трудом закрывается» - таковы основные жалобы потребителей, пострадавших от недобросовестных фирм. В компьютерной базе Бюро безупречного бизнеса есть «черный» список «дверных» халтурщиков. Однако люди обращаются не только с претензиями, но и за советом, где лучше приобрести товар или заказать услугу. В то же время у любой фирмы, в том числе и проштрафившейся, есть возможность заявить о себе с лучшей стороны — стоит лишь начать работать добросовестно и взять на себя обязательство добровольно урегулировать конфликты с потребителями.
Суд слезам не верит.
Однако прежде чем составлять иск, следует получить заключение эксперта. — Обычно при осмотре железных дверей выявляется множество фактов отступления от Читать далее...

Современные требования к защитным дверям, методы их классификации содержатся в нормативных документах.

По определению:

*
Дверь защитная — это устойчивое ко взлому устройство, состоящее из дверной коробки с подвижно закрепленным на ней полотном в закрытом положении фиксируется в дверной коробке замковым устройством или запирающим механизмом.
*
Взлом двери — действия, направленные на нарушение целостности двери или элементов ее конструкций с целью получения частичного или полного доступа в защищаемое дверью помещение.
*
Устойчивость ко взлому — способность двери противостоять взлому. Величина сопротивления ко взлому Ес определяется экспериментально по результатам соответствующих испытаний согласно формуле:


Ес=k*t+b
Где k- коэффициент используемого инструмента, характеризующий его технически параметры (массу, габаритные размеры, электрическую мощность и т.п.) и вероятность обнаружения за счет производимых им шума, вибрации, дыма, искр и т.п., t — время использования инструмента, характеризующее трудности его доставки к месту взлома, потребность в использовании электроэнергии и воды, время на подготовку к работе и т.п. Численные значения коэффициентов k и b для различных инструментов приведены в указанных нормативных документах. При использовании для взлома нескольких инструментов величина сопротивления двери Ec определяется как произведение времени испытания t на самый высокий коэффициент k использованного инструмента и к этому значению прибавляют сумму базисных значений всех примененных в опыте инструментов. Класс взломостойкости двери определяется согласно таблице 1, по минимальному значению величины сопротивления двери Ec из серии испытаний с использованием различных инструментов. При этом, под частичным доступом понимается возможность проникновения через дверной проем шаблона диаметром не менее 125 мм, при полном доступе — шаблона диаметром не менее 350 мм.
Таблица 1.
Класс устойчивости Минимальное значение сопротивления E
Частичный доступ Полный доступ
I 30 50
II 50 80
III 80 120
IV 120 180

Например, 1 класс взломостойкости двери означает, что при использовании ручного рычажного инструмента третьей группы, т.е. рычага с насадками, гвоздодера, монтировки или лома длиной не более 750 мм, время необходимое для получения частичного и полного доступа через такую дверь, должно составлять не менее 5 и 9 минут соответственно. (Инструментам данной группы присвоены значения коэффициентов k и b, равные 5.) Для дверей 4 класса устойчивости ко взлому соответствующие времена должны быть не менее 23 и 35 минут. Необходимо обратить внимание, что класс устойчивости двери ко взлому определяется по минимальному значению величины Ec, полученному при сопоставлении различных способах взлома и использовании различного инструмента. Поэтому приведенные выше цифры не означают, что любую дверь 1 класса можно взломать при помощи лома с монтировкой менее чем за 10 минут. Вполне возможно, что, используемая в двери система активных и пассивных ригелей полностью исключает ее взлом таким образом. В описанном случае 1-ый класс двери означает, что существует иной способ, например, требующий применения специального электрического режущего инструмента с абразивным диском, который в принципе, позволяет достаточно быстро проникнуть через такую дверь. Однако производимый при этом шум, например, при попытке взлома квартирной двери на площадке жилого дома, делает такую затею бессмысленной. Необходимо четко уяснить, что невскрываемых дверей не существует. Все определяется временем и наличием соответствующего инструмента. В принципе, не имеет смысла дверной блок, степень защищенности которой превышает степень защищенности стен. Оптимальная конструкция — это когда степени защищенности стен и защитной двери примерно равны. В настоящее время существуют инструменты, позволяющие в течение непродолжительного времени вырезать в бетонных стенах жилых домов проем, достаточный для проникновения злоумышленника. Наиболее заищены стены в монолитных домах.
Сейфовый защитный дверной блок.
Помимо указанных классов устойчивости ко взлому дверей, существуют еще девять классов устойчивости ко взлому (всего их XIII), относящиеся к дверям сейфов и хранилищ ценностей.
О классах взломостойкости от V до XIII:
Величина сопротивления полному доступу Ec через дверь XI класса (дверь для хранилищ ценностей банков) составляет 2000, т.е. более чем в 10 раз превышает аналогичный показатель двери IV класса. Вес такой двери составляет орт одной тонны и более.
Запирающие системы защитных дверей.
Открывание — запирание современных защитных дверей может производиться с помощью следующих устройств: 1. Ключами, или деталями механизмов механических замков (вертушками). 2. Средствами идентификации (на биопараметры, магнитными полосами карточек, злектронными ключами-чипами…). 3. Читать далее...

Теперь поговорим о дверях :)
Филенчатые двери можно применять как для наружных, так и для внутренних входов. Щитовые двери можно использовать в наружных входах лишь в случаях, если они выполнены из водоустойчивых материалов: деревянных реек, брусков, досок и т. п.

Щитовые двери, обшитые фанерой, могут устанавливаться только внутри помещения. Высота всех дверей должна быть равна 200 см, ширина — в зависимости от их назначения. Входные двери (с улицы) делаются по ширине 90 см, двери в комнаты — 80 см, в кухни — 70 см, в уборные, ванны и кладовые — 60 см.

При установке окон и дверей необходимо соблюдать следующие правила: дверные и оконные коробки необходимо устанавливать по уровню и отвесу, без перекосов. Коробки в проемах каменных стен следует укреплять ершами к кладке или гвоздями к деревянным вкладышам (пробкам); в деревянных каркасных стенах коробки прикрепляются к стойкам и обвязкам каркаса гвоздями. Каждый вертикальный брусок укрепляется не менее чем в двух местах. В перегородках из плит коробки укрепляются скобами, заделываемыми в швы. Наружные оконные и дверные коробки устанавливаются на войлоке, пропитанном противогнилостным составом, с тщательной конопаткой с обеих сторон паклей. Зазоры между дверными коробками и перегородками следует также тщательно проконопачивать. Для изготовления окон и дверей применяют сосну, лиственницу, кедр, а при отсутствии их — также ель и пихту. Допускается применение березы для изготовления внутренних дверей. Для увеличения срока их службы окна и двери обязательно окрашивают.

Любое деревянное окно требует ухода. Под этим понимается не только починка и покраска, но и поддержание в исправности оконных приборов, запорных механизмов и систем уплотнения.

В зависимости от окружающих воздействий, такие профилактические мероприятия требуются с периодичностью от одного года до пяти лет. Деревянные окна, выходящие на юг, нуждаются в более частом уходе, чем другие. Их необходимо осматривать ежегодно. При этом особенно важно проверять состояние нижнего бруска оконной рамы и переплета. Деревянные окна, выходящие на север, запад и восток, нуждаются в профилактических мероприятиях с периодичностью один раз в 3—5 лет. Если у Вас появился конденсат на внутренней поверхности деревянного окна, это означает, что: а) вытяжная вентиляция неэффективна, б) отопление недостаточно, в) влажность повышена. Пункты «а» и «в» легко устранимы сквозным проветриванием. Как правило, выпадение конденсата связано только с проведением отделочных работ. Чистка деревянного окна не должна производиться моющими средствами, содержащими кислоту, разъедающие вещества или абразивы. Недопустимо обрабатывать окна нитролаками, органическими растворителями и разбавителями лака. Мы рекомендуем использовать средства для ухода за мебелью.

* Не допускайте попадания в фурнитуру песка, грязи и строительного раствора.
* Раз в полгода смазывайте швейным маслом подвижные детали фурнитуры.
* Уплотнители очищайте от грязи и пыли чистящими средствами на основе вазелина.

Если Вы решили ставить деревянные окна, то вооружитесь этими несложными советами.

У фирмы-посредника вернее всего, нет лицензии на производство. Но лицензия на установку деревянных конструкций и изделий необходима и обязательна. В некоторых случаях, квалификация рабочих этих фирм может оказаться недостаточной, что приведет к необратимым последствиям для Ваших деревянных окон. Они будут запотевать, отсыревать и медленно гнить. Створки будут закрываться неплотно или не будут открываться вообще. Переделка практически невозможна, да и обойдется она в половину стоимости окон. Ни одна фирма-посредник не в состоянии выполнить свои обязательства в полном обьеме — велика длина цепочки диспетчер-координатор-производство и т.д. Устранение любой недоделки растягивается до 20—30 дней. Кроме сертификата требуйте предъявить протоколы испытаний деревянных окон, обязательное приложение к сертификату. Будьте внимательны:

* минимальный объем заказов, при котором оконная фирма может держаться на плаву, - 100 — 150 кв.м. в месяц. Если Вы первый заказчик за две недели — задумайтесь;
* обведите офис глазами: в крепкой фирме Вы увидите график движения заказов, табло информации, очередность монтажей и т.п. Рабочая кухня — гарантия жизнеспособности компании;
* аксессуары. Не обязательно покупать все имеющиеся подоконники и климат-боксы, но широкую гамму возможностей желательно увидеть;
* фотографии объектов, видеозаписи, книга отзывов. Какова оконная история фирмы?
* можно ли проехать на производство? Камень преткновения для посредников и шарашкиных контор. Серьезная компания ухватится за Вашу просьбу — заказчик, побывавший на производстве, почти всегда становится покупателем. Несолидная фирмочка начнет мычать и блеять о реорганизации…, временной реконструкции…, труднодоступных степных районах…;
* торговая марка — имя окон. Как говорит знаменитый немецкий деревянщик, генеральный директор фирмы «Штайнбок» д-р Юрген Браузеветтер: «Деревянные окна продают под маркой. У каждого деревянного окна должно быть имя!» Кроме этого, патент на торговую марку купить (даже в России) нельзя. Его можно только получить путем длительной, дорогой и сложной процедуры.

Как отличить плохое деревянное окно от хорошего, качественного? Во-первых, древесина. В оконном брусе не должна использоваться сердцевина дерева. Конечно, Вы не распилите для проверки готовое деревянное окно, но в солидной фирме древесина представлена в разных видах — от бруса в чистом виде, до непокрашенных деревянных окон. Если Вам не показывают уголка, если под благовидным предлогом не хотят везти на производство — насторожитесь! Сердцевинная часть дерева в оконном брусе — это бомба замедленного действия. Отличить её легко — концентрические годовые кольца. Сучки и смоляные карманы в брусе не допускаются. Ангарская сосна, идущая на производство оконного бруса, отличается от обычной сосны — она более плотная, годовые линии расположены близко друг к другу. Во-вторых, качество обработки. Здесь все просто: нравится — не нравится.Поверхность должна быть шелковисто-ровной, никаких потеков краски, штапик не отходит. В договоре у уважающей себя фирмы (немецкое правило!) обязательно прописывается соответствие готовых изделий выставленным образцам. Опасно и недопустимо:

* штапик, прибитый к створке гвоздями;
* необработанные русты (стыки горизонтальной и вертикальной части створки);
* уплотнитель, выходящий из пазов;
* некачественный уплотнитель — маслянистый на ощупь, блестящий;
* поддельная фурнитура без товарного знака. Откройте створку — если запорные силуминовые замки неровного цвета (побежалости), с неоднородными разводами — стоп! Такие замки могут просто треснуть, и створка вывалится внутрь.

Также крайне нежелательно:

* толщина бруса менее 78 мм (промерзает в сильные морозы);
* толщина двойного стеклопакета менее 26 мм;
* обычная фурнитура (для климата России подходит фурнитура мелкого заглубления);
* использование дешевых красителей. Качественная окраска окон возможна только Glazurit, Remmers, Zowosan, Tikkurila, Sikkens;
* окна из южных районов России. Почему-то тамошние производители любят экономить на брусе, используя более дешевые и доступные пиломатериалы, на фурнитуре и т.д.

Удачной покупки :)

Площадь окон рекомендуется принимать не менее 1/5 площади помещения, иначе его освещенность будет недостаточной. Обычно окна устраиваются с двойными переплетами, вставляемыми в раздельные или общие коробки. Наряду с традиционным типом окон рекомендуется применять также окна со спаренными переплетами (шведского типа).

Такие окна требуют меньше древесины для своего изготовления, надежнее и удобнее в эксплуатации. Однако следует иметь в виду, что для окон со спаренными переплетами требуется древесина повышенного качества, а также специальные приборы для навески и открывания.

Послезавершения основного строительства осталось «всего ничего»: окна, двери да отделочные работы :)
Окна и двери выполняют сразу несколько функций: пропускают в дом свет (окна) или посетителей (двери); обеспечивают тепло и звукоизоляцию помещений, защищают дом от проникновения посторонних; являются декоративными элементами дома.

Мы не будем здесь обсуждать эстетическую сторону вопроса — это дело вкуса архитектора и застройщика, да и просто бессмысленно в отрыве от образа конкретного дома. В качестве защиты от нежелательного проникновения окна, даже с решетками, и двери не слишком надежны. Любой дверной замок, даже сейфового типа, опытный слесарь (взломщик) откроет за полчаса, еще быстрее можно спилить решетку аккумуляторной болгаркой или выпилить дыру в стене из дерева или пенобетона мощной бензопилой. Поэтому дом, оборудованный стальными дверьми и решетками или ставнями на окнах можно считать защищенным от хулиганских посягательств. От людей с серьезными намерениями может защитить только хорошо организованная охрана и милицейская охранная сигнализация.
Окна.
В зависимости от типа остекления окна можно выстроить в следующий ряд: Одно стекло > два стекла > стеклопакет > стеклопакет + третье стекло.
Чем больше слоев стекол в окне, тем лучше его тепло и звукоизолирующие свойства, но тем хуже оно пропускает свет и тем дороже стоит. В средней полосе России для теплоизоляции помещения вполне достаточно вакуумного стеклопакета. Третье стекло служит для звукоизоляции, но стоит ли строить загородный дом в таком месте, где нужна серьезная звукоизоляция? К тому же третье стекло снижает освещенность помещения почти на 20%. Для летних и неотапливаемых помещений подходят окна с одним стеклом. Они пропускают света больше всех и дешевы. В каждой комнате, по меньшей мере, одно окно должно иметь форточку или быть обеспечено системой щелевой вентиляции. Оконные рамы и коробки изготавливают из дерева, пластмассы (ПВХ), алюминия и пластмассы с алюминиевыми вставками. Алюминиевые рамы в жилых помещениях практически не используются, так как у них слишком высокая теплопроводность. Рамы из пластмассы обладают недостаточной жесткостью, с течением времени они могут деформироваться, и, поэтому, их также не стоит использовать. Остается выбор между деревянными рамами и пластмассовыми рамами на металлической основе. Срок службы правильно установленных деревянных окон — от 50 (сосна) до 100 (дуб, лиственница) лет. Такие окна нуждаются в тщательной гидроизоляции при установке и в уходе — окраске не реже, чем один раз в десять лет. Самые дешевые деревянные окна с двойным остеклением примерно вдвое дешевле пластмассовых, но они обладают наименьшими теплоизолирующими свойствами. Однако сейчас можно найти и деревянные окна высокого качества: из древесины ценных пород, оснащенные вакуумным стеклопакетом и с хорошим уплотнением створок. Такие окна ни в чем не уступают пластмассовым, но дороже их. Окна из ПХВ не нуждаются в уходе, не «набухают» даже в сырых помещениях, однако срок их службы ограничен. Обычно фирмы — изготовители обещают 20 лет безбедной эксплуатации, самые нахальные — до 40, однако, в нашей стране такие окна дольше 10 лет еще не служили.
Двери.
Двери в доме каждый хозяин выбирает по своему вкусу и возможностям. Однако при этом стоит принять во внимание общепринятые правила (СНиПы). Ширина входной двери должна быть не менее 1 м, межкомнатных дверей — 0,8 м, дверей санузлов — 0,6 м; высота дверей 2 — 2,3 м. Входные двери — щитовые из сплошного массива дерева или стальные, их, особенно металлические, желательно утеплить.

[350x350]
В процессе строительства дома есть несколько моментов, на которые следует обратить особое внимание. Ошибки, которые строители зачастую совершают в эти моменты, особенно дорого обходятся застройщику.



Смета.
Строительство дома начинается с выделения средств на постройку. Практически все «начинающие застройщики» полагают, что дом им обойдется примерно в ту сумму, которую строительные фирмы указывают в рекламе, как стоимость строительства дома «под ключ». Однако это грубая ошибка. Дом, построенный «под ключ» это коробка, которую можно запереть на замок. Чтобы в доме можно было жить, необходимо отделать его. Минимальная стоимость отделки сравнима с ценой сооружения дома «под ключ», верхний предел цены этой работы не существует. Инженерное оборудование зимнего дома и подключение его к коммуникациям (электричество, водопровод, канализация, газ) обойдется примерно в ту же сумму. Таким образом, увидев в рекламе цену понравившегося Вам дома, умножьте ее на три, и тогда Вы получите примерную стоимость стройки.
Разметка.
Любая стройка начинается с разметки. К сожалению, далеко не во всех проектах эта процедура описана достаточно подробно. Поэтому перед началом работы необходимо тщательно изучить чертежи и уяснить, какие именно размеры указаны, как основные: Размеры по стенам дома или по фундаменту (фундамент часто бывает несколько больше дома)? Размеры по осям, либо внешние размеры, либо внутренние размеры? Ошибка на этом этапе не только приведет к изменению размеров дома, но может исказить весь процесс дальнейшего строительства. Пример. При постройке щитового дома строители «габариты стен по осям» приняли и использовали в качестве внешнего размера фундамента. В результате разместить все панели (щиты) дома на фундаменте не удалось. Пришлось переделывать несколько щитов, что на много сложнее простой сборки щитового дома.
Фундамент.
Одно из основных требований, предъявляемых к фундаменту — однородность. Поэтому грубой ошибкой является сооружение широко распространенного в последнее время в Подмосковье ленточного фундамента «усиленного столбиками». В лучшем случае столбики под лентой не работают, в худшем они удерживают некоторые точки ленты от перемещения при промерзании и пучении грунта, что приводит к разрушению фундамента. Фундамент может быть либо «столбчатым», либо «ленточным». Сочетание — ригель по столбам, возможно только при том условии, что лента — ригель — расположена над землей и воспринимает только вес дома.


Гидроизоляция.
Зачастую недостаточное внимание уделяется гидроизоляции дома от грунтовых, талых и дождевых вод. Сырость в доме не только приводит к дискомфорту, но и способствует быстрому разрушению стен: влажный кирпич крошится при промерзании, во влажном дереве размножаются жучки — древоточцы, нижняя обвязка дома быстро сгнивает. Для защиты дома от грунтовых вод следует проложить гидроизоляцию (стяжка из богатого — 1/3 —раствора + рубероид или стеклоизол) между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной. Под деревянные стены целесообразно положить прокладки (обрезки досок, обернутые рубероидом). Такие прокладки, защищая нижнюю обвязку дома, быстро сгнивают, однако заменить их намного легче, чем нижнюю обвязку. Талые воды, в зависимости от расположения дома, могут подниматься на 10 — 25 см выше уровня отмостки (грунта). Для защиты от них нижний слой гидроизоляции (фундамент — цоколь) следует располагать немного выше этого уровня. Отмостка должна защищать фундамент от талых и дождевых вод. Однако выполнять эту функцию она может только при условии, что она лежит на гидроизолирующем слое — утрамбованной глине. Отмостка, положенная на щебеночнопесочную подушку, не работает, так как по этой подушке вода просачивается к фундаменту. Кроме того, отмостку надо своевременно ремонтировать. Трещины, которые появляются на ней, способствуют проникновению воды к фундаменту.

Паро и ветроизоляция стен, вентиляция дома.
Важность защиты дома от сырости очевидна всем. Ясно, что грунтовые, талые и дождевые воды на земле, которые были упомянуты выше, один из главных источников этой сырости. По мнению неопытных строителей и застройщиков, следующим по важности источником сырости служит дождевая вода и другая атмосферная влага на стенах дома. Однако это не верно. Вполне достаточной защитой от дождя служат свесы крыши и карнизы. Вторым же основным источником сырости в доме являются его жильцы: выделением водяных паров сопровождается приготовление пищи, мытье, стирка и, наконец, просто дыхание человека. Поэтому для каркасных стен обязательна, для стен других типов крайне желательна установка пароизоляции по внутренней поверхности стен для их защиты от влаги, выделяемой жильцами. Наружная поверхность стен нуждается в ветроизоляции, способной пропускать Читать далее...

Газификация дома.
Газ — весьма дешевое, а потому традиционно весьма распространенное топливо. Если есть возможность подключения дома к магистральному газу, его используют для приготовления пищи, нагревания воды и, главное, для отопления дома. Сжиженный (баллонный) газ для отопления использовать не выгодно: слишком часто приходится менять баллоны, хлопотно и дорого. Однако не следует забывать, что значительная часть пожаров возникает из-за неисправностей или неправильной установки и регулировки газового оборудования. Поэтому доверить подключение дома к магистральному газу и установку газового оборудования следует специалисту. Газовый отопительный котел (АГВ) и водонагревательную колонку желательно устанавливать в отдельном помещении. Все помещения, где установлены газовые приборы, необходимо оборудовать вытяжной вентиляцией. Целесообразность использования баллонного газа для приготовления пищи вызывает сомнения. Экономия, по сравнению с использованием электроплиты, незначительная: несколько долларов в месяц, конечно, если не приходится готовить на полк солдат. За эту экономию приходится расплачиваться копотью и другими продуктами сгорания на кухне, хлопотами по замене баллонов, повышенным риском пожара. Электрическая плита лишена таких недостатков. На случай отключения электричества, на кухне стоит иметь компактную запасную газовую плитку, и использовать ее только при крайней необходимости. Газовая водогрейная колонка в эксплуатации также несколько дешевле электрической, однако из помещения, где она установлена, необходимо, кроме вентиляционного канала, оборудовать еще и дымоход. Заметную экономию дает только газовое отопление дома в сравнении с электрическим при круглогодичном проживании в доме.
Вентиляция.
Для садового домика с удобствами на улице и электроплиткой на кухне специальная система вентиляции не нужна, вполне достаточно форточек. Если в доме установлена печь или камин, их вполне достаточно для обеспечения вентиляции жилых комнат. Однако некоторые специальные помещения нуждаются в вытяжной вентиляции. Это: 1. Помещения, оборудованные газовыми нагревательными приборами или любыми другими отопительными котлами. 2. Помещения, с высокой влажностью — санузлы, кухня, погреб, бассейн и т.п. 3. Гараж. Причем вентиляционные каналы для каждого помещения должны быть отдельными. Допустимо объединение в один канал только вытяжек из кухни и ванной. Вентиляционные каналы недопустимо обрывать на чердаке, их необходимо выводить на улицу через крышу. В каменных домах не рекомендуется размещать вентиляционные каналы в наружных стенах, так как естественная вентиляция в таких каналах затруднена. Основные функции системы кондиционирования это охлаждение, увлажнение и очистка для повторного использования воздуха в доме. Воздух на загородном участке достаточно влажный и достаточно чистый. В местности, где атмосфера настолько загрязнена, что в доме предпочтительно повторно использовать очищенный воздух вместо проветривания, строить загородный дом не стоит. Поэтому вряд ли стоит оборудовать загородный дом кондиционерами.
Слаботочная проводка.
Слаботочная проводка: телефон, охранная и пожарная сигнализации, кабель телевизионной антенны, особой опасности не представляет, однако для обеспечения нормальной работы обслуживаемых ей систем и приборов должна быть с этими приборами согласована, поэтому ее установку следует поручить специалистам. Для обеспечения сохранности дома и имущества, охранная сигнализация должна обладать, по меньшей мере, следующими качествами: обеспечивать вызов охраны (простым ревуном серьезного вора не испугать),а так же иметь автономные источник питания и систему связи с охраной.

Перекрытия.
Тип перекрытия определяется назначением помещения, его размерами и требованиями к звуко и теплоизоляции перекрытия. Все перекрытия одного этажа желательно, но не обязательно, делать однотипными.



Стены.
Выбор материала для постройки стен определяется характером эксплуатации дома (сезонная или круглогодичная) и типом перекрытий. Стены, по крайней мере, одного этажа, должны быть однородны — сделаны из одного материала. Допустимые, но нежелательные, сочетания — кирпич + блоки из легкого бетона + металлический каркас для легких пристроек (гараж, зимний сад и т. п.). При необходимости стены следующего этажа могут быть легче стен предыдущего. Типы стен могут чередоваться (снизу вверх) в такой последовательности: железобетонЮ кирпич Ю керамзитобетон Ю пенобетон Ю бревно Ю брус Ю каркас. Для сезонной эксплуатации пригодны только стены из железобетона, дерева (включая каркасные) и из керамзитобетона. Дома, построенные из кирпича или пенобетонных блоков различных типов необходимо отапливать круглый год. Железобетонными плитами можно перекрывать только дома со стенами из железобетона кирпича и керамзитобетона. Деревянные перекрытия можно устанавливать на любые стены. Перекрытия из металлических конструкций можно, но не желательно устанавливать на деревянных стенах.


Фундамент.
Тип фундамента (ленточный, «плавающая плита», «ригель по столбам», столбчатый, «плавающие столбики») выбирается в соответствии с материалом и весом стен и перекрытий. Глубина заложения фундамента определяется местными условиями — типом грунта под домом, глубиной грунтовых вод и промерзания (см. раздел «Фундаменты»). Весь дом должен опираться на фундамент одного типа. Допустимое исключение — сочетание ленточного фундамента под основной частью дома с «ригелем по столбам» под легкими пристройками и столбиков в качестве дополнительной опоры дома.

Посмотрим на строительство со стороны, так виднее все «изюминки».
Задачи строительства. На рынке загородных домов предложение коттеджей — «полуфабрикатов» (без отделки и подключения к инженерным сетям) значительно превышает спрос. Поэтому для удовлетворения потребностей (личных или фирмы) наиболее выгодными будут покупка и доделка «полуфабриката» на участке с развитой инфраструктурой (дороги, инженерные сети, газ). Неизбежны и вполне оправданы усилия, затраченные на строительные работы по поддержанию имеющейся собственности в надлежащем виде или переоборудовании ее для удовлетворения новых потребностей. Физические лица при строительстве или приобретении жилья (первого в городе и второго — за городом) имеют налоговые льготы: затраты на строительство вычитаются из подлежащих налогообложению сумм.
Исполнители. Всех предлагающих свои услуги можно разделить на 4 категории. 1. Фирмы, имеющие материальную базу и устойчивую репутацию. 2. Сложившиеся бригады строителей. 3. Случайные одиночки — рабочие. 4. Одиночки — посредники, которые маскируются под фирмы. С 4-ой категорией дел иметь не следует — ни за что не отвечают, а деньги берут. Категории 1 — 3 расположены в порядке удешевления услуг. Однако представители 3-ей категории почти никогда не выполнят работы с надлежащим качеством. Исключение — один человек выполняет одну операцию. От фирм и бригад можно ожидать качественной работы, если их рекомендуют несколько человек, которым Вы доверяете. Реальные затраты на строительство не ограничиваются деньгами, которые выплачиваются исполнителям и ценой стройматериалов. Если у Вас работают одиночки, необходимы расходы на подготовку технического задания, проектирование и составление сметы, поиск, закупка и доставка стройматериалов, рабочий инструмент, ежедневный контроль выполнения работ. Хорошие бригады работают со своим инструментом, требуют менее частого контроля — 1 — 2 раза в неделю и берут на себя поиск стройматериалов. При работе с фирмой следует подготовить техническое задание, проверить смету (заказать в независимой фирме) и провести инспекцию работ 2 — 3 раза за все время. Кроме того, только фирма, имеющая счет в банке и имущество реально отвечает за качество и сроки строительства, но только при грамотно составленном договоре. Решающими при выборе исполнителя становятся два фактора: объем работ и оценка Вашего рабочего времени. Оценивая затраты при различных вариантах исполнителей, не забудьте к их запросам прибавить Ваши трудозатраты в денежном исчислении. Подведем итоги. Набирать одиночных рабочих на большой объект целесообразно только в двух случаях: Ваши средств ограниченны и Вы не можете заработать недостающую сумму профессиональной деятельностью за то время, что потратите на стройку, либо сам процесс Вас настолько заинтересовал, что Вы готовы мириться с убытками (см. эпиграф). Приглашать бригаду приходится, когда объект мал для строительной фирмы, и наценка фирмы неразумно велика. Ни в коем случае не следует работать с исполнителями, которые требуют предоплаты.. на 99% это неумелые работники или мошенники.
Оплата.Повременная оплата возможна только в исключительных случаях: когда проводятся ремонтные работы и конкретный план их проведения отсутствует. Нормой является оплата законченного и сданного объекта или, при больших объемах работ, поэтапная оплата при четком разбиении на этапы и небольшой недооценке начальных этапов и компенсирующей переоценке последнего этапа.
Поставка стройматериалов (общие соображения).Если не смущает сезонный рост цен стройматериалы следует завозить порциями, необходимыми для выполнения ближайшего этапа. Это экономит складское помещение и сокращает возможность краж стройматериалов. Кроме того, при изменении планов и при выявлении ошибок в списке необходимых материалов при поставках частями легче внести корректировку. Исключение составляют песок (нужен всегда и его не крадут), длинномерные пиломатериалы и металопрокат (для доставки необходим трейлер, поэтому все надо перевезти за один раз). Бетон доставлять каждый раз строго необходимое количество миксером. Доставляя материалы своим грузовиком, следует стараться обеспечить полную загрузку машины в ближайших магазинах, даже если цены в них немного завышены. Материалы следует складировать вблизи тех площадок, где они будут использованы, исключая те, что хранятся под крышей.

Размеры и общий план дома. Конечно, размеры и планировка индивидуального дома полностью определяются вкусами, потребностями и толщиной кошелька его владельцев. Однако при этом, чтобы не изобретать велосипед, полезно вспомнить некоторые общепринятые правила.


Величина дома.
Минимальный размер дома, если он предназначен не только для хранения садового инвентаря и укрытия от дождя, определяется количеством длительно проживающих (например, в течение летнего сезона) людей: на каждого должно приходиться не менее 15 м2 площади жилых комнат. Социологи обнаружили, что при более тесном проживании неизбежно возникают нервные напряжения и конфликты между жильцами. Максимальный размер дома определяется расходами, которые готов нести его хозяин.
Состав и размер основных помещений.
Спальни на 1-го ё 2-ух человек, минимальная площадь — 8 ё 12 м2. Максимальная величина спальни — 20 м2, в большем помещении большинство людей чувствуют себя неуютно, для кровати приходится делать полог или оборудовать нишу, визуально уменьшающие размер помещения. Кухня — столовая, при установке газовой плиты минимальная площадь 8 м2 при электроплите — от 5 м2. Общая комната, в зависимости от числа жильцов, от 15 — 25 м2. Для небольшой семьи и при отсутствии в ней больших любителей кулинарии целесообразно установить на кухне электроплиту и объединить общую комнату с кухней.
Подсобные помещения
Не стоит следовать дурным примерам советской эпохи и стремиться приблизить жилую площадь дома к его общей площади. Вспомните планировку «Хрущеб», где туалет совмещен с ванной, прихожая — с коридором и гостиной, в спальню можно попасть, только пройдя через середину последней, а кухня по размерам чуть больше современного холодильника. Комфортабельность проживания в доме во многом зависит от подсобных помещений, и не стоит экономить на их площади. При входе в дом необходим тамбур , площадью 1 — 2 м2, прихожая — от 6 м2, при ширине не менее 1,4 м (без учета ниши для вешалки и сушильного шкафа для одежды); коридоры — не уже 1,1 м; лестница — от 0,9 м, уклон высота/ширина ступени не более 1/1,25 (например, при высоте ступени 0,2, ширина — 0,25м). Встроенные шкафы от 1,5 м2. Ванная должна быть не менее 2,6 м2, при установке газового водонагревателя объем ванной — от 7,5 м3. В ней стоит предусмотреть место для установки стиральной машины. Туалет — от 1 м2; Спальни и кухня должны быть изолированными (не проходными) комнатами. Допустим вход из спальни в ванную, но при этом в ванной необходим второй вход в ванную из коридора (прихожей). Вход через общую комнату в ванную и туалет недопустим, в спальни и кухню — допустим, но нежелателен. Лучше увеличить площадь коридоров, но сделать все комнаты дома изолированными. В не отапливаемой части дома целесообразно предусмотреть кладовые для хозинвертаря, топлива и пищевых продуктов, гараж. Летние помещения: крыльцо, терраса, веранда — 20% от общей площади дома. Высота потолков в жилых помещениях — от 2,5 м, ширина комнат — не менее ? от их длинны, лучше от 2/3 и не меньше высоты помещения.
Дополнительные помещения.
Перечисленные выше комнаты обеспечивают только базовые потребности человека: сон, еда и короткий отдых между ними. Современный дом должен давать своему хозяину значительно больше. Если позволяют финансы, в доме стоит предусмотреть детскую комнату для занятий и игр (от 15 м2 на одного ребенка + 5 м2 на каждого дополнительного) с дополнительной верандой той же площади; кабинеты для каждого работающего дома — от 10 м2.. Для сохранения здоровья — спортзал (15 — 25 м2 вполне достаточно для занятий на тренажерах 2 — 4-ех человек одновременно); баню — 12 м2; бассейн — от 30 м2; зимний сад — от 10 м2. Для удовлетворения хобби — мастерская, ателье, библиотека, бильярдная, винный погреб, … (каждое помещение — от 20 м2). Если хобби — прием гостей, следует обустроить несколько запасных спален для гостей, увеличить гостиную и столовую до 30 м2 (для 5 — 10 визитеров) или больше, отделить кухню (15 — 25 м2) от столовой. Увеличат комфортабельность проживания дополнительные помещения при спальне: персональные совмещенный санузел (только при хорошей вентиляции и с закрытой душевой кабиной); гардеробная; будуар. Трудно предугадать потребности всех людей, мы и не будем пытаться сделать это, однако отметим, чего в доме быть не должно: просто комнат, без цели и назначения.
Служебные помещения.
В доме, площадью более 500 м2 не прожить без обсуживающего персонала. Для его работы и отдыха необходимо также предусмотреть помещения. В их число входят кладовка, бойлерная, кухня, буфетная, прачечная, бельевая, комната отдыха, гардероб, санузел.
Расположение помещений.
На взаимное расположение помещений дома существует ряд запретов, обусловленных различными соображениями. Так не стоит устраивать гараж в подвальном или цокольном этаже — слишком дорого обойдется защита такого гаража от талых и ливневых вод. Из санитарно — гигиенических соображений не рекомендуется строить жилые комнаты в цокольном и подвальном этажах, а также над Читать далее...

Этот пост поможет вам удобнее и эргономичнее разместить стройматериалы на участке.
Размещаем дом.
Правила застройки усадебных домов регламентируют минимальное расстояние от границы тротуара до дома: 5 м. В наши дни на эти правила мало кто обращает внимание, однако это требование рационально. Только на полосе шириной не менее 5 м можно расположить зеленую защиту дома от пыли и шума улицы (кустарник), минимальный цветник и проход. Лучше, если это расстояние будет больше, особенно для двухэтажных и более высоких домов, когда для защиты дома от улицы кустарника недостаточно и необходимы деревья.

Практически все индивидуальные загородные дома имеют несколько сгораемых элементов конструкции. Это либо стены, либо перекрытия, либо стропила, перегородки, кровля …. Такие строения относятся к IV — V классу огнестойкости. Противопожарные разрывы между ними (соседними домами, домом и хозяйственными постройками) должны быть не менее 15 м. Поэтому не следует размещать дом ближе 7,5 м к границе с соседским участком.
Хозяйственные постройки.
Кроме дома, на участке необходимо расположить хозяйственные постройки: летнюю кухню, сарай для дров и садового инвентаря, гараж, баню, мастерскую … . Их можно построить вместе с домом или на некотором (не менее 15 м) расстоянии от дома. В последнем случае они займут на участке значительно больше места. Например, баня размером 4х4 м, пристроенная к дому увеличивает застроечную площадь (площадь, занятая постройками — собственно постройки + отмостка + необходимые дорожки) на 16 кв.м. Если такую баню построить отдельно, она займет на участке уже 16 кв.м сама + 20 кв.м отмостка + 12 кв.м дорожка = 48 кв.м — в три раза больше места. Кроме того, походы после мытья в бане из нее в дом в период с сентября по май не доставят удовольствия, а для здоровья старых и малых просто опасны. Эти же соображения относятся и ко всем другим хозяйственным постройкам. Поэтому наиболее рациональным и удобным будет размещение всех строений под одной крышей. Как правило, не стоит размещать гараж в подвальном или цокольном этаже. Такое размещение гаража требует разрешения двух проблем. Первое. Даже при идеальной гидроизоляции подвала, в гараж по пандусу будут поступать дождевые и талые воды. От них можно избавиться, если дом подключен к мощной центральной канализации, проложенной достаточно глубоко, или если неподалеку есть глубокий овраг или что-либо подобное. Однако система защиты от талых вод сложна в исполнении, дорога и не слишком надежна. Второе. Необходимо защитить дом от выхлопных газов, паров бензина и т.п., постоянно находящихся в гараже. Для этого необходимо герметизировать перекрытие гаража и обустроить гараж надежной вытяжной вентиляцией. Эти работы также недешевы. Для небольшого (до 50 кв. м) дома достаточно одного входа. Его, как правило, располагают на боковой стороне. Когда дом совмещен с хозяйственными постройками и строение имеет большой размер и сложную структуру, желательно иметь два входа: один на фасаде и второй в задней стороне дома.
Колодец.
В отсутствие центрального водопровода приходится снабжать дом водой из индивидуального колодца или скважины. Колодец должен быть удален от места расположения септиков, канализации, компостных куч и т.п. на 20 — 30 м. Доже на участке приличного размера бывает не просто найти такое место. Поэтому целесообразно скооперироваться с соседями и построить один или два расположенных рядом колодца на два участка. Эта мера позволит половину «водо-охранной» зоны перенести на территорию соседей и кровно заинтересовать их в соблюдении чистоты в этой зоне.
Ориентация по сторонам света.
Расходы на отопление дома составляют существенную часть стоимости его содержания. Правильно расположив дом, можно их снизить за счет солнца. Кроме того, солнечный свет необходим для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Исходя из этих соображений, хозяйственные пристройки лучше располагать с северной стороны дома, окна жилых помещений, в особенности детских комнат и спален должны выходить на юг. При использовании асимметричной крыши более высокой и несущей большое количество окон целесообразно сделать южную стену дома. Оптимальное расположение открытой (летней) веранды — западная сторона дома.