[290x290]

Ночная Москва

Снимки ночного города смотрятся очень эффектно, а при помощи цифрового фотоаппарата сделать их относительно несложно. Ночная съемка отличается от съемки днем прежде всего отсутствием или существенно меньшим количеством фонового (заполняющего) света. При этом в кадре может быть большое число точечных источников света, таких, как подсветка зданий, уличное освещение, свет фар автомобилей и т.п. Поэтому и приемы съемки несколько отличаются от привычных.

Во-первых, техническая составляющая. В условиях нехватки освещения, выдержки, для получения хорошо экспонированных снимков, будут значительными и в некоторых случаях могут составлять несколько секунд. В такой ситуации съемка с рук практически невозможна, даже если камера или объектив оборудованы системой стабилизации. Решить эту проблему можно двумя путями.

Первый это попробовать найти неподвижную поверхность и расположить на ней фотоаппарат. Для этой цели могут подойти перила или ограждение моста, скамейка, ниша в заборе и т.д. В этом случае фотограф очень ограничен в возможности расположения фотоаппарата и построении кадра, поэтому вероятность получения качественных снимков существенно снижается.

Второй путь, а именно покупка штатива, требует некоторых денежных затрат, которые, впрочем, с лихвой окупятся качественными и красивыми снимками. Конечно носить с собой штатив не всегда удобно, но в некоторых случаях, например при съемке салютов, это единственный способ получить красивые фотографии. Кроме того штатив позволяет сначала скомпоновать кадр, а затем сделать несколько снимков и при необходимости поменять настройки, при этом сам кадр не меняется т.к. фотоаппарат неподвижен. Еще одним достоинством съемки со штатива является возможность несколько уменьшить диафрагму. Для большинства объективов максимальная резкость достигается при значении диафрагмы на 3-4 ступени выше наименьшего значения, конечно при этом растет выдержка, но при съемке со штатива это несущественно.

Какую чувствительность использовать при съемке ночью? Если снимать в jpg, то максимальную, при которой не слишком виден цифровой шум. Если же использовать Raw, то чем ниже установлена чувствительность, тем больше можно увеличить при обработке экспозицию без появления шума. В любом случае при наличии штатива длина выдержки играет не очень существенную роль и значение ISO может быть сравнительно небольшим, что отразиться на качестве снимка в положительную сторону.

[500x166]

Зависимость ГРИП от диафрагмы

[499x220]

Фотографии сделанные на 70мм обрезаны до размеров 105мм, другая обработка не применялась.

[500x148]

Результат съемки с разным ISO

Материал взят на сайте www.Xila.ru .

[290x290]Я думаю, что многие, взяв в руки фотоаппарат, не раз замечали, что наш глаз видит совсем иначе, чем камера. Особенно часто это заметно в облачный день: мы видим небо и отдельные облака, а на фотографии просто белое пятно, или наоборот – небо реальное, с текстурой, но все, что внизу, темное как-будто вечером. Этот эффект напрямую зависит от широты динамического диапазона камеры. В сегодняшней статье как раз и попробуем разобраться, что же такое динамический диапазон и сформулируем несколько правил, которые позволят избежать ошибок с ним связанных.

Для начала давайте определимся с самим понятием. Динамический диапазон – это способность камеры одновременно передавать и светлые и темные детали снимаемой сцены. В качестве примера можно представить себе картинку плавно залитую от черного к белому цвету.

[522x214]

Верхняя полоска показывает, как видим мы, вторая, как “видит” сцену камера. Ее динамический диапазон уже, чем у человеческого глаза, и часть темных и светлых деталей будет потеряна, вместо них будет равномерный черный или белый цвет соответственно. Если мы намеренно укажем камере на тени, то динамический диапазон не расширится, он сдвинется за счет увеличения потерь в светах, как на третьей полосе. Если наоборот, попробуем сохранить яркие детали, у нас возрастут потери в тенях (четвертая полоска). Конечно это очень упрощенный вариант, ведь мы видим в цвете, да и способность глаза к адаптации в различных условиях освещения не позволяет напрямую сравнивать его с матрицей камеры, но в целом картинка похожая.

[520x346]

В качестве более реального примера фотография выше. Кадр был сделан в одинадцать часов утра, когда солнце было уже высоко, при почти безоблачном небе, вспышка была направлена в сторону т.е. ее воздействие на освещенность сцены минимально. В результате, из-за нехватки динамического диапазона, мы видим большое светлое пятно на заднем плане, которое осталось практически без деталей, при этом сама фотография получилась темноватой. На самом деле программными средствами этот кадр довольно легко исправить, но пример достаточно показательный.

[166x250]Хочу отметить, что ширина динамического диапазона камеры зависит от многих параметров, но прежде всего от размера матрицы. Грубо говоря, чем больше матрица фотоаппарата, тем шире ее динамический диапазон. В тенях он ограничен уровнем шума и соответственно алгоритмами шумоподавления. В светах – возможностями матрицы анализировать “количество” света без засветки т.е. ее светочувствительностью. Это можно считать еще одним приемуществом зеркальных камер над мыльницами, можно сказать, что они всегда будут давать картинку с большим

[290x290]В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv) и приоритета диафрагмы (Av). Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в “мозгах” камеры.

Если вы не совсем понимаете понятия выдержка-диафрагма и т.д., то рекомендую перед чтением этой статьи прочитать статью “Три слова или основы цифровой фотографии“.

[264x175]Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма – это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение – более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про глубину резкости. Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.

[418x275] [183x275]

Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары – выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим “обмануть” камеру и сделать выдержку дольше, например при съемке салютов. В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: “световую кисть”, съемку с проводкой, съемку с зумированием.

Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос – какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.

[290x290]Я думаю, многие читатели не раз замечали, что изображение на фотографии отличается от того, что мы видим своими глазами. Отчасти это связано с особенностями передачи перспективы при разном фокусном расстоянии. Об этом подробнее можно почитать в статье про выбор объектива. Помимо этого, на изображении могут появляться дефекты в виде цветовых ореолов на контрастных участках, затемнения кадра по краям и изменения геометрии объектов. Эти недостатки можно смело отнести к оптическим искажениям объективов, вот о них и поговорим в сегодняшней статье.

Дисторсия

Дисторсия – это геометрическое искажение прямых линий, когда они выглядят искривленными. Не стоит путать дисторсию и искажение перспективы, в последнем случае прямые параллельные линии становятся сходящимися, но не искривляются. Существует два типа дисторсии по виду воздействия на картинку: подушкообразная – когда линии вогнутые и бочкообразная – когда они выпуклые.

Конечно на практике изображение редко принимает такие уродливые формы, как на схеме. Более реальным примером эффекта может служить фотография в начале статьи с небольшой бочкообразной дисторсией.

В первую очередь дисторсия видна на зум-объективах, причем чем больше кратность зума, тем сильнее она заметна. Обычно в широкоугольном положении можно наблюдать “бочку”, а в теле – “подушку”. Между крайними положениями объектива недостатки оптики становятся не такими заметными. Кроме этого уровень искажений может изменятся и от дистанции до объекта, в некоторых случаях близкий объект может быть им подвержен, а отдаленный получится на фотографии нормально.

Хроматически аберрации

[166x250]Второй вид оптических искажений, которые мы рассмотрим – это хроматические аберрации, довольно часто можно встретить сокращенное “ХА”. Хроматические аберрации вызваны разложением белого света на цветовые составляющие, из-за чего объект на снимке имеет немного разные размеры в разных цветах и как следствие по его краю появляются цветные контуры. Часто невидимые в центре кадра, они становятся заметны у объектов расположенных ближе к краям изображения. ХА не зависят ни от значения фокусного расстояния, ни от диафрагмы, но чаще и сильнее проявляются опять же в зум-объективах. Это обусловлено необходимостью внесения в оптическую схему дополнительных элементов для устранения эффекта, что для объективов с переменным фокусным расстоянием заметно сложнее, чем для фиксов.

На снимке слева ХА особенно заметны на волосах (фиолетовый контур) и на решетке окон (бирюзовый).

[290x290]Вряд ли ошибусь, если скажу, что большинство читателей видели крупноплановые фотографии маленьких насекомых, на которых можно разглядеть глаза, ворсинки и чешуйки. Увидеть все это просто так малореально и на помощь приходит макросъемка, об основах которой мы как раз и поговорим. Немного забегая вперед, про техническое оснащение для макрофотографии будет отдельная статья, поэтому давайте на время забудем про объективы, кольца и линзы и сосредоточимся на терминах, значение которых необходимо для понимания основных принципов этого жанра.

Макросъемка

Начнем с определения что же такой макросъемка и каковы ее границы. Принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1 т.е. величина объекта на пленке или матрице равна его реальным размерам. До этого значения от масштаба 1:10 (объект на матрице в десять раз меньше реального) идет крупный план, а после 10:1 (объект на матрице в десять раз больше реального) уже начинается мир микрофотографии. Таким образом макроснимок – это фотография на которой объект имеет размеры от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на площади равной величине кадра.

Допустим вы сделали фотографию бабочки размером 1 см с достаточно близкого расстояния на полнокадровую матрицу 36х24мм, затем напечатали ее в размере 10х15см и на этом отпечатке она имеет размер 2см. Строго говоря, это не будет макроснимком. Коэффициент увеличения размеров мухи в данном случае составил 2, а коэффициент увеличения размеров снимка 4 т.е. на самом деле вы получили масштаб 1:2 – это всего лишь крупный план. Чтобы снимок стал макро, размеры бабочки на отпечатанной фотографии должны быть минимум 4см. Этим и достигается основной эффект макрофотографии – увеличение объекта при печати относительно его реальных размеров.

Вполне естественно, что на практике границы макросъемки несколько шире теоретических. Условно можно сказать, что макрофотография – это любой снимок, на отпечатке с которого в минимально доступном размере (возьмем 10х15см), объект имеет размеры больше, чем в реальности, т.е. для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3.

[603x402]

Увеличение объектива и минимальная дистанция фокусировки

Говоря о масштабе изображения, мы плавно подошли к такой характеристики, как увеличение объектива. Если мы условно примем фокусное расстояние объектива в 50мм, как аналогичное тому, что мы видим невооруженным глазом, то объектив с фокусным расстоянием 100мм приблизит объект в два раза. На самом деле зависимость нелинейная, но в качестве примера вполне пойдет. Исходя из этого получается, что чем более длиннофокусную оптику вы используете, тем лучше для макро. Однако не все так просто, здесь важна еще одна характеристика – минимальная дистанция фокусировки или расстояние от объекта до матрицы фотоаппарата. Объясняется это довольно просто – чем ближе вы сможете поднести фотоаппарат к объекту съемки при одинаковом фокусном расстоянии, тем больше у вас будет размер объекта в кадре.

Итак, давайте померяем увеличение объектива. На многих сайта можно найти формулу для расчета этого параметра (увеличение=фокусное/(расстояние до объекта-фокусное)), но прямое измерение, на мой взгляд, дает намного более точные значения и не зависит от размера матрицы, ошибок фокусировки и т.п. Для этого берем обычный сантиметр или

[290x290]В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно – с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция – это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость – это наша матрица, а вода – количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти “золотую середину”, чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

[603x301]

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по “количеству” света, но разные по “эффектам”, например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары – диафрагме и выдержке. Диафрагма – это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд - 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять “количеством” света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

[603x180]

[290x290]Цифровая камера состоит из 2-х основных составляющих. Это корпус камеры, в котором находится матрица и сосредоточены все элементы ответственные за обработку света, попавшего на нее, и объектив. Разница между зеркальной и просто цифровой камерой заключается в наличие зеркала у первой. Оно находится перед матрицей и проецирует свет в видоискатель, а при съемке поднимается и свет формирует изображение непосредственно на матрице. Это позволяет использовать с зеркалками сменные объективы, тогда как у обычных камер объектив встроен в корпус и меняться не может. Сменные объективы могут существенно расширить возможности фотографа. О том какие именно бывают объективы пойдет речь дальше.

Объектив представляет собой оптическое устройство состоящее из системы линз, которые проецируют изображение на матрицу фотокамеры. Основными характеристиками объектива являются фокусное расстояние и светосила.

[500x333]

Фокусное расстояние

Упрощенно можно представить себе объектив, как собирающую линзу. Расстояние от центра этой линзы до матрицы фотоаппарата и является фокусным. На самом деле все несколько сложнее, но не будем вдаваться в технические тонкости т.к. они не влияют на выбор объектива. Фокусное расстояние указывается на объективе в миллиметрах. Например, 50мм означает, что объектив имеет фиксированное фокусное расстояние (фикс-объектив), 24-105мм переменное (зум-объектив). Чем этот параметр так важен?

Во-первых это так называемый зум. Чем больше фокусное расстояние, тем ближе кажутся предметы на фотографии. На примере ниже съемка производилась с одного и того же места, эффект виден без объяснений.

Кстати чтобы определить кратность зума достаточно разделить максимальное фокусное расстояние на минимальное, например для объектива 17-55мм, зум 3. При переходе с компактной камеры на зеркальную это может помочь подобрать похожий объектив. Строго говоря фотоаппарат не приближает объекты, на самом деле изменяется угол изображения объектива, но об этом несколько позже.

Во-вторых разное фокусное расстояние подходит для разных целей. Объемное изображение, которое мы видим, на картинке воссоздается при помощи перспективы. Объекты, которые расположены ближе отображаются крупнее, а те, который дальше, как более мелкие. При использовании широкоугольного объектива (фокусное расстояние до 35мм) наблюдается эффект усиления перспективы, т.е. близко расположенные объекты становятся больше, а более далекие меньше, чем мы их видим глазами. У длиннофокусных (фокусное расстояние более 85мм) объективов