Дже́нис Лин Джо́плин (англ. Janis Lyn Joplin; 19 января 1943, Порт-Артур, Техас — 4 октября 1970, Лос-Анджелес) — американская певица, работавшая в жанре блюз-рока и психоделического рока — сначала в составе Big Brother and the Holding Company, затем в двух собственных группах: Kozmic Blues Band и Full Tilt Boogie Band. Джоплин считается лучшей белой исполнительницей блюза и одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки.
Джоплин занимает 46 место в списке «100 величайших исполнителей всех времен» журнала Rolling Stone (2004) [4] и #28 в списке «100 величайших певцов и певиц всех времен» (того же журнала)
Джосс Стоун в образе великой Дженис Джоплин
фотограф Michael Thompson
Француженка до кончиков ногтей в лучшем парижском кафе говорит о ДНК моды, собственных детях и сексуальных мужчинах.
-- Карин, в следующем году двойной юбилей: 90 лет французскому Vogue и десять, как ты -- его главный редактор. Чем-то приходилось жертвовать в эти годы?
-- К счастью, я успела вовремя родить детей: когда мне предложили работу в Vogue, они были уже взрослыми. Так что у меня нет ни малейшего чувства вины.
-- Что самого французского в твоем Vogue?
-- Его делают французы. А мы живем модой.
-- Может, даже слишком? Сегодня такое количество разных коллекций: pret-a-porter, pre-fall, cruise, couture... Это не чересчур? Не пора ли начать более жесткий отбор?
-- Главное, чтобы бренд четко соответствовал своему ДНК. Например, все знают, что у Max Mara отличные пальто. На их показе я и хочу видеть 15 отличных пальто, а не одно посредственное вечернее платье. За вечерним платьем я пойду к Valentino. А за хорошей сумкой -- в Hermes.
-- А как быть молодым дизайнерам, которые еще не успели распознать свою ДНК?
push
Правила жизни. Гари Олдман
- Полное имя — Гари Леонард Олдман.
- В 14 лет он вступил в труппу гринвичского Молодежного театра, в 16 ушел из школы, чтобы работать в продаже спортивного снаряжения.
- В 1975 году, вдохновленный игрой Мальколма Макдауэлла в «Если…» и «Давным-давно завтра», Гари Олдман пытается поступить в престижную Королевскую академию драматического искусства, но его не приняли, намекнув соискателю, что лучше ему подобрать другую профессию. Но Олдман отправился в Кент, где добился стипендии в колледже сценической речи и драмы Роуз Бруфорд, который и закончил с отличием в 1979 году.
- В 1991 Гэри был арестован за вождение автомобиля в пьяном виде вместе со своим приятелем, актером Кифером Сазерлендом.
- Озвучил персонажа сержанта Резнова в игре «Call of duty: World at war».
[показать] [показать] [показать]
Мою страсть и энергию часто принимают за злобу.
Меня воспитывали мать и две сестры, которые были много старше меня и к тому же довольно рано ушли из дому. Так что фактически я рос единственным ребенком в семье, и меня страшно любили.
Обычно бывает так: мужики в пабах несут бессмыслицу, а женщины на кухнях несут в мир здравый смысл.
Когда вы видите кино, как люди отлично проводят время, как они напиваются, ширяются и купаются в деньгах, разве в этом есть какая-то драма? Это же тоска зеленая. Меня вот по-настоящему привлекает и захватывает война, ярость, которые царят у нас в домах. Это мне интересно, за этим я пойду в кино. И не важно, «Макбет» это или история неполной семьи. Это меня возбуждает, напоминает мне, что я человек. Стела Адлер (звезда американского кино 1930-х, впоследствии учившая актерскому мастерству Марлона Брандо и Стивена Спилберга) как-то сказала, что дух разрушается и разъедается жизнью. Сколько бы лет не длился наш земной путь, мы неизбежно проходим к потере родителей, к разводу, смерти, раку – все это отщипывает от нашего духа по кусочку. И только искусство может напомнить нам, что он у нас вообще есть.
Шекспир не писал подтекстов. Подтексты надо играть.
Когда я рос, насилие всегда было где-то рядом, на периферии. Дело в том, что мужья моих старших сестер… Я бы, конечно, не назвал их злодеями. И уж тем более я бы не назвал их гангстерами. Но они были ребята довольно отталкивающие. Такие люди – плоть от плоти питейной культуры. Для них ты становился мужчиной только в том случае, когда лет в 14-15 приходил в паб и начинал пить пиво, играть в дартс, рассказывать сексистские и расистские анекдоты, отпускать гомофобские замечания и все такое прочее. Ты должен быть
Magdalena Frackowiak, фотограф Josh Olins
для Dazed and Confused (Февраль, 2010)
Если вы дочка звезды, то вы либо it girl, либо певица, либо модель, либо все сразу.
Это Эллетра Росселини. Прошу любить и жаловать.
фотограф Eric Guillemain
Закончилась эра андрогинных мальчиков и героиновых девочек.
На смену 80-50-80 приходят дамы "в весе" как показывает журнал V, на смену непонятного пола существ - мужественные и волосатые "мужики".
Диего из весьма престижного модельного агенства Wilhelmina, а это, как известно, агенство, где начинала свою карьеру Джиа Каранджи. Сейчас под патронажем сего агенства работают Jon Kortajarena, Marlon Teixeira, Boyd Holbrook и другие.
Diego Krauss, фотограф Walker Brockington
для The Ones2Watch
Madonna для Dolce & Gabbana
фотограф Steven Klein
Весна/Лето 2010
По словам Доменико Дольче и Стефано Габбана, авторов кампании вдохновили фильмы эпохи итальянского неореализма. Мадонне удалось передать стиль дивы итальянского кино Анны Маньяни.
Алена Долецкая, главный редактор Vogue Россия, приготовила для российских читателей большой подарок - интервью со своими коллегами, четырьмя ведущими мировыми главредами Vogue - Анной Винтур (США), Карин Ройтфельд (Франция), Александрой Шульман (Великобритания) и Франкой Соццани (Италия). Сегодня черед Александры Шульман.
Англичанка с солнечной улыбкой знает, как убить конкурентов, любит принимать гостей, обещает научиться шить и играть на пианино.
-- Алекс, в чем изюминка британского Vogue?
-- Я думаю, микс. Самая британская черта. В номере выходит какая-нибудь «понятная» и ровная съемка одного фотографа, что-то совершенно сказочное, к примеру, от Тима Уокера и, наконец, нечто яркое и китчевое, снятое кем-то третьим.
-- Вы думаете, мы создаем сказку?
-- Нет. Мы создаем ощущение толстого, уверенного издания, в котором можно переворачивать страницы и которое можно подержать в руках. Его ничем не заменишь. Ни видео, ни интернетом.
-- К слову об интернете: что вы думаете о модных нынче блогерах?
-- Все это очень по-детски. Как мнение моего сына, которое интересно только его друзьям. Я совершенно не утверждаю, что оно не имеет права быть частью общей картины, но оно должно быть подкреплено знаниями и пониманием ситуации в целом. Например, колонка Сьюзи Менкес -- это тоже личное мнение человека, с которым, кстати говоря, я часто не согласна, но по крайней мере я уверена, что этот человек знает историю вопроса.
-- Вы в Vogue 17 лет. Что за это время изменилось в вашей жизни?
-- О боже! Да все: я вышла замуж, родила ребенка, развелась.
push
«Пока я скрываю свою тайну – я свободный человек… И только мне одной лучше знать, что со мной сейчас и что меня ожидает», – писала в своем дневнике звезда подиумов восьмидесятых годов Джиа Каранджи.
Gia Carangi, фотораф Denis Piel
Алена Долецкая, главный редактор Vogue Россия, приготовила для российских читателей большой подарок - интервью со своими коллегами, четырьмя ведущими мировыми главредами Vogue - Анной Винтур (США), Карин Ройтфельд (Франция), Александрой Шульман (Великобритания) и Франкой Соццани (Италия). Первая и самая прославленная - Анна Винтур.
- Анна, Fashion Night Out в Нью-Йорке прошла с феноменальным успехом. Вы довольны?
-- До последнего момента мы не знали, как все пройдет. Готовились как к военной операции. Успех превзошел наши даже самые безумные мечты. Магазины, городские власти и универмаги хотят, чтобы мы провели акцию еще раз. Но, как ни смешно, в первый раз все проще, чем во второй. Это -- как сделать второй номер журнала в один месяц. Я бы хотела вывести наше мероприятие на общегосударственный уровень. Просто надо все сделать правильно.
-- Вам не кажется, что коллекций, шоу, дизайнеров стало слишком много?
-- Да, в последние два-три года -- причем много похожих друг на друга. Читательницы не хотят покупать меньше -- они хотят ценных и качественных вещей, хотят понимать, почему сумка Chanel стоит столько, сколько она стоит. Будет трудно, но рынок вернется. После бума 1980-х тоже все обрушилось в начале 1990-х -- и что?!
-- Показы закончились, и вы уже знаете, какие тенденции доминируют в этом сезоне. Себе купите что-то?
-- У меня свой собственный, давно сложившийся стиль, и я покупаю вещи, которые подходят мне, а не то, что модно. Люблю подолгу носить то, что мне нравится. Собственно говоря, именно в эту сторону и развивается сегодняшняя мода.
-- Утром, когда собираетесь на работу, сколько времени вы тратите, чтобы решить, что надеть?
-- Нисколько. Встаю рано, пытаюсь понять, какая погода. У меня не так много одежды.
-- Вы играете в теннис каждый день?
-- Да, в шесть утра.
push
Carmen Kass, фотограф Mario Testino
для Stern Magazine No. 23 (Май, 2009)
Fashion Bailout, фотограф Steven Meisel
для Vogue Italia, 2009
Похоже журнал V решил стать самым обсуждаемым в 2010 году. Еще не утихли разговоры о съемках Лагерфельда и Терри Ричардсона. А журнал дает новый повод - 5 съемка с участием нестандартных моделей. На этот раз в съемке приняли участие все: от девушек с нулевым размером до пышнотелых дам с параметрами, превыщаеющие 90-60-90.
V Love U Just The Way U R, фотограф Terry Tsiolis
для журнала V, 2010
Многие утверждали, что Лагерфельд будет в шоке от снимков в журнале V, где оголенные девицы с весом больше 65 и параметрами совсем не 90-60-90, позируют, ничего не стесняясь. Но нет. Он сам принял участие в съемках в качестве фотографа.
Вот эта фоторафия с нападением на Коко Шанель и игра словами Coco и Go-Go потрясающе. Просто потрясающе.
Coco A Go-Go
фотограф Karl Lagerfeld
для журнала V (январь, 2010)
Это съемка из скандального журнала V (Size / Spring Preview 2010 issue), который вызвал бурю эмоций. На этот раз фотографом является Себастьян Фаена, и проблема немного другая, нежели складки на спинах.
Iris Strubegger, фотограф Sebastian Faena