НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Первый попавший в руки путеводитель за 1916 г. представлял Никитский ботанический сад, как уникальный экскурсионный объект. С первых дней существования Сад задумывался как катализатор, способствующий ускоренному развитию сельскохозяйственного производства юга страны на основе интродукции, акклиматизации, селекции и широкого распространения южных плодовых, цветочных, декоративных, новых технических, лекарственных и других полезных растений, изучения и активного использования местных растительных ресурсов.

Сегодня Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ) - это серьезнейшее научное академическое учреждение, работники которого в нагрузку обязаны заниматься научно-просветительской и торгово-экономической деятельностью

Читать далее

Источник
Смотреть на карте
[700x523]

[500x375]


В форуме по жилью появилось предложение о проживании в Кастрополе. Я хочу дать немного дополнительной информации об этом месте, так как отдыхаю там с пятилетнего возраста (1979 г.). Там - замечательно! Есть, правда, некоторые недостатки (о которых ниже), но кого это не сильно беспокоит - отдыхать там великолепно. Кроме этого, я поняла, что в форуме участвует несколько человек, которые тоже любят Кастрополь. Поэтому я прошу Вас, разместите, пожалуйста, на сайте фотографию Кастрополя. Пусть те, кто не знает это место - увидят, а те, кто там был - просто вспомнят его.

Ниже привожу информацию по жилью и контактные телефоны хозяйки и непосредственно самого пансионата "Кастрополь". Кроме этого, я попыталась обратить внимание и на возможные недостатки отдыха. Очень часто, людям вешали лапшу на уши и они были разочарованы отдыхом, а мне не хотелось бы, чтобы такое случалось. Наши (украинские) да и ваши турагенты любят приврать, а люди, которые платят большие деньги, хотят получить соответствующий сервис. И их не интересуют торговые наценки на путевку и прочие взаимоотношения.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[600x450]


Скала Ифигения - расположена в приморской местности Сарыч-Кекенеизского крутосклонного оползнево-террасного лесного ландшафта Западного Южнобережья. Почти на 120 м возвышается этот каменный бастион над Черным морем, образуя, подобно Карадагу и Фиоленту, уникальный древневулканический массив Крымского субсредиземноморья. Своими очертаниями массив напоминает грозную крепость. Не отсюда ли пошло и название всей местности? (Рядом расположен пансионат "Кастрополь"; прежде пгт Береговое именовался Кастрополь; - "кастро" греч.: крепость). Кастропуло - так раньше называли этот район - по-гречески значит "крепостенка".

Поэтическое название горы связывают с античным мифом, истоки которого уходят в Грецию VII-VI вв. до н.э. Позднее легенда стала очень популярной, она нашла отображение в трагедии Еврипида "Ифигения в Тавриде" и в произведениях многих других писателей, композиторов и художников. О размерах этой популярности можно судить, например, по таким фактам: только в ХVII-ХХ столетиях на сюжеты мифа об Ифигении было создано около 50 трагедий, более 70 опер. свыше 100 художественных произведений... Эту тему затрагивали поэты А.С.Пушкин и Гёте, композитор Глюк, художник В.А.Серов и др. В легенде об Ифигении рассказывается о том, что богиня-охотница, покровительница животных Артемида похитила в Авлиде в момент жертвоприношения дочь героя Троянской войны эллинского царя Агамемнона прекрасную Ифигению, заменив её ланью, и перенесла её через Черное море к крымским берегам. Здесь, в Тавриде, Ифигения стала жрицей в храме богини Артемиды. По преданию, этот легендарный храм находился в одном из древних поселений на юге Крымского полуострова то ли в Партените у Аюдага, то ли у Фиолента близ Севастополя (об этом рассказано в очерке о мысе Фиолент) или, возможно, в окрестностях Кастрополя, где высится скала по имени Ифигения. Правда, такое название появилось на карте Крыма, где издавна витал миф об этой античной героине, только в позапрошлом веке. Да и руины, найденные здесь, тоже отнюдь не античные…
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[450x565]


Алупкинский парк, протяженностью с востока на запад полкило-метра и столько же с севера на юг, занимает площадь 40 га. По стилистическим признакам он делится на регулярную часть и пейзажную. Регулярная - это ближайшая ко дворцу территория и его южные террасы. Всю остальную периферийную зону ансамбля занимает пейзажный (английский) сад.


История

Планировочные и посадочные работы начались в 1824 г. еще до возведения жилых построек; тогда же приехал и садовник Карл Кебах. По дате смерти Кебаха (5 мая 1851 г.) удалось установить, что парк находился под его присмотром в течение 25 лет. Хранят на себе печать забот этого одаренного, трудолюбивого мастера также сады и парки Гурзуфа, Массандры, Ореанды, Гаспры, Мисхора, Фороса и Тессели. По архивным источникам выяснилось, что Кебах самостоятельно вел научные наблюдения за погодой, занимался интродукцией, ведал и организацией праздничных иллюминаций. После смерти Кебаха с 1851 по 1861 г. должность садовника занимал Иван Бешкович. Потом дело взял в свои руки сын Кебаха Антон, успевший к этому времени закончить школу садоводства в Умани.

Много сделали для создания парка в Алупке и ученые Никитского ботанического сада, особенно его второй директор Николай Андреевич Гартвис. При участии Гартвиса Алупка была вовлечена в международный обмен растениями. Посадочный материал получали из английского садоводства Лоддижжа в Хаккнее, от француза Оддибера; посылки с семенами и растениями приходили из Америки, Италии, Кавказа, Карелии, Китая и Японии. Более 250 видов деревьев и кустарников насчитывала флора парка Рассказывали, что одновременно цвело более двух тысяч сортов роз.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[600x450]


За санаторием “Днепр” обрывистые берега мыса Ай-Тодор постепенно переходят в полосу пляжей. Здесь начинается семикилометровое побережье Мисхора. По всему Мисхорскому побережью изумрудным ковром раскинулись парки. В зелени поднимаются белоснежные корпуса многочисленных здравниц — их здесь около двадцати. Выше парков лежит сосновый лес. К Мисхору примыкают курортные поселки Гаспра и Кореиз. Они практически слились, образовав единый курортный район.

Мисхор с вариантами Миссохор, Мысхор, Мюсхор означает “среднее село” или “срединное село”.

Кореиз с вариантами Куреиз, Куреис, Хореиз, Хуреиз, Хуризы, Кюриз означает “заселенное место”, “селище”.

Название Гаспра, Гаспара (от греческого аспро — белый) следует рассматривать как эпитет при пропущенном топонимическом объекте — селе, укреплении, крепости.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[600x400]


Солнечная, царская, горизонтальная - одна из знаменитых крымских троп, соединяющая Ливадийский парк с Гаспрой. На протяжении 6711 метров почти горизонтальная (135—140 метров над уровнем моря), без перепадов, крутых подъемов и спусков. На всем протяжении тропа благоустроена, украшена декоративными скульптурами и насаждениями редких экзотических деревьев и кустарников, оригинальными скамейками для отдыха. Здесь, в дубово-грабовом лесу, даже в очень знойные дни царит приятная прохлада. Не случайно тропу называют лечебной (или тропой здоровья) - на неё действуют практически все лечебные факторы местного климатического курорта. Со смотровых площадок открываются прекрасные панорамы ЮБК. Она была любимым местом прогулок царской семьи.

Главные "зрелищные точки" находятся в начале маршрута, в районе Нижней Ореанды. Целью второй половины пути может быть спортивный интерес. Если путешествие наскучит вам раньше, всегда можно свернуть на множество пересекающихся с маршрутом троп и выйти к санаториям или остановкам маршруток. Примерно через два часа после выхода из Ливадийского парка вы окажетесь в Верхнем Мисхоре.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[600x450]


От автовокзала Ялты высокогорная магистраль походит к Массандровскому парку.

Массандровский парк расположен в одном километре от Ялты. Его зеленая территория занимает 80 гектаров. Заложен он был в 40-х годах прошлого столетия на месте дубово-грабового леса. Центральная часть парка засажена кедрами, средиземноморской сосной, кипарисами. По окраинам и в балках много мелколиственного кустарника и пушистого дуба. В Парке можно встретить можжевельник древовидный, тис, кизил, каштан, грабинник. Массивы деревьев и кустарника перемежаются зарослями бамбука.

В нижней части парка открыты две гостиницы.

Трафаретный шалаш на дорожном знаке указывает, что в парке размещается кемпинг — лагерь для туристов. Под сенью деревьев можно увидеть десятки машин.

За поселком Массандра установлен бюст автору бессмертной комедии «Горе от ума» поэту Александру Грибоедову, побывавшему на Черноморском побережье Крыма в 1825 году.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[335x500]


Поселок Чехово… Музей Чехова… памятник Чехову… Театр имени Чехова, улица, библиотека, школа… Многое в Ялте связано с именем Чехова. Его популярность среди ялтинцев была очень велика. К нему приходили за советом учителя и врачи, за помощью — больные. Чехов был членом попечительского совета Ялтинской женской гимназии (теперь школа № 5).

Впервые Чехов приехал в Ялту летом 1888 года «только для того, чтобы удовлетворить хотя немного свою страсть к передвижению». Море произвело на писателя неизгладимое впечатление. В рассказе «Черный монах», видимо, вспоминая то, что видел сам, писатель так рисует картину моря: «Была тихая, теплая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни, и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнил бухту, а в общем какое согласие цветов».

В июле-августе следующего года Чехов прожил в Ялте три недели, работал над повестью «Скучная история».
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[500x375]


Своеобразной жемчужиной Гурзуфского амфитеатра являются прибрежные скалы. Конечно же, в первую очередь — это скалы-островки Адалары. Высота Адалар 35 м и 48 м. Издали они напоминают сказочные замки в готическом стиле. Адалары, как и Красный камень — отторженцы. В далеком прошлом они были соединены с берегом сухопутным перешейком, который сейчас находится под водой. Название Адалары происходит от тюркских слов «ада» — остров и «лар» — окончание множественного числа. Более правильное название этих скал звучит как «адалар», поскольку «лар» это уже и есть окончание множественного числа. На некоторых современных топографических картах эти островки обозначены как скалы Белые камни. Гурзуфские шутники, наследники знаменитого балаклавского юмориста и любителя розыгрышей начала XX в. Саши Аргириди, воспетого в рассказе А. И. Куприна «Листригоны», объясняют происхождение названия Адалары несколько иначе, рассказывая легенду, которая не претендует на историческую достоверность.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[699x525]


Массандра примечательна своим дворцом — резиденцией царя Александра III. Постройку дворца поблизости от церкви во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи начал в 1881 году князь С.М. Воронцов — наследник генерал-губернатора Новороссии М.С. Воронцова. Он выбрал для строительства местность, изобилующую живописными скалами, гротами и источниками. Дворец в стиле времен Людовика XIII проектировал французский архитектор Бушар.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[410x550]


В центральной части горного Крыма, у подножия Бабугана, на яйле и частично на южном склоне Главной гряды расположены земли Крымского природного заповедника. Это самая большая на полуострове охраняемая природная территория (33,4 тыс.га).

Крымский природный заповедник закрыт для свободного посещения. Чтобы ознакомиться с ним, можно отправится в очень интересный, со вкусом и научной достоверностью оформленный Музей природы в Алуште. Его экспозиции рассказывают об истории заповедника, о сегодняшней работе его сотрудников по сохранению растительного и животного мира, о научно-исследовательской деятельности нескольких поколений ученых. Отлично выполненные диорамы отражают жизнь заповедных лесов, растительного мира на горных плато, показывают неповторимо прекрасные ландшафты горно-лесного Крыма. Экскурсии по залам Музея сопровождает птичье пение, записанное на пленку в весеннем лесу.

Рядом с музеем открыт дендрозоопарк площадью 6 га, в котором представлено 160 видов деревьев и кустарников и 170 видов травянистых растений. В вольерах и дуплянках живут звери и птицы - наиболее интересные обитатели крымского леса.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[600x400]


«Поляне сказок» - этому уникальному музею скульптур на сказочные темы под открытым небом, единственному не только в Крыму, но и в Украине - 37 лет. Но история создания этого своеобразного музея началась намного раньше.

Еще в 23-ем году XX века москвич инженер-нефтяник Павел Павлович Безруков, тяжело заболев туберкулезом горла, вынужден был временно покинуть Москву, в надежде на выздоровление он приехал на Южный берег Крыма. Побывав в разных местах, он понял, что лучше всего ему дышится в горном лесу, богатом фитонцидами, и в окрестностях Ялты, на одной из лесных полян он и поселился у подножья живописных гор, близ водопада Учан-Су и скалы Ставри-Кая. Чудодейственный крымский климат исцелил его. После войны, уже в зрелые годы, он вернулся на «Свою Поляну», и как бы в благодарность волшебнице-природе превратил ее в сказочный мир. Художественно одаренный, не имея специального образования, но наделенный богатой фантазией и образным мышлением, он начал создавать в дереве и других материалах сказочные скульптуры, которые размещались тут же, около его, построенного своими руками, домика. Рядом появилась избушка Бабы Яги, весело зашагали по полянке дружные Боб, Лапоть и Соломинка. Огромная голова Великана охраняла этот сказочный мир, где могучий Тарас Бульба, Коварный Черномор и веселый Буратино как бы ожили под руками талантливого мастера, эти скульптуры были наивны, они вызывали ассоциации с народным творчеством, лубочными картинками, но в них было много тепла, искренности и доброго юмора. Жители Ялты и ее гости с интересом посещали этот сказочный уголок, назвав его «Поляной сказок». В 1960 году эта «Поляна» была уже сформирована и начала свою недолгую жизнь. К сожалению работы народного умельца не сохранились, так как в 1968 году «Поляна сказок» была уничтожена.
Читать далее >>

Консультант -Искусствовед А.П. Пальчикова

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[600x450]


Может отчёт покажется интересным, хотя и запоздалым - путешествие происходило в 2003 году.

В этом году нехоженые земли крайнего запада п-ова Крым с необъятными просторами и достопримечательностями «закрытого» города манили меня с непреодолимой силой. Говорят, будто Севастополь занимает площадь равную Москве, но, прежде всего, притягивало море, которое, фактически омывает его с трёх! сторон. (с двух это уж точно!) Особенно хотелось увидеть загадочные и неприступные скалы Фиолента (одно название чего стОит!) с его поэтическим мысом Лермонтова с одной стороны и легендарным Георгиевским крестом на скале в море с другой. Планы, как всегда в начале любого путешествия, были более чем радужные. Отдельная дача на самом краю обрыва в Фиоленте казалась пределом мечтаний. Может быть, я так и поступлю в следующем году, но без знания местных бытовых условий очень уж не хотелось превращать драгоценный отдых на море в ежедневную борьбу за выживание.

Ко всем прочим опасениям добавлялись капризы Её Величества Погоды, которая в самый разгар лета соизволила, чуть ли не заморозить прибрежные воды южного побережья Крыма. По словам одной знакомой, покинувшей Севастополь перед моим приездом, когда о скалы Фиолента разбивались морские волны тринадцатиградусной температуры, в то же время с северной стороны на берегу музея-заповедника Херсонес температура моря достигала почти 23-х градусов. Поэтому было принято решение бросить якорь в центре города и осуществлять морские вылазки согласно Розе ветров, то есть, чтобы ветер дул всегда в спину. Вторым фактором, повлиявшим на выбор места главной резиденции, стало желание познакомится с легендарным прошлым Города-Героя и воочию лицезреть древнетуземский парад боевых пирог с ночным зажжением огней Святого Эльма. (День ВМФ России и Украины с вечерним фейерверком).
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[699x456]


Херсонес Таврический - так назывался город, основанный древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной оконечности Крыма. Теперь его руины - одна из достопримечательностей Севастополя.

Слово "херсонес" обычно переводят с греческого как "полуостров". Город действительно располагался на небольшом полуострове между двумя бухтами. Тавры - воинственное племя, населявшее соседние горные местности, - послужили причиной эпитета "Таврический", то есть, "расположенный в области тавров". Этому городу-государству суждена была долгая жизнь - почти две тысячи лет - и его история является частью истории Древней Греции, Древнего Рима и Византии.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[450x602]


При въезде в Инкерман со стороны Сапун-горы на правом берегу речки Черной издали видна Загайтанская гора. Скальные обрывы ее иссечены искусственными пещерами в несколько ярусов. Это остатки большого средневекового монастыря. Его пещерные сооружения сильно разрушены и сейчас недоступны. На юго-западном склоне этой горы археологи нашли селища, датируемые III-IV и VII-VIII вв. н. э.

Далее путь лежит по улице города у подножия одного из отрогов Сапун-горы - высоты Уч-Баш ("три головы"). На ее вершине в 1954 г. научные сотрудники Херсонесского музея открыли укрепленное поселение тавров, датируемое Х-VIII вв. до н. э. Второй отрог - высота Суздальская. Она отделена от высоты Уч-Баш Каменоломенным оврагом. В глубине его в толще горы видны входы в штольни. Во время героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. в них работал подземный спецкомбинат № 2, размещались школа, детский сад, госпиталь.

На правом берегу реки Черной, на так называемой Монастырской скале, возвышаются оборонительные башни крепости Каламита. За мостом через реку начинается дорога к крепости. Она проходит под железнодорожным полотном, за ним идите влево вверх по тропинке вдоль подножия скалы с высеченными в нем пещерами хозяйственного назначения. От поворота, рядом с большой естественной пещерой, идем уже по древней дороге, вырубленной в скале. Она выводит на плато, к въездным воротам в башне.

Крепость на Монастырской скале возникла в VI в. н. э. В исторических документах нет сведений о том, что представляла собой эта крепость в период раннего средневековья. Название Каламиты как порта становится известным лишь с XIV-XV вв. из письменных источников и морских карт генуэзцев. В это время крепость принадлежала княжеству Феодоро.
Читать далее >>

Е.М. Якушева

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[600x398]


Маршрут начинаем на Ангарском перевале.(752 м н.у.м.) На запад поднимается асфальтированная дорога, через сто метров она приводит на турбазу «Ангарский перевал». [1] (Здесь и далее в квадратных скобках обозначены отметки на схеме.) Самый ближний домик к Ангар-Бурyнy – метеостанция. От метеостанции поднимаемся по самой левой бывшей дороге. Бывшая потому, что промоина сделала ее проходимой только для пешеходов. Примерно в 8 минутах ходьбы от троллейбусной трассы справа будут полянки с железными столиками. Это остатки от проекта «Зимний отдых на Ангарском перевале». Столбы для освещения тоже памятники этому проекту. Еще 7 минут подъема и мы у ЛЭП. Завершен самый продолжительный подъем на данном маршруте.

Если продолжать движение в прежнем направлении то можно прийти к Буковой поляне, а мы сворачиваем налево и идем под ЛЭП. Далее следуем по лесной довольно-таки разбитой дороге. Придерживаться надо «основной». Маршрут промаркирован малиновыми кружками с цифрами "5-117" и его трасса даже совпадает с нанесенной в Союзкартовском Атласе. Примерно через полчаса, считая от трассы, выходим на симпатичную полянку, с несколькими соснами с восточной стороны. Дорога пересекает ее по диагонали. Сразу за ней еще одна полянка. На ней дорога раздваивается. Одна поворачивает влево и уходит на спуск. Сейчас и в последующем движение до поляны Узун-Алан будем придерживаться следующего правила: игнорируются все дороги уводящие вверх и вниз.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте (Ангарский перевал)

Место на карте (водопад Головкинского)

[518x662]


Таракташ одновременно полон динамики и неподвижности. Живые и переменчивые формы скал удивительно сочетается с томной неподвижностью елей на обрывах. Каждый год Таракташ меняется - появляются новые выступы, осыпи, обвалы, а деревья стоят, их помнишь и узнаешь.

Когда мы шли по Таракташу впервые, с каждым поворотом тропы мы не могли сдержать эмоций - за каждым выступом открывались все более неожиданные и таинственные уголки, ландшафты как будто изваянные неведомыми зодчими-великанами, которые невозможно описать никакими словами, их нужно только увидеть самому, к ним нужно прикоснуться, в них нужно раствориться а потом попробовать уйти оттуда , сохранив хотя бы малую толику этих неземных ощущений...

* * *

Если уж вы добрались до кемпинга у скалы Шишко, то сам бог велел выделить пару часов на знакомство с уникальным ландшафтным памятником - Таракташской тропой. Если напрячься, отвести взгляд от моря внизу и взглянуть со смотровой площадки на скале Шишко налево, то ваш взгляд обязательно остановится на узкой полоске скал странной формы километрах в трех по прямой. Это и есть начало Таракташской тропы. Пешком до нее около 5 километров, около часа ходьбы туда и полутора обратно. Ну и сколько душа потребует на осмотр... У нас душа требует от полутора до двух часов. Если Вы конечно не решите вдруг спуститься в Ялту. Тогда добавьте еще часа полтора. Или лучше два. Быстрый спуск с рюкзаком там небезопасен - осыпи, скользкая хвоя, горы шишек под ногами, по которым очень удобно ехать вниз.
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[500x655]


Пещера Мраморная находится на плато горного массива Чатырдаг. Видимый с самых различных точек и расстояний, живописный силуэт этой горы является символом Крыма.

Плато Чатырдага испещрено многочисленными карстовыми полостями, что придает его рельефу облик «лунного». Здесь заповедано более 160 карстовых пещер, шахт, колодцев. Среди них особенно интересна открытая в 1987 году пещера Мраморная. Вход в нее находится на высоте 920 м. над уровнем моря. Заложена она в блоке верхнеюрских известняков и состоит из трех частей: Главной галереи, Нижней галереи и бокового «Тигрового хода». Огромные галереи натеками расчленяются на отдельные залы. Протяженность разведанных ходов 2050 м, глубина 60 м. Длина оборудованных экскурсионных маршрутов более 1 км.

Заслуга открытия, сохранения и оборудования Мраморной пещеры принадлежит симферопольским спелеологам, Центру спелеотуризма «ОНИКС-тур» и его руководителю А. Ф. Козлову.

Уникальность Мраморной пещеры принесла ей мировую известность. По оценке известнейших спелеологов, она входит в пятерку самых красивых оборудованных пещер планеты. Одна из самых посещаемых пещер Европы, Мраморная в 1992 году была принята в Международную ассоциацию оборудованных пещер (г. Генга, Италия).
Читать далее >>

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[700x467]


Объяснить кому-нибудь, на что на самом деле похож Карадаг просто невозможно - это примерно то же самое, что пытаться рассказать, что такое огонь человеку, который его никогда не видел. Его можно только увидеть, понять, прочувствовать и раствориться в этом месте средоточения природных сил.

Карадаг поражает своим величием, подавляет обилием неповторимых, порой немыслимых очертаний, он полон тайн и необычайно выразителен. В него влюбляешься сразу и навсегда. Вика Бобичева сразу окрестила его мрачным и колючим. В общем-то она права, эпитет "колючий" как нельзя лучше подходит Карадагу. Даже, наверное, ощетинившийся. А мрачный он и есть - ведь Кара это черный, а там и до мрака недалеко...
Читать далее >>


Ссылка на источник

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте

[528x378]


Змеиная пещера известна крымским туристам если не по личным посещениям, то по скупым описаниям, изредка встречающимся в путеводителях. Из 50 исследованных полостей предгорья по протяженности Змеиная занимает первое место. Ее длина 320 м., а местные жители уверяют, что она еще длиннее.

Первая съемка полости была выполнена небольшой группой симферопольских школьников из археологического кружка Областной детской экскурсионно-туристской станции, руководимого археологом О.И.Домбровским. План пещеры, несмотря на сложность ее строения и отсутствие у юных топографов опыта в подобных работах, был сделан детально и достаточно грамотно. Они же проложили путь в шахту Провал и, преодолев подземное озеро, открыли 300-метровую галерею. В дальнейшем пятеро из тех ребят стали инженерами-геодезистами. Видимо, самостоятельная и трудная работа в Змеиной пришлась им по душе, сыграла решающую роль в выборе будущей профессии.

Пещера расположена в 10 км. к югу от Симферополя, почти в центре водораздельного участка Внутренней гряды, ограниченного долинами рек Альмы на западе и Западного Булганака на востоке. Обрывы гряды высотой от 5 до 40 м, сложенные нуммулитовыми известняками, расчленены оврагами и балками на отдельные утесистые мысы. В одном из них, мысе Батарея, и располагается Змеиная пещера.
Читать далее >>

В.П. Душевский

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте